Arik
18.09.2007, 22:04
Вообще-то статья про Нексию, но на наших инжекторах такие-же форсунки стоят. взято отсюда (http://www.daewoo-faq.auto.ru/378/389/articles/871.html)
Мытье инжектора
Как, чем и от чего мыть инжектор?
Мнение (ООО)
По рекомендациям Казанского автосервиса, специализирующегося только на Дэу, рекомендуется следующее (опубликовано в журнале За рулем в 1999 г.):
1. Раз в 5000 км - использовать связыватель воды в бензине;
2. Раз в 10000 км - использовать очиститель инжекторов.
Рекомендации по фирме-производителю - вопрос сложный, в том же журнале периодически публикуют тесты автохимии. Лично я предпочитаю STP. На мой взгляд, это наилучшее соотношение цена/качество.
И еще одно. Для профилактики рекомендуется делать это постоянно, поскольку если начать использовать эти реагенты на машине с солидным пробегом, можно испортить форсунки, вплоть до замены (известны такие случаи).
Промывка форсунок своими силами (GROZ)
На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.
Смысл промывки - имитируя работу форсунки (открывается/закрывается запорная игла) и подавая под давлением промывочную жидкость из баллончика прочищаются 6 отверстий форсунки и посадочное седло запорного клапана.
Струю из форсунки желательно направить в емкость, для сбора жидкости. (Повторно использовать ее для форсунок нежелательно.)
Через 2-4 цикла (промыл, полежала-отдохнула-откисла, опять под струю), если форсунка не повреждена, клапан начинает нормально работать, открываются все 6 отверстий и форсунка работает как новая.
В моем случае для одной из форсунок первоначальный диагноз был - в морг, клапан не закрывался. Через 4 цикла промывки все нормализовалось.
Сборка аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания рабочего давления.
Лично я второй раз за этим на сервис не поеду. Все просто до безобразия.
После промывки и замены колец на фильтрах расход нормализовался. Далее следует обязательная регулировка СО на любом диагностическом посту. Все не так уж и сложно даже в домашних условиях.
Дополнения и уточнения к методике (GROZ’а)
Мнение (Egor)
В начале не удержусь и выскажу ОГРОМНУЮ благодарность GROZ’у за его изумительную идею промывки форсунок.
Одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.
И так, из собственного примера имеем Нексию, с пробегом 46тык.
Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак STP. Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта. При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая.
Работу делали вдвоем с сыном (Egor-junior)
Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.
Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые.
В приведенных дополнениях максимально учтены встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы.
И так:
1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5 секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при снятии подводящего топливного шланга.
2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий (обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.
3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного) шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и поэтому снимать его не совсем удобно.
Отсоединив шланги, снимаем топливную планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились извлечь планку, не снимая этот кронштейн.
Регулятор давления, который находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.
4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки. Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.
5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110. Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие, но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету и немного по размеру.
6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.
7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно = 10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 - 3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе.
8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать зачищенной проволокой каждую её «губу».
Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.
Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.
9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м, чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.
10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.
11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку, т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.
12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина, одеть на кончик шприца шланг а его второй конец одеть на входную шейку форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально, струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.
13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой. Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление на выходе сопла аэрозольного баллона большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно поделитесь об этом в конференции.
Очень полезно продуть форсунку длинным впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ КУРИТЬ!!!
14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.
15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и направленности струй.
16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель, резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла, чтобы они не перекосились при вставлении.
17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.
18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два болта на 13мм, которыми она крепится.
19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм) и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки. Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление в топливопроводе и можно запускать движок.
Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца, и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем.
Если заранее позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем более, что все приспособы пригодятся в будущем.
В заключение:
Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не сравниваю, и это при одинаковом эффекте.
Ремкомплект, продается в п/э пакетике и предназначен для ВАЗ 2110.
В него входят:
4 верхних черных кольца. Они чуть толще, чем нижние при одинаковом внутреннем диаметре.
4 нижних = коричневых кольца.
4 тонкостенных широких кольца, стоящие в нижней части форсунок и заметные стоя на двигателе.
4 запорных скобочки, которыми форсунка крепится к топливной планке.
Описание с рисунками форсунки на НЕ русском языке. Что за язык – я не знаю, но точно не английский.
Цена в августе 2001г. была в районе 85 – 90рэ.
За время подготовки этого материала, методом GROZ’а уже помылось три участника конференции, включая даже женщин (Lana). Все подтвердили простоту этого процесса.
Еще раз огромное спасибо GROZ’у за отличную идею.
Я бы дал ему премию года!
Мнение (Givik)
1. Стоит потратить немного времени (и денег) на поиск (и приобретение) электрического разъёма для форсунки. Если его найти, то работа превращается прямо таки в удовольствие, да и техника безопасности будет соблюдена. Эта вещь называется ремкомплект (для "десятки") и состоит из разъёма для форсунки с припаянными к нему проводами длиной около 10 см.
Стоит (у нас в Тюмени) 48 рублей.
2. Перед снятием рампы, пока форсунки ещё стоят во впускном коллекторе, обязательно продуть сжатым воздухом место входа форсунок в коллектор. Это исключит попадание песка и пыли в коллектор момент снятия с него форсунок.
3. После изъятия форсунок из впускного коллектора и топливной рампы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, не остались ли уплотнительные колечки внутри. Бывают случаи, что колечки не выходят вместе с форсункой.
Впечатления после промывки форсунок
Мнение (NEXED)
Некоторое время назад промыл форсунки на двух Ксюшах (своей и тестя).
Методика уже описана и добавить мне нечего, кроме огромной благодарности авторам.
Выводы:
1. На своей машине при пробеге 30 т.км существенной разницы в динамике и экономичности обнаружить не удалось, хотя визуально форсунки были довольно грязные и на нескольких не работало несколько отверстий. Зато решилась проблема с нестабильным холостым ходом, о которой я писал ранее!
«Только на холостом ходу и только прогретый двигатель примерно раз в минуту пытался заглохнуть (падали обороты), затем, комп. добавляет топлива и обороты резко возрастают до ~1200-1500, и через секунду все опять нормально. Во время поездки по городу в течении часа, двигатель разок глохнет в ожидании у светофора или при подкатывании на нейтралке. Бензин, свечи, ВВ провода, крышка распределителя, бегунок, высоковольтная катушка, регулятор холостого хода, регулятор опережения зажигания, датчик температуры воздуха вместе воздушным фильтром проверены заменой с исправной машины. Лампа неисправности цепей двигателя не загорается. Диагностика выдает код 12 - все Ок».
Виновата оказалась одна форсунка. Она, то нормально открывалась, то не открывалась вообще. На ее промывку я истратил больше промывочной жидкости чем на все остальные, что привело ее в чувство. Кстати, на форуме УЗ Daewoo (Леонид Анатольевич) мне очень точно поставил диагноз! Теперь после регулировки зажигания все пришло в норму, правда, очень изредка форсуночка видимо немного залипает, что приводит к небольшому скачку в оборотах ХХ, но поскольку это происходит редко и машина не глохнет как раньше, то с этим вполне можно мириться. Заменить форсунки я всегда успею.
2. Тесть на своей машине при пробеге 50 т.км после промывки форсунок прочувствовал просто кайф от вернувшейся приемистости.
Мытье инжектора
Как, чем и от чего мыть инжектор?
Мнение (ООО)
По рекомендациям Казанского автосервиса, специализирующегося только на Дэу, рекомендуется следующее (опубликовано в журнале За рулем в 1999 г.):
1. Раз в 5000 км - использовать связыватель воды в бензине;
2. Раз в 10000 км - использовать очиститель инжекторов.
Рекомендации по фирме-производителю - вопрос сложный, в том же журнале периодически публикуют тесты автохимии. Лично я предпочитаю STP. На мой взгляд, это наилучшее соотношение цена/качество.
И еще одно. Для профилактики рекомендуется делать это постоянно, поскольку если начать использовать эти реагенты на машине с солидным пробегом, можно испортить форсунки, вплоть до замены (известны такие случаи).
Промывка форсунок своими силами (GROZ)
На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.
Смысл промывки - имитируя работу форсунки (открывается/закрывается запорная игла) и подавая под давлением промывочную жидкость из баллончика прочищаются 6 отверстий форсунки и посадочное седло запорного клапана.
Струю из форсунки желательно направить в емкость, для сбора жидкости. (Повторно использовать ее для форсунок нежелательно.)
Через 2-4 цикла (промыл, полежала-отдохнула-откисла, опять под струю), если форсунка не повреждена, клапан начинает нормально работать, открываются все 6 отверстий и форсунка работает как новая.
В моем случае для одной из форсунок первоначальный диагноз был - в морг, клапан не закрывался. Через 4 цикла промывки все нормализовалось.
Сборка аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания рабочего давления.
Лично я второй раз за этим на сервис не поеду. Все просто до безобразия.
После промывки и замены колец на фильтрах расход нормализовался. Далее следует обязательная регулировка СО на любом диагностическом посту. Все не так уж и сложно даже в домашних условиях.
Дополнения и уточнения к методике (GROZ’а)
Мнение (Egor)
В начале не удержусь и выскажу ОГРОМНУЮ благодарность GROZ’у за его изумительную идею промывки форсунок.
Одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.
И так, из собственного примера имеем Нексию, с пробегом 46тык.
Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак STP. Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта. При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая.
Работу делали вдвоем с сыном (Egor-junior)
Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.
Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые.
В приведенных дополнениях максимально учтены встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы.
И так:
1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5 секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при снятии подводящего топливного шланга.
2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий (обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.
3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного) шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и поэтому снимать его не совсем удобно.
Отсоединив шланги, снимаем топливную планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились извлечь планку, не снимая этот кронштейн.
Регулятор давления, который находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.
4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки. Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.
5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110. Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие, но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету и немного по размеру.
6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.
7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно = 10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 - 3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе.
8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать зачищенной проволокой каждую её «губу».
Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.
Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.
9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м, чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.
10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.
11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку, т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.
12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина, одеть на кончик шприца шланг а его второй конец одеть на входную шейку форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально, струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.
13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой. Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление на выходе сопла аэрозольного баллона большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно поделитесь об этом в конференции.
Очень полезно продуть форсунку длинным впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ КУРИТЬ!!!
14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.
15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и направленности струй.
16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель, резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла, чтобы они не перекосились при вставлении.
17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.
18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два болта на 13мм, которыми она крепится.
19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм) и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки. Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление в топливопроводе и можно запускать движок.
Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца, и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем.
Если заранее позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем более, что все приспособы пригодятся в будущем.
В заключение:
Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.
Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не сравниваю, и это при одинаковом эффекте.
Ремкомплект, продается в п/э пакетике и предназначен для ВАЗ 2110.
В него входят:
4 верхних черных кольца. Они чуть толще, чем нижние при одинаковом внутреннем диаметре.
4 нижних = коричневых кольца.
4 тонкостенных широких кольца, стоящие в нижней части форсунок и заметные стоя на двигателе.
4 запорных скобочки, которыми форсунка крепится к топливной планке.
Описание с рисунками форсунки на НЕ русском языке. Что за язык – я не знаю, но точно не английский.
Цена в августе 2001г. была в районе 85 – 90рэ.
За время подготовки этого материала, методом GROZ’а уже помылось три участника конференции, включая даже женщин (Lana). Все подтвердили простоту этого процесса.
Еще раз огромное спасибо GROZ’у за отличную идею.
Я бы дал ему премию года!
Мнение (Givik)
1. Стоит потратить немного времени (и денег) на поиск (и приобретение) электрического разъёма для форсунки. Если его найти, то работа превращается прямо таки в удовольствие, да и техника безопасности будет соблюдена. Эта вещь называется ремкомплект (для "десятки") и состоит из разъёма для форсунки с припаянными к нему проводами длиной около 10 см.
Стоит (у нас в Тюмени) 48 рублей.
2. Перед снятием рампы, пока форсунки ещё стоят во впускном коллекторе, обязательно продуть сжатым воздухом место входа форсунок в коллектор. Это исключит попадание песка и пыли в коллектор момент снятия с него форсунок.
3. После изъятия форсунок из впускного коллектора и топливной рампы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, не остались ли уплотнительные колечки внутри. Бывают случаи, что колечки не выходят вместе с форсункой.
Впечатления после промывки форсунок
Мнение (NEXED)
Некоторое время назад промыл форсунки на двух Ксюшах (своей и тестя).
Методика уже описана и добавить мне нечего, кроме огромной благодарности авторам.
Выводы:
1. На своей машине при пробеге 30 т.км существенной разницы в динамике и экономичности обнаружить не удалось, хотя визуально форсунки были довольно грязные и на нескольких не работало несколько отверстий. Зато решилась проблема с нестабильным холостым ходом, о которой я писал ранее!
«Только на холостом ходу и только прогретый двигатель примерно раз в минуту пытался заглохнуть (падали обороты), затем, комп. добавляет топлива и обороты резко возрастают до ~1200-1500, и через секунду все опять нормально. Во время поездки по городу в течении часа, двигатель разок глохнет в ожидании у светофора или при подкатывании на нейтралке. Бензин, свечи, ВВ провода, крышка распределителя, бегунок, высоковольтная катушка, регулятор холостого хода, регулятор опережения зажигания, датчик температуры воздуха вместе воздушным фильтром проверены заменой с исправной машины. Лампа неисправности цепей двигателя не загорается. Диагностика выдает код 12 - все Ок».
Виновата оказалась одна форсунка. Она, то нормально открывалась, то не открывалась вообще. На ее промывку я истратил больше промывочной жидкости чем на все остальные, что привело ее в чувство. Кстати, на форуме УЗ Daewoo (Леонид Анатольевич) мне очень точно поставил диагноз! Теперь после регулировки зажигания все пришло в норму, правда, очень изредка форсуночка видимо немного залипает, что приводит к небольшому скачку в оборотах ХХ, но поскольку это происходит редко и машина не глохнет как раньше, то с этим вполне можно мириться. Заменить форсунки я всегда успею.
2. Тесть на своей машине при пробеге 50 т.км после промывки форсунок прочувствовал просто кайф от вернувшейся приемистости.