Просмотр полной версии : кпп (странность при нагреве)
Товарищи помогите разобраться. проблема в том что после долгой езды по трассе или городу начинают туго переключаться передачи. ощущения как буд то что то держит кулису, особенно ярко чувствуется при переключении с 3 на 4, с 3 плохо выключается.
кроме этого жалоб на коробку нет. масло ВЕНОЛ 75в90 полусинтетика.
куда хоть копать подскажите а может у кого было....
У меня тоже-самое.
Я грешу на масло.Оно или убежало уже куда-то, или просто плохое(я 3тыс назад залил ТАД17)
6403
Меняй срочно масло. У меня было все один в один.
Моя тема где то еще висит. Поменял масло после покупки б/у машинки на Кастрол 80/90 и год не ездил а мучался потом психанул - слил масло и залил старое . Блин машину не узнать (теперь мычает выбор какое взять чтоб не нарватся опять на подделку) Масло когда слил офигел- серая пена(всю зиму простояло так и осталось ) Ей богу лучше наверно заливать ТАП-15 с автобазы чем лить хер знает что(коробку жалко :evil: )
вопрос в том что залить??? посоветуйте. терпения не хватает....
Что бы точно убедится что это масло купи недорогое ТАД-17и ( хоть и говорят что выпуск прекращен но напарник в жигу льет и радуется (сейчас понесется GL-4 GL-5))
А там как повезет (лучше искать знакомых в этой среде)
Эту особенность давно заметил. Часто по трассе езжу. Масло было Кастрол и сейчас BP - фефект один и тот же - более туго, чем обычно, переключаются передачи. Однако поездив 10-15 минут по городу данный фефект изчезает. Я понял, что это фитча таврокоробки, и не заморачиваюсь.
Тоже кстати заметил нечеткое поведение рычага КПП!!! Туговато и как то нечетко стали передачи переключаться, грешу на кулису!!! полезу смотреть и масло сменю заодно!!!
Вот обсуждение моей проблемы http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2533&postdays=0&postorder=asc&&start=250
superpriz
22.03.2010, 20:25
Тоже самое после дальних пробегов,масло ХАДО 80/90 плюс присадка.
было то же самое на масле Valco синтетика. Залил ТМ-4 ВАМП и все прошло сразу! Но на лето думаю залить ТАД-17 ВАМП. Просто менять чаще. Думаю 2 раза в год при таких ценах на него можно менять. Зато точно ен подделка и ездит хорошо!
появились предположения что что то из составляющих сцепления. я подозреваю корзину, а там вскрывать нужно.
а можно предположения обосновать?
предположения не мои а мастера по КПП. я тоже склоняюсь к ней, потому что в эти моменты такое чувство субъективное что сцепление "ведет".
предположения не мои а мастера по КПП. я тоже склоняюсь к ней, потому что в эти моменты такое чувство субъективное что сцепление "ведет".
Всетаки советую купить дешевое масло для проверки.
У меня когда были бока то тоже казалось сцепа ведет( были разговоры на форуме о том что при нагреве диск увеличивает толщину и сцепу ведет) поменял масло и симптомы как рукой сняло.
И пусть мастер объяснит почему на холодную сцепа не ведет?
Ну вот, сегодня пригрело солнышко, и у меня тоже баг этот вылез после долгой езды по городу. Масло менял летом, минералка Кастрол 80/90. Блин, неужели паленое - обидно.
Кто в курсе чей ТАД-17И сейчас самый лучший? Или его кроме ВАМПа никто не делает?
Самое обидное что цена обиды 180 гривен и потертые синхронизаторы.
Кстати долил в свое старое масло (сколько оно прошло Х.З.) ТАД-17И имено ВАМП. Пока полет нормальный но надо где то искать нормальное масло.
я брал кастрол за 50 грн литровая упаковка, белый пластик, зеленая наклейка...ХЗ. все как на сайте на фото. может это масло не подходит просто.
мастер говорит бывает крайне редко но бывает. верить или на себе проверить?? вот в чем вопрос.
наверное залью ТАД 17 вамп а потом если не воможет махну корзину. и отпишусь.
Сегодня слил кастрол. Пены не было вообще ( 2часа езды по городу) наверно потому что масла слил всего литр - больше не было. Криворуким мастерам надо счет выставить за вылитое масло (полуось выскочила месяц назад). Батя говорит вроде нормальный вид, ХЗ. Залил ТАД-17И Luxoil (LUXE Тад-17и 3л). Естественно через пару км все стало ну очень тихо, но пока судить рано. На форуме еще нет отзывов по этому маслу - буду первым. Цена - 55 грн. за 3 литра.
поменял в суботу масло на ТАД 17 (вамп) и все прошло , вчера ездил часа 4 по городу симтом не вылез. хотя при нагреве и стали чуть туже включаться передачи но по сравнению с тем как было это никак не мешает. после поездки в славянагорск отпишусь. по этому маршруту можно точнее сравнить как было и как стало.
Отпишусь по поводу ТАД-17И Luxoil
Значит маслецо конечно не из лучших. Но за его деньги - работает нормально. Передачи включаются абсолютно одинаково - что на чуть прогретой машине, что после 2х-3х часовой езды.
В общем и целом - хуже чем на кастроле. Не смотря на залитые сверх нормы 200 мл, можно услышать 5ю (еле-еле) если выключить мафон. Короче мой вердикт - поменяю снова, как только будут лишние средства и настроение.
Блин, полтора месяца и я уже хочу его менять. Вот блин попадалово, опять двадцать пять...
Холодная - более-менее нормально. Час поездил - каждая передача втыкается с небольшим усилием, шо 1я шо 5я.
:smt022
блин, та же проблема, на прогретом моторе не включить первую и вторую, только остывает все отлично... еще чувство что растягивается тросик сцепл. :oops: :oops: :oops:
блин, та же проблема, на прогретом моторе не включить первую и вторую, только остывает все отлично... еще чувство что растягивается тросик сцепл. :oops: :oops: :oops:
Меняй масло. Та же проблема была после ТО-0, с год мучился, а потом сменил масло и уже 2 года полет нормальный.
Блин, полтора месяца и я уже хочу его менять. Вот блин попадалово, опять двадцать пять...
Холодная - более-менее нормально. Час поездил - каждая передача втыкается с небольшим усилием, шо 1я шо 5я.
:smt022
Психанул - поменял только что. Кастрол - Вэлком Бэк.
Товарищи помогите разобраться. проблема в том что после долгой езды по трассе или городу начинают туго переключаться передачи. ощущения как буд то что то держит кулису, особенно ярко чувствуется при переключении с 3 на 4, с 3 плохо выключается.
кроме этого жалоб на коробку нет. масло ВЕНОЛ 75в90 полусинтетика.
куда хоть копать подскажите а может у кого было....
Меняй масло! Те-же приколы у меня пропали после замены на п/с 75W90
Вячеслав Л
16.05.2010, 08:43
У меня была аналогичная проблема. Вплоть до того, что 3 и 4 приходилось только с перегазовкой включать.
1. было очень "смешно", когда выяснилось, что потерялась возвратная пружина на рычаге к которому крепится тросик сцепления.
2. последующая смена масла на 75W80 GL-4/5, причем не сразу, а после пробега 200-400 км нормализовала работу КПП.
А еще сегодня набил литола под чашку на рычаге ПП, которая прижимается пружиной и "плавает" на опоре при переключении. не знаю правильно это или нет, все таки пластмассовая. но переключение вообще стало идеальным.
Тот пластик масла не боится.
Была та же проблема иногда заедало туго выключалась 2-3 передача, долго искал тему не нашёл, а тут мимо пробегал увидел то что искал когда то. Подтверждаю, вылечилось сразу после смены масла в КПП.
ShurikStar2007
13.06.2010, 14:26
была когда-то такая проблема. дошло до того что даже передачу включить после езды в жару было невозможно, вылечилось регулировкой сцепления...масло не менял
ShurikStar2007
13.06.2010, 14:27
была когда-то такая проблема. дошло до того что даже передачу включить после езды в жару было невозможно, вылечилось регулировкой сцепления...масло не менял
ShurikStar2007
13.06.2010, 14:27
была когда-то такая проблема. дошло до того что даже передачу включить после езды в жару было невозможно, вылечилось регулировкой сцепления...масло не менял
ShurikStar2007
13.06.2010, 14:28
была когда-то такая проблема. дошло до того что даже передачу включить после езды в жару было невозможно, вылечилось регулировкой сцепления...масло не менял
проблему более менее решила смена мала ( с полусинтетики на минералку) при пробеге после замены 1000км. сейчас все отлично. плюс помазал все что крутится и вращаеться в кулисе салидолом.
Всем привет! Народ подскажите это и у вас диск и корзина с выжимн. ходит примерно 1г. или 40.000(изготовитель"заводской")
Подниму тему опять. Все тот же трабл. Смена масла не помогает. После очень интенсивной (агрессивной) езды добавляется еще один баг - некоторые передачи тяжело вырубить. То есть резкий разгон - 1я, вторая, выдергиваю с трудом, третья - выдергиваю с трудом и т.д.
Узнал из Фучаджи что есть способ регулировки кулисы с поворотом рычага ПП вправо и поворотом штока вправо.
Я регулирую с вкручиванием винта на нейтрали. Какой способ лучше (правильнее), может кто подсказать?
я регулирую только "с поворотом рычага ПП вправо и поворотом штока вправо", всегда выходит отлично, другим методом не пробовал, че-то не доверяю я ему...
придется просить помощника, я так понимаю им только вдвоем нужно регулировать :?
а как зафиксить рычаг в крайне правом положении еще и придавить вперед при этом? веревкой? :)
Поставь по центру, вкрутив снизу болтик кажись М5. Один хрен вперед/назад шток двигать, середину ловить, так точно так же и повращать его можно, выставив в среднее положение.
Storag
я так уже не раз регулировал.
вопрос был какой способ лучше - 1) с болтиком или 2) классический, с поворотом рычага и штока вправо.
Какой сам лучше освоиш тот и будет лучшим. А если кто-то тебе будет регулировать то пофиг.
Storag
я так уже не раз регулировал.
вопрос был какой способ лучше - 1) с болтиком или 2) классический, с поворотом рычага и штока вправо.Разницы особой не вижу между ними. Первый рассчитан больше на бездефектные соединения кулиса-КПП, а второй - небольшие отклонения от нормы в этих самых соединениях. Кроме того, не во всех коробочках нынче есть отверстия под винт м5. Шток вывожу на нейтралку. Хомут отпущен. Выставляю рычаг приблизительно посередине, спускаюсь под авто, закрепляю хомут. Пробую включения. Не включаются крайние по ходу рычага влево-вправо? Уже в яме отпускаю хомут и немного проворачиваю на штоке. Затруднения вперёд-назад? Здесь движение по штоку вперёд -назад. Самому сделать - без проблем. Помощник не нужен.
Ключевой вопрос - есть ли разница.
До сих пор регулировал с болтом, на холодную переключение идеальное, на горячую - 2я, 3я, 4я с трудом
Сегодня отрегулировал с поворотом вправо рычага и штока. Разница в положении воображ. оси винта получилась около 3мм . Поездил по городу. Сильной разницы с прогревом не заметил, стало легче включаться 2я, 3я и 4я, и немного хуже 1я. Пока в пределах погрешности жопометра. Надо еще ездить.
ПС
просьба всем, кто вылечил проблему заменой масла написать какое именно масло он залил :!:
залил Тад 17 вамп где то 2.7 л
Сегодня ездил много, наверно часа 4 по городу. Все передачи стали включаться намного лучше, кроме 1й (на ходу втыкается, а с места через раз). Не знаю что помогло или регулировка кулисы по новому или доливка к Кастролу минералке, еще 300 гр ТАД17 вчера...
Будет теперь микс ГЛ4+300гр ГЛ5 :-D . Машину накренил на правый борт дальше некуда и долил.
Добил все таки заразу. Замена масла таки решает. Но только в моем случае аж на 3й (!) раз. Залил ТNK Trans KP Super SAE 75W-90 API GL-4 http://tnk-oil.com.ua/oils/car/transmission
Все стало идеально, и это я на нем только 300 км проехал...
Ага... мне тоже посоветовали лить исключительно GL-3... В итоге, после полугодового траха с КПП, с похожими симптомами с ТС, поменял на ЛюксОйл GL-4. Как пошептали!
Понтиак-Таврический
08.08.2010, 06:48
В Украине и России всегда делали хорошие масла. Самое главное, что бы они были настоящими - имеется в виду соответствие этикетки залитому в канистру. Не дорого и очень прилично (http://www.leol.ua/)
Ну вот, сегодня пригрело солнышко, и у меня тоже баг этот вылез после долгой езды по городу. Масло менял летом, минералка Кастрол 80/90. Блин, неужели паленое - обидно.
Кто в курсе чей ТАД-17И сейчас самый лучший? Или его кроме ВАМПа никто не делает?ЛЕОЛ к примеру.
Но ТАД 17и(GL-5) не совсем для наших коробок - оно для заднего привода, а нам надо GL-4. Так я лью ЛЕОЛ Форвард 80\85,GL-4, мин. и всё хорошо! Кстати и в двигателе то же ЛЕОЛ, п/синт 10\40,SL/CF. Полёт нормальный!!!
Рекомендую!!!
psasa Спасибо, но я уже решил вопрос с помощью масла ТНК \:D/
Из за масла заклинило передачу заднего хода . Возможно?
kuzi1962
20.05.2011, 17:35
подскажите кто нибудь почему на холодной кпп идёт вибрация и шум а когда нагреется всё проподает
наверное там масла нехватает, а как поработает все остатками масла позабрызгивает и вроде как и тише становиться, причин масса вообсче.
kuzi1962
21.05.2011, 08:12
уровень масла выше нормы
К моему большому сожалению, вынужден поднять тему.
Проблема продолжает доставать не по детски, после долгой езды по городу, с сильным прогревом намного хуже включаются передачи. И выключаются тоже с клацаньем. На холодной все идеально, только для понижения с 3 на 2ю иногда надо делать перегазовку.
На горячую 1я врубается относительно неплохо с небольшим хрустом идаже на ходу, вторая вообще не врубается без перегазовки, треться с хрустом и 4я с хрустом.
Что делалось:
1. Неоднократно регулировалась кулиса разными способами, и по книжке и по ощущениям и т.д...
2. Неоднократно регулировался свободный ход сцепы, в пределах 2-3 см, чтобы брало в низу или в середине.
3. Пять раз менялось масло в КПП, там была и полусинь и минералка и жидкое и густое, сейчас ELF Tranself Type B 80W-90 GL5
4. Перебрана кулиса, заменены неподв. упор, втулки, нижняя пластиковая часть кулисы
Ни вал управления ни основание кулисы с реакт. тягой не погнуты.
5. Все, везде где возможно смазано литолом.
В принципе больше всего раздражает 2я передача.
Хэлп, чо делать дальше?
...
И еще, когда-то давным давно "попилил" сдохшей сцепой маховик, и мне вместе с заменой сцепы, токарь точил маховик. После этого ремонта и началось, это 2008 вроде был. Сцепа после этого еще раз менялась, сейчас относительно свежая - диск H&S, корзина Сенс, выжим - завод.
SergeySK
02.06.2011, 12:26
К моему большому сожалению, вынужден поднять тему.
Проблема продолжает доставать не по детски, после долгой езды по городу, с сильным прогревом намного хуже включаются передачи. И выключаются тоже с клацаньем. На холодной все идеально, только для понижения с 3 на 2ю иногда надо делать перегазовку.
На горячую 1я врубается относительно неплохо с небольшим хрустом идаже на ходу, вторая вообще не врубается без перегазовки, треться с хрустом и 4я с хрустом.
Что делалось:
1. Неоднократно регулировалась кулиса разными способами, и по книжке и по ощущениям и т.д...
2. Неоднократно регулировался свободный ход сцепы, в пределах 2-3 см, чтобы брало в низу или в середине.
3. Пять раз менялось масло в КПП, там была и полусинь и минералка и жидкое и густое, сейчас ELF Tranself Type B 80W-90 GL5
4. Перебрана кулиса, заменены неподв. упор, втулки, нижняя пластиковая часть кулисы
Ни вал управления ни основание кулисы с реакт. тягой не погнуты.
5. Все, везде где возможно смазано литолом.
В принципе больше всего раздражает 2я передача.
Хэлп, чо делать дальше?
...
И еще, когда-то давным давно "попилил" сдохшей сцепой маховик, и мне вместе с заменой сцепы, токарь точил маховик. После этого ремонта и началось, это 2008 вроде был. Сцепа после этого еще раз менялась, сейчас относительно свежая - диск H&S, корзина Сенс, выжим - завод.
Причина в сцеплении а именно в корзине и в проточенном маховике оставьте в покое коробку и хочется и не хочется но маховик придется заменить а также Я бы поставил корзину валео.Маховик в последней обработке шлифуется на плоскошлифовальном станке увы токарь такой обработке не сделает,можно по пробывать заменить одну корзину но дважды разбирать думаю нет смысла. Я почему то уверен лепестки не равномерно отводят прижимную часть диска а на маховике есть шероховатость да и проточен ли он точно .Устраняйте по скорее не исправность иначе угробите коробку.Да и направляющую выжимного замените стоит не дорого а проблем тоже может доставить только берите завод запаянную в пленку.По опыту на грузовиках знаю раньше когда с запчастями было туго на камаз из диска сцепления делали промежуточный диск и та площадь которая была снята на токарном очень быстро срабатывала накладку это еще один недостаток проточки таких мест.Прочел по внимательней ваш пост по поводу корзины когда разберете обратите внимание насколько равномерно стоят лепестки да и на общее состояние корзины.
Не думаю,что там такие и зверские биения.К тому же сам диск эластичный и сгладит их.Не сидит же он намертво ни на одной детали.
А вот про ...в пределах 2-3 см...уточните,вы по ходу педали,по ощущениям,или по ходу рычага делали?
Не думаю,что там такие и зверские биения.К тому же сам диск эластичный и сгладит их.Не сидит же он намертво ни на одной детали.
А вот про ...в пределах 2-3 см...уточните,вы по ходу педали,по ощущениям,или по ходу рычага делали?
Уточняю, делал и по ходу педали и по ходу рычага (мерял штангелем) - совпадает с данными Фучаджи. Я привык чтобы сцепа внизу хватала, недавно подтянул чтобы сцепа брала посередине, и даже выше - проблему это облегчило но не полностью, процентов на 50 от силы
SergeySK
02.06.2011, 13:21
Не думаю,что там такие и зверские биения.К тому же сам диск эластичный и сгладит их.Не сидит же он намертво ни на одной детали.
А вот про ...в пределах 2-3 см...уточните,вы по ходу педали,по ощущениям,или по ходу рычага делали?
Я не думаю что бы человек имя такую проблему не пробовал сделать свободный минимальным .
SergeySK
02.06.2011, 13:25
Уточняю, делал и по ходу педали и по ходу рычага (мерял штангелем) - совпадает с данными Фучаджи. Я привык чтобы сцепа внизу хватала, недавно подтянул чтобы сцепа брала посередине, и даже выше - проблему это облегчило но не полностью, процентов на 50 от силы
Если проблему облегчило значит причина в области сцепления.Попробуйте не для постоянной работы а для эксперимента убрать свободный совсем ничего с одной поездки на короткое расстояние выжимному не будет.
Алексчук
02.06.2011, 13:25
Проблема продолжает доставать не по детски, после долгой езды по городу, с сильным прогревом намного хуже включаются передачи. И выключаются тоже с клацаньем. На холодной все идеально, только для понижения с 3 на 2ю иногда надо делать перегазовку.
Хэлп, чо делать дальше?
И еще, когда-то давным давно "попилил" сдохшей сцепой маховик, и мне вместе с заменой сцепы, токарь точил маховик. После этого ремонта и началось, это 2008 вроде был. Сцепа после этого еще раз менялась, сейчас относительно свежая - диск H&S, корзина Сенс, выжим - завод.
Токарка сдесь уже ни при чем, два-три года достаточно чтобы диск отшлифовал и отполировал маховик который тоже к включению передач не имеет никакого отношения если сцепление отпускает коробку от двигателя.
Что делать? Снимать коробку и менять синхронизаторы, проверять состояние сухарей и пружин их распирающих. Скорее придется выложить около 1000грн на синхроны, ремкомплекты, после ремонтной обкатки сменить масло (желательно), т.е. двойной запас брать, сменить подшипники, об остальном разборка покажет.
Я немного описал свой ремонт по КПП в моем БЖ, если нужна будет помощь советом - всегда рад чем смогу. Удачи.
Алексчук А как объяснить нормальную работу КПП на холодной машине, повышенной вязкостью еще относительно холодного масла?
SergeySK
02.06.2011, 13:52
А Я уверен Вы маховиком гробите и и диск и корзину и коробке достается.
Сергей, скажу Вам спасибо, и еще - Вы не первый кто мне высказал такое предположение. Так что начну конечно с маховика. 450 грн за маховик это подешевле будет чем минимум штуку за КПП отдать.
SergeySK
02.06.2011, 14:20
Не забудте заменить направляющую выжимного ее наверняка если долго ездили выработало в сторону.
Алексчук
02.06.2011, 14:26
Алексчук А как объяснить нормальную работу КПП на холодной машине, повышенной вязкостью еще относительно холодного масла?
У меня приблизительно две недели назад было тоже самое, я ездил на Тад17И, при холодном движке и соответственно коробке более менее, при горячей захватило (не мог выключить) четвертую передачу. Залил ЭЛЬФ. Вроде все стало нормально, но 27.05.11г. захватило вторую (тоже на мог выключить). Благо собирал запасную КПП. Снятую еще не разбирал.
Что касается вязкости, то сухарики на более вязком масле легче скользят, и синхронам легче попасть (направить) муфты по шлецам.
Некуда девать деньги - дело Ваше, меняйте маховик. Кстати на разборках и в металлоломах их частенько находят, в достаточно нормальном состоянии, потому, что выбрасывають движки целиком не разбирая.
У меня к Вам просьба - отпишитесь по результатам проведенной замены маховика, а может всетаки проверите коробку, ведь ее все равно снимать, зачем делать двойную работу?
Зачем КПП? Ну как передается вибрация на КПП с маховика? Прикиньте- там все-плавающее и эластичное. Да и нескладно тут что-то -от чего это все с прогревом? Биения от проточки пузырятся,или что? Под корзину разве протачивали?
Вал первичный видели,как болтается? В новой. И что,тоже от маховика?
В конце-концов,возьмите индикатор,проверьте эти злополучные "биения",сравните с чертежом,тогда и решайте.
А про ход рычага я так не читал.
Впрочем...
Я отпишусь обязательно, правда когда делать буду еще не знаю
Кстати,а картер сцепления точно садится,сдвигов нет,излома оси КВ-КПП нет?
SergeySK
02.06.2011, 15:06
С нагревом все очень просто у вас при выжиме практически нет зазора между дисками еще на холодную он пробуксовывает а как только нагрелся маховик и корзина, его в какой то части нет вообще а для нормальной работы кпп диск при выжатой педали должен свободно проворачиваться все дело в проточенном маховике еще раз говорю сама корзина к маховику прижата не ровно и лепестки на новой корзине и только собранной выглядят как будто нормально но не много притершись уходят чорт знает куда.Я на этих сцеплениях бегемота сожрал!На грузовиках советских не говорю о Татрах там такая же по моему система как у нас, так вот там есть доступ и возможность регулировки лапками не снимая коробки. Все выяснится как только вы уберете полностью свободный поджав выжимной к лепесткам лишь бы не буксовало сцепление и прогрев двигатель проедитесь.И маховик который строгал дядя Петя токарь на металлолом!!!
Что вы вцепились в эти лепестки? Вы не путаете их с рычагами(лапками,или как их там по фене ?) сцепления больших авто? Это там надо их регулировать,там это предусмотрено.
Сколько их на лепестковой пружине таврического сцепления? МНОГО! Что,каждый давит на свой сегмент нажимного диска,или там получается среднее?
Что значит- при выжиме нет зазора? Откуда это известно? На сколько проточен маховик,на сколько тоньше становится в процессе работы фрикционный диск? Неужели меньше,чем проточено?
SergeySK
02.06.2011, 16:21
По окружности прилегающей поверхности диска в половине зазор есть а в половине нет и разницы в лапках или лепестки нет принцип тот же освободить ведомый диск это одно а другое посмотрите в книге какая точность в контроле сцепления там есть рисунок такой. Все хватит спорить пусть человек проедет без свободного и скажет результат!!!Там чтобы проверить надо 15 минут это с прогревом и поездкой !!!
Спартановка
02.06.2011, 16:29
Пластмассовые втулки на выжимной вилке надо бы посмотреть
Это о чем вы пишете,о каком сцеплении,ЛОКОСа?В какой книге?
SergeySK
02.06.2011, 16:36
Все с меня хватит!!!
Тю! А что,вы по решению суда тут выступаете?
Спартановка
02.06.2011, 16:43
Это о чем вы пишете,о каком сцеплении,ЛОКОСа?В какой книге?
Я про те втулки в которых ось выжимной вилки установлена.
SergeySK
02.06.2011, 16:44
Вы Кук во общем вообще не чего не доказываете а есть люди кто думает что это коробка а Я уверен что это ведет сцепление в котором вина маховика !!!
А как понимать, что при нагретой коробке и выключенном двигателе передачи тоже не втыкаются, а на холодную -пожалуйста.
Думаю, что допуски на обработку каких-то деталей в коробке не выдержаны.
КПП других марок ... ну что писать?
SergeySK
02.06.2011, 17:19
А как понимать, что при нагретой коробке и выключенном двигателе передачи тоже не втыкаются, а на холодную -пожалуйста.
Думаю, что допуски на обработку каких-то деталей в коробке не выдержаны.
КПП других марок ... ну что писать?
Для того что бы передача включилась надо что бы первичный не много провернулся а как он провернется если его придерживает сцепление ?Но какая то передача все равно воткнется там где совпадают зубья.
Сергей,берем четреж узла и смотрим.Сняв немного поверхности под фрикционным диском и оставив под корзиной,что мы сделали? Зажали фр. диск,или прослабили его,имеется в виду усилие пружин? ПРОСЛАБИЛИ. Смотри далее-какая расчетная толщина фр. диска по нормальной книге? Правильно- 7,4...7,9 мм. Какой расчетный зазор для проверки всей корзины? 8,2 мм! И вы хотите говорить о каких-то точностях? К тому же,напомню- фр. диск имеет промеж двух накладок пружинящие лепестки.СЖИМАЕМЫЕ.
Если бы фр.диск был не "самоустанавливающися",то можно было говорить о высокой механике.Тут такого нет.Или он изношен-пробуксовка,или он нормальный.Нагрев всего узла не может быть разным сильно,настолько,чтоб речь шла о росте чего-либо.
А по последнему посту- даже если и выскочит демпферная пружина,бывало такое!, то на мертвом двигателе передачи превосходно включаются.Не провернется вал первичный,так провернется диск,там много не надо-зубей там много. А вот на работающем-никак.
нажми все сразу тормоз газ и сцепление на горячую включается с трудом, даже ход по нейтрали тормозит-:)))
сядь за любую иномарку и проделай то-же
SergeySK
02.06.2011, 17:41
Я не думаю что у токаря хватило ума выбирать в маховике в месте прилегания накладки увеличивая темь самым выработку, Я не могу себе представить канаву сделать в маховике Я думаю он его проточил всплошную но так или так токарная работа здесь не уместна.Да если он сделал так сказать канаву то по идее надо утолщенные накладки ставить иначе лепестки подойдут близко к выжимному.Если же он проточил всплошную то все отойдет от выжимного то есть корзина с лепестками .
Была такая гадость позапрошлым летом. Поменял масло. Через время была та же ересь. Долил ТАД17( из старых запасов) и все прошлое лето отъездил нормально. Думаю вязкость продаваемых масел на горячую не соответствует ихнему мануалу. ИМХО
Была такая гадость позапрошлым летом. Поменял масло. Через время была та же ересь. Долил ТАД17( из старых запасов) и все прошлое лето отъездил нормально. Думаю вязкость продаваемых масел низкая. ИМХО
Я вот тоже думаю что масло нагревается и становится слишком жидким, уже залил ядреную минералку ЭЛЬФ - все равно. Это что в нее надо залить (кпп) чтобы было густо? Говорят есть присадки повышающие вязкость масла.
А ваш ЭЛЬФ имеет маркировку? какие там цифирьки? Просто ЭЛЬФ- ничто не говорящий бренд.
Вот и я пополнил ряды по головной боли с КПП. Но прикол другой. Сцепление стало мягче чем обычно, хватать стало в самом конце, на малых оборотах едет, а даеш газу и все - как будто буксует сцепление, мотор жужжит, а машинка не едет. До этого было небольшое приключение - на кочке вырвало шаровую, выпала полуось из КПП, поменял шаровую, вставил ось, долил свежего масла Кастрола 80W90 (менялось буквально 1000 км. назад), и вот теперь, через 4 дня и 250 км. новый трабл. Чего может быть?
писал уже
3. Пять раз менялось масло в КПП, там была и полусинь и минералка и жидкое и густое, сейчас ELF Tranself Type B 80W-90 GL5
locos! Так гуще не бывает! Боюсь,но вы не то и не там роете...
Stasio! Вы напишите лучше не о ...в самом конце...,а о ходе рычага привода вилки. Так-понятно и правильно. Я,например,не могу ничего говорить о конце,разные они.А вот ход рычага понятен всем.
Если же он проточил всплошную то все отойдет от выжимного то есть корзина с лепестками .
Я помню, тогда спрашивал его - говорил что проточил всплошую все
michelzaz
02.06.2011, 18:41
все поломки в мемз это мелочи влияющие на всю роботу механизма,
не раз убедился на свое авто.
Алексчук
02.06.2011, 21:28
писал уже3. Пять раз менялось масло в КПП, там была и полусинь и минералка и жидкое и густое, сейчас ELF Tranself Type B 80W-90 GL5
В нашу коробку GL5 лить нельзя, разъедает синхронизаторы, наше GL4 .
На счет присадок - мое мнение это лохотрон. Каждое масло уже сбалансировано присадками, при добавлении других присадок может пройти реакция и выпадут соли и т.д. (это не по данной теме).
Хотите густое масло залейте ТАП -15В (рекомендован как заменитель для Таврии), он же "Нигрол".
Что касается маховика, если токарь криво проточил, то при отжатии сцепления движек будет трусить. В остальном согласен с Куком, потому что проводил эксперименты на стенде (сделал для коробки), первичный вал болтается в шлецах, что член в ведре и диск на включение передач может влиять только если не отсоединяет коробку от движка.
Что касается маховика, если токарь криво проточил, то при отжатии сцепления движек будет трусить.
да, кстати, есть такое
Алексчук
02.06.2011, 22:05
да, кстати, есть такое
Тогда маховик лучше заменить или отдавать на шлифовку и желатльно на балансировку. Только нужно снять зубчатый венец стартера.
Удачи Вам!
SergeySK
02.06.2011, 22:18
Тогда маховик лучше заменить или отдавать на шлифовку и желатльно на балансировку. Только нужно снять зубчатый венец стартера.
Удачи Вам!
А желательно в металлолом его сдать!
michelzaz
03.06.2011, 07:41
выпадут соли? это что новое.
michelzaz
03.06.2011, 07:44
да нигрол вязкий, но смазочный ефект как в обычного масла и после прогрева сиадно пр.плохо включаются.
а устойчивая маслянная плёнка важна для работы синхронов без подклинивания.
Алексчук
03.06.2011, 07:58
выпадут соли? это что новое.
Приведу простой пример: для того чтобы определить черный металл от нержавейки применяется медный купорос. Берем раствор медного купороса и наносим на зачищенный обезжиренный металл. Если на металле образуется медная пленка, то это медь вышла как свободный метал из раствора, а железо ушло в раствор. Т.е. происходит химическая реакция замещения. То же (иногда) происходит и при добавлении присадок в масло.
К чему все это, да к тому что присадки содержат компоненты база которых соли, щелочи и кислоты. Предназначение одних чистить, других дробить образовавшийся слой налета и т.д. Яркий пример тому масло GL-5 в коробках с бронзовыми синхронизаторами применять нельзя, оно их разъедает.
Вам разве никогда не приходилось видеть внутри коробки белую студенистую или закристаллизовавшуюся массу.
Если есть возражения предлагаю продолжить беседу в теме "Масло".
Спартановка
03.06.2011, 08:32
да, кстати, есть такое
Еще надо бы проверить, достаточно ли легко ведомый диск ходит по шлицам ведущего вала коробки, может быть его там закусывает и он (диск) не отходит от нажимного.
Алексчук
Вы правы абсолютно, вопрос GL4 vs GL5 давно решен в пользу первого многими тавроводами и в первую очередь конструкторами КПП. Но это не мешает некоторым пользовать этот ЭЛЬФ и петь ему хвалебные оды. На что впрочем я и "повелся" очередной раз заливая масло в КПП. Так что будем пока ездить на нем.
Спартановка
ведомый диск, корзина и выжимной менялись проверенным мастером, который все что надо в т.ч. направляющие вала почистил если надо смазал и т.д., разве что проблемма в самом валу - он не менялся. Хотя если бы там были сколы или зазубрины - он сказал бы мне точно об этом.
Значит так, идя по пути наименьшего сопротивления, в первую очередь финансового, сегодня залил в КПП баночку Mannol Motor Doctor (0.3 L)
Поезжу пару дней - отпишусь
(СергейСК - Ваш метод проверки, а именно выбрать весь свободный ход педали сцепы, оставлю на потом)
Ну что вы прицепились к маслам?
КПП должна четко переключаться вообще без масла и на холодную и на горячую.
Не там роете.
И действительно, нахрена в коробке масло:wall:. Наверное враги придумали.
Мое ИМХО , это вина масла. То что Локос поменял кучу масел ни о чем не говорит. Оно может у вас из одной бочки:). Только этикетки разные.
Раскажу немного о своей коробке. Я когда взял машину б/у( 2007 год), отъездил на ней год, и на моря летом мотался, все было супер. А потом по пьяни с другом полезли масло в двигателе менять и друган ( пьяный собака был, как и я впрочем) перепутал пробки и в грязную емкость слил с коробки масло. Протрезвели сразу в момент:). Мотнулись пешкодрала в магазин и взяли Кастрол 80W90. Залили в коробкуи перекрестились. Я то слитое грязное масло слил в баклажку( какое там масло было я не знаю) и забросил в недра гаража. потом как то все забылось, а летом начал замечать что передачи на горячую туго включаются и выключаются с трудом. Но с маслом на ум не пришло. Началось: кулиса, регулировки троса и т.д. Потом прошел год мучений, и однажды роясь в гараже наткнулся на то старое масло. Оно отстоялось и на вид казалось идеальным. Но было его 2 с небольшим литра. А еще от Москвича у меня лежал ТАД17. Года 1995. Короче смешал я 2 литра того масла с 1 литром Тад17 и залил через сапун в коробку.Кстати слитое масло было серого цвета. Оно было по виду как пена.Думается мне что в этом вся причина и заложена, пена смазывает в разы хуже. Сейчас отстоялось и стало нормальным.
После того я забыл что такое тугая коробка на горячую.Уже 2.5 года и 14 т.км. А вы говорите масло не причем:yes:.
SergeySK
03.06.2011, 15:47
И действительно, нахрена в коробке масло:wall:. Наверное враги придумали.
Мое ИМХО , это вина масла. То что Локос поменял кучу масел ни о чем не говорит. Оно может у вас из одной бочки:). Только этикетки разные.
Раскажу немного о своей коробке. Я когда взял машину б/у( 2007 год), отъездил на ней год, и на моря летом мотался, все было супер. А потом по пьяни с другом полезли масло в двигателе менять и друган ( пьяный собака был, как и я впрочем) перепутал пробки и в грязную емкость слил с коробки масло. Протрезвели сразу в момент:). Мотнулись пешкодрала в магазин и взяли Кастрол 80W90. Залили в коробкуи перекрестились. Я то слитое грязное масло слил в баклажку( какое там масло было я не знаю) и забросил в недра гаража. потом как то все забылось, а летом начал замечать что передачи на горячую туго включаются и выключаются с трудом. Но с маслом на ум не пришло. Началось: кулиса, регулировки троса и т.д. Потом прошел год мучений, и однажды роясь в гараже наткнулся на то старое масло. Оно отстоялось и на вид казалось идеальным. Но было его 2 с небольшим литра. А еще от Москвича у меня лежал ТАД17. Года 1995. Короче смешал я 2 литра того масла с 1 литром Тад17 и залил через сапун в коробку.Кстати слитое масло было серого цвета. Оно было по виду как пена.Думается мне что в этом вся причина и заложена, пена смазывает в разы хуже. Сейчас отстоялось и стало нормальным.
После того я забыл что такое тугая коробка на горячую.Уже 2.5 года и 14 т.км. А вы говорите масло не причем:yes:.
Извините но это бред почему объясняю ну на холодную может влиять масло но на прогретом агрегате нет и еще раз нет не те допуски что бы масло могло так создавать проблему!!!А еще что то с чем то мешать это не то совсем не то в крайней необходимости согласен а так нет вот только в рейке мешают и книга об этом пишет сам читал и честно удивлен.
Как раз на холодную про проблему переключения никогда не слышал. Разве что при применении нигрола зимой.
Как вы тогда можете объяснить мой случай?
SergeySK
03.06.2011, 15:57
Как раз на холодную про проблему переключения никогда не слышал. Разве что при применении нигрола зимой.
Как вы тогда можете объяснить мой случай?
Да ну, Вы это серьезно ?Ну ваш случай не надо комментировать просто можно вспомнить слова из фильма когда пьешь закусывать надо.И не обижайтесь очень прошу!!!!
Совершенно серьезно. Опыт трех машин. И заводской ЦБТ(цех безрельсового транспорта) у меня на обслуживании.
SergeySK
03.06.2011, 16:04
Совершенно серьезно. Опыт трех машин. И заводской ЦБТ(цех безрельсового транспорта) у меня на обслуживании.
Елки палки там бензопилы здесь безрельсовый транспорт нет слов!!!!Вам понятно чем гуще смазка между валами и подшипниками тем быстрее останавливается вал и вам нужно либо делать перегазовку либо в наглую впихивать передачу, синхрону тяжелее уравновесить обороты!!!
С нагревом все очень просто у вас при выжиме практически нет зазора между дисками еще на холодную он пробуксовывает а как только нагрелся маховик и корзина, его в какой то части нет вообще а для нормальной работы кпп диск при выжатой педали должен свободно проворачиваться все дело в проточенном маховике еще раз говорю сама корзина к маховику прижата не ровно и лепестки на новой корзине и только собранной выглядят как будто нормально но не много притершись уходят чорт знает куда.Я на этих сцеплениях бегемота сожрал!На грузовиках советских не говорю о Татрах там такая же по моему система как у нас, так вот там есть доступ и возможность регулировки лапками не снимая коробки. Все выяснится как только вы уберете полностью свободный поджав выжимной к лепесткам лишь бы не буксовало сцепление и прогрев двигатель проедитесь.И маховик который строгал дядя Петя токарь на металлолом!!!
И кстати тогда когда у меня была такая проблема, у меня тоже были такие мысли. Делал зазор максимально большим. Это не к чему не привело. И кстати не совсем корректно сравнивать сцепление грузовиков с нашим сцеплением ( с центральной выжимной пружиной).
Елки палки там бензопилы здесь безрельсовый транспорт нет слов!!!!
Это большой гараж с легковым и грузовым транспортом и обслуживающем пересоналом. Вам до сих пор смешно:fool:.
SergeySK
03.06.2011, 16:18
И кстати тогда когда у меня была такая проблема, у меня тоже были такие мысли. Делал зазор максимально большим. Это не к чему не привело. И кстати не совсем корректно сравнивать сцепление грузовиков с нашим сцеплением ( с центральной выжимной пружиной).
Я так и не понял какой зазор вы делали максимально большим?Да нет разницы, сцепление есть сцепление, отличие только одно там регулируется а у нас нет !!!
Мужики! Раз вы заговорили за нигрол- надо,где вы берете???
SergeySK
03.06.2011, 16:39
Я вообще красную получил не пойму за что!!!
Кук , у меня старые запасы есть. Были бы вы были под боком, поделился бы.
michelzaz
03.06.2011, 18:59
если кто розбирал и собирал кпп с полным осмотром и проверкой,то сразу станет ясно что без устойчивой маслянной плёнки на посадке синхрона на шестерни ,
синхрон приклинивает даже от руки так что не возможно разодрать.
так что по любому вина масла,
я ни когда импорт не лил в кпп только тда -17 с присадкой.
Мишельзаз, +1 . И я о том же. На собственной шкуре это почувствовал.
Я писал выше что масло которое я слил с коробки, было очень похоже на кислородную пенку , которую детям в садике дают. Эдакая пенная масса, с мелкодисперсными пузырьками воздуха. Думаю это и есть причина подклинивания синхронизаторов.
Кварц,спасибо,я вам это припомню!!! Буду ехать мимо,зачерпну.
Милости прошу. Литр , полтора будет.
SergeySK
03.06.2011, 19:39
Мишельзаз, +1 . И я о том же. На собственной шкуре это почувствовал.
Я писал выше что масло которое я слил с коробки, было очень похоже на кислородную пенку , которую детям в садике дают. Эдакая пенная масса, с мелкодисперсными пузырьками воздуха. Думаю это и есть причина подклинивания синхронизаторов.
Снимайте фильмы ужасов на почве химии
У вас острое желание похамить? Или в вас специалист наружу лезет?
Модератор, прошу прощения, не выдержал.
SergeySK
03.06.2011, 20:26
У вас острое желание похамить? Или в вас специалист наружу лезет?
Модератор, прошу прощения, не выдержал.
У меня нет ни малейшего желания хамить только технические вопросы если я в чем не прав в личку напишите это по этике по техническим не до разумением во все услышанье !!!
Smokin_06
03.06.2011, 20:26
после долгой езды по городу, с сильным прогревом намного хуже включаются передачи. И выключаются тоже с клацаньем. На холодной все идеально, только для понижения с 3 на 2ю иногда надо делать перегазовку.
На горячую 1я врубается относительно неплохо с небольшим хрустом идаже на ходу, вторая вообще не врубается без перегазовки, треться с хрустом и 4я с хрустом.
...а я думал что мне кажется. Та же фигня, только маховик не точили. Сцепа новая примерно 10-12 тыс.
Поезил немного с присадкой (густая она конечно - пипец, еле залил через сапун). КПП сразу же стала работать еще тише. С хорошим прогревом передачи включаются легче чем раньше, но все еще не идеально. НА второй явно убиты синхроны, т.к. резкий контраст с остальными, то попадаешь как в масло, то надо перегазовку делать - остальные передачи много лучше стало. Конечно за 20 км оно там еще все не перемешалось, поэтому будем ждать еще.
И в обще , при выключении передачи как может влиять сцепление?
На включение согласен.
При нормальной коробке , с нормальным маслом передачи без сцепления прекрасно выключаются передачи.
СергейСК прошу прощения, по горячился.
Алексчук
03.06.2011, 22:14
И в обще , при выключении передачи как может влиять сцепление?
На включение согласен.
При нормальной коробке , с нормальным маслом передачи без сцепления прекрасно выключаются передачи.
СергейСК прошу прощения, по горячился.
При нормальном состоянии коробки передачи можно включать и выключать в движении без нажатия на педаль сцепления, это сам пробовал, и по трассе это часто делаю. Но перейти с повышенной на пониженную для рывка - это проблема.
Если синхронизаторы болтаются (уже не выполняют свою роль посредника между муфтой и шестерней) то выключить передачу без нажатие на педаль сцепления практически невозможно, это трудно сделать и при выжатом сцеплении объясню почему.
Потому что на шестернях и муфтах есть так называемые захваты (проточки) на фото (при включенной передаче они стремятся быть в зацеплении) , если синхронизатор прослаблен - соответственно сухарь может при резких и сильных усилиях для выключения передачи выдвинуться из муфты с обратной стороны, т.е. получается перекос сухарей со стороны обратной включенной передаче (если включена вторая, то на первой (или др. передачах) он под действием центробежной силы пытается вылететь ).
Вы пытаясь выключить передачу силой и рывками еще сильнее усугубляете положение - сухарь еще больше задирает и он заклинивает себе выход.
При выработке конуса синхрона он уходит ближе к шестерне и открывается окно для выхода сухаря за счет перекоса синхрона.
Это все. Как смог, так пытался объяснить, поэтому при подработанной коробке сцеплением лучше пользоваться и не пытаться "гонять", чтоб не получить клин выключения передачи.
Zazik-sens
04.06.2011, 14:17
Мужики! Раз вы заговорили за нигрол- надо,где вы берете???
Найду в тумбочке
Кук, приезжай в Киев. На окружной можно купить и нигрол и АС-8.
Алексчук
04.06.2011, 14:28
Мужики! Раз вы заговорили за нигрол- надо,где вы берете???
Сросите масло ТАП -15В GL-1 и прочитайте что кроется под большой фирменной надписью на этикетке.
Если и буду ехать,то только Чабаны-Заболотного-Южный мост-Борисполь(шоб он...) В Киев- нихачу!
Сегодня еще 50 км с присадкой (продолжает перемешиваться). Большой плюс который сразу ощутим - тише работает КПП, намного тише. Тот самый "порог" прогрева, когда передачи уже начинают включатся хуже - сдвинулся. Примерно на 20-30мин. То есть сегодня ездил около часа, и уже на обратном пути опять почувствовал как передачи заходят с трудом. Раньше через 40 мин. езды уже было тяжело.
Вернувшись тут же выбрал весь свободный ход педали (и рычага) сцепления. По совету Сергея СК. К сожалению - ничего не поменялось. Как ни выжимай педаль - хоть не до конца, хоть до упора в пол - передачи втыкаются хуже. Вернул св. ход как положенно.
Продолжаем наблюдение.
На всякий пожарный хочу уточнить у Тавроводов - это у всех так, что при скорости выше 30 кмч, двигаясь накатом, чтобы втыкнуть 2ю надо делать перегазовку или только у меня? То же самое, чтобы понизить с 3й на 2ю?
На всякий пожарный хочу уточнить у Тавроводов - это у всех так, что при скорости выше 30 кмч, двигаясь накатом, чтобы втыкнуть 2ю надо делать перегазовку или только у меня? То же самое, чтобы понизить с 3й на 2ю?
У меня какая ж хрень. Синхронам 2 передачи видно уже капец:(.
не замечал, первую - да, вторую вроде нет ну в принципе я так не насилую коробку.....
А перегазовку не пробовали? чтоб скорости уравнять...
michelzaz
05.06.2011, 07:14
по началу проблема была со 2пр. даже зимой,после шаманства с маслом и 2 года езды проблема включения исчезла.
да и ни кто не запрещает залить в кпп 2 банки присадки .раньше о на шла в росфасовке 450мл.
Plazmist
05.06.2011, 14:35
А какое оно там, это масло, проверяли?
А то у меня тоже масло там было в норме, а потом как-то дернуло меня его таки поменять, и вот когда я его слил то понял в чем была загвоздка - назвать то что там было "маслом" язык не поворачивался. Некая жидкость кофейного цвета и с отдаленными смазочными свойствами. Залил новое - коробка как в иномарке стала. Передачи одним пальцем переключаются, хотя раньше первую надо было двумя руками впихивать (сцепление нормально настроено было). Так что советую набрать скажем в большой шприц масло из коробки и посмотреть на него, а если давно не менялось или вообще неизвестно когда менялось - то молча менять.
Привет всем.Я тут новенький на форуме,но и у меня такая же проблема с коробкой:на горячую плохо включаются передачиhttp://tavria.org.ua/forum/images/smilies/sad.gif,а по холодку(т.е. на"непрогретую")всё нормально.Масло залито Mobil,для тяжелогруженных машин(как на этикетке написано).И это(плохое включение) иногда нервирует.
devilmoto
07.06.2011, 10:17
подскажите кто нибудь почему на холодной кпп идёт вибрация и шум а когда нагреется всё проподает
потому что таврокоробка годится только для нагрузки от мАпеда. у себя поменял все подшипники, но из-за того что что внутреней обоймой одного подшибника является вал на котором раковины и который уже не оч хотелось менять( из фин. соображений), шум отстался, но конечно не такой как был до замемены всех подшибиков. КПП у тавроно на мой взглят самое слабое звено =/
Вам,как новенькому пока простительно,но когда почитаете,увидите,что КПП редко когда ломается просто так,и служит долго-долго,хоть и шумит.А про шумы КПП- давно порватый и пропитый баян...
Залей нормальное масло (типа GL-4) и подрегулируй кулису на всяк случай. Ибо что за масло ты залил известно только тебе если прочитал все что на этикетке написано.
У меня больше никаких улучшений. Временной порог сдвинулся просто и все, т.е. проблема осталась но наступает позже. Гаража, ямы или финансов на сто заехать скинуть сцепу - пока тоже нет.
Шум был с самого начала, звук как дизель работает на холостых. При нажатии на сцепу пропадал, так тьху-тьху уже 140 тис.Так что шумы разные бывают, главное не издеваться над КПП(не переключать так чтобы рычала, регулировать сцепу, держать уровень масла, не ронять внутрь солдатики)ИМХО.
michelzaz
07.06.2011, 19:14
locos у вас проблемы со всеми пр. или некоторые пр. глючат?
С нагревом тяжелее включаются все передачи, вторая глючит. То есть нет той легкости, как на холодную. При включении небольшой хруст.
А вторая - вообще жопа.
Двигаюсь накатом - хх по таху 870, скорость 20 кмч, вторую можно безуспешно пытаться врубить раз пять подряд. Но легкая подгазовка до 1100-1200 и заходит как в масло. Если скорость еще выше - около 40 кмч, опять хрен втыкнешь.
michelzaz
07.06.2011, 20:52
ремонт кпп для вас уже не загорами ,или добавить ищё присадки,
если всё окей на холодную то значит проблема в масле,
у меня с прогревом и длительной ездой всё включается легко ,есть только разница в шуме при хх.
только что провел эксперимент.
машина холодная. прогрел до 40 гр. на ХХ начал быстро пытаться переключать все передачи. заметил, что все передачи включаются через полсекунды после выжима сцепления. раньше никак. синхронизации нет - рычаг тупо упирается. а вот если выжать и подождать полсекунды - все ок.
это нормально?
с моим стилем езды эти минимум полсекунды на каждой передаче раздражают.
а с прогревом КПП эти полсекунды выростают до секунды - и тогда вообще гайки
..
может я сильно многого хочу от таврокоробки?
наверно коробку убила первая хозяйка, т.к. училась на таврии вождению :)
egorkca1970
07.06.2011, 22:15
только что провел эксперимент.
машина холодная. прогрел до 40 гр. на ХХ начал быстро пытаться переключать все передачи. заметил, что все передачи включаются через полсекунды после выжима сцепления. раньше никак. синхронизации нет - рычаг тупо упирается. а вот если выжать и подождать полсекунды - все ок.
это нормально?
с моим стилем езды эти минимум полсекунды на каждой передаче раздражают.
а с прогревом КПП эти полсекунды выростают до секунды - и тогда вообще гайки
..
может я сильно многого хочу от таврокоробки?
наверно коробку убила первая хозяйка, т.к. училась на таврии вождению :)
надо её найти и распросить с пристрастием но без фанатизма
Как всегда,самое интересное-на финише! Из п.149 я бы вам посоветовал,если бы вы это написали в самом первом(честно-я толком не мог понять претензий к КПП!) посте,я бы посоветовал поменять манеру переключения передач...
с моим стилем езды эти минимум полсекунды на каждой передаче раздражают.
Дааааааааааааа. Чего же тогда хотеть от этой коробки? Спасибо ей и так что ещё терпит.
Я Вас всех понял, всем спасибо откликнувшимся.
Можете смеяться, но сегодня еще раз поменял масло в КПП на ЛЕОЛ QUATTRO форвард
SAE 80W-85, API GL-4 http://www.leol.ua/prod/text/name=oil-leol-quattro-forward
Как говорится надежда умирает последней.
SergeySK
08.06.2011, 17:16
Как всегда,самое интересное-на финише! Из п.149 я бы вам посоветовал,если бы вы это написали в самом первом(честно-я толком не мог понять претензий к КПП!) посте,я бы посоветовал поменять манеру переключения передач...
Кук Я с Вами в данном посте не спорю а просто добавляю так как не давно поставил мпсз и сам только узнал что с мпсз обороты двигателя не падают резко а постепенно но у меня все включается нормально только не привычно и все же я считаю что причина в СЦЕПЛЕНИИ и плавности сброса оборотов двигателя с мпсз.
Так и в инжекторной,особенно накат если есть,тоже не падают,тем не менее...
SergeySK
08.06.2011, 17:40
Так и в инжекторной,особенно накат если есть,тоже не падают,тем не менее...
Когда все в порядке с сцеплением ладно с коробкой хотя я не верю что виновна коробка то нет проблемы .
и плавности сброса оборотов двигателя с мпсз.
это я исключал, отключая поддержку ХХ. становилось еще хуже, так при сбросе газа и перевода в нейтраль, обороты мгновенно падали на 860 и втыкнуть вторую становилось еще труднее. а при плавном сбросе оборотов я еще успевал на 1100 ее подкинуть, заходила как в масло - уже как привычка.
michelzaz
08.06.2011, 19:41
если сцепа глючила то хруст при включении ,был что на холодную что на горячую и на всех передачах .
Товарищи помогите разобраться. проблема в том что после долгой езды по трассе или городу начинают туго переключаться передачи. ощущения как буд то что то держит кулису...
Было у меня тоже самое. У меня проблема решилась очень просто - замена термостата. Видать он или поздно начинал приоткрываться, или не полностью открывался. Вобщем замена помогла. Теперь в жару днем по городу никаких проблем с кпп. Даже вентилятор не включаю принудительно, как обычно делал на светофорах. Покупал в заводском магазине, написано что польский. Масло минералка 80В90.
Если и буду ехать,то только Чабаны-Заболотного-Южный мост-Борисполь(шоб он...) В Киев- нихачу!
Заболотного - и есть окружная. Пр. Науки, Краснозвездный, Телиги - это малая окружная, а Заболотного, Кольцевая дорога, пр. Палладина, Городская ул. - это большая окружная. Вот вдоль большой окружной и надо высматривать "лоточников".
А зачем Борисполь?
заметил, что все передачи включаются через полсекунды после выжима сцепления. раньше никак. синхронизации нет - рычаг тупо упирается. а вот если выжать и подождать полсекунды - все ок.
это нормально?
Да, это нормально. Передача втыкается когда синхронизаторы уравняли скоростя вращения валов.
На всякий пожарный хочу уточнить у Тавроводов - это у всех так, что при скорости выше 30 кмч, двигаясь накатом, чтобы втыкнуть 2ю надо делать перегазовку или только у меня? То же самое, чтобы понизить с 3й на 2ю?
При очень большой разнице в скорости вращения валов синхронизаторам трудно раскрутить первичный вал с диском сцепления до нужных оборотов, а без этого передачу не воткнуть. Перегазовкой ты помогаеш синхронизаторам.
Ты видимо никогда не ездил на вто без синхронов?
Босполь зачем? И даром не надь,но на Пирятин без него-никак,или дальше и дольше...
А зачем на Пирятин из Одессы через Киев? Неужели ближе нету мостов через Днепр?
Есть,но кроме мостов через Днепр есть еще и отсутствие дорог! За 16 лет перепробовал все,простейший-Киев. А самый короткий-через Светловодск,но там дороги последний раз как бомбили хвашисты,так и осталлось...
Ты видимо никогда не ездил на вто без синхронов?
нет, не ездил.
Да хрен с ним, была бы одна машина - привык бы и забыл (забил). А так то на Таврии то на Рено, туда сюда. На Рено я могу разогнать машину на третей передаче, потом подкатываюсь к перекрестку и торможу ей же (передачей) аж до 20 кмч. И тут же при входе в поворот СПОКОЙНО понижаю на 2ю. Легко и непринужденно.
На Таврии такую же операцию надо делать только с перегазовкой - иначе вторая не втыкается.
Ну и это дело напрягает конечно, т.к. с прогревом сильно усугубляется
Пересядьте на Мицу или подобное,ОБОРОТИСТОЕ. Приятель сильно удивился,как легко и просто,без звона и напряга Таврия входила в поворот на 3-й и дальше ехала.Он свою Мицу уже дергал за ручку.К тому же-Рено скоко обьем,лы/сы,бензин?
кук
:)
Если Вы про третью передачу, то без проблем - и Тавруша и Рено спокойно с 20 кмч вытягивают. И можно не понижать. Но иногда при активной езде лучше понизить, чтобы быстрее разогнаться.
Рено Кангу бензин, мотор простой атмосферник 1,4 объема, K7J, как у Симбола или Логанов, будка пустая - почти всегда порожняком езжу.
Володимир
21.07.2011, 18:00
Была такая гадость позапрошлым летом. Поменял масло. Через время была та же ересь. Долил ТАД17( из старых запасов) и все прошлое лето отъездил нормально. Думаю вязкость продаваемых масел на горячую не соответствует ихнему мануалу. ИМХОТАД-17И, буває різним і різної в"язкості. Я на ТО-0 залив ТАД-17И "Барс", це масло густе, різниці в роботі коробки між цим маслом і тим що було залито з заводу не було, першу на ходу включити було не реально, друга передача гаркала, навіть і з прогрівом двигуна. В гаражі випадково наткнувся на масло зі старої машини, воно на око виявилось набагато рідше. Тому в магазині перекалатавши банки різних виробників з ТАД-17И вибрав саме рідке. Зараз проїхав вже 10 тис., проблем більше не було.
Точно хороше масло ВАМП, і Кременчуцького НПЗ в прозорих літрових бутилках, а точно погане "Барс".
Всегда ТАД шло одного класса вязкости 85/90(по некоторым справочникам-просто 90), а разная жидковатость уже на совести разливайщиков.
Володимир
22.07.2011, 08:51
Всегда ТАД шло одного класса вязкости 85/90(по некоторым справочникам-просто 90), а разная жидковатость уже на совести разливайщиков.Гост одне, але факт є фактом, я два рази попадав на густіший, ще на попередній машині останній раз купив дорожчий, в 3-х літровій банці, ТНК здається, то така сама фігня була.
Slavutyr
02.09.2011, 12:56
Подскажыте кто-нибудь сталкивался с таким как, когда холодная коробка передачи отлично включаются а когда нагреется хреново туговато и задняя с треском шестерен включается а на холодную отлично. Было это на старом масле и теперь залил ТАД-17и Россия и тоже ничего не изменилось.
Вячеслав Л
02.09.2011, 19:55
Залейте синтетику
и дайте ей пару сотен км приработаться, ощутите разницу.
Zazik-sens
03.09.2011, 06:18
Подскажыте кто-нибудь сталкивался с таким как, когда холодная коробка передачи отлично включаются а когда нагреется хреново туговато и задняя с треском шестерен включается а на холодную отлично. Было это на старом масле и теперь залил ТАД-17и Россия и тоже ничего не изменилось.
Коробки имеют св-во изнашиваться, и откатавшись на одном масле (от 30тыс) и катаясь на новом - кпп лучше не становится, так что Было и ничего не изменилось. - ключевые слова...
Для Локоса:
В старой теме про масла для коробки пропавший ныне известный форумчанин АлексШульц писал про хорошие результаты использования масла для автоматов.
Прошлое лето отъездил на Venol ATF II (именно 2-ка), брал на рынке возле бывшего Москвича на Поскоте по 25 грн. литр. После Кастрола 80/90 - небо и земля! Результаты прямо противоположные - ВСЕ передачи в любых условиях включались ИДЕАЛЬНО (для пробега в 100К, 3-е руки и т.д.), вспомните прошлое лето в Одессе - жара и пробки, минус один и существенный-повышенный шум (на Кастроле коробки вообще не слышал). Подтекал сальник полуоси, уходило масло, были в Симферополе, там ATF II не нашел, было ATF III, долил 1л, и весь положительный эффект пропал - вернулась таврокоробка с известной всем четкостью включения передач.
Скоро год как на Venol 75/90 (полусинтетика), лучше, но с грустью вспоминаю ATF II (если бы не шумность, залил бы снова).
Подскажыте кто-нибудь сталкивался с таким как, когда холодная коробка передачи отлично включаются а когда нагреется хреново туговато и задняя с треском шестерен включается а на холодную отлично. Было это на старом масле и теперь залил ТАД-17и Россия и тоже ничего не изменилось.
Во-во, а на ATF II даже 1-я на ходу без перегазовки 2-мя пальцами заскакивала, с остальными тоже все в порядке. Отаке...
5277! Наверно,стоит вам напомнить,что первенец советского переднеприводного зубилостроения- 2108 предполагал применение МОТОРНОГО,обычного масла в КПП.Затем наша техника начала страдать точностью,в 2108,1102 начали применять трансмиссионное масло ТАД-17И.
То,что у Шульца и у вас такие КПП, не система,а непорядок. В том смысле,что работяги в те дни были трезвые,и детали делали правильно.Не уверен,что ваши рецепты всем подходят.
Скажите,почему более приличные авто,несколько дороже Таврий,применяют все же 75/90, 80/90...?
Вообще-то я не знаю НИ ОДНОГО приличного переднеприводного авто, где полагается применять 80/90. Да и ТАД-17И ни в Таврии, ни в ВАЗах (переднеприводных) по логике, по конструкции коробок применять не положено. Завод рекомендует? Это из-за ужасного качества изготовления, вынужденная мера так сказать. И опыт применения 80/90 у более чем половины говорит о том, что коробки работают тише, но передачи переключаются труднее. А зимой? Прогревать мотор с выжатым сцеплением, а потом при повышенных оборотах пытаться провернуть ту гамулу, что зовется ТАД17, 80/90 и пр. и пр.?
В старом форуме было много полезных ссылок по поводу трансмиссионных масел, так вот на хондовских мех. КПП применяли жидкую минералку, близкую к 75/90 или допускалось ATF II, которое суть та же минералка, но немного жиже и с особым комплексом присадок, причем по вязкости все это близко к моторным маслам.
Моя коробка ничем не лучше многих-на ТАДе тяжело ВТЫКАЮТСЯ 1 и 2-я. На ходу 1-ю вообще не включить, а 2-ю только уверенным мощным движением. Кулиса регулировалась и много, и по-разному, и перебиралась. Стоит заменить масло - оп-па! Другой машин!
Именно поэтому тема трансмиссионки будет жить столько, сколько будут жить таврии - универсального решения НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!! Надо пробовать...
Алексей'
19.03.2012, 12:23
Всем привет. Прочитал, у меня тож появилась такая беда, при нагревании плохо переключаются передачи, аж до полной невозможности следующего переключения. А на холодную едет замечательно. Этой зимой тоже ездила отлично, потому что холодно.
Так что всё-таки делать, что менять?
Регулировку свободного хода педали сцепления- делала неоднократно, не помогает. Масло в коробке за год уже 3 раза менял, помогло на неделю буквально. Кулиса нормальная, вся промазана салидолом, в коробку пластмассовую тоже положил. Я уже не знаю, что делать?
Володимир
19.03.2012, 13:04
Вообще-то я не знаю НИ ОДНОГО приличного переднеприводного авто, где полагается применять 80/90. Да и ТАД-17И ни в Таврии, ни в ВАЗах (переднеприводных) по логике, по конструкции коробок применять не положено. Завод рекомендует? Это из-за ужасного качества изготовления, вынужденная мера так сказать. И опыт применения 80/90 у более чем половины говорит о том, что коробки работают тише, но передачи переключаются труднее. А зимой? Прогревать мотор с выжатым сцеплением, а потом при повышенных оборотах пытаться провернуть ту гамулу, что зовется ТАД17, 80/90 и пр. и пр.?
В старом форуме было много полезных ссылок по поводу трансмиссионных масел, так вот на хондовских мех. КПП применяли жидкую минералку, близкую к 75/90 или допускалось ATF II, которое суть та же минералка, но немного жиже и с особым комплексом присадок, причем по вязкости все это близко к моторным маслам.
Моя коробка ничем не лучше многих-на ТАДе тяжело ВТЫКАЮТСЯ 1 и 2-я. На ходу 1-ю вообще не включить, а 2-ю только уверенным мощным движением. Кулиса регулировалась и много, и по-разному, и перебиралась. Стоит заменить масло - оп-па! Другой машин!
Именно поэтому тема трансмиссионки будет жить столько, сколько будут жить таврии - универсального решения НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!! Надо пробовать...Тад є двох видів, густий який заливоють з заводу і є рідкий. На густому при швидкості більше 5 кмг перша передача не втикається, і друга передача включається з хрустом, навіть на прогрітій машині. На рідкому Таді, таких приколів нема, переконався на двох машинах, перша таврія 1993 р.в, друга славута 2008 р.в.
Всем привет. Прочитал, у меня тож появилась такая беда, при нагревании плохо переключаются передачи, аж до полной невозможности следующего переключения. А на холодную едет замечательно. Этой зимой тоже ездила отлично, потому что холодно.
Так что всё-таки делать, что менять?
Регулировку свободного хода педали сцепления- делала неоднократно, не помогает. Масло в коробке за год уже 3 раза менял, помогло на неделю буквально. Кулиса нормальная, вся промазана салидолом, в коробку пластмассовую тоже положил. Я уже не знаю, что делать?Масло яке, я маю на увазі густину, та GL.
ТАД-17 есть 2-х видов, ТАД-17И и ТАД-17А. Вот только по консистенции они абсолютно одинаковые. Разница в том что с буквой "И" оно GL5 а с буквой "А" GL4. Нам надо ТАД-17А. Остальное пофигу.
А если на 1500-2000 оборотов движок в мороз не может провернуть шестерни в холодной коробке то либо там вообще не ТАД а ТАП залили, либо движку уже кранты. А заводить движок надо всегда с выжатым сцеплением, хоть зимой хоть летом.
Алексей'
19.03.2012, 15:51
сейчас такое
http://www.pictureshack.ru/images/8949hipol_gl4.jpg
GL-4 Класс вязкости: SAE: 80W-90
Да дело не в масле, уже менялось неоднократно. пробег 150 тыс. может по пробегу надо что-то менять, я не знаю. Знаю что в холодную погоду всё идеально!
Володимир
19.03.2012, 15:53
ТАД-17 есть 2-х видов, ТАД-17И и ТАД-17А. Вот только по консистенции они абсолютно одинаковые. Разница в том что с буквой "И" оно GL5 а с буквой "А" GL4. Нам надо ТАД-17А. Остальное пофигу.
А если на 1500-2000 оборотов движок в мороз не может провернуть шестерни в холодной коробке то либо там вообще не ТАД а ТАП залили, либо движку уже кранты. А заводить движок надо всегда с выжатым сцеплением, хоть зимой хоть летом.Та ні, на різних банках написана одна і та ж марка ТАД-17И, тільки в одного виробника масло густе, а в іншого рідке. З тих що я вже пробував що рідке масло і на ньому коробка працює без проблем, це "ВАМП", та "Кременчуцький НПЗ", знаю точно що густі і на них коробка працює погано, це "Барс" і ТНК. Інших виробників не пробував.
Ну не знаю, ТАД лиш немного более густой чем моторное масло. Шо там тебе очень густое попалось не скажу. По цвету хоть одинаковое?
Володимир
19.03.2012, 16:26
Ну не знаю, ТАД лиш немного более густой чем моторное масло. Шо там тебе очень густое попалось не скажу. По цвету хоть одинаковое?На колір одинакові, але те що рідке, то якщо покалатати в банці воно калатається як моторне масло, а те що густе то замітно густіше.
Володимир
19.03.2012, 17:16
сейчас такое
http://www.pictureshack.ru/images/8949hipol_gl4.jpg
GL-4 Класс вязкости: SAE: 80W-90
Да дело не в масле, уже менялось неоднократно. пробег 150 тыс. может по пробегу надо что-то менять, я не знаю. Знаю что в холодную погоду всё идеально!Попробуй долити до 3-х літрів в коробку.
Всем привет. Прочитал, у меня тож появилась такая беда, при нагревании плохо переключаются передачи, аж до полной невозможности следующего переключения. А на холодную едет замечательно. Этой зимой тоже ездила отлично, потому что холодно.
Так что всё-таки делать, что менять?
Регулировку свободного хода педали сцепления- делала неоднократно, не помогает. Масло в коробке за год уже 3 раза менял, помогло на неделю буквально. Кулиса нормальная, вся промазана салидолом, в коробку пластмассовую тоже положил. Я уже не знаю, что делать?
Было у меня такое на Москвиче, иногда туго включались передачи, потом само проходило. С гидравликой (там гидравлика на сцеплении) было все ОК, свободный ход нормальный. Знающие люди сказали что расслоился диск сцепления и иногда задевает. Я не успел выяснить, Москвич продал.
Алексей'
19.03.2012, 18:15
Да и так залито 2, 8л., Володимир.
Володимир
19.03.2012, 18:40
Да и так залито 2, 8л., Володимир.На так в тебе як пише Yurasvs можливо дійсно зчеплення починає вести на гарячу? Задня передача як вмикається, зі скрежитом чи без?
volodya_53
19.03.2012, 22:26
После замены сальников в КП, сначала заливал масло в 1-литровый шприц. Более жидкое масло сбежало, а на дне емкости с ТАД17А осталось что-то густое, как клей грамм 150. Перед заливкой масло не взбалтывал. Что это-присадки, которые выпали в осадок??? или масло дрянь???
Володимир
20.03.2012, 09:43
После замены сальников в КП, сначала заливал масло в 1-литровый шприц. Более жидкое масло сбежало, а на дне емкости с ТАД17А осталось что-то густое, как клей грамм 150. Перед заливкой масло не взбалтывал. Что это-присадки, которые выпали в осадок??? или масло дрянь???Думаю масло погане.
Алексей'
20.03.2012, 12:00
На так в тебе як пише Yurasvs можливо дійсно зчеплення починає вести на гарячу? Задня передача як вмикається, зі скрежитом чи без?
У меня все предачи включаются мягко и точно, но только на "холодную". После непродолжительной езды, около 30 км. - все передачи включаются плохо. Не знаю, придётся наверное на СТО ехать, снимать коробку да смотреть уже на месте. Потому что я так понял, с форума никто толком и не знает, почему машина так себя ведёт именно на "гарячую". А химию толкать туда мне не хочется, кажется, что это временная мера.
Володимир
20.03.2012, 12:09
У меня все предачи включаются мягко и точно, но только на "холодную". После непродолжительной езды, около 30 км. - все передачи включаются плохо. Не знаю, придётся наверное на СТО ехать, снимать коробку да смотреть уже на месте. Потому что я так понял, с форума никто толком и не знает, почему машина так себя ведёт именно на "гарячую". А химию толкать туда мне не хочется, кажется, что это временная мера.Я ж тому і запитую, чи на гарячу без хрусту включається задня передача.
З твоїх постів я так зрозумів що на гарячу на основних передачах хрусту нема а просто неможливо включити передачу.
Алексей'
20.03.2012, 16:47
Я ж тому і запитую, чи на гарячу без хрусту включається задня передача.
З твоїх постів я так зрозумів що на гарячу на основних передачах хрусту нема а просто неможливо включити передачу.
Да, верно, никакого хруста у меня нет, посвистывает немого на 5-й, так это нормально.
После замены сальников в КП, сначала заливал масло в 1-литровый шприц. Более жидкое масло сбежало, а на дне емкости с ТАД17А осталось что-то густое, как клей грамм 150. Перед заливкой масло не взбалтывал. Что это-присадки, которые выпали в осадок??? или масло дрянь???
Если в масле осадок - его использовать нельзя.
Володимир
20.03.2012, 17:11
Да, верно, никакого хруста у меня нет, посвистывает немого на 5-й, так это нормально.Це ти пишер про задню передачу, чи про основні?
Алексей'
20.03.2012, 17:33
Це ти пишер про задню передачу, чи про основні?
про все.
На Таврии после того как проехал несколько киллометров наченает туго включаться 1-я и 2-я передачи. Что это может быть?
масло уровень проверил? что залито в коробке?
масло уровень проверил? что залито в коробке?
Что залито не знаю машину купил недавно, уровень есть, а что лучше заливать ина какой пробег?
Что залито не знаю машину купил недавно, уровень есть, а что лучше заливать ина какой пробег?
изучайте (http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=965)
Володимир
04.04.2012, 11:41
На Таврии после того как проехал несколько киллометров наченает туго включаться 1-я и 2-я передачи. Что это может быть?Я так думаю що залито неправильне густе масло, можливо і Gl-5, бюджетний вихід шукай рідкий ТАД-17. Я недавно лив Venol 80w-90, три літра 106 грн, працює без проблем.
SergeySK
04.04.2012, 12:26
Я так думаю що залито неправильне густе масло, можливо і Gl-5, бюджетний вихід шукай рідкий ТАД-17. Я недавно лив Venol 80w-90, три літра 106 грн, працює без проблем.
А каким боком GL-5 до вязкости?
Володимир
04.04.2012, 12:44
А каким боком GL-5 до вязкости?Ніяк, я про це не говорив, я тільки припустив що можливо залито масло GL-5 яке не дружить з мідними синхронізаторами.
Залишилось знайти в коробці мідні синхронізатори...
бюджетний вихід шукай рідкий ТАД-17.
а він буває рідкий та нерідкий?
ссылку на тему про масло в кпп я выдал, пусть человек читает и сам выводы делает
Володимир
04.04.2012, 14:13
а він буває рідкий та нерідкий?Буває, з заводу лиють густий, на першому ТО я також коли міняв залив густий, різниці ніякої. Потім випадково наткнувся на банку з ТАДом злитим зі старої машини і зрозумів що вони є різні. Чергова заміна масла але вже на рідкий ТАД вирішила всі проблеми.
начал замечать, что проехав где то 10-15 км. начинает с трудом включаться 1 и 2 передачи....если попадаю в пробки, то начинается просто ад.
В коробке масло ELF 80-W90 (машинка пробежала на этом масле 30 тыс. км). Если менять масло, то заливать такое же или другое?
Володимир
05.04.2012, 10:38
начал замечать, что проехав где то 10-15 км. начинает с трудом включаться 1 и 2 передачи....если попадаю в пробки, то начинается просто ад.
В коробке масло ELF 80-W90 (машинка пробежала на этом масле 30 тыс. км). Если менять масло, то заливать такое же или другое?Якщо масло таке http://www.vsemasla.com/auto/oils-and-autochem/auto-transmission-oils/elf-tranself-typ-b-80w-90.html то воно GL5 і не підходить до наших синронізаторів. Як бюджетне можу порекомендувати німецьке Venol 80w-90 GL-4 http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=&product=24973&lang=ua , днями собі таке залив досить класно працює коробка з таким маслом.
SergeySK
05.04.2012, 10:51
начал замечать, что проехав где то 10-15 км. начинает с трудом включаться 1 и 2 передачи....если попадаю в пробки, то начинается просто ад.
В коробке масло ELF 80-W90 (машинка пробежала на этом масле 30 тыс. км). Если менять масло, то заливать такое же или другое?
Отрегулируйте правильно свободный ход сцепления
SergeySK
05.04.2012, 10:59
Якщо масло таке http://www.vsemasla.com/auto/oils-and-autochem/auto-transmission-oils/elf-tranself-typ-b-80w-90.html то воно GL5 і не підходить до наших синронізаторів. Як бюджетне можу порекомендувати німецьке Venol 80w-90 GL-4 http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=&product=24973&lang=ua , днями собі таке залив досить класно працює коробка з таким маслом.
У Вас не правильное отношение к GL-5,так как быть тогда,когда указано GL4\GL5 ?А так сейчас пишут многие производители,у меня залито ВР и там тоже 75w90 gl4\gl5.
Володимир
05.04.2012, 11:09
У Вас не правильное отношение к GL-5,так как быть тогда,когда указано GL4\GL5 ?А так сейчас пишут многие производители,у меня залито ВР и там тоже 75w90 gl4\gl5.Якщо почитати специфікації на трансмісійні масла, то майже в кожній специфікації на GL-5 пишуть що дане масло не підходить для МКПП з мідними синхронізаторами. Також я думаю що якщо на маслі написано gl4\gl5 то це не те саме що gl5.
з мідними синхронізаторами.
Немає в коробках мідних синхронів. Є тільки латунні.
Володимир
05.04.2012, 14:20
Немає в коробках мідних синхронів. Є тільки латунні.Я думаю що виробники говорячи по мідні мали на увазі латунні.
Алексей'
06.04.2012, 00:03
Всем привет. Прочитал, у меня тож появилась такая беда, при нагревании плохо переключаются передачи, аж до полной невозможности следующего переключения. А на холодную едет замечательно. Этой зимой тоже ездила отлично, потому что холодно.
Так что всё-таки делать, что менять?
Регулировку свободного хода педали сцепления- делала неоднократно, не помогает. Масло в коробке за год уже 3 раза менял, помогло на неделю буквально. Кулиса нормальная, вся промазана салидолом, в коробку пластмассовую тоже положил. Я уже не знаю, что делать?
Вчера "поднял" магазин и мужиков на гаражах заменив синхронизаторы.
Масло в КП не менял. Всё стало на места свои, аминь.
Володимир
06.04.2012, 08:04
Вчера "поднял" магазин и мужиков на гаражах заменив синхронизаторы.
Масло в КП не менял. Всё стало на места свои, аминь.Якщо масло в коробці Gl5, то поміняй, бо буде з твоїми новими синхронізаторами те саме що і зі старими.
Заливаемый многими ТАД-17И как раз Gl5, и ничего, ездят люди.
Уже когда то было похожее, закончилось тем что оторвал рычаг перекдюченияo_O. Вообщем суть в чем: на холодную при старте скорости отлично переключаются, а потом. особенно в пробках, когда часто работаешь сцеплением, 1 и 2 вообще втыкнуть оочень сложно. Что это может быть и как избавиться от этой проблемы. Потом если машина постоит несколько часов, все вновь норм переключается.
grisha87
10.09.2015, 11:50
Выключите горячий двигатель, повтыкайте передачи. Если втыкаются хорошо - это диск сцепления может кривит от нагрева. Если плохо - чё-то с коробкой может быть.
Ход рычага привода на КПП регулируется правильно, или по понятиям? КУулиса регулируется как?
Такая-же проблема на славуте, как поеду регулировать кулису и по результатам - сообщу.
Навряд ли проблема в регулировки кулисы. ведь вначале отлично переключается. Да если заглушить двигатель, то тоже легко переключается.
Читал когда то что то про то что лепестки где то там от нагрева расширяются, хз.
Навряд ли проблема в регулировки кулисы. ведь вначале отлично переключается. Да если заглушить двигатель, то тоже легко переключается.
Читал когда то что то про то что лепестки где то там от нагрева расширяются, хз.
У меня проблема не постоянная, и втыкает по разному. Иногда я просто не могу втыкнуть первую стоя на первом перекрестке после выезда.
grisha87
10.09.2015, 12:59
Ну а сцепление где-то там давно меняли?
Навряд ли проблема в регулировки кулисы. ведь вначале отлично переключается. Да если заглушить двигатель, то тоже легко переключается.
Читал когда то что то про то что лепестки где то там от нагрева расширяются, хз.
Навряд ли проблема в регулировки кулисы. ведь вначале отлично переключается. Да если заглушить двигатель, то тоже легко переключается.
Читал когда то что то про то что лепестки где то там от нагрева расширяются, хз.
Меньше ерунду читайте. Разогрев там одинаковый для всего, а перегрев возможен только при одном условии. Если вы считаете, что НАВРЯД, то и дальше считайте.
ПАРТИЗАН
10.09.2015, 13:55
Смазать рычаг ли поменять верхнюю втулку выжима на рычаге.потом глянуть на этот пластиковый демпфер упора троса сцепы.Лопаются и отсюда недовключение.поставить обыкновенный хомут вместо лопнувшей .
Если в преддверии этой проблемы, были проблемы со стартером или массой на двиг, попробуйте поменять трос сцепы.
У меня было подобное, оказалось что оболочка троса, немного оплавилась, и при нагреве немного подклинивала в оплетке. В итоге, после замены троса, намного лучше стала вести себя коробка на горячую.
Хотя разница между холодной и горячей коробкой, все равно есть. Но намного меньше.
Я диски и корзины менял пока не понял это
http://tavria.org.ua/forum/album.php?albumid=396
Если в преддверии этой проблемы, были проблемы со стартером или массой на двиг, попробуйте поменять трос сцепы.
У меня было подобное, оказалось что оболочка троса, немного оплавилась, и при нагреве немного подклинивала в оплетке. В итоге, после замены троса, намного лучше стала вести себя коробка на горячую.
Хотя разница между холодной и горячей коробкой, все равно есть. Но намного меньше.
инетересный вариант
Я диски и корзины менял пока не понял это
http://tavria.org.ua/forum/album.php?albumid=396
простите, не понял что означает
vovan_dp
10.09.2015, 23:45
Уже когда то было похожее, закончилось тем что оторвал рычаг перекдюченияo_O. Вообщем суть в чем: на холодную при старте скорости отлично переключаются, а потом. особенно в пробках, когда часто работаешь сцеплением, 1 и 2 вообще втыкнуть оочень сложно. Что это может быть и как избавиться от этой проблемы. Потом если машина постоит несколько часов, все вновь норм переключается.
Была такая проблема после переборки коробки (очередной попытки избавится от вечного торохтения коробки с ведущим валом старого образца, где паразитка задней всегда в зацеплении). Был уменьшен осевой люфт на вторичном валу на 0,2 мм на вторичном валу, итого при низком уровне масла в коробке, на горячем масле люфт еще меньше и подношенная коническая резьба на синхронах--первую и вторую тяжковато было включать.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot