Просмотр полной версии : Усиление кузова.
Предлагаю обсудить тему.
Не в смысле распорок-растяжек, а более радикальные меры.
Кто делал? Чужие фото и т.д.
Просьба в поиск не посылать.
Давайте скомпонуем что стоит делать, что не стоит.
Радикальные- это КАК? Высокопрочные лонжероны + поперечины "из того же материалу"(с) + подрамники передней и задней подвески + что еще??? В итоге что собираем, Таврию или БРДМ?
Радикальные - это в смысле сварочных работ. Не съемные усиления. Листовой металл, профильные трубы...
Собственно есть желание и возможность усилить слабые места.
УРРРРЯ! Будет время собрать в кучу мысли и аргументы...
egorka87
15.02.2008, 03:53
У меня когда были сварочные работы, то вовремя замены порогов в короба вваривали 2мм метелл. Т.е. практически от переднего и до заднего колеса. Полностью все днище (от моторного щита до задних стаканов) тоже собрано из латок такого же метелла + сварочные швы дают сами по себе неплохое усиление. Ну и стаканы к лонжеронам по периметру проварены сплошным швом. Вроде все... После этого пластик в салоне перестал репеть и хрустеть когда медленно едешь по глубоким ямам, по грунтовке, по лесу. Ну что такое не закрывается дверь или ляда когда машина стоит на бордюре одним голесом или на домкрате я тоже не знаю.
товаровед
15.02.2008, 13:03
да да очень актуальная тема поповоду усиления кузова особенно требующего, была бешеная идея сменить кузов, а тут может поможете вылечить?
проблемные места у всех одинаковые
пороги
лонжероны
полы
крепление задней балки
где арки и пол в багажнике соединюются
места спереди где крепятся непонятные для чего ущи, оно же место перехода фартука в пол, оно скрывается под передним бызговиком резиновым у кого есть
передний брус рвется
крылья снизу
торообразные такие детали кузова к которым кркпятся нижние поперечные рычаги передней опоры сквоз них еще рулевые тяги проходят
по мелочи задняя дверь течет низ дверей места крепления фар под и около акб трескается шов соединения двух панелей*(под запаской)
автомобиль таврия
если не все добавьте
garikttt
15.02.2008, 14:13
ИМХО.
даже в танке есть слабые места которые экипажу хотелось бы усилить... так стоит ли делать из таврии танк?
egorka87
15.02.2008, 14:41
Ну специально я бы не разбирал, а так как у меня переваривалось все и далалось для себя, то походу дела и усиливалось. Сильно много времени на это не ушло.
garikttt
15.02.2008, 16:20
Ну специально я бы не разбирал, а так как у меня переваривалось все и далалось для себя, то походу дела и усиливалось. Сильно много времени на это не ушло.
:cry: :cry: :cry:
варил свою (бывшую) поскольку лет ей было 9 а хозяев 8 :-D то состояние :shock: варил у хоорошего знакомого кот именоо этим и зарабатывает. пошел по пути усиления. подстаканники - 2мм снизу - сверху. под крепл сайлентблоков - подкладки, в пороги - усилители, в стойки (кузова) трубу на зад. балку - косынки, под петли ляды - накладки, на полики - двойку, в багажник - планки и раскосы и иииии.иииииии. е.лись дней 10. итог - стаканы начало рвать от пергородки м.отсека, балка согнулась в новом и неожиданном месте, пошли трещины по кузову в стороне от мест усиления (стойки и ляда). конечно не скоро - года через 2 при очень жестокой эксплуатации (на убой).
вывод для себя - танк из таврии никакой :-D на следующую поставил накладки на постаканники и закончил (распорок нормальных не было тогда, а химичить не хотел - запаска в габажнике не нравилась).
egorka87
15.02.2008, 17:51
ну отож... поэтому тут нужна очень тонкая грань... Ессесно когда играет весь кузов - ничего не отваливается, все нагрузки распредиляются равномерно. А когда все из труб, рельс и арматуры то на остальные (неусиленные) места получается намного больше нагрузка. С этой точки зрения мы тоже подходили когда решали что нужно усиливать а что нет.
Усиление = утяжеление кузова потребует более мощного двигателя,мощный двигатель потребует усиления кузова...Ничего не напоминает? Мне - ...у попа была собака...Вам броненосец нужен или машина???
egorka87
15.02.2008, 19:34
может еще и ездить на голодный желудок и перед поезкой в туалет ходить...
это не те пропорции веса к мощности... Мое усиление+виброизоляция=50кг где-то...
не всеж стритракеры чтобы килограммы считать.
Ладно,блох взвешивать не станем! Для классных пацанов 50 кг - не вес. Но вот конкретный вопрос: где,что и как технологически правильно при разумных расходах можно усилить в ЗАЗе ? Пример- как бы слабое место(хотя не знаю,почему оно слабое,при условии,что сдуру не грузится тонна пескак,или "...зацепился за пенек...") - кронштейн крепления задней балки в колич. две штуки. Надо срезать старый,зачистить место от грунта/краски/покрытия,приварить новый,усиленный.Потом зачистить/загрунтовать покрасить и т.д. ИЛИ КАК ? Это реально? Сколько это будет стоить,сколько времени уйдет? При том надо помнить,что места у швов никак не усилят узел,не тот уровень у гаражных дядей Васей. Если делать как попало,так оно и будет ездить.
...пилите,Шура...(с)
ПыСы- забыл добавить: под новый кронштейн надо приварить накладку-усилитель,под которой надо тоже зачистить....Продолжайте!
товаровед
16.02.2008, 15:25
про крепление балки расскажу
дело было так: осенью под снег купили машинку эту , зимой дома ремонт был все нормально привезли весной первая поездка на дачу в пустой машине было нас всего трое, по трассе шли хорошо, съехали в деревню,асфальтовая дорога, иногда бегают ямки по дороге ,но увернутья можно, а тут скорост около сорока и через дорогу колдобина под левой стороной яма под правой кочка, ну резко по тормозам почти увернулся но вот балка бам и оторвалась с левой стороны, из истории авто- каталась по москве хранилась во дворе гдето в луже, потом 1,5 года по городу с отсутствующим в оном ровного покрытия а потом уже у нас
товаровед
16.02.2008, 23:40
ну ладно технология более менее ясна, но как долго оно будет держаться, а последствия после сварки изменение качества металла особенно сварной шов, так чем лучше варить и где, афтоген или ацетилен жгет металл, электродуговая или полуавтомат.....
Варить лучше заводской точечной сваркой,но в виду ее отсутствия и недоступности ко всем местам в авто,то только полуавтомат.(любой другой тоже не реально(ПЛАВАЛИ,ЗНАЕМ))И из собственной практики:старый метал нужно полностью вырезать,и вваривать новый более прочный и толстый.если навариш сверху то сгниет в первые полгода(поэтому рвет передние стаканы,там метал в 2 слоя).
Варить лучше заводской точечной сваркой,но в виду ее отсутствия и недоступности ко всем местам в авто,.
откуда ж такие познания
точечная сварка будет хужэ, чес заварено полуавтомата
по поводу срезания старых деталей
если деталь приварена с завода, она намного дольше продержится чем новая!!! поскольку
1. метал на з\ч хужэ
2. невозможно заантикорить швы сварочные (на заводе машину опускают в ванну с раствором, где он проходит все щели)
3. такжэ невозможно нормально заантикорить внутренне полости
Ну ладно,старый металл вырезаем, берем толще и варим идеально правильно со всех точек зрения НО К ЧЕМУ ? К старому, тонкому и вдобавок, часто уже ржавому, или и тут тоже берем более толстую деталь? Но так же можно до бесконечности и до абсурда! Что в итоге? Все тот же броненосец. Вспоминая о правильной углекислотке не забыть добавить массу нового металла на швах, и тут в 50 кг не уложиться. Проще на заводе заказать экслкюзив : кузов весь! из более толстого металла...
Пысы- а правильная контактная сварка все-таки меньше изменяет свойства металла,чем любая дуговая,если не принимать специальные меры.
Омар твои слова "точечная сварка будет хужэ, чес заварено полуавтомата",и тут же"если деталь приварена с завода, она намного дольше продержится чем новая".
" (на заводе машину опускают в ванну с раствором, где он проходит все щели)"
можно узнать это ж с каким раствором ванна в которую машины опускают.
Спустись на землю,единственный вариант который пройдет все щели это оцинковка,но о ней можно только мечтать,ни чего подобного на заводе нет.8 лет по 3 раза в год бываю на АвтоЗАЗе,и поверь все на много брутальнее чем все думают.
А какой смысл цинковать весь кузов? Он от этого дешевле не станет.Да и не думаю,что кто-то в мире так и делает. Отдельные фрагменты -да,остальное,например крышу зачем?Да и не стояла никогда задача делать вечное авто.
Омар твои слова "точечная сварка будет хужэ, чес заварено полуавтомата",и тут же"если деталь приварена с завода, она намного дольше продержится чем новая".
" (на заводе машину опускают в ванну с раствором, где он проходит все щели)"
можно узнать это ж с каким раствором ванна в которую машины опускают.
Спустись на землю,единственный вариант который пройдет все щели это оцинковка,но о ней можно только мечтать,ни чего подобного на заводе нет.8 лет по 3 раза в год бываю на АвтоЗАЗе,и поверь все на много брутальнее чем все думают.
1 утверджение есть следствием второго
тоесть
когда завод варит, то все полости покрываются флоуресцептиком (та самая ванна)
при сварке гаражной как вы добереётесь например в внутреннюю полость порога?
товаровед
17.02.2008, 21:52
вопрос к господину кабасе 2008 если вы бываете на заводе несколько раз в год расскажите как обстоят там дела с кузовами таврий, действительно ли их сняли с производства, возможноли купить кузов , какого года рожд он будет и как получить его в россии, ну и соответственно стоимость, а то как я понял чтобы нормально проварить кузов авто необходимо сначала разобрать полностью, вырезать гнилье и ржавчину а потом бережно и аакуратно вваривать заплатки и новые кузовные детали, плюс ко всему заантикорить и покрасить где необходимо, ето сродни сборки кузова самому из кузовных панелей, вари усиливай кто во что.
и еще общий вопрос разница между полуавтоматом и дугой
как доставить в россию не имею понятия,ищите дилеров у себя.таврию с производства сняли,но кузов это запчасть,поэтому пока делают.стоит 1700$(голый кузов с дверями и лядой,крашеный).год рождения будет 2008,в крайнем случае 2007(что врядли).
P.S.дуговая сварка лучьше из за плоского и большого пятна контакта в отличии от узкого шва по краю стыка после полуавтомата.но дуга применима только при сборке с ноля.и то в некоторых местах даже завод варит полуавтоматом.
P.S.S.Омар можно подумать ты с полуавтоматом доберешся в скрытые полости :) .и вообще я скакзал как должно быть в идеале,ну а в реальности без полуавтомата никуда.
товаровед
18.02.2008, 21:23
видел в магазе эл дуговой и п автомат разница в цене в два раза а если полуавтоматом бе з защитного газа варить то идет как обычная дуга только что проволока резко не кончится, ну и по удобнее держак, проволока 0,8 - 0,9,а электрод1,6 - 4, но пробовал варить и тем и другим, п автомат не понравился, отсюда вытекает вопрос самому занятся ремонтом набрать железа и выбрать свар аппарат, или копить на кузов, тем более получаем почти новый автомобиль, а по времени выйдет примерно одинаково, так как господа знатоки
Как понимать-...если полуавтоматом бе з защитного газа варить то будет как обычная дуга...? А что,обмазка для проволоки отдельно продается, или как??? Зону сварки что-то ДОЛЖНО защищать,иначе это не сварка.Точка.
товаровед
18.02.2008, 22:03
насколько я знаю то электродуговая сварка производится электродом обмазанным чем то которое содержит все то защитное и плюс улучшает свариваемость , типа такого, а полуавтомат идет в среде защитного газа , или как, там аргон или углекислый газ,которые и защищают место сварки от окисления и чего то там еще , а без оного получается как дугой но меньше горит металл а проволока тоже содержит какой то активный металл для защиты , так ли или я не прав
насколько я знаю то электродуговая сварка производится электродом обмазанным чем то которое содержит все то защитное и плюс улучшает свариваемость , типа такого
Немного не так. Как мне рассказывал мой хороший знакомый сварщик, то обмазка электрода служит для направления движения расплавленного металла электрода. Соответственно ничего защитного данная обмазка не содержит, но свариваемость таки улучшает, за счет направления горения.
а полуавтомат идет в среде защитного газа , или как, там аргон или углекислый газ,которые и защищают место сварки от окисления и чего то там еще , а без оного получается как дугой но меньше горит металл а проволока тоже содержит какой то активный металл для защиты , так ли или я не прав
Правильно, полуавтомат варит в среде углекислого газа (за аргон никогда не слышал, чтоб его использовали с полуавтоматом), который не дает "гореть" металлу, то есть не сильно изменяет (ухудшает) свойства свариваемых металлов и создает своего рода сопло направления сварки. Также полуавтоматом можна варить и без газа, но тогда это получается пракически обычная низковольтовая сварка.
Ко всему прочему на полуавтомате напряжение в районе электродуги 24 В (или 36, непомню точно), на обычной сварке этот показатель значительно выше.
Из вышесказанного следует, что полуавтомат предназанчен для варки тонких (деликатных) металлов, а обычная сварка, соответственно, для толстых (грубых) металлов.
Почитал . Офигел . Ту спецы по сварке есть ????. Електрод покрит составом при сгорании которого в области дуги образуется избиточное давление газов которые витесняют кислород , шлак защищает шов во время остывания (потом можно удалить) . в полу автомате кислород витесняется газом из балона а проволка покрита токопроводящим слоем для уменьшения нагрева проволки до места сварки.
Мдяяя! 1- при дуговой сварке всегда напряжение горения дуги одно,и никуды не денесси,это - физика,разве что условия поджига разные..2- сварщик,может и знакомый хороший,на как сварщик,...не варил бы у него ничего.Это ж надо ! - обмазка служит как направляющая...3- в полуавтоматах с успехом применяют и углекислый газ и смесь с аргоном и чистый аргон. Все зависит от типа стали,технологических требований и проч. Место расплава металла должно защищаться всегда,любым правильным методом.
товаровед
19.02.2008, 20:50
дело ясное что дело темное, таким образом доступнее и выгоднее варить эл дуговой если самому и и пофиг если ктото варит у него мвоя такса, даже если автоматом, но образовалась есче одна проблема, как варить металлы разной толщины, не будет ли рваться или деформироваться более тонкий металл и если всеже будет то в каком месте, прямо окодо шва или где то в близости от него, и еще варить внахлест или встык, или заплатку надо делать на 3 - 5 мм больше дыры, и еще сплошным швом , прерывистым или точками( расстояние между больше чем точка)
Насчет сварок не силен,но у элетрода обмазка выполняет роль флюса,который позволяет сваривать металл и не делать короткого замыкания. У полуавтомата эту роль выполняет углекислота,в среде которой происходит сваривание. Теперь насчет усиления - когда был разобран салон(Таврия 91г.в.) я все швы внутри,которые были поварены точечной сваркой,просверлил по краю,почти насквозь,через 8-10см. И все эти эти отверстия заварил полуавтоматом,получилась своеобразная точечная сварка. Это проделалось везде,где можно было влезть дрелью и пистолетом полуавтомата. Такая же операция проделалась вокруг стаканов,в шахматном порядке через 5см. по всей плоскости стакана. Кстати,там в некоторых местах есть три слоя металла,которые скрепились между собой вот таким образом. Потом все эти точки зачистились "болгаркой",загрунтовались и закрасились. В итоге - езжу уже белее пяти лет(очень даже интенсивно),при поддомкрачивании авто возле колеса кузов не перекашивается,двери открываются нормально. Единственное,в последнее время, стало немного подкашивать крышку багажника.
товаровед
21.02.2008, 19:36
пришла в голову идея по поводу задней двери, ее можно сделать дополнительным элементом усиления кузова в закрытом положении и она будет держать кузов при его диагональном изгибе, т е стабилизатора, для этого нужно усилить уголки, в которые вкручены резиновые отбойники оной двери, приварить болты или вкрутить, на ответной стороне то бишь двери сделать отверстия , думаю тоже надо усилить, при закрытой двери они должны совпасть и должно быть надежно, так как просто один замок елозиет в посадочном месте и не фиксирует дверь на одном месте, думаю что и при "финте с ушами"спосет от полного складывания крыши так как двер не должна съехать в бок и открыться
Правильно,надо делать прочные направляющие,так как замок не выдержит сильной боковой нагрузки(силумин).Только на фига это все?Кузов от кручения довольно не плохо держат распорки RIKAR(их 3 шуки).А усиление задней двери это подготовка к ралли :-) .
товаровед
05.03.2008, 12:20
ралли не причем мы усиливаем не саму рамку а всего лишь добавляем две точки опры которые не дают двери ползать при проезде по неровностям особенно заметно у кого ослаблен кузов, также возможно поможет от грохота этой двери
garikttt
05.03.2008, 16:13
Почитал . Офигел . Ту спецы по сварке есть ????. Електрод покрит составом при сгорании которого в области дуги образуется избиточное давление газов которые витесняют кислород , шлак защищает шов во время остывания (потом можно удалить) . в полу автомате кислород витесняется газом из балона а проволка покрита токопроводящим слоем для уменьшения нагрева проволки до места сварки.
если 8 лет работы в отделе сварки рекомендация то -
обмазка электрода служит для раскисления металла и защиты сварочного шва от окислов. иначе при температуре идет окалина и никакого металла на шве :cry: болезнь такой сварки при недостаточном опыте - шлаковые поры (включения) в шве особенно при потолочном шве.
в полуавтомате вместо шлаковой ванны - углекислота. проволока м быть как порошковая (в основном для легир сталей) так и просто сварочной. м быть обмедненной - просто для защиты от коррозии. аргон применяется в основном при сварке нержавейки и алюминия но принцип не полуавтомата а дуговой сварки - горит дуга между вольфрамовым электродом и деталью в защитном газе. теоретически применение аргона возможно и при сварке полуавтоматом но вряд ли целесообразно для применения при сварке кузовных деталей.
напряжение при сварке около 60 вольт, меняется в зависимости от режима и аппарата где то от 120 до 40 и даже ниже в режиме КЗ (электрод "прилип") а вот сила тока очень разная и зависти от диаметра электрода (или проволоки) точнее от сечения. таким обр ток на проволоке 0,8 в 6 раз меньше чем на электроде 2 мм (самый тонкий из массово применяемых) что позволяет 1. варить тонкий металл без опавсности его прожечь 2. варить в гаражных - домапшних условиях без опасности спалить проводку.
по технологии - сварка кузова электродом надежнее тк раскислители в обмазке убирают окислы железа (ржавчину :D ) и дают соотв более сплошной шов. полуавтомат такого не делает но варить им намного проще. обе сварки бояться грязи - старой краски просто грязи цинка алюминия. контактная сварка (точечная) технологически проще и легче поддается автоматизации но по надежности далека от дуговой. имеющиеся бытовые клещи для точечной сварки применимы для крыльев и пр. не работающего под нагрузкой.
любая сварка оставляет вокруг шва полосу металла пострадавшего от нагрева и склонного к трещинам. в заводских усл это могут исправить термообработкой или химией (травлением) в гаражных никак. тем более не стоит поливать для охлаждения швы. зашитить от коррозии можно пока шов не остыл оббить шлак (электрод если) и промазать шов ортофосфорной кислотой или антикором на ее основе. проникаюшяа способность большая реакция пока горячее идет быстро.
Делал ремонт кузова своей ставридки. Менял пол в салоне, в багажнике, накладки на пороги и задние лонжероны. Мастер когда все это дело отрезал, отрубал и отпиливал смеялся и плакал. Наш авто пром, видимо, экономил электричество и предусмотрительно забывал качественно сваривать детали автомобиля. После того, как все было сделано руками и по положенности я тоже забыл про незакрывающиеся двери на домкрате и т.д.
Случилось так,что попали мне 2 таврии,одна полностью гнилая,вторая ржавая,передние стаканы уже были переварены,есть трещины. подскажите,пока кузов пустой,как лучше усилить кузов,я когда то имел таврию,помню -слабый кузов. в каких местах,и как правильно усилить,чтоб сделать надежный кузов. сварка есть,металла тоже не жаль!
Zazik-sens
21.05.2014, 06:36
1. вставить в порог усилитель - из полосы металла, пусть и из 0,4 - 1 это будет совсем огонь
2. Обязательно усилить зад.лонжероны - все равно как - лучше вварить нарубанные куски листового металла "лесенкой" + нужны дополнительные точки сварки лонж к кузову - тогда, даже при удерживании за одно заднее колесо - двери будут закрываться значительно лучше...
3 Ввести новые точки сварки передней панели с сопрягающимися деталями кузова
1. вставить в порог усилитель - из полосы металла, пусть и из 0,4 - 1 это будет совсем огонь
2. Обязательно усилить зад.лонжероны - все равно как - лучше вварить нарубанные куски листового металла "лесенкой" + нужны дополнительные точки сварки лонж к кузову - тогда, даже при удерживании за одно заднее колесо - двери будут закрываться значительно лучше...
3 Ввести новые точки сварки передней панели с сопрягающимися деталями кузова
фото есть какие то,или хотя схемный рисунок как делать?,а то сегодня обили каршером,передние стаканы уже были варены,но не были обработаны,и сгнили.
А толку от того, что к тонкому вы прилепите вдвое толще?
фото есть какие то,или хотя схемный рисунок как делать?,а то сегодня обили каршером,передние стаканы уже были варены,но не были обработаны,и сгнили. Да кто же в здравом уме может совеовать, что и где у вас надо усиливать, резать, варить? Давайте фото всех проблемных мест в разных ракурсах, мы отсюда простучим, поковыряем рубилом и озвучим вердикт.
Зазик что то не то выпил сегодня - усилитель порога 0.4 - 1.0мм???
Усилитель порога себе варил от класики. Становится нормально, только отверствия под задувку посверлить надо)
Зачем уродоваться с классикой, если заводской не дифцит? Думаю тут разговор о внутреннем усилении короба порога.
Зачем уродоваться с классикой, если заводской не дифцит? Думаю тут разговор о внутреннем усилении короба порога.
а как фотографии вставить? это нужно постоянно для каждого сообщения вводить код безопасности? как какой то сайт от сбу
Это надо для начала форум почитать http://tavria.org.ua/forum/forumdisplay.php?f=18 Иначе на предупреждение нарвешся
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot