Просмотр полной версии : Недозаряд аккумулятора. Падение напряжения на генераторе.
Помнится эта тема когда то уже подымалась.
Но вот сам столкнулся с проблемой.
Если кто помнит как подобное решалось, подскажите плиз, где собака может быть зарыта.
И так, завожу автомобиль, заводится, но свет панели приборов какой то тускловатый (мегапанель), и в полутоне (не совсем ярко) горит индикатор разряда аккумуляторной батареи. Как человек уже привыкший к приблудам отечественной электроники в сырую и холодную погоду, ничего не подозревая, начинаю движение, с мыслью что мол, прогреется и все будет ОК. Но не тут то было, индикатор пытается потухнуть только при повышенных оборотах двигателя, при включении сигналов поворота и торможении отрубается магнитола (+ включен ближний свет), офигиваю, останавливаюсь, глушу двигатель и завестись уже не могу. Слава богу наученный мудреным опытом остановился на горке, посему толкаю автомобиль прыгаю в него, завелся.. ух.. Двигатель работает как бы без проблем, снимаю клемму аккумулятора, не глохнет, причем при работе на завышенных оборотах даже подзаряжает аккумулятор.
В общем подозрения: либо где то сливает на массу, либо проблема гдето в генераторе.
У кого какие будут соображения?
А ремень генератора не проверял??? возьми тестер и посмотри какой ток идёт без нагрузки... потом включи фары печку итд итп...
А ремень генератора не проверял??? возьми тестер и посмотри какой ток идёт без нагрузки... потом включи фары печку итд итп...
Ремень генератора вроде нормально натянут.
Очень похоже именно на ремень генератора.
Поменяй его. И натяни как следует.
А при работающем движке клеммы с аккума снимать нельзя.
Может сгореть комутатор.
Очень похоже именно на ремень генератора.
Поменяй его. И натяни как следует.
А при работающем движке клеммы с аккума снимать нельзя.
Может сгореть комутатор.
Ремень проверял, натяжение нормальное.
Может ли такое быть если где то на массу подкорачивает?
Или может это шоколадка генератора выпендривается, или щетки на генераторе?
Может ли такое быть если где то на массу подкорачивает?
Вряд-ли.
Или может это шоколадка генератора выпендривается, или щетки на генераторе?
Да, вполне вероятно.
Сколько годков твоему генератору?Может уже и перебрать пора? :wink: А причин недозарядки может быть куча,от щеток до ремня.Так шо ищи электрика,если с этим проблема звони 8050-410-82- 98 помогу.Удачи!- :D
Сколько годков твоему генератору?Может уже и перебрать пора? :wink: А причин недозарядки может быть куча,от щеток до ремня.Так шо ищи электрика,если с этим проблема звони 8050-410-82- 98 помогу.Удачи!- :D
Годиков.... Да нисколько ему годиков, машинке то всего полгодика!!! (И не надо мне говорить что я могу на гарантийку поехать... пошли они все нафиг... поеду только если что то серьезное, а по таким мелочам портить себе нервы не хочется)
Drunkard
11.03.2005, 14:58
И не надо мне говорить что я могу на гарантийку поехать... пошли они все нафиг... поеду только если что то серьезное, а по таким мелочам портить себе нервы не хочется
А придется.
Потому как более всего похоже на померший диод в выпрямительном мосту генератора. Лечится заменой этого самого моста. В просторечии он зовется "подковой" за удивительную внешнюю схожесть. Стоит недорого, гривен 30, но меняется гиморно - надобно снимать и разбирать генератор.
Реле-регулятор (оно же "шоколадка") - тоже вариант, впрочем.
И не надо мне говорить что я могу на гарантийку поехать... пошли они все нафиг... поеду только если что то серьезное, а по таким мелочам портить себе нервы не хочется
А придется.
Потому как более всего похоже на померший диод в выпрямительном мосту генератора. Лечится заменой этого самого моста. В просторечии он зовется "подковой" за удивительную внешнюю схожесть. Стоит недорого, гривен 30, но меняется гиморно - надобно снимать и разбирать генератор.
Реле-регулятор (оно же "шоколадка") - тоже вариант, впрочем.
В том то весь и прикол, что снять и разобрать генератор, и выложить 30 грн на запчасть менее геморно, чем ждать гарантийного ремонта, а потом еще и бакланить с гарантийщиками а потом еще и еще... Я готов заплатить, но чтоб сделали быстро и какчественно, потому как машинка нужна каждый день!!!
И не надо мне говорить что я могу на гарантийку поехать... пошли они все нафиг... поеду только если что то серьезное, а по таким мелочам портить себе нервы не хочется
А придется.
Потому как более всего похоже на померший диод в выпрямительном мосту генератора. Лечится заменой этого самого моста. В просторечии он зовется "подковой" за удивительную внешнюю схожесть. Стоит недорого, гривен 30, но меняется гиморно - надобно снимать и разбирать генератор.
Реле-регулятор (оно же "шоколадка") - тоже вариант, впрочем.
ИМХО: Скорее всего никто по гарантии генератор перебирать/ремонтировать не будет, его просто поменяют на новый, а этот отправят обратно на завод. Это стиль работы гарантийщиков - как правило меняется неисправный узел в сборе.
И не надо мне говорить что я могу на гарантийку поехать... пошли они все нафиг... поеду только если что то серьезное, а по таким мелочам портить себе нервы не хочется
А придется.
Потому как более всего похоже на померший диод в выпрямительном мосту генератора. Лечится заменой этого самого моста. В просторечии он зовется "подковой" за удивительную внешнюю схожесть. Стоит недорого, гривен 30, но меняется гиморно - надобно снимать и разбирать генератор.
Реле-регулятор (оно же "шоколадка") - тоже вариант, впрочем.
ИМХО: Скорее всего никто по гарантии генератор перебирать/ремонтировать не будет, его просто поменяют на новый, а этот отправят обратно на завод. Это стиль работы гарантийщиков - как правило меняется неисправный узел в сборе.
Да и меня гарантийщики ваще послать могут. бо я уже с электрикой там малость кое чего накрутил, сигнал поменял, противотуманки поставил, могут в рога встать...
В том то весь и прикол, что снять и разобрать генератор, и выложить 30 грн на запчасть менее геморно, чем ждать гарантийного ремонта, а потом еще и бакланить с гарантийщиками а потом еще и еще... Я готов заплатить, но чтоб сделали быстро и какчественно, потому как машинка нужна каждый день!!!
ИМХО: Скорее всего никто по гарантии генератор перебирать/ремонтировать не будет, его просто поменяют на новый, а этот отправят обратно на завод. Это стиль работы гарантийщиков - как правило меняется неисправный узел в сборе.
Пару місяців тому мав майже аналогічний гемор - правда, мій генератор видавав зависоку напругу. Гарантійники до першопричин не докопувалися і замінили генератор цілком.
Да и меня гарантийщики ваще послать могут. бо я уже с электрикой там малость кое чего накрутил, сигнал поменял, противотуманки поставил, могут в рога встать...
Можуть послати і послали - то є дві великі різниці :-D Чув народну мудрість "Вовка боятися - в ліс не ходити"? Тож бажаю успіху.
Сними шоколадку, и посмотри, у меня была такая проблема, ремень в норме, снял глянул а там щетки еле-еле достают, поменял их местами, теперь все ОК.
Если любишь двиг сильно раскручивать, возможно и щетки сносились, но может и шоколадка подкисла, почисть контакты.
снимаю клемму аккумулятора, не глохнет
Вот именно в этот момент и умерает один из диодов выпрямителя. Это по теории, а в практике возможно все.
gitlerok
24.04.2009, 08:05
подскажите что нужно сделать с генератором.
у меня генератор не дает заряд на аккумулятор. Началось с того что сел аккумулятор я его зарядил, напряжение показывает 12,6В при заведенной должно быть около 14В, у меня показывает 12,6В.
Какая машина -стандарт/люкс,какой генератор,какой РН? Или должны сами догадаться?
gitlerok
24.04.2009, 19:51
спасибо все починил. заехал к самому крутому мастеру по генераторам и стартерам в Киеве ( так мне рекомендовали), который находится на перекрестке автозаводской и полупанова. мастер сначала брать не хотел, мол не занимаемся отечественными машинами но потом согласился. оказалось у меня сгорел диоидный мост (извините могу ошибиться с терминологией) и генератор не дает заряд на аккумулятор. В итоге:
диоидный мост - 130 грн;
фигня с щетками - 35 грн
работа 160 грн.
Итого 325 грн. Интересно сколько стоит новый генератор? Не дофига ли я заплатил за ремонт?
машина базовая таврия нова , генератор заводкой, не знаю марки.
orion_DM
24.04.2009, 20:10
диоидный мост - 130 грн;
Блин, я покупал у себя на рынке за 50 грн. Шеколадка(фигня с щетками - 25грн.). Ну что сказать - развели по полной! :roll:
Khrap2008
24.04.2009, 22:20
Мастер похоже действительно очень крут. Не поменял лишь ротор и статор :)
спасибо все починил. заехал к самому крутому мастеру по генераторам и стартерам в Киеве ( так мне рекомендовали), который находится на перекрестке автозаводской и полупанова. мастер сначала брать не хотел, мол не занимаемся отечественными машинами но потом согласился. оказалось у меня сгорел диоидный мост (извините могу ошибиться с терминологией) и генератор не дает заряд на аккумулятор. В итоге:
диоидный мост - 130 грн;
фигня с щетками - 35 грн
работа 160 грн.
Итого 325 грн. Интересно сколько стоит новый генератор? Не дофига ли я заплатил за ремонт?
машина базовая таврия нова , генератор заводкой, не знаю марки.
Прикол. Так можно работать.
550 стоит доставкой (http://mytavria.org.ua/avtosajty/sites-shopssites-shops/).
На Львовбазаре Г1-55, 450грн.
диоидный мост - 130 грн;
Блин, я покупал у себя на рынке за 50 грн. Шеколадка(фигня с щетками - 25грн.). Ну что сказать - развели по полной! :roll:
И тебя немного того ... За 35 грн покупал, причем ВТНовский регулятор, с допвыводом 30/03/2009. (http://mytavria.org.ua/47500-nebolshoe-to/)
Выгонят с работы начну генераторы ремонтировать-делов на 30 мин и 160 грн в кармане...
У меня таврия 1993 года, установлен генератор Г250 Г1 14В 40А. Стал замечать странные явления при работе генератора, при включенных фарах видны заметные перепады напряжения на разных оборотах двигателя одна и та же картина, до этого просто было некоторое время то ярко светят фары то тускнее, а за последнее время стало ритмично мигать (выглядит это примерно так, как кто-то работает на сварочном аппарате). Хочу заметить что проблема не в фарах, у меня все осветительные приборы при работающем двигателе мигают. Замерял напряжение на холостых оборотах двигателя - напряжение неусточиво прыгает в диапазоне от 13.5 - 15.2 вольт, при замене регулятора напряжение никаких изменений не произошло. При движении на приборке датчик заряда аккумулятора отклоняется до критичной метки перезарядя аккумулятора, а при холостых оборотах показывает недозаряд. Контрольная лампа аккумулятолрной батареи не работает совсем, после замены лампочки на новую все равно не светит. Уже не знаю что делать и куда прилагать свои усилия. Кто знаком с подобного рода проблемой - помогите!!!
Разберите генератор и проверьте исправность всех диодов и надежность всех контактных соединений. Оцените состояние контакных колец и щеток.
может что-то с проводкой напутано, на моем генераторе на "+" подключено 3 провода, один идет на плюс аккумулятора, один на какоето реле, которое связано со стартером, а третий невозможно проследить... На "-" клемме подключен провод желтого цвета, и еще один провод подключен к "коробочке" с регулятором напряжения.
Таврия 1,2. 2007г. инжектор. Проблема в том, что имеет место быть недозаряд аккумулятора. После долгой езды по трассе 12,5 в - это максимум, что есть на его клеммах. Показометр -вольтметр на панели даже не в зеленой зоне, а в белой, которая до зеленой.
Ремень натянут, номинально как бы все работает. Массы контачат хорошо....
Есть мнение что недозаряд- типичное и хроническое явление у Таврий. Но хотелось бы побороть это дело. У предыдущей, карбюраторной, ничего такого не было.
Есть у кого такой опыт?
ну при заведенном двигателе какое напряжение?
13,2- что то в этом духе.
13,2- что то в этом духе.
ну это почти нормально
Таврия 1,2. 2007г. инжектор. Проблема в том, что имеет место быть недозаряд аккумулятора. После долгой езды по трассе 12,5 в - это максимум, что есть на его клеммах. Показометр -вольтметр на панели даже не в зеленой зоне, а в белой, которая до зеленой.
Ремень натянут, номинально как бы все работает. Массы контачат хорошо....
Есть мнение что недозаряд- типичное и хроническое явление у Таврий. Но хотелось бы побороть это дело. У предыдущей, карбюраторной, ничего такого не было.
Есть у кого такой опыт?
Это ваше хроническое личное мнение и частый случай, не более. Ничем и никак схема генератора не отличается от других. Ищите причину объективно, со схемой в руках и общей и генератора, а не по какому-то мнению.
ну это почти нормально
Вот зачем такое писать? Сделайте в своем авто такое и поездите, потом доложите.
13,2- что то в этом духе.
Вы внятно можете написать- какое напряжение на клеммах АКБ показывает тестер, а не дух?
Вот зачем такое писать? Сделайте в своем авто такое и поездите, потом доложите.
ну не знаю, ездил так ещё на карбюраторной таврии зимой и нормально было, заводилась в любой мороз.
А вот полечилось это зарядкой аккумулятора до правильной плотности. Видимо аккумулятор перестал быть мощным потребителем после зарядки дома.
Вы внятно можете написать- какое напряжение на клеммах АКБ показывает тестер, а не дух?
:yes:
когда внятно напишешь, то в правильно поставленном вопросе есть часть ответа ;-)
ну не знаю, ездил так ещё на карбюраторной таврии зимой и нормально было, заводилась в любой мороз.
А вот полечилось это зарядкой аккумулятора до правильной плотности. Видимо аккумулятор перестал быть мощным потребителем после зарядки дома.
Не правильная видимость.
michelzaz
27.04.2014, 10:15
причина не дозаряда или регулятор для начала
или обрыв 1фазы из 3 или диодный мост выход 1 фазы что больше всего
Таврия 1,2. 2007г. инжектор. Проблема в том, что имеет место быть недозаряд аккумулятора. После долгой езды по трассе 12,5 в - это максимум, что есть на его клеммах. Показометр -вольтметр на панели даже не в зеленой зоне, а в белой, которая до зеленой.
Ремень натянут, номинально как бы все работает. Массы контачат хорошо....
Есть мнение что недозаряд- типичное и хроническое явление у Таврий. Но хотелось бы побороть это дело. У предыдущей, карбюраторной, ничего такого не было.
Есть у кого такой опыт?
Для начала нужно проверить АКБ. Был у меня в практике случай когда новый (200 км пробега\2 месяца от покупки) АКБ не пускал зарядку выше чем 13.2 при 3000-4000 оборотовo_O, а на холостых вообще жопа, а подставил на машину свой аккумулятор и сразу 14.2 :)
Если АКБ в норме, то тестером измерь напряжение между + клеммой генератора и + клеммой АКБ. Затем так-же между корпусом генератора и минусом АКБ и всё это при включенных нагрузках (свет, печка, обогрев зад. стекла), и при повышенных оборотах.(+ щуп тестера в обоих случаях ставим на генератор)
Результаты в студию пожалуйста
"не пускал зарядку", это как??? Напряжение в БС определяется не АКБ, а схемой и стабилитроном в РН. Хреновая АКБ с водой в банках не рассматривается!
Опять же- делим шкуру, не видя волка- не зная деталей! ...Мать сказала- подождем!...(с)
"не пускал зарядку", это как??? Напряжение в БС определяется не АКБ, а схемой и стабилитроном в РН.
РН и хотел сделать 14.2 но мощности 42 А генератора хватало ( при том АКБ) только на 13.2, без нагрузок и при 4000 об\мин. Возможно была замкнута одна из банок....
Не расказывайте сказок! Меньше плотность эл/лита, больше внутреннее сопротивление АКБ. Что из этого следует? Ток, потребляемый ЭТОЙ АКБ будет больше, или меньше?
Не расказывайте сказок! Меньше плотность эл/лита, больше внутреннее сопротивление АКБ. Что из этого следует? Ток, потребляемый ЭТОЙ АКБ будет больше, или меньше?
Ясно что больше, просто АКБ показывал 12.3 вольта и крутил стартер как сумасшедший, но брал на себя очень много. Я тогда провозился с генератором и проводами больше 6-и часов:tupak: Ну не мог я судя по работе стартера и вольтажу АКБ грешить на низкую плотность.
Таврия 1,2. 2007г. инжектор. Проблема в том, что имеет место быть недозаряд аккумулятора. После долгой езды по трассе 12,5 в - это максимум, что есть на его клеммах. Показометр -вольтметр на панели даже не в зеленой зоне, а в белой, которая до зеленой.
Ремень натянут, номинально как бы все работает. Массы контачат хорошо....
Есть мнение что недозаряд- типичное и хроническое явление у Таврий. Но хотелось бы побороть это дело. У предыдущей, карбюраторной, ничего такого не было.
Есть у кого такой опыт?
Был М-412, ваз 2107. сейчас Славута.
Люди, если акумудятор и генератор исправны в любом авто недозаряда не будет. Если конечно у вас 10 противотуманок по 110вт не установлено.
Напряжение бортовой сети на клемах генератора и на самом генераторе должно быть 13,7-13,9 вольт.Я правда нашел вазовский РР на 13.9-14.1вольт http://www.vtnauto.com/ru/product.html
Мне лучше нравиться
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Где копать:
1.Проверить и зарядить аккумулятор. Все должно происходить на исправном(плотность,емкост ь,напряжение) аккамуляторе.
2.Проверить все клемы и наконечнике по цепи аккамулятор-генератор.
3.Проверить, почистить, зачистить все контакты в генераторе. Если гена старый 20 лет напримерне помешает пропитать лаком и высушить оботкт гены.
4. Перестать хаять таврию и ее електрику. Там все ВАЗовское.
И крыть нечем!
К п.5- а кто же тогда крайний???
Не расказывайте сказок! Меньше плотность эл/лита, больше внутреннее сопротивление АКБ. Что из этого следует? Ток, потребляемый ЭТОЙ АКБ будет больше, или меньше?
Какое внутреннее сопротивление,зарядное или разрядное?
Если низкая плотность только из-за сильного разряда,разрядное сопротивление большое а зарядное наоборот,низкое.Зарядный ток такого АКБ будет ограничиваться только максимальным током гены.
Если же в банках почтивода по причине сульфатации - зарядное и разрядное сопротивление больше,АКБ быстро заряжается малым током но и нагрузку не держит.
Думаю, не стоит забредать в глубины теории, формулы писать- стращать народ. дождемся ответа ТС, тогда и навалимся.
Напряжение бортовой сети на клемах генератора и на самом генераторе должно быть 13,7-13,9 вольт.
Вот уж извините, при нагрузке или в холостую? Вообще напряжение должно быть 13.8-14.2 На некоторых генераторах 14.7 и даже 15.0 вольт! В Таврии 13.8-14.2 (14 +- 0.2 В)
Господа, извините, несколько дней не был дома. В ближайшее время сделаю замеры, доложу.
пока что часть вводных:
1- аккум новый иста серия 7 ( лучший в серии) пробег километров 100.
2- после езды на клеммах акка- 12,5- 12,55 в.
3- при работе на холостых на клеммах- уточню в ближайщем.
4- но по показометрам- что на ходу, что на стоянке с включенным зажиганием, без фар и прочего- стрелка вольтметра на миллиметр левее зеленой зоны. Что и не нравится.
Субъективно: после 20 минут работы магнитолы на стоянке, машинка уже не заводится. Магнитола обычная, жрет мало. И вторая субъективность- цветной индикатор на аккумуляторе постоянно показывает сильный таки недозаряд. При покупке индикатор аккумуляторный был в норме.
За советы спасибо большое.
Вот как все измерите, напишете, тогда и советы смысл имеют. Иначе...
Про ваш и всехний показометр на панели с белыми и зелеными секторами писаного много, почитали бы- он показывает нечто не на клеммах АКБ, а на участке цепи со всеми проблемами- плохие контакты, малое сечение, падение напряжения в зависимости от нагрузки...
У вас вообще заряда нету. Когда включаете зажигание, лампочка АКБ на панели горит?
Да я понимаю. Тонкие провода, окисленные контакты... падение напряжения ломает весь смысл замеров. Очень плохие щупы у этого вольтметра :) Потому я на вольтметр внешний и расчитываю больше.
Вопрос: при заведенном моторе мерять напряжение сети на выходе из генератора, или на входе (+ клемме ) аккумулятора? Первое разумнее ведь. Хоть провода там и толстые... Или и там и там, что даст информацию о возможных потерях?
У вас вообще заряда нету. Когда включаете зажигание, лампочка АКБ на панели горит?
Да, конечно. Просто в этом случае показометр меряет напряжение на акке, а когда мотор работает- напряжение в сети (генератор+акк). Второе- всегда немного больше.
Если там и будет пару десятых вольта, что и много, то никому и никак от этого кисло не будет.Разве что контакты хреновые, иначе на 16 мм.кв не сядет никак.
Вопрос: при заведенном моторе мерять напряжение сети на выходе из генератора, или на входе (+ клемме ) аккумулятора? Первое разумнее ведь. Хоть провода там и толстые... Или и там и там, что даст информацию о возможных потерях?
Да нет батенька, мерять нужно на акумуляторе! Причем (уже начинаеться истерика)На полностью исправном, заряженом и с нормальным уровнем,плотностью електролита,и провереном нагрузочной вилкой.
А для измерения напряжения есть ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор-вольтметр. Причем зная какачество этих вольтметров, нужно предварительно проверить вольтметр на другом авто на предмет погрешности.
Генератор может выдать и 50 вольт!!!
Но при исправном Реле Регуляторе напряжение лучше в пределах 13.9-14.2 не более.
Зачем столько нервов? Да и про китайские вольтметры- это Вы зря. Многие из них выдают точность на уровне старых, советских, которые стояли на радиозаводах. Проверял лично.
Не надо нервничать.
Исходя из того, что у меня на входе акка, было то ли 13,2 то ли 13,3 (уточню), делаю предварительный вывод о несостоятельности либо реле-регулятора, либо одного из диодов, либо (что увы), одной фазы обмотки генератора. Проверю, отчитаюсь.
Падения напряжения по минусовому проводу ( клемма акка- провод- кузов-двигатель- корпус генератора) замечено не было. Это проверял при работающем на холостых движке.
Вот и не нервничайте по поводу любого нервничания! Если все так красиво у вас складывается, в чем же проблема? Зачем постить гипотезы, если нет достоверных данных?
Лучше бы словеса ненужные на дело обернули и ПРОФИЛЬ нормально заполнили. "Таврюшка" пользы не несет, много их всяких есть на свете.
Вопрос: при заведенном моторе мерять напряжение сети на выходе из генератора, или на входе (+ клемме ) аккумулятора? Первое разумнее ведь. Хоть провода там и толстые... Или и там и там, что даст информацию о возможных потерях?
Я же Вам писал как и где измерять чтоб узнать потери http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=2730557&postcount=39
А вообще меряется на клеммах АКБ и если там несоответствие с допуском (как у Вас) то производятся вышеуказанные диагностические измерения. Неполадки устраняются и опять меряем на АКБ. Если провода в норме то лезем в генератор
Спасибо, все конкретные советы я принимаю с большой благодарностью.
Лишь чужие истерики мне не интересны. Совсем.
В ближайшие пару дней займусь и честно доложу народу, что же там было.
зы. А профиль я исправил.
Истерики чаще провоцируются самими ТС, им хочется быстро, бегом и до последней запятой, но не сказав ни слова. Имею опыт наблюдений многолетний. Даже на днях было.
В ближайшие пару дней займусь и честно доложу народу, что же там было.
Вы своими руками будете делать или на СТО ?
Своими, конечно. Я немного радиолюбитель, думаю, починю :)
Начало проседать напряжение при включении ближнего света фар.Решил поменять диодный мост и подшипник.После замены 2 провода прикрутил на 30 клемму как было и один провод на 61 клемму.После этого подключил минусовую клемму на АКБ и повернул ручку выключателя массы.И увидел как начал искрится провод на 30 клемме стартера и начал плавится провод между генератором и стартером.В чём может быть проблема?Вроде предохранитель сработал,оставил пока машину в таком виде и генератор не разбирал.
Откуда там предохранитель??? Где???
Блин, ну напишите же в ПРОФИЛЕ для совсем темных детальнее про свое авто, ей богу- сил нет гадать!!! "Таврия"- НИ О ЧЕМ!!!
Какой генератор, какая комплектация, год...Что, вытягивать по букве?
Авто Таврия 1999 года 1,1 люкс, генератор не переписал номер.На 30 клемме на стартере 2 провода один с "+" акб, а второй от него пошёл на болт генератора и к болту подключен ещё один провод,так я предположил что второй пошёл на бортсеть вот и сгорел предохранитель.
АХЗ! После сборки проверяли тестером, нигде на толстом винте ничего не посадили на корпус? На столе генератор проверяли?
Надо завтра будет снять и проверить,там вроде всё понятно.Тестером стать на болт и на корпус и проверить звонится или нет?Думаю поставить шестигранник в отверстие и дрелью попробовать крутануть генератор.Просто не думал что могут возникнуть проблемы, парочку генераторов разбирал-собирал и никогда такого не было.Надеюсь диоды не погорели :(
Надо завтра будет снять и проверить,там вроде всё понятно.Тестером стать на болт и на корпус и проверить звонится или нет?Думаю поставить шестигранник в отверстие и дрелью попробовать крутануть генератор.Просто не думал что могут возникнуть проблемы, парочку генераторов разбирал-собирал и никогда такого не было.Надеюсь диоды не погорели :(
У Вас диодный мост находится под пластиковой крышкой?
Да, под крышкой.Просто в голову не приходит где могло закоротится в генераторе.
Да, под крышкой.Просто в голову не приходит где могло закоротится в генераторе.
Вы перетянули болт плюсовой клеммы, раздавили изолятор и замкнули между собой плюсовую и минусовую пластину диодного моста. Либо вообще не поставили изолятор под шляпку болта. И ещё бывает что болт касается шляпкой или клемкой конденсатора к корпусу генератора
Либо (что у понимающих принцип встречается редко) не поставили изоляторы на болты притягивающие мост к корпусу. И ещё возможно перепутали болты (что чаще), там на трёх болтах есть изоляторы, а в том месте где нет диодов - нет изолятора.
Плюсовой болт, который на М6, очень хорошо почистить под шляпкой и на диодном мосту.Рекомендую.
Sokhol, у меня 4 болта стягивающих и все с изоляторами.Буду смотреть где конденсатор касается корпуса.И может загвоздка в плюсовом болте,диодный мост не много другой чем был.
Проблема всё таки в плюсовом болте диодного моста.Сегодня займусь поисками нового болта с диэлектрической прокладкой
Sokhol, у меня 4 болта стягивающих и все с изоляторами.Буду смотреть где конденсатор касается корпуса.И может загвоздка в плюсовом болте,диодный мост не много другой чем был.
Проблема всё таки в плюсовом болте диодного моста.Сегодня займусь поисками нового болта с диэлектрической прокладкой
Болт можно подобрать мебельный, а изолятор я сколько ни искал - не нашёл. Изолятор делал сам. Делаются две шайбы, одна из которых квадратная, чтоб села в ровен с пластиной диодного моста
Плюсовой болт, который на М6, очень хорошо почистить под шляпкой и на диодном мосту.Рекомендую.Всё правильно, только в этом генераторе нужно чистить дистанционную проставку и желательно не ставить там гроверов и шайб.
Какая польза от чистки, в данном случае, если там короткое, т.е. чисто и очень.
Вообщем разобрался я с генератором.Был замкнут "+" болта на корпус.У меня стоял диодный мост с болтом который проходит только через верхнюю плоскость, а у диодного моста БВО 11-150-08 болт проходит через 2 плоскости (верх и низ). Так как старый болт был короче поставил мебельный с квадратом,но квадрат нижней плоскости был шире чем квадрат болта. И вроде на первый взгляд болт не дотрагивался корпуса, но удалось найти еле заметную точку соприкосновения с корпусом.Вместо болта с квадратом я поставил болт под потай (у него шляпка меньше) и вырезал кусок резины с камеры вместо прокладки (в 2 слоя сложил,тестером проверил то не звонится на корпус). Так же заменил сгоревший провод и сгоревший предохранитель №7 в верхнем ряду (вентилятор радиатора и что то ещё не помню в книге есть описание,не зря щелчок слышал). Но с заменой моста проседание напряжения не пропало, всё таки наверное дело в реле. И включаешь ближний свет и двигатель начинает хуже работать и стали стучать наверное клапана (беда не приходит одна :(). Двигатель после полной капиталки и слышен звон в районе верхней крышки на прогретом двигателе.
По поводу диодного моста БВО 11-150-08, ещё пришлось убирать старый короткий провод с боковым разъёмом и припаивать новый с прямым, так как не хватало длинны чтобы завести на клемму с левой стороны реле 9702.3702.
Если честно,то не знал что есть 5 видов диодных мостов на разные генераторы по амперу. В гаражном магазине был одного вида на таврию который мне и подошёл.Так что сначала нужно узнать ампераж генератора, а потом идти покупать,хотя продавцы должны уточнить ампераж.
Может кому пригодится моя информация :).Век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь.Надо было переписать номер ради интереса моего старого диодного моста.
Для информации:
1.Диодный мост БВО 11-150-08 Для генератора 97.3701 на 65 ампер Херсонского завода Электромаш, выпуска с 2009 года и по настоящее время. Производитель ВТН, г. Винница, Украина.
2.Диодный мост БВО 11-150-13 Для генераторов 97.3701 на 73 ампера производства г. Херсон "Электромаш" производимых с 2009 года и по нынешнее время. Производитель ВТН, Винница, Украина.
3. Диодный мост БВО 3-105-07 Для генераторов 97.3701 производства Херсонского завода "Электромаш" на 65 ампер производившихся с 1998 по 2009 год.
4.Диодный мост БПВ 56-65-02 Диодный мост для генератора 372.3701 на 55 ампер. Производитель "Орбита", г. Саранск, Россия.
5.Диодный мост БПВ 56-90-01 Для генератора 372.3701-03 на 73 ампера. Производитель Орбита, г. Саранск, Россия.
Реле есть тоже 5 видов так что надо узнавать ампераж и не с каждым диодным мостом будет оно работать.
СБорисов
01.05.2014, 23:03
Реле как раз и все равно какой мост, оно работает в ключевом режиме, отдает свои 5 ампер и ладно. Вопрос в том на какое напряжение оно настроено или какой ток дает дополнительный полумост на подкове, по этому и начинается весь сыр, бор. Проверка полумоста очень проста, на РР подается + от АКБ, а не с диодов, должна сразу пойти нормальная зарядка (14 вольт), с печкой и фарами просесть до 13.5 на ХХ, если ниже искать плохой контакт по цепи: генератор, стартер, клеммы АКБ, масса. Потом уже вскрывать генератор.
СБорисов, то есть напряжение должно быть на ХХ 14-14,2 и при включении потребителей просесть до 13,5-13,3?. И это будет нормальным напряжением? А если на ХХ при включении потребителей, двигатель начинает по звуку тяжелее работать, а выключаешь то опять нормально работает, наверное ремень перетянут генератора?
СБорисов
02.05.2014, 11:31
? А если на ХХ при включении потребителей, двигатель начинает по звуку тяжелее работать, а выключаешь то опять нормально работает, наверное ремень перетянут генератора?
Как раз это и говорит о нормальной работе генератора и ремня.
У меня такая фигня амперметр показывает зарядку на панели, а аккумулятор вечно не заряжается, может ли причиной быть выход из строя диодов в генераторе, я ранее перепутал плюс с минусом на аккумуляторе.
1- неужели и вам надо писать, чтоб нормально ПРОФИЛЬ заполнили, т.к. Славута- НИ О ЧЕМ!!!
2- на панели у вас не было и нет амперметра! Есть только показометр для понта, показывающий якобы напряжение. Но даже и он должен был насторожить. Нет денег на тестер для нормальной диагностики- или купите, или обратитесь к другим.
И давно вы так "перепутали", давно терпите?
Как раз это и говорит о нормальной работе генератора и ремня.
Не много позже поменяю реле для проверки.Просто интересно где истина зарыта.Разные электрики говорят разное мнение.Одни говорят что работа одинаковая должна быть, что при включенных потребителях, что при выключены в пределах 13,8-14,1В.Таврия карбюраторная,я думаю если инжектор с микасом, то реле зарядки управляемое и может выдать больше напряжения на ХХ, при повышении потребления.Может моё мнение и не верное, так как маловато опыта.Заметил такой факт: до замены диодного моста, вентилятор охлаждения работал плохо и машинка грелась,а теперь вентилятор крутит веселее.Машинка пока с гаража много не ездила и судить работу пока тяжело.По вольтметру показания стали лучше.
anluck, замерьте напряжение после 15 мин работы двигателя и напишите результаты.Если нет опыта работы с тестером, подскажем :).Такая вещь необходима.У товарища перестал на 2107 работать омыватель стекла, стал он грешить на подрулевые переключатели, так как не давно он их снимал.Но взяв в руки тестер, замеряли что напряжение приходит и проблема в моторчике :).
Генератор что на карбюраторной, что на инжекторной, несет один и тот же камень на шее, не надо на это оглядываться и уповать, нет там особой функции только для инжекторной авты по управлению РН, провод от приборки один, не более. ХХ тоже практически те же. Напряжение именно в этих пределах и есть норма для всех авто, просто на ХХ ваша электростанция не всегда в состоянии тянуть все потребители сразу. Про это много писано, очень много. Найдите в нэте "токоскоростная характеристика генератора", или у Фучаджи картинку гляньте. От генератора, как и от вас, не следует требовать всей работы при плохом кормлении- оборотах.
Что, у вас тоже амперметр есть в авто? не путайте!
1- неужели и вам надо писать, чтоб нормально ПРОФИЛЬ заполнили, т.к. Славута- НИ О ЧЕМ!!!
2- на панели у вас не было и нет амперметра! Есть только показометр для понта, показывающий якобы напряжение. Но даже и он должен был насторожить. Нет денег на тестер для нормальной диагностики- или купите, или обратитесь к другим.
И давно вы так "перепутали", давно терпите?
У меня торпеда другая
Ой, блин...Да хоть третья, но напишите! Схема какая осталась- люкс, стандарт? НЕТ ЗДЕСЬ ГАДАЛОК!!!
[QUOTEзамерьте напряжение после 15 мин работы двигателя и напишите результаты.Если нет опыта работы с тестером, подскажем :).Такая вещь необходима.У товарища перестал на 2107 работать омыватель стекла, стал он грешить на подрулевые переключатели, так как не давно он их снимал.Но взяв в руки тестер, замеряли что напряжение приходит и проблема в моторчике :).[/QUOTE]
Напряжение где замерять на аккумуляторе?
Напряжение где замерять на аккумуляторе?\\\\\\\\\\\Я в шоке,уже сто раз написали где мерять! В выхлопной трубе.......КОНЕЧНО НА КЛЕММАХ АКБ!!!
Уточнение -- измерять на свинцовых выводах АКБ.
СБорисов
06.05.2014, 23:29
Ну как то так, не важно сколько минут работает авто, если АКБ разряжен в хлам, то будет без нагрузок 12.9-13.3 первых минуты три потом поднимется до 13.9. Давайте ликбез устроим: авто на ХХ потребляет на себя около 5 ампер, 1 на зажигание и приборы, а 3-4 на возбуждение генератора, то есть поддержание напряжения в пределах 14 вольт. При включении габаритов: прибавьте эдак ватт 30, при включении БС еще ватт 100, вентилятор печки еще 50. Ну грубо 200, можно добавить еще компенсацию для стремления к тем же 14 вольтам, ну еще 50 и того ну 250 ватт. Вот вам около 20 ампер. Это как сказал КУК по нагрузочной характеристике примерно максимальная мощность для генератора при работе на минимальных оборотах. Посчитайте коэф шкивов на ХХ обороты поправите потом. Если генератор держит 13.8-14.2 под такой нагрузкой на ХХ(не менее 850-900 оборотов), значит нехрен в него лезть. С самого начала клеммы, гайки все перечистить, точек 5-7, неудобно, лень, отдайте денег электрику, не парьтесь, он спасибо скажет, нет денег, прочтите, распечатайте и сами под пифко, щас потеплело, не январь...
Напряжение где замерять на аккумуляторе?
Читая такие тексты, у меня появляются только положительные эмоции :yahoo:Значит есть ещё люди которые беспокоятся о благосостоянии автоэлектриков :D, и то что можно сделать за минимум 10 грн (диагностика) и максимум примерно 350 грн ( ремонт генератора с запчастями), доводят до полного п.з..ца!
Я себе в ущерб прошу Вас не лезть туда, где Вы ничего не понимаете!!!
Амперметра у вас в машине (99.9 %) нет! (если приборка не от москвича) А если Вы путаете вольты и амперы - то, прошу Вас, не лезьте в электрику, потому-что это Вам может обойтись гораздо дороже чем оно того стоит!
Вы не представляете себе сколько я переделал машин после того как людям на форумах\в гаражах\ в старых книжках, посоветовали проверить зарядку отключив АКБ от машины с запущенным двигателем :fool:
Информацию которую Вам дают нужно тщательно фильтровать, потому как на 100 советующих найдётся только 1 знающий, а половина советов поможет вам убить ваше авто быстро и надолго.
Если у вас безвыходь - то заедьте на СТО хоть на диагностику! Напишите результат, а дальше слушайте КУКа СБорисов и меня
П.С. И всё-же заполните нормально профиль (марка,модель, комплектация, год)
СБорисов
07.05.2014, 07:04
К стати потеплело, вольтметр на приборке стал прказывать на пол вольта меньше без нагрузки, сказывается термо зависимость РР(установлен с какого то тазика на 3-х концах).
Что, у вас тоже амперметр есть в авто? не путайте!
Исправил :).В ближайшие дни проедусь 200км и постараюсь отписаться по генератору.
andreybelov
07.05.2014, 08:35
можно добавить еще компенсацию для стремления к тем же 14 вольтам, ну еще 50
эт че за хрень? Вы рн уже скормили 4А, больше он не съест
Ладно, Андрей, не надо до мелочей высчитывать, не принципиально, пригоршня электронов туда-сюда.... Принципиален подход- взять в руки голову и информацию и посчитать, тут и интегралы не нужны. Просто иначе все будет до бесконечности. Правда, ЭТО и так уже похоже на бесконечность...
andreybelov
07.05.2014, 09:05
Ладно, Андрей, не надо до мелочей высчитывать, не принципиально, пригоршня электронов туда-сюда.... Принципиален подход- взять в руки голову и информацию и посчитать, тут и интегралы не нужны. Просто иначе все будет до бесконечности. Правда, ЭТО и так уже похоже на бесконечность...
Да правильно все, там на контактах больше потеряется, только сдается мне что отдача генератора указывается с учетом потребления рн.
сколько оно там потребляет...
К стати потеплело, вольтметр на приборке стал прказывать на пол вольта меньше без нагрузки, сказывается термо зависимость РР(установлен с какого то тазика на 3-х концах).
Такие регуляторы надо крепить на батарее, дабы учитывалась не температура под капотом или температура самого генератора, а температура батареи.
СБорисов
08.05.2014, 09:32
РР стоит на генераторе, при +5 и ниже дает 14.5, а при более высоких занижает, на холодном моторе утром он уже занижает при высокой окружающей темпратуре, по этому все равно где он стоит. Термостабилизация правильная.
anluck, замерьте напряжение после 15 мин работы двигателя и напишите результаты.Если нет опыта работы с тестером, подскажем :).. Сегодня так сделал показывает 12, 3 Вольта, получается не дает заряда.Вчера разбирал генератор проверил три диода исправные.
До тех пор, пока не будете готовы заполнить нормально профиль, тему закрываю. Шаманы на праздники разбежались.
РР стоит на генераторе, при +5 и ниже дает 14.5, а при более высоких занижает, на холодном моторе утром он уже занижает при высокой окружающей темпратуре, по этому все равно где он стоит. Термостабилизация правильная.
В любом случае ниже 13,8 давать не должен.
Так как ту тему прикрыли, а отчитаться о ремонте надо, напишу здесь.
В общем, недавно купил очень свежую машинку, и аккумулятор в ней меня не радовал- минут 20 музыки (вполне обычная магнитола) - и завестись невозможно.
Купил новый акк. Иста, 7 серия, "кальциевая" технология. Однако, и тут незадача- индикатор на аккумуляторе черный, хронический недозаряд.
Полез мерять напряжения. Получил:
1- акк на незаведенной- 12,2 вольт.
2- акк на ХХ - 13,55 - 13.6. На высоких оборотах- то же самое.
3- на клеммах генератора при работе- + 0,05 - 0,1 вольта. То есть, потерь на силовых проводах и "массе" корпуса- немного. Вроде как.
4- плотность эл\лита- 1,25. Выше- ну никак не набирает.
Были зачищены все возможные контакты, разобран генератор, проверены все диоды. Причем силовые диоды- под нагрузкой 10А. Все живое.
Собрал все обратно- некий эффект все же есть. Выиграл 0,1 вольта на клеммах аккумулятора на ХХ двигателя. Имею теперь 13,65- 13,70 вольт. Но все это слишком мало. Индикатор аккумулятора все еще говорит о недозаряде. Да и стартер крутит, но весьма вяло.
Порывшись в интернете, поставил в генератор дополнительный диод. Вернее- в цепь обратной связи регулятора напряжения , который на генераторе закреплен, вместе со щетками.
Диод кремниевый, падение напряжения на нем- вышло около 0,8 вольт. А на клеммах аккумулятора теперь при запуске- 14,5 вольт. А после прогрева- 14,2 вольт.
Вот такой странный ремонт. Но работает и недели 2 уже ездит. Индикатор на акке зеленый, видимых проблем нет.
andreybelov
21.05.2014, 06:07
А после прогрева- 12,2 вольт.
ничего не путаете?
Виноват, 14,2 и 14. 5. Очепятка.
Собственно, все равно осталась непонятка. ПОЧЕМУ исправный гена не выдает больше 13,7 вольта??? Тем более, из интернета- это очень у многих. И при таком напряжении, аккумулятор крутит стартер реально вяло. Непонятно...
Да, еще замерил ток утечки при отключенном зажигании. Магнитола, компьютер и тому подобное. полтора миллиампера - вроде как совсем скромно.
andreybelov
21.05.2014, 11:04
так настроен регулятор напряжения. нужно подбирать другой.
и это, тему переименуйте, тк падение напряжения может быть на участке цепи, например от генератора к аккумулятору
Там регулятор- интегральная МС, специализированная под автоаккумуляторы. У которых 6 банок и 12в- стандарт. Непонятно. Смысл производить массово то, что не совсем подходит по параметрам? Скорее напрашивается вывод, что я сам- дурак:). Но вот в чем- вопрос.
Какая там нафек интегральная? четыре транзистора, от силы, пара резисторов и стабилитрон. А уже ПОЧЕМУ у вас там так- вопрос особый. Типовой РН имеет право поддерживать в бортсети напряжение 13,7...14,1 вольта, иногда больше. Генератор какой у вас?
Интегральная- значит, под одной крышечкой интегрировано более одной детальки. А тут, с Ваших слов,аж семь:) Вполне вероятно, даже на одном кристалле, а не сборка.
а генератор такой: 372.3701-14 14 В 73 А. http://megavolt_tm.users.photofile.ru/photo/megavolt_tm/3819080/88922357.jpg http://zapchastu.com.ua/generatory/generator-37-3701-detail По сути он почти 13,7 как бы и выдает. Но почему то этого крайне не хватает аккумулятору- индикатор черный, стартер ленивый и все такое...
...Вам шоб с шашечками, или чтоб ехало?...(с)
Вам важнее начинка РН-хоть проводочками навесной монтаж, или его функциональность? НР должен обеспечивать указанное напряжение. Если не обеспечивает, разбирайтесь. Есть куча методик проверки и РН на столе, и аналогично- остального в генераторе.
Какая там нафек интегральная?...
Интегральная и микро схема - одно и то-же. И ещё оно должно держать интеграл ;)между 13.8-14.2. На многих упаковках реле регуляторов напряжения (тех что с надписями) написано "Интегральное реле"
iurka решил проблему установкой диода. (Ах да, спасибо что описал свой способ:beer:, а то многим лень...) Я решаю это и иными способами... Каждый способ имеет право на жизнь!
Мы- о функциональном назначении, или о начинке, до которой 99% водителей и дела нет?
а зря. если бы водителю писали кроме напряжения стабилизации - полевой там транзистор или бополярный - он бы почитав форум выбирал бы полевой. Правда более полезный параметр - падение напряжения на ключе при токе 5 ампер например. А так - шыло в мешке, котоое на низких оборотах может работать вполнакала, а в условиях пробок и вовсе от перегрева перегореть(про такие тут писали).
Уже недели 3 все нормально. Вариант с диодом вполне оправдал себя. Путем подбора марок диодов, можно корректировать подъем выходного напряжения генератора где то в пределах с 14,0 до 14,7 вольт.
учтите, что на этом диоде может выделяться много тепла, например 0,7в * 5А целых 3,5 Ватт. Позаботьтесь об охлаждении. А вообще купите лучше правильное РР, так как диод своим падением напряжения уменьшает все-таки токоотдачу генератора на низких оборотах, но да - для вас это может быть несущественно, тут, как говориться, хозяин-барин.
Да, это я учел. Диод на радиаторе. Проблема в том, что, похоже, выбрать "правильный" РН - непростая задача. Разве что тот, у которого можно 3 уроаня регулировать вручную. Но по факту, все работает, проблем не вижу. Если в дороге диод сгорит- то там все на стандартных разъемах, никакой переделки нету. Или втыкаем разъем обратно без диода, иди запасной диод между разъемами. Там все очень элементарно с подключением.
Выбрать рр можно. не знаю на сто % какая схема у вас, но если стандартная, где на возбуждение 3 отдельных диода, то есть РР, у которых идет дополнительный провод на болД генератора. вот там должен быть четкий контроль на всех оборотах. если этого провода нет, то стабилизация есть, но следит РР за напряжением на Марсе, а не на Аккуме. ЗЫ. У меня самодельный.
andreybelov
28.05.2014, 09:41
вот чем хороши старые генераторы без допдиодов, так это тем, что можно релюшкой вход рн коммутировать с плюсовой клеммой акб.
а в новых это сделать вам вообще никто не мешает, вообщето. Три диода зачем? чтоб не разряжать на низких оборотах аккум(на очень низких) тоесть принцип такой - генератор должен питать себя сам, а режим, в котором генератор берет но ничего не дает исключен. Ну или при включенном зажигании с заглушенным двиглом чтоб на обмотку возбуждения не разряжался аккум. Иногда это важно.
1- меньшее количество деталей,дешевле 3 диода, чем реле,
2- проще схема,
3- нулевое почти, против старой схемы, потребления тока на мертвом моторе,
4- весь мир так начал делать
Замена регулятора все решила бы и без диода...
СБорисов
06.06.2014, 23:23
Замена регулятора все решила бы и без диода...
Не факт... Замена моста спасает отца русськой демократии, иногда. Для поверки берем провод от РР к которому подключены доп диоды и подаем на заведенном питание от батарейки +12 вольт, смотрим зарядку если поднялось до 14.1 с 13.6 значит диоды (дополнительные) если нет, тогда силовые или все таки РР, в общем пляски с бубнами.
Я тут в ветке писал как проверить аккумулятор, генератор и стартер, утонуло сообщение в море просьб о помощи и флуда.
И так вернулся я к проблеме генератора, на ХХ дает 13,7В на клемах аккумулятора (последний новый, 2 недели ему) при включении ближнего света 13,5 + печка - 13,3.... заезжал к электрику, сказали покатайся КМ 100 потом проверь, покатался.... ничего не изменилось...
Генератор Электромаш 97Т.3701, думаю поставить новый РН 9111.3702
з.ы. аккумулятор Ca....
или есть какието другие варианты решения проблемы?
СБорисов
16.06.2014, 00:11
Сделайте обтяжку моста на генераторе, я описывал как, проверьте напряжение с доп диодов.
для меня это сложновато, перерыл форум - не нашел описания((( поменяю РН, если не поможет - к электрику...
И так вернулся я к проблеме генератора, на ХХ дает 13,7В на клемах аккумулятора (последний новый, 2 недели ему) при включении ближнего света 13,5 + печка - 13,3
И чо? Это ж на ХХ. Дай генератору рабочие обороты и сравни данные по выходному напряжению с паспортными. Температуру тоже учитывай, современные регуляторы напряжения могут при нагреве понижать напряжение.
СБорисов
16.06.2014, 15:41
для меня это сложновато, перерыл форум - не нашел описания((( поменяю РН, если не поможет - к электрику...
Ну как то у Вас все просто: искал, не нашел? Ладно напишу еще...
И чо? Это ж на ХХ. Дай генератору рабочие обороты и сравни данные по выходному напряжению с паспортными. Температуру тоже учитывай, современные регуляторы напряжения могут при нагреве понижать напряжение.
с увеличением оборотов давал на прогретом двигателе после 20-25 км непрерывной езды примерно 1/2 подсоса вытаскивал наверное 3-3,5 тыс об никаких изменений с напряжением((((( визуально генератор свежий, обмотка чистенькая, не перепаленная, да и выглядит не на 15 лет как возрост машины.... поентому и думаю регулятор или диодный мост, и лучше начать с регулятора и щеток...
И что, при оборотах 2000 под нагрузкой так сильно падает? А на холодном движке, как только завелся и пока прогреваеш на подсосе - какое напряжение при тех же нагрузках?
У меня при увеличении оборотов напряжение слегка падало, поменял регулятор - держит нормально. Начни с простого.
Не факт...
Почему? есть регуляторы на повышеное напряжение. На те же 14,5в на холодном. Это кстати актуально для кальциевых акков, у них чтобы ток заряда был нормальным надо напряжение чуть выше.
вообщем купил РН 9111,3702 там проводок красный блин... разобрал генератор а у меня стоит там РН 9702,3702... они немного не подходят, точнее под винты крепления РН 9111,3702 подкладываются шайбы и он становится как родной, но куда чертов красный проводок подключить ума не приложу((( что блин делать? вообщем разобрал-собрал дает заряд 14,3В на ХХ при включенных дальних фарах и печке на максимум... но щетки там подуставшие, стоит ли пытаться втулить туда 9111,3702 или купить такой же новый 9702,3702? и если втулить туда 9111 то куда красный провод подключать?
СБорисов
19.06.2014, 23:19
Красный проводок с каким концом? если под болт, от на выход, фото в студию!
А просто так- набрать 9111.3702 в гугле, или зайти на сайт ВТН и там посмотреть все- облом? Ну не дремучие же времена совковые!
http://www.vtnauto.com/ru/9111i2.html вот такой вот зверюга
по этой ссылке посмотрел проводок с контактом В+ подключить к болту надо?
СБорисов
20.06.2014, 12:42
Ну так да...
ничего не сгорит?))))) на тот болт провод прикручивается от аккумулятора?
Да. Для чего еще его именно таки сделали?
я как бы так мягко сказать в электрике не профи)))) но на старом РН нету провода этого((( вот и задумался куда его, оно то и дураку понятно что он в 1 место только может подсоединиться... но мало ли.. Спасибо всем за ответы на глупые вопросы)))
к стати заметил еще на кольцах генератора ямки такие не слабые, просил у гугеля что оно такое и увидел фото протертых насквозь этих колец.... и понял что этот момент к моему генератору близится... так вот вопрос где колечки эти можно преобрести и как их поменять?
я как бы так мягко сказать в электрике не профи)))) но на старом РН нету провода этого((( вот и задумался куда его, оно то и дураку понятно что он в 1 место только может подсоединиться... но мало ли.. Спасибо всем за ответы на глупые вопросы)))
к стати заметил еще на кольцах генератора ямки такие не слабые, просил у гугеля что оно такое и увидел фото протертых насквозь этих колец.... и понял что этот момент к моему генератору близится... так вот вопрос где колечки эти можно преобрести и как их поменять?
по славуте ненашол вот по вазу http://detali.zp.ua/catalog/87924-lamel_generatora_2101_2108_kolca_semnye_generatora _k_t_2sht/?c=3180
чтобы поменять понадобится паяльник на 120 ват съёмник и потом визит к токарю чтобы проточить
у меня генератор с ваз 2110... там другие щетки, паяльник не проблема имеется ватт на 300 гдето... и токарный в гараже стоит)))) только эбексидки быстросохнущей нету((( хотя там ось со шлицем... посмотрю стоит ли её протачивать или нет...
Кто бы вас научил, что нет генератора "от 2110", десятки, девятки и т.п., а есть генератор хххх.3701 ?
Да, есть генераторы с двумя диаметрами колец, но эти подробности надо знать.
у меня генератор с ваз 2110... там другие щетки, паяльник не проблема имеется ватт на 300 гдето... и токарный в гараже стоит)))) только эбексидки быстросохнущей нету((( хотя там ось со шлицем... посмотрю стоит ли её протачивать или нет...
Если хочешь - можешь подъехать на пр. Петровского. Тут можно купить коллектор и я тебе его сразу поменяю. Правда сам коллектор дороговат, самый дешёвый 45 грн (зависит от модели,а не от производителя), а дорогой вроде 85 (десяточный:D ) Вариантов много.
я уже купил коллектор, 45 грн на березинке нашел, поменять не проблема, для меня сейчас проблема найти какие номера подшипников там стоят, маркировка генератора 97.3701
я немного запутался один кажется 202 второй 303 но на 100% не уверен, думаю если лезть туда то уже с полной заменой всего дабы генератор был практически в идеале, уже надоело чинить машины стараюсь делать так, чтобы туда уже не возвращаться.
Олег Андреевич
26.06.2014, 14:33
похоже и меня постигла участь, напруга 13.6-13.8 без нагрузки.
гена вот такого плана,только 55а кацапский, кзв на крышке
http://pda.zapchastizaz.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/58f426191511ed6bbf2bb2f306374d85.jpg
РН менять?
и меня похоже тоже. 13.5 и помигивают световые приборы.
зы. а еще, падла, отскочила клемма от датчика заднего хода.. хз как туда залезть под полку акб.
зыы. и беда не приходит одна - поворотник на крыле видать на массу подсел. светится теперь всегда. )
и это всё за один день. зашибись.
а не, не всё. что-то поймал и колесо спустило. ;-)
andreybelov
27.06.2014, 06:57
Пробуйте ткнуться вольтметром между минусовой клеммой акб и корпусом двигателя и между плюсовой клеммой акб и шпилькой на генераторе для начала.
Зы на заведенном драндулете:-)
я пока временно вылечил напряжение подтяжкой гайки на болте, в процессе реставрация генератора... ищу съемники для подшипников.
Уже довольно долго езжу с диодом на генераторе. Все нормально, заряд и состояние аккумулятора в норме. Проблем никаких не вылезло.
я уже купил коллектор, 45 грн на березинке нашел, поменять не проблема, для меня сейчас проблема найти какие номера подшипников там стоят, маркировка генератора 97.3701
я немного запутался один кажется 202 второй 303 но на 100% не уверен, думаю если лезть туда то уже с полной заменой всего дабы генератор был практически в идеале, уже надоело чинить машины стараюсь делать так, чтобы туда уже не возвращаться.
Если корпус генератора стянут 4-мя болтами - то 202 и 303, а если тремя то там два 203 подшипника
Олег Андреевич
28.06.2014, 18:49
и меня похоже тоже. 13.5 и помигивают световые приборы.
зы. а еще, падла, отскочила клемма от датчика заднего хода.. хз как туда залезть под полку акб.
)
защем под полку лезть? снизу, снимаешь щиток, один саморез, и одна гайка, и включатель ЗХ перед глазами :D
а по гене- хз, у меня подмигивания нет, но напруга тоже фонаревая, 13.6-13.9 без потребителей, 13.5 с освещением, и до 12.5 падает с печкой.
РН сменил, на такой же ( был в наличии) 361.3702, протяжку соединений сделал, нифига не дало. а вот когда 12 В подаешь на РН не с генератора, а с акб, то при полной нагрузке, поднимается до 13.5. походу дЫоды намекнул мне человечек
Странно, недавно проверял именно такой, да сейчас где-то валяется именно 361.3702- напряжение отсечки=14,1 вольта, четко и без затяжек.
Олег Андреевич
28.06.2014, 20:17
Странно, недавно проверял именно такой, да сейчас где-то валяется именно 361.3702- напряжение отсечки=14,1 вольта, четко и без затяжек.
Ну так в чем тогда проблЭм? он, около 14 и держит, но без нагрузки, на холодную, с прогревом 13.5
Но так и задумано(правда, это противоречит теории некоторых тавроводов)- у всякого РН есть Температурный Коэффициент Напряжения, всегда этот ТКН отрицательный- с ростом температуры напряжение падает, и "вилка" такая- и 3,5, и 5, и 7 мВ на градус Цельсия, вот теперь и прикиньте, что под капотом не +25, нормальная для проверки, а +80...90 С- реальная температура. Вот вам и минус 0,3...0,5 вольта от паспортного.
Олег Андреевич
28.06.2014, 20:30
Но так и задумано(правда, это противоречит теории некоторых тавроводов)- у всякого РН есть Температурный Коэффициент Напряжения, всегда этот ТКН отрицательный- с ростом температуры напряжение падает, и "вилка" такая- и 3,5, и 5, и 7 мВ на градус Цельсия, вот теперь и прикиньте, что под капотом не +25, нормальная для проверки, а +80...90 С- реальная температура. Вот вам и минус 0,3...0,5 вольта от паспортного.
полностью, и бесповоротно с Вами согласен. но! а именно: как быть теперь? как получить с нагрузкой нормальное для поддержания акб напряжение? ведь 14 на холодную, это те же 12.2 на холодную, при включении света, и вентилятора отопителя.
почему, при подаче 12 в с акка, на клемму РН, напряжение поднимается, вернее- не столько поднимается, сколько перестает просаживаться под нагрузкой?
Какой генератор, какие обороты хх при этом, примерно?
Олег Андреевич
28.06.2014, 20:49
Генератор не скажу марку, но тот, который "восьмерочный", 55 А
обороты хх ближе к 800-900
Понятно. Мне бы отослать вас в соотв. тему, но с учетом АТО 8-)повторю- схема возбуждения этих генераторов несовершенна и напряжение зависит от пустяка- того напряжения, что приходит длинным путем на вывод генератора "15"
Питание этой цепи через реле должно исправить ситуэйшен.
Олег Андреевич
28.06.2014, 21:11
повторю- схема возбуждения этих генераторов несовершенна и напряжение зависит от пустяка- того напряжения, что приходит длинным путем на вывод генератора "15"
Питание этой цепи через реле должно исправить ситуэйшен.
т.е.- Вы хотите сказать, что я взял реле нормально разомкнутое, подключил контакт 85 на 12 в с катушки зажигания для управления , контакт 86 на массу, на контакт 30 взял 12 в с акб, а с контакта 87 подключил на клемму РН.
и спокойно пошел пить чай, все будет чики-пуки, за исключением переставшей работать лампочки " аккумулятор" на панели?:D
Если у вас такое происходит при прямой подаче +12 от АКБ на к.15 генератора, то таки да, только сахара много не стоит сыпать, вредно.
Олег Андреевич
28.06.2014, 21:21
Если у вас такое происходит при прямой подаче +12 от АКБ на к.15 генератора, то таки да, только сахара много не стоит сыпать, вредно.
ну да, такое и происходит, правда не уверен что это к. 15, можно я фиг вам нарисую?
вот на эту клемму, котрая аккурат вверху РН :D
сахара много не сыплю, сыплю побольше заварки :D
http://s019.radikal.ru/i604/1212/67/f84143d9d964.jpg
Если генератор Г-222, то там кроме 15 и 30-шпилька, нет ничего больше.
Олег Андреевич
28.06.2014, 21:43
вот такой генератор, только там три провода подходят, два из них нам уже известны, а третий видно по клемме слева вверху, но у меня он помоему ниже расположен. и в этот разъем тоже идет провод
http://s009.radikal.ru/i310/1103/c6/21aa03935075.jpg
Паульс, в угол поставлю! Почему бы в ПРОФИЛЕ не написать то, что от всех требую- марка, версия исполнения..., насколько быстрее бы все было?
Если генератор ТОЧНО такой, то схема совершенно иная, чем с Г222, тем самым "вазовским"
А для этого РН- полный аналог такой: Я212А11, 14,1В, генер. 37.3701 + модиф.,
авто: ВАЗ-2108, -09, -10, “Ока”, ВАЗ-21213 и др.
или же ЩУ с 361.3702, ЩДР с Я212А11Е, ЩДР-К442ЕН1,
или же 1702.3702-01, у него напр. регулирования 14,4 В
Олег Андреевич
29.06.2014, 09:23
В угол не страшно- соль сейчас в дефиците, так что терпимо.
в профиле трудно писать конкретное, машины бывают разные.
да- генератор ТОЧНО ТАКОЙ Же, специально сходил на него глянуть, только помоему ( очень плохо видно) 3723101, а выглядит так же, даже клема третья там же, где и на фото.
так шо мени робыть? купить еще один РН? кстати- в стоке стоял именно 361.37 02, год выпуска РН совпадает с годом выпуска авто.
и почему, при подаче 12в на РН напруга поднимается таки. я запутался
Контакт 61, тот, что слева вверху, должен соединяться через резистор+лампу контроля заряда в приборке к тем же +12 бортсети.
Что касается "машины бывают разные", то и схемы там разные, как и генераторы.
На генератора маркировка такая- ххх.3701. Слева от точки- модель/модификация, справа- всегда 3701- группа "генераторы"
Олег Андреевич
29.06.2014, 09:56
Контакт 61, тот, что слева вверху, должен соединяться через резистор+лампу контроля заряда в приборке к тем же +12 бортсети.
Что касается "машины бывают разные", то и схемы там разные, как и генераторы.
На генератора маркировка такая- ххх.3701. Слева от точки- модель/модификация, справа- всегда 3701- группа "генераторы"
таки сфотал, рассмотрел, 372.3701, цифры точные. точку правда сам поставил, ибо не рассмотреть на фото.
так как мне быть с таким геной? куда копать? РН еще одно искать? диоды менять? просаживает он напругу с нагрузкой до 12.5 В, а при подаче на к.15 12 вольт, поднимается напруга
Если там 372.3701, то гнет там к.15, а есть к.61. Как понимать- при подаче? А что, в штатном режиме там ничего нет?
Олег Андреевич
29.06.2014, 10:13
Если там 372.3701, то гнет там к.15, а есть к.61. Как понимать- при подаче? А что, в штатном режиме там ничего нет?
Ну не к.15, по другому, смотрите фото выше, в левый контакт воткнут провод ( как Вы писали это лампа), и в РН воткнут провод выходящий из гены, снимаю проводок выходящий из гены в РН, и подаю туда 12 В. с акб, напряжение без нагрузки 14 в, на хх, с фарами 13.5В, с фарами и вентилятором печки 13.2-5 В
и контролька на приборке не работает.
ставлю провод из гены в РН, напруга 13.8 что на хх, что на оборотах, с фарами 13.3-5 В, с фарами и вентилятором печки 12.5 максимум, на оборотах.
СБорисов
06.07.2014, 21:05
и контролька на приборке не работает.
ставлю провод из гены в РН, напруга 13.8 что на хх, что на оборотах, с фарами 13.3-5 В, с фарами и вентилятором печки 12.5 максимум, на оборотах.
На днях был такой, замена моста спасла отца русськой демократии.
Олег Андреевич
06.07.2014, 22:39
На днях был такой, замена моста спасла отца русськой демократии.
С откидоном :D
да, похоже что так. кстати- даже подкидон 12 В не решил ничего, акб нормально не заряжается все равно:yes:
СБорисов
06.07.2014, 23:27
С откидоном :D
:yes:
Спасибо! Надо свой форум слепить, Ново.....й, а то задолбалии перестраховщики паникеры... Их бы сюда, чтоб по утрам бежали в туалет от страха, а вечером боялись заснуть...
Так вот, замена моста может и не понадобится, в таком как был последний можно обойтись ремонтом моста, в личку скажу что там надо сделать.
Олег Андреевич
08.07.2014, 14:59
в личку скажу что там надо сделать.
личка молчит:D
зы- вчера решил демонтировать генератор, что бы заменить мост.
ибо акк совсем высох, и не хотел запускать машину, даже проездив день, хотя на вольтметре в салоне ниже 13.5 напруга не опускалась.
в итоге, перд демонтажем, был сделан контрольный замер зарядки. это был шок. 13.8 вольт на клеммах акб, с фарами, вентилятором печки, и тормозными сигналами.
какие то чудеса в решете. походу акк склеивается.
я поставил выносной РН +диод.напруга 14.9 на хх,при потребителях 14.2
Ну и дохрена! Что летом с АКБ будет? Постоянный долив воды? Это даже для "кальциевых" многовато.
майбуть долив. воды не жалко. кальцевый на 60 амч.зато фары светят нормально
Ну и дохрена! Что летом с АКБ будет? Постоянный долив воды? Это даже для "кальциевых" многовато.
На Крайслере НьюЁркере с генератором Денсо на реле было написано 15 Вo_O Выдавал 15.1 В и АКБ прожил (по словам владельца) 7 лет. На Опелях многих 14.7 В, и всё ок..... В связи с вышеописанным, за "перезаряд" для АКБ начал принимать всё что выше чем 15 В.
(Не претендую на истину)
А какая АКБ на том Крайслере была- Иста/Веста, или Делко и т.п.?
Ну и как и чем измерялось- нипанятна. Не думаю, что при таком перекале лампы долго служили, если расчетно-условное=14 вольт.
Не, я не против и 15,5 В, если есть здравое обоснование, но если таким образом поднимать напряжение для компенсации потерь в проводка к лампам БС/ДС, то кривовато это получается.
СБорисов
08.07.2014, 20:54
личка молчит:D
Таки молчит, телефон в подписи.
А какая АКБ на том Крайслере была- Иста/Веста, или Делко и т.п.?
Та не сильно крутой.... Не помню точно, но меня это удивило.
Ну и как и чем измерялось- нипанятна.
Обижаете!!!:(
Не, я не против и 15,5 В, если есть здравое обоснование, но если таким образом поднимать напряжение для компенсации потерь в проводка к лампам БС/ДС, то кривовато это получается.
Вот тут я согласен на все 100%:yes:
andreybelov
09.07.2014, 06:42
Тю, у меня нексия как только заводишь и рн холодный 15В выдает. Вы крайслер видимо не прогретый мерили. Не может при таком напряжении 7лет акб жить. Кипеть будет даже кальциевая, не то что не сильно крутая.
Та не сильно крутой.... Не помню точно, но меня это удивило.
Обижаете!!!:(
Вот тут я согласен на все 100%:yes:
Нууу, если лично измеряли, но беру слова взад!:yes:
Тю, у меня нексия как только заводишь и рн холодный 15В выдает. Вы крайслер видимо не прогретый мерили. Не может при таком напряжении 7лет акб жить. Кипеть будет даже кальциевая, не то что не сильно крутая.
Там на РН было написано 15 В. А мерил я действительно на холодную, т.к. это была зима, машина была на стоянке за 30 км от моего СТО. Снимал\ставил генератор на стоянке, а ремонтировал уже на СТО.
Олег Андреевич
15.07.2014, 11:51
личка молчит:D
зы- вчера решил демонтировать генератор, что бы заменить мост.
ибо акк совсем высох, и не хотел запускать машину, даже проездив день, хотя на вольтметре в салоне ниже 13.5 напруга не опускалась.
в итоге, перд демонтажем, был сделан контрольный замер зарядки. это был шок. 13.8 вольт на клеммах акб, с фарами, вентилятором печки, и тормозными сигналами.
какие то чудеса в решете. походу акк склеивается.
короче пипец товарищи. купил новый акк, поставил, поехал к гарантийщикам этого акка, ситуация опять патовая, они меряют, с фарами. и печкой 13.48 вольт на 1500 оборотов, грят это фуфло, работать не будет. еду к генераторщикам, те меряют, так же, 13.5- 13.7 с потребителями , грят ничего делать не будем , это нормальная зарядка. все замеры на горячем моторе. шо млять делать?
;-)
Олег Андреевич
15.07.2014, 23:22
шо млять делать?
;-)
таки шо? ;-)
может вот это попробовать? (с)
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
реально- не знаешь уже за что хвататься. полдня перемерял заряд.
на горячую ДС+Винт отопителя= 13.4-5 В, без потребителей 13.7-8 В
на холодную ДС+Винт отопителя 13.8-9 В, без потребителей 14-14.1В
мост, или не мост- вот в чем вопрос :D
На Крайслере НьюЁркере с генератором Денсо на реле было написано 15 Вo_O Выдавал 15.1 В и АКБ прожил (по словам владельца) 7 лет. На Опелях многих 14.7 В, и всё ок..... В связи с вышеописанным, за "перезаряд" для АКБ начал принимать всё что выше чем 15 В.
(Не претендую на истину)
Все зависит от продолжительности поездок. У нас на служебной таврюхе на холодную 15.1, с прогревом падает до 14.7, ездим 99% по городу на 3...5...10км. Все гуд, аккумулятор дешевый курский, сколько проездил до этого, неизвестно, у нас четвертый год ездит бодрячком, зимой заводит легко. Однако после длительных поездок по трассе верхняя поверхность АКБ мокреет, что говорит о кипении и выплескивании электролита. На межгород ездим редко, поэтому доливать еще ни разу не приходилось.
P/S Что интересно, на моей личной машине все наоборот, выше 13.9 никогда не бывает, но предыдущий аккумулятор прожил 6 лет без никакого обслуживания и отказал внезапно (скорее всего отрыв прогнившей пластины). Это потому, что езжу каждый день, у кого машина больше стоит, чем ездит, тот зря переводит аккумуляторы.
Олег Андреевич
16.07.2014, 10:19
таки шо? ;-)
может вот это попробовать? (с)
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
реально- не знаешь уже за что хвататься. полдня перемерял заряд.
на горячую ДС+Винт отопителя= 13.4-5 В, без потребителей 13.7-8 В
на холодную ДС+Винт отопителя 13.8-9 В, без потребителей 14-14.1В
мост, или не мост- вот в чем вопрос :D
попробовал. напруга ровно держится 14.1 в с фарами и печкой, при ВКЛ винта радиатора падает до 13.95.
похоже все втн решает.
Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -4,5 ± 1,5
предполагаю, что здесь может крыться разгадка, при разнице температур в 80 градусов, разлёт может составить 0.36 вольт
плюс, можно быть настолько педанитчным,что учесть даже изменение сопротивления проводников (http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BF% D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D 0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82% D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D 0%BE%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D 1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1 %82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0% BE%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B 0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/) в зависимости от температуры :)
Олег Андреевич
16.07.2014, 11:06
на холодную, он давит 14.4 вольта, дальше поддерживает в диапазоне 13.9-14.1 в, что просто замечательно, т.к 361.3702 которых я три штуки поменял ( благо хоть не покупал, были один новый, и один б.у) дают 14.1-2 на холодную, и 13.5-7 на горячую, или 13.8 на горячую, при подаче на него 12 в с акума а не с гены.
по сути, возможно и как до зимы можно было не менять, думаю с 14 .2 он бы стал лучше заводить машину, но в любом случае он уже кислый был , на сетевом зу кипел почти сразу после начала зарядки , кидал коричневый электролит при выкипании, и почти не было падения тока на зарядке, с 5.5 а падал до 4 за полчаса, и 4 а брал хоть 12 часов.
Ситуация такая:
Славута, 2006, карб, генератор вот такой 1102.3701 65А http://tatet.ua/i2695601-generator-tavriya-ate-1-11023701-65a
Недельку назад проехался по глубоким лужам. После этого появился нетипичный шум из генератора, через несколько минут загорелась лампа зарядки АКБ, и напряжение сети привязалось к оборотам, чем выше обороты тем выше напряжение, при холостых напряжение без потребителей 12В, при 2000 уже 16-16,5В. Лампа зарядки АКБ горела ярко и постоянно. Доехал включая потребители, и выключая на остановках.
Первая мысль на регулятор. Заменил регулятор напряжения. Напряжение стало немного стабильнее, но на холостых проваливается вольт до 11. Лампа заряда АКБ ведет себя странно. На холостых горит ярко, при наборе оборотов плавно тускнет и примерно на 3000 гаснет, это если без доп. нагрузки, если включить еще потребители не гаснет совсем. Заводится и ездит нормально, езжу так уже почти неделю.
Насколько я понимаю скорее всего это диодный мост?
Спасибо всем откликнувшимся.
Скорее всего потеря контакта от окисления клемм. Аккумулятор не должен допускать повышения напряжения в сети выше 14-14,5 вольт, ибо в такое время года он хронически недозаряжен, и работает ограничителем, если регулятор напряжения помер. При этом через акк идет большой ток заряда, а напряжение на нем вырастет только когда он полностью зарядится.
По симптомам - окисление контактов и акб и внутри генератора, раз уж он не держит напряжение, либо выход из строя регулятора напряжения. Еще может расти напряжение бортовой сети если вылетел регулятор и практически дохлый аккумулятор, но при этом стартером вряд ли заведеш или заводиться будет с большим трудом, впрочем как и с окислеными клеммами.
Я бы на твоем месте проверил измерительный прибор, правильно ли он меряет, ибо при таких показаниях одно не очень вяжется с другим.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot