Просмотр полной версии : Регулятор напряжения: повышаем/стабилизируем напряж бортсети
Владимир_FoXX
13.02.2011, 19:51
А вы нарисуйте! Зачем человеку такие подробности?
истину молвишь!!!
рисунок в студию, товарищи))))
izarotom
13.02.2011, 20:03
А вы нарисуйте! Зачем человеку такие подробности?
Нарисовать то можно только какой у вас генератор и какое реле регулятор номиналы нады
Только скажу сразу не я это придумывал и не пробывал
izarotom
13.02.2011, 20:20
По идее вот так только в таком случае будет отсутствовать контроль заряда
И вам тогда прийдется повозится если захотите с генератором вывести перемеое напряжение которое появляется когда генератор начинает работать на реле контроля заряда а на размыкающие клемы следовательно повесить лампочку плохо что нету даных какое у вас реле регулятор тогда б сказал навернека
Владимир_FoXX
13.02.2011, 20:26
вижу, спасибо. лампа заряда будет работать.
И вы уверены,что это будет работать?
1- доп.выпрямитель служит только для питания ОВ генератора,какое отношение эта цепь имеет напряжению сети?
2- посмотрите,как включено РКЗ РС-702,в какую точку моста в старых генераторах.
3- вы предлагаете это все переделывать человеку,который,подозрева ю, не знает как и зачем это все?
4- вы предлагаете выбросить новую схему и вернуться к дедовской,с реле? Предлагаете еще и в приборку лезть,там перепаивать?
5- Владимир,КАК она будет работать,скажите теперь вы!
izarotom
13.02.2011, 20:38
И вы уверены,что это будет работать?
1- доп.выпрямитель служит только для питания ОВ генератора,какое отношение эта цепь имеет напряжению сети?
2- посмотрите,как включено РКЗ РС-702,в какую точку моста в старых генераторах.
3- вы предлагаете это все переделывать человеку,который,подозрева ю, не знает как и зачем это все?
4- вы предлагаете выбросить новую схему и вернуться к дедовской,с реле? Предлагаете еще и в приборку лезть,там перепаивать?
5- Владимир,КАК она будет работать,скажите теперь вы!
Я же спросил какое реле и какой генератор
себе на таврии с москвичевским генератором там не было переменки есть сней и без я ее вывел поставил простое реле света и пдключился к контактам на размыкание когда двигатель работает генератор пашет есть возбужение и реле срабатывает размыкая цепь на лампочку все работает что касается РКЗ проверено не ежиножды;)
А зачем же тогда рисовать такое?
izarotom
13.02.2011, 20:48
А зачем же тогда рисовать такое?
Человек спросил куда диод подключить насколько я знаю реле берет на сравнение напряжении из сети через замок зажигания и от него же питается тоесть за щет диода происходит падение напряжения и реле видит что идет не дозаряд акамулятора и следовательно поднимает ток возбуждения
Только я посхеме вижу что там еще привязано к нему контроль заряда а диод обратно плюс не даст во т и предложил дополнительно провсяк случай простой контроль заряда а в генераторе надо всего выкрутить 4 болта снять заднюю крышку где диодные мосты и препоятся к любому проводу который выходит из статора и вывести наружу
Может проще сделать как советует человек с 228 поста ...? С ув Витала
Владимир_FoXX
13.02.2011, 21:02
ок, сейчас пойду откопаю машину, и посмотрю на гену.
2кук:
по поводу лампы заряда:
ИМХО: работает оно так
когда я включаю зажигание, от замка зажигания напряжение идет на предохранитель, с него на лампу заряда. с лампы через генератор уходит на минус, не знаю как. другого пути нет. (все это рис 1)
когда я завожу двиг, генератор начинает работать, на клемме D появляется "свое" напряжение. получается что на лампочке контроля заряда с обоих сторон +12. естественно она тухнет. равносильно тому, что лампочку подсоединить обоими проводами к плюсу. (рис 2)
поэтому я думаю если втулить диод как сказал izarotom, то работать будет.
izarotom
13.02.2011, 21:11
Может проще сделать как советует человек с 228 поста ...? С ув Витала
Он пишет что не доволен стабильностью зарядки
Он пишет что не доволен стабильностью зарядки
Узнать бы еще и модель гены....
izarotom
13.02.2011, 21:17
Узнать бы еще и модель гены....
А я про тоже....
Соседа сам не как не могу раскрутить увидел униго валяется фордовская гена 85 ампер пылится без дела на чердаке а он жмется
Владимир_FoXX
14.02.2011, 01:48
гена Електромаш 97Т.3701
гена Електромаш 97Т.3701
Вот твой гена и внизу схемкаhttp://www.electromash.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=40&lang=ru Диодик ставится в разрыв проводка который питает регулятор... Увидиш кога снимиш крышку... Если крепится винтами то надо поизвращаться что бы открутить -тот что к блоку ближе..если на клипсах проблем нет...
Владимир_FoXX
14.02.2011, 02:28
диод сувать как в сообщении №253?
диод сувать как в сообщении №253?
Да..так же.. У меня такой же Гена был я поставил на него Регулятор от 2110 ...пока полет нормальный...С ув Витала
izarotom
14.02.2011, 20:38
Вчерашнее заявление Добропочтенного Кука: "И вы уверены,что это будет работать?" меня зацыпило
я сегодня поексперементировал ради интереса снял свое реле регулятор вывел проводки со счеток и подключил реле через диод Д232 как я нарисовал напряжение сети действительно поднялось у меня с 14.3 до 15.2 на холостых обротах 900 мин а по газовав поднялось до 15.6в поставил другой диод КД226 показатели стали другими так что тут надо действительно диод подбирать но все работает
Итог: Практика который раз победила теорию:D:D:D:D:D
Простите,гражданин практик,вы,если помните,вы не ответили на предыдущие вопросы до конца. Деликатно съехали на модель гены.А теперь отвечайте на следующий- какой у вас на авто "реле-регулятор"? Насколько мне известно,в Таврославутах таковых не было никогда...А если таковой и завалялся,то уточните-какой у вас генератор- марка/тип; какой РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ- марка/тип,и чем его схема отличается/не отличается от той,которую вы измазали красним маркером .
izarotom
14.02.2011, 22:49
Генератор у меня стоит 292.3701 второе его название "москвичевский" хотя встречается и в жигулях и в тавриях почему его так называют незнаю родное реле для него интегральное Я112А
Но у меня реле регулятор стоит интегральное Я112В немножко мной модефицированое в целом его схемотехника остались таже, заменил стабилитрон и пару транзисторов и бросил перемычку так как даное реле не подходит к этому генератору из-за несоответствия выводов на корпусе реле и прежде чем я нарисовал схему я задал вопрос про марку генератора и реле зарядки недождавшись ответа я нарисовал схему исходя с того что у него может стоять реле регулятор Я112А или Я112В (жигулевский генератор)
А генераторами 97.3701 одно время таврии комплектовались
Вот и гена про который речь идет...
Вы всё ещё паритесь со стабилизацией напряжения?
Про ТОРН-5x (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm) знаете?
Езжу с ТОРН-53 с лета - очень доволен (даже написал отчёт на форуме, но он куда-то делся).
Сейчас, в морозы, ТОРН-53 поддерживает на аккумуляторе напряжение порядка 14.5V, после ночной стоянки в минус 25 градусов - стартёр крутит бодро, двигатель заводится чётко.
Да дело тут не в ТОРН-5x а втом что бы помоч в проблеме с генератором который стоит у коллеги ... А как известно таврююшка комплектовалась 4-5 разными генами... И представте сколько будет стоить ТОРН-5x у нас в Украине проделанный им путь не мал..сообственно это уж обсуждалось...С ув Витала
Алекс Шульц
15.02.2011, 11:54
Вы всё ещё паритесь со стабилизацией напряжения?
Про ТОРН-5x (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm) знаете?
Езжу с ТОРН-53 с лета - очень доволен (даже написал отчёт на форуме, но он куда-то делся).
Сейчас, в морозы, ТОРН-53 поддерживает на аккумуляторе напряжение порядка 14.5V, после ночной стоянки в минус 25 градусов - стартёр крутит бодро, двигатель заводится чётко.
-Реклама? )) Первый раз слышу, если что :)
И сколько стоит?
Саша,тебе это не надо.Собери,купи такой РН,который имеет прямую связь с АКБ и забудь про все.
Алекс Шульц
15.02.2011, 14:35
Саша,тебе это не надо.Собери,купи такой РН,который имеет прямую связь с АКБ и забудь про все.
Ну в целом девайс довольно интересен
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
Может кто купит, цена - 33 бакса с пересылкой.
А может еще и отзывы оставит :)
В нем кстати реализована функция отключения генератора при сильном нажатии педали газа, об этом был в свое время срач на форуме :)
Добрался до своего АКБ с ареометром и был неприятно удивлен, во всех банках 1,27 а в первой 1,1. Из всех банок ареометр медленно втягивает густоватую смесь, а из первой как водичка залетает в колбу...Куда мог деться электролит?
А я блин на реле-регулятор грешу, тут АКБ выеживается...
Посоветуйте, можно ли слегка наклонив АКБ (не переворачивая) слить по максимуму электролита из всех банок, перемешать а потом снова залить и зарядить?
Алекс Шульц
15.02.2011, 15:14
Добрался до своего АКБ с ареометром и был неприятно удивлен, во всех банках 1,27 а в первой 1,1. Из всех банок ареометр медленно втягивает густоватую смесь, а из первой как водичка залетает в колбу...Куда мог деться электролит?
А я блин на реле-регулятор грешу, тут АКБ выеживается...
Посоветуйте, можно ли слегка наклонив АКБ (не переворачивая) слить по максимуму электролита из всех банок, перемешать а потом снова залить и зарядить?
-так возьми свежий залей/долей в ту банку.
переворачивать? лучше уж тогда шприцом выкачивать, если он из кислотостойкого пластика.
Ясно, спасибо, но свежий в гараже - идти далеко. Я аккуратно наклонил АКБ на 90 гр, над тазиком и максимально все слил. Вверх ногами не переворачивал т.к. кто-то писал так мол можно закоротить пластины осадком на дне. Перемешал все и залил обратно. Померял - получилось в каждой банке 1,24. Сейчас заряжаю малым током 1,5 А.
Алекс Шульц
15.02.2011, 15:46
Ясно, спасибо, но свежий в гараже - идти далеко. Я аккуратно наклонил АКБ на 90 гр, над тазиком и максимально все слил. Вверх ногами не переворачивал т.к. кто-то писал так мол можно закоротить пластины осадком на дне. Перемешал все и залил обратно. Померял - получилось в каждой банке 1,24. Сейчас заряжаю малым током 1,5 А.
-как их там закоротишь? между пластинами - сепаратор
Боишься осадка - залей дистиллированную воду и промой. Купи электролит, намешай и залей.
Или покупай хорошие необслуживаемые АКБ.
А может еще и отзывы оставит :)
Отчёт о ТОРН-53 я тут уже делал.
Вкратце:
на ХХ (880об/мин, генератор 55А) просадки напряжения нет при включении ближнего+вентиллятора печки+отопителя стекла. Только добавление вентиллятора на радиаторе вызывает просадку. вход "Коррекция-" подключен к обмотке пневмоэлектроклапана ЭПХХ, происходит рекуперация кинетической энергии на ПХХ термокоррекция действительно меняет напряжение зарядки при изменении температуры. Летом было порядка +13.5В, сейчас в морозы - около +14.5В блокировка даже на современном генераторе, с питанием ОВ от доп.секции диодов, заметно помогает пуску двигателя
Вход "Коррекция+" пока не использую, но планирую попробовать.
Да, чуть не забыл!
Специально для рукосуев, желающих подбавить напруги - есть переменный резистор, которым можно менять напряжение на вольт~полтора.
Разобрал реле-регулятор 54.3702 http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=156
порылся в сети, нашел такой вот "тюнинг"
http://gir1955.narod.ru/rassk4.html
отговорите, а то припаяю новый транзистор :)
При вскрытии транзистора там не всега такая схема... Я вскрыл...смотрю на микроплощадке все собрано ...закрыл и забыл...про этоу идею..К регулятору добавте диодик как писалось ниже и будет счастье...Сув Витала
Вы о чем сейчас,о какой схеме возбуждения и контроля заряда? Из поста 253? Что там может изменить диод? Или о старой,с РС-702?
кук
по ссылке http://gir1955.narod.ru/rassk4.html, в самом низу человек отписался о замене КТ829А на полевик СЕР7060. Хочу услышать мнение электронщиков о такой замене. У меня точно такой же РР.
Не понимаю смысла- КТ-829 был и есть составной, с h21э более 750. В чем смысл замены на полевик-пока не понимаю.Меньше нагрев? А штатный что,на пределе работает,или дань моде?
Это как в старые былые времена Hi-Fi помните?
При чем тут Хай-Фай,тут транзистор просто коммутирует ОВ.Не думаю,что от уменьшения общего коэфф. усиления станет намного лучше.
Шутки и электроника -несовместимы.... Сорри
Давайте конкретно- что,где,когда,при каких обстоятельствах...
Вот тут (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=35564) мой отчёт про ТОРН-53, плавно перетёкший в срач по поводу "полевик vs биполярник".
И еще раз-какое отношение имеет ваша схема к Астро? Они одинаковы?
Разобрал реле-регулятор 54.3702 http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=156
порылся в сети, нашел такой вот "тюнинг"
http://gir1955.narod.ru/rassk4.html
отговорите, а то припаяю новый транзистор :)
Дельное дело, НО! Необходимо грамотно управлять затвором. Я бы между "родной" схемой и затвором полевого транзистора поставил буфер на NPN-PNP паре.
И вот теперь скажите- а нахрена такая гармонь,такие извращения! А места там на все это хватит?Не проще родной поставить?
Места для NPN-PNP буфера - как видно на фотографии - предостаточно.
Про извращения: согласен, полировать заводские какашки бессмысленно. Правильный путь - ставить ПРАВИЛЬНЫЙ регулятор, то есть - ТОРН-5x.
Или любой другой правильный.
Что полевик что биполярник работает в данном случае в ключевом режиме?
Что полевик что биполярник работает в данном случае в ключевом режиме?
"Всё дело в волшебных пузырьках!"
То есть - в потерях на ключе, которые зависят от: технологии изготовления ключа (механический vs биполярный vs полевой) способа управления ключом
И ставить полевик из-за того что Он импортный или красивее КТ829...!!! Не вижу на то особой причины... Вижу смысл обсудить какую то бюджетную схему РР для Таврюшки... чтобы не быть зависимым ни от кого... Сув Витала
потери всегда можно компенсировать.....
потери всегда можно компенсировать.....
Ну-ну!
Флаг в руки.
"Всё дело в волшебных пузырьках!"
То есть - в потерях на ключе, которые зависят от: технологии изготовления ключа (механический vs биполярный vs полевой) способа управления ключом
Объясни пожалуйста, что дает минимизация этих потерь?
Я так понял что падение на полевике составляет 0,1В а на биполярном от 0,5 и до 1В (примерно). Так в чем выгода понизить это падение?
Выгода-меньше рассеивается тепла,результат-полевик можно без радиатора,биполярный-тоже можно,что и так давно делается...
Объясни пожалуйста, что дает минимизация этих потерь?
Я так понял что падение на полевике составляет 0,1В а на биполярном от 0,5 и до 1В (примерно). Так в чем выгода понизить это падение?
Сами посудите: управляя током ОВ в диапазоне 0~5A мы изменяем выходной ток генератора в диапазоне 0~55A, то есть - существует коэффициент трансформации тока, сугубо больше единицы.
Напряжение на открытом полевике НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0.1V при токах 50~75A, а при пяти амперах - оно вообще милливольты.
Соответственно - при том же числе оборотов и, естественно, том же напряжении с доп.секции диодов на ОВ, получаем больший ток на выходе.
Кроме того, при правильном управлении затвором, полевой транзистор не пребывает в активном режиме сколь нибудь существенное время. Это позволяет дополнительно снизить рассеиваемую на нём мощность.
izarotom
19.02.2011, 17:31
Сами посудите: управляя током ОВ в диапазоне 0~5A мы изменяем выходной ток генератора в диапазоне 0~55A, то есть - существует коэффициент трансформации тока, сугубо больше единицы.
Напряжение на открытом полевике НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0.1V при токах 50~75A, а при пяти амперах - оно вообще милливольты.
Соответственно - при том же числе оборотов и, естественно, том же напряжении с доп.секции диодов на ОВ, получаем больший ток на выходе.
Кроме того, при правильном управлении затвором, полевой транзистор не пребывает в активном режиме сколь нибудь существенное время. Это позволяет дополнительно снизить рассеиваемую на нём мощность.
С авто генератора можно выжать и больше вместо 55 А теже желаные 65---70А
Но это будет большая ошибка многие не учитывают количество витков и сечение проводо которыми намотаны ротор и статор генератора
А вследствии этого и потеря через время генератора износ преждевременный счеток и ламелей генератора выход из строя диодов
тоесть написано максимум 55 А это значит максимум
разработчики тоже не бараны
Вы ничего не путаете? Откуда там 5 ампер,если сопротивление обмотки около 3-х Ом,не меньше,а тот ток,что вы написали 50...75 ампер- чисто теоретический,и никакого прямого отношения к этому транзистору не имеет?! И зачем "больший ток" на выходе,с каких это пор ток на выходе зависит от возбуждения,а не от величины нагрузки? Разве РН следит за этим током непосредственно,разве не за напряжением?
А если посмотреть на толщину провода статорной обмотки первых выпусков и на данный момент -при одинаковой мощности генератора -она значтельно отличается иногда...И если написанно 55 то стоит задуматься есть ли они там...
Вы только сейчас это заметили? Раньше при расчетах тех же трансформаторов принималась плотность тока 2...3 а/мм.кв,потом началась эпоха экономии и плотность взлетела значительно.Вот и наблюдаем трасформаторы и другие электроаппараты с дулю размером.Правда,так и работают.
В данном случае вопрос в другом,в падении напряжения на транзисторе и его влиянии на выходной ток генератора.
Вы ничего не путаете? Откуда там 5 ампер,если сопротивление обмотки около 3-х Ом,не меньше,а тот ток,что вы написали 50...75 ампер- чисто теоретический,и никакого прямого отношения к этому транзистору не имеет?! И зачем "больший ток" на выходе,с каких это пор ток на выходе зависит от возбуждения,а не от величины нагрузки? Разве РН следит за этим током непосредственно,разве не за напряжением?
Видимо, я плохо изъясняюсь по-Русски (или кое-кто плохо понимает по-Русски).
Упомянутые 50~75A - значения тока, при которых на открытом транзисторе нормируется падение напряжения. Чем больше ток, тем выше падение напряжения - у транзистора нормированное Rds_on. Если в паспорте сказано, "на ключе падает 0.15V" - значит измеряли на максимальном токе.
В схеме РН таких токов через ключ не будет. Ток через ОВ порядка пяти ампер (I=U/R, 14 V / 3 Ohm ≈ 5 A). На рабочих токах ОВ, падение напряжения на MOS ключе ничтожно, в отличие от NPN/PNP ключа.
Нагрузкой генератора являются не только потребители (система зажигания, фары, и т.д.), но и аккумулятор, имеющий очень низкое внутреннее сопротивление. Весь ток, превышающий мгновенное потребление СЗ+фарами+итд, идёт в аккумулятор. Маленькие изменения напряжения на выходе генератора вызывают очень большие изменения тока, втекающего в аккумулятор.
Поэтому и выгодно иметь генератор с минимальными потерями, отдающий даже на ХХ высокие значения тока - именно "излишками" и заряжается аккумулятор. При стоянии в пробках это АРХИ-важно для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии.
Так понятнее?
izarotom
19.02.2011, 21:38
Вы ничего не путаете? Откуда там 5 ампер,если сопротивление обмотки около 3-х Ом,не меньше,а тот ток,что вы написали 50...75 ампер- чисто теоретический,и никакого прямого отношения к этому транзистору не имеет?! И зачем "больший ток" на выходе,с каких это пор ток на выходе зависит от возбуждения,а не от величины нагрузки? Разве РН следит за этим током непосредственно,разве не за напряжением?
Тут я с Куком согласен 5 Ампер для таких транзисторов очень много разве что в Импульсном режиме но тогда будут помехи в сети авто и какой радиатор для него надо
Тут я с Куком согласен 5 Ампер
Я уже понял - в электронике вы не разбираетесь, даже что такое "закон Ома" не слышали...
babuby
А при практической реализации варианта " просто замена ключа на полевой", без дополнительных наворотов с управлением затвором, есть ли существенные минусы (с точки зрения схемотехники) или можно попробовать?
У меня лежит на столе разобраный РР, т.к. щетка оторвалась и я его разобрал (езжу на запасном пока), и вот думаю поменять или нет транзистор.
Хуже, чем с биполярным стать не должно. Просто вы не получите максимального снижения потерь, но выигрыш всё равно будет. Главное - чтобы на затворе был сигнал достаточного размаха (хотя бы 10V, зависит от порогового напряжения конкретной марки транзистора) - можно удостовериться по стандартной методике проверки РН лампочкой.
Генератор 372.3701
Померял тестером проводимость диодов разных "подков". На заводской, которая запасная лежала у меня, тестер показывает падение на силовых диодах 1,1В. На купленой в магазине внешний вид точно такой же, но маркировка другая БПВ56-65-02 , и падение на диодах 0,8 В. На доп. диодах в обех случаях падение 0.8
Решил поставить старую "подкову", у которой на диодах больше падение. По случаю разбора гены, еще и полирнул нулевкой уже довольно темные контактные дорожки на об. возбуждения.
Собрал, поставил, завел и опупел - напряжение в бортсети поднялось на 0,3 В по БК, который меряет на КЗ. Если раньше после заводки показывало 14,4 теперь может показать 14,7 и медленно падать. В чем прикол - не пойму. Или мост или луший контакт щеток?
Решил поставить старую "подкову", у которой на диодах больше падение.
Почему именно эту?
Я бы выбрал как раз ту, у которой потери меньше.
Почему именно эту?
Я бы выбрал как раз ту, у которой потери меньше.
а просто нечем занятся было, начитался интернетов и решил прозвонить и осмотреть обмотки статора на предмет подгорелостей, и замыканий всяких так. Ну под горячую руку и подкову поменял.
Я до сих пор не могу побороть баг связанный с тем, что после долгой езды с нагрузкой выше среднего, напряжение на БК падает до 12,6В, стрелка на показометре на границе кр. и белой зон. На АКБ при этом от силы 13В. Происходит такое только после долгой (не менее часа) езды по городу вечером/ночью (фары, дуйка, саб 70 W RMS +мафон) Во всех ост. случаях все ОК
На разных форумах пишут что такое бывает часто и у многих, и лечится только заменой гены ))) А есть мнения, что это якобы подгоревшая обмотка статора, с нагревом начинает коротить между собой...
_Dimasik_
19.03.2011, 20:20
фары, дуйка, саб 70 W RMS +мафон
Если при езде по городу ХХ будет составлять по времени процентов 30 или больше от времени общей езды, то разумеется часть времени аккумулятор будет помогать питанию ваших потребителей. Отсюда и общее падение напряжения. Логично, что при такой нагрузке вылечить можно повышением оборотов ХХ, например 950-1000 оборотов.
...не могу побороть баг связанный с тем, что после долгой езды с нагрузкой выше среднего, напряжение на БК падает до 12,6В, стрелка на показометре на границе кр. и белой зон. На АКБ при этом от силы 13В. Происходит такое только после долгой (не менее часа) езды по городу вечером/ночью...
Это снижение выходного напряжения РН - результат непродуманного применения разработчиками температурной коррекции напряжения.
Датчик нагрева установлен вовсе не там, где должен (на АКБ), а в самом РН.
Напряжение снижается совместным нагревом РН и генератора под большой и длительной нагрузкой.
:)
Кстати, в ТОРН-53 этой проблемы нет по определению!
(почитайте сайт Адамчука, он тоже сообщает о снижении напряжения из-за перегрева генератора+РН)
Кстати-2:
- диоды с более высоким падением прямого напряжения тоже добавляют тепловых потерь и вызывают ещё большее снижение напряжения у "кривых" РН.
Это снижение выходного напряжения РН - результат непродуманного применения разработчиками температурной коррекции напряжения.
Датчик нагрева установлен вовсе не там, где должен (на АКБ), а в самом РН.
Напряжение снижается совместным нагревом РН и генератора под большой и длительной нагрузкой.
Это я уже исключил, РН у меня выносной, в воздухе висит. Вроде даже в этой теме фотки есть, только стоковый РН я заменил на АСТРО, с ним выдает на 0,2 В больше
...
вот http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1022510&postcount=194
Воздух под капотом особой свежестью не отличается, весьма горяч.
Я бы, всё-таки, привинтил РН к элементам корпуса машины для более качественного отвода тепла...
_Dimasik_
21.03.2011, 14:16
Воздух под капотом особой свежестью не отличается, весьма горяч.
Я бы, всё-таки, привинтил РН к элементам корпуса машины для более качественного отвода тепла...
Вряд ли это такая дикая температурная коррекция. А проверить очень просто. Когда напряжение упало, нужно просто остановиться и выключить все потребители. Если напряжение прийдет в норму, тогда это не температурная коррекция РН, а просто большая электрическая нагрузка.
Я вот вчерась решил попробовать приподнять напряжение на своем 63А херсонском генераторе с помощью описанного здесь способа. Как я понял, нужно в разрыв цепи контроля напряжения (клемма Д генератора) подключить диод катодом к генератору...сделал как написано - никакой разницы с существующим положением...уже и диоды менял (были и мощные Д245 и средние Д226) и полярность менял - никакого эффекта...
14,3В - ХХ без потребителей
13,3В - тоже с нажатой педалью тормоза
11,3В - тоже с включееныс ближним светом, вентилятором печки и обогревом стекла ляды (хотел чтобы в этом положении было повыше, хотябы 12,5в)...
Я что то не так делаю? или это уже не лечится?...в принципе вроде бы и норма, но на ХХ на светофоре зимой получается в разряд иду, а поездок зимой не много, жалко АКБ....
_Dimasik_
21.03.2011, 14:48
Я себе поставил этот регулятор: http://www.vtnauto.com/ru/9111.html и этот мост: http://www.vtnauto.com/ru/11-150-08.html
На ХХ с фарами, вентилятором печки на 1 и стопами ХХ на аккумуляторе 14.4 +- 0.1.
На оборотах выше 1500 - 14.3 независимо от нагрузки.
Штатный показометр бортовой сети практически всегда теперь в зеленой зоне. В темное время суток периодически немного заходит в белую.
Кстати РН даже сам со себе греется неплохо, независимо от генератора. Я на свой прилепил кусок пластилина для прикола, так вот после поездки пластилин стекал как масло с него, хотя РН висит в воздухе.
Кстати РН даже сам со себе греется неплохо
Да выкиньте вы это г-на-п!
На днях проверял точным вольтметром, как работает ТОРН - открыл корпус, чтобы добраться до подстроечного резистора, если что.
Полевой транзистор совершенно холодный.
Регулировки не потребовались, и ТОРН-53 (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm), и аккумулятор пережили зиму нормально.
Кстати, сейчас глянул сайт Адамчука - видна подготовка следующего поколения ТОРНов - со штатной поддержкой управления рекуперацией по сигналу ДАД - для карбюраторных двигателей тоже.
NIKOLA220583
03.04.2011, 18:13
а такая таблетка продаётся?????????
:)
А вот и ответ (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html) автопрома Адамчуку!...
:)
А вот и ответ (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html) автопрома Адамчуку!...
ЗдОрово! Найти бы их в Украине!
и этот мост: http://www.vtnauto.com/ru/11-150-08.html
А чем этот мост лучше?
Наверное тем, что там есть место для установки ещё пары диодов, к которым можно подключить среднюю точку обмотки статора.
Это добавит немножко амперов при тех же оборотах генератора.
Каким образом? Раньше такая ср. точка использовалась,и что это давало в расчетной мощности?И как понимать "пары диодов",где,как? Диоды там и так всегда стоят на ток бОльший,чем выходной паспортный,начиная с самого первого там были диоды на 60 ампер пр. тока.
izarotom
01.05.2011, 21:37
Наверное тем, что там есть место для установки ещё пары диодов, к которым можно подключить среднюю точку обмотки статора.
Это добавит немножко амперов при тех же оборотах генератора.
Вообще насколько я знаю авто-генераторы на наших авто идут трехфазные шести полюсные а средняя точка это где сходятся все три обмотки которые вы имеете виду служит вообще то для управлением реле контроля заряда , на запорожцах к ней подключают реле блокировки стартера и как она добавит ампераж и куда там ставить еще пару диодов честно говоря я не пойму , по мощней диоды поставить можно , но опять напрашивается смысл - если сечение провода обмотки генератора не рассчитано выдавать такой силы ток то есть я не говорю что выжать нельзя можно но чем это чревато через не которое время как минимум летальный исход генератора:no:
На фото отчётливо видна четвёртая пластмассовая деталь для контактной пластины, куда подключаются выводы двух диодов (ни диодов, ни самой пластины нет, но она такая же, как и три имеющиеся), виден и желобок для провода от средней точки статора.
Для образца - гляньте на "подкову" какого-нибудь стоамперного генератора, там будут все восемь диодов в выпрямителе.
Выпрямитель для вывода средней точки статора добавляет 10~15% тока отдачи при тех же оборотах.
Очень полезная вещь!
1-szarotom, вы немного отстали.Ср. вывод уже не делается отдельным проводом,т.к. перешли на треугольную схему соединений и на другую схему контроля заряда и возбуждения.
2- babuby,а разве не трудно предположить,что та деталь может быть для другого конструктива и БВП и генератора?Тем более,что силовые диоды в подковы запрессованы,а вспомогательные -паяются...
Нарисуйте,как это получается-10...15%
izarotom
02.05.2011, 18:24
1-szarotom, вы немного отстали.Ср. вывод уже не делается отдельным проводом,т.к. перешли на треугольную схему соединений и на другую схему контроля заряда и возбуждения.
2- babuby,а разве не трудно предположить,что та деталь может быть для другого конструктива и БВП и генератора?Тем более,что силовые диоды в подковы запрессованы,а вспомогательные -паяются...
Нарисуйте,как это получается-10...15%
Спасибо Кук но не отстал с генераторами работать приходится частенько но на тавриях мне в основном встречаются гены старого образца А babuby писал именно про среднюю точку обмоток на сколько я знаю средняя точка есть только в генераторах подключеных звездой я с этого и исхожу в новых генераторах согласен уже идет треульное подключение а возбуждение осталось тоже только внешне изменился ротор и уменьшены зазоры между статором и ротором
ремонтировал на таврии одному человеку так у него на генераторе полностью отсутствуют щетки ротор жестко и не подвижно зафиксирован как и статор вращается только металическая рубашка между статором и ротором возбуждая генератор правда он и сам не знал с чего генератор по характеристикам точто тогда на нем с умел прочитать только мощность 1 Kw 12 V
Просто в силу пока действующих законов электротехники в треугольной схеме проще экономить-провод можно тоньше применять,проще выводы делать-три вместо четырех,реле не надо мотать для контроля заряда.
izarotom
02.05.2011, 18:47
Просто в силу пока действующих законов электротехники в треугольной схеме проще экономить-провод можно тоньше применять,проще выводы делать-три вместо четырех,реле не надо мотать для контроля заряда.
с этим я полностью соледарен с вами:)
Про среднюю точку и диоды от неё можно почитать тут (http://adam-ae.narod.ru/generator1.htm).
Сейчас уже не найду статью с картинками - там видно, что средняя точка - место спайки трёх проводников статорных обмоток - заизолирована и никуда не подключена. Но располагается она как раз возле этого свободного желобка на четвёртой пластмассовой подложке. Если к средней точке подпаяться - вывод аккуратно ляжет в желобок и его можно было бы подключить к (отсутствующей на фото) контактной пластине. Два диода могу быть легко запрессованы в подкову.
izarotom
03.05.2011, 07:25
Про среднюю точку и диоды от неё можно почитать тут (http://adam-ae.narod.ru/generator1.htmhttp://adam-ae.narod.ru/generator1.htm).
Сейчас уже не найду статью с картинками - там видно, что средняя точка - место спайки трёх проводников статорных обмоток - заизолирована и никуда не подключена. Но располагается она как раз возле этого свободного желобка на четвёртой пластмассовой подложке. Если к средней точке подпаяться - вывод аккуратно ляжет в желобок и его можно было бы подключить к (отсутствующей на фото) контактной пластине. Два диода могу быть легко запрессованы в подкову.
обьясните а лучше нарисуйте фот скан схемы таврии там видно для чего и как обычно используют среднюю точку генератора http://img840.imageshack.us/img840/3565/img0110e.jpg
Есть такая теория,что в "звезде" есть неприкаянная третья гармоника,и если включить два диода аналогично силовым,а ср.точку диодов соединить со ср.выводом звезды,то отдача вырастет на эти самые прОценты.Только вот ни разу не попадалось такое ни на наших,ни на буржуйских.
К тому же,в новых генераторах не так просто подпаяться- сначала надо ее найти, эту точку на статоре,а затем выводить 4-й провод. Смысла при нормальном расходе электрики и при работающем нормально РН и остальном пока не увидел.
А ссылка ТУТ не открывается...Опять же,вы дали старую версию,с реле.
"Наши" - это таврии/славуты?
Насколько я знаю - всякие "Калины" и прочие нынешние логовазы - все именно с восьмидиодным выпрямителем и подключением к средней точке. Искать её не надо - она в изоляционной трубочке, как раз напротив четвёртого желобка.
Ссылку (http://adam-ae.narod.ru/generator1.htm) поправил.
Изя, подключение диодов не отменяет использование средней точки для старинного метода сигнализации неисправностей.
Где вы взяли эту картинку?! Там даже полярность аккумулятора неправильно обозначена!
Она правильная,но рисовалась по другим понятиям. Калины? А что это? А разве не ставились на Таприи и ВАЗовские генераторы шестидиодные? Начиная с Г-221.
Г-221
Вы ещё генератор какого-нибудь динозавра (http://ru.wikipedia.org/wiki/АМО-Ф-15) вспомните...
А что,мало по белу свету ездит таких авто? В т.ч. и москвичевских.А много вы назовете Таврославут в генераторами от логовазов?Штатных.
А у вас Руссобалта нет в нычке?
Я думал, тема "ТавроФорум > Технические вопросы > Тюнинг" предполагает не починку заводского ..., а замену его на нормальные детали.
Нормальные? Вы считаете-все,что с Автоваза- нормальное??? Ставили вазовское,москвичевское,т. . своего не делали.Сейчас Электронмаш ничуть не хуже делает.
Опять же,надеюсь, речь идет о нормальной сети,нормальных потребителях,а не бубнилках с теоретическими 180 дБ и 1,5 кВт.
Я считаю, что Г-221 полностью соответствует своей первой букве.
Вопрос был: чем тот конкретный модуль выпрямителей хорош - я и объяснил, что его можно "тьюнинговать" так, чтобы он на 15% больше тока выдавал.
О чём мы спорим?
О том,что прежде чем что-то советовать,надо четко знать и представлять,о чем,о какой схеме речь. Если до сих пор витает путаница в головах "применителей"- ...вот,поставил,а как подключить/ а оно не работает...,до тех пор и надо писать конкретно-что/где/как/зачем.
ПыСы- так и Г-222 был,чем плохой?
Схема не меняется - всё, что куда-либо шло, так туда же и идёт, просто в "подкову" впрессовываются два диода, на изоляционную площадку ставится контактная пластина. К ней подпаиваются эти диоды и дополнительный толстый проводник, который надо припаять к средней точке обмоток статора.
Перепутать там ничего не получится даже при всём желании.
:)
Г-221 и Г-222 уж слишком слаботочные.
45 ампер мало российской демократии? Или вы-меломан?
Кстати,возвратясь к вазопрому- последний генератор от Шнивы,что был в ремонте имел прогрессивные кольца- тонкие и всего 9 диодов.Похоже,лень им выводы делать.
Шнива - не калина, старьё то ещё...
("Калина" тоже не подарок!)
Не 45 ампер, а всего 42, и да, этого мало в нынешних условиях ДХО и пробок.
Нет у нас еще нормы на ДХО, а остального- хватит,если считать.
Какая же Шнива старая- всего 2,5 года,а уже ОВ генератора оборвалась аж внутри!Да и генератор с новым РН-"длинными" щетками, 90А, поликлиновой шкив,какой же он старый?
Шнива - и не Нива, и не Шеврале.
И год выпуска не показатель, вон, у меня ВАЗ-21074 выпущен в 2005, а разработка-то всё равно пятидесятилетней давности...
ArtemSaratov
17.05.2011, 14:11
Я уже лет 5 терплю "москвичевские" генераторы на тавриях.
Решился, наконец, воплотить в жизнь свой метод борьбы с повышенным напряжением. Может кого заинтересует?
Сейчас у меня стадия "подготовки строй материалов", пока имею вот что:
http://s58.radikal.ru/i160/1105/37/dbe7861a5745t.jpg (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/1105/37/dbe7861a5745.jpg.html)
http://i029.radikal.ru/1105/d9/008fef2dea8at.jpg (http://radikal.ru/F/i029.radikal.ru/1105/d9/008fef2dea8a.jpg.html)
http://s002.radikal.ru/i198/1105/13/5bae1c3aa2bft.jpg (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1105/13/5bae1c3aa2bf.jpg.html)
http://s13.radikal.ru/i186/1105/eb/96c729dbd3c0t.jpg (http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i186/1105/eb/96c729dbd3c0.jpg.html)
Жду советов\комментариев по изготовлению креплений и, особенно, по изменениям в электрике. У кого какие есть идеи-пишите. :-)
Хм...У всех москвичевских,по легенде,недонапряжене,у вас-пере?
А в электрике-перепаивать лампу на панели,резистор паять,выбрасывать РС-702.А с креплением какие проблемы?
Если это не опечатка, и действительно требуется именно понизить - то это не проблема.
Нормальный РН, такой (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html) или такой (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm), и у вас не будет головной боли о напряжении в системе с ЛЮБЫМ генератором.
ArtemSaratov
18.05.2011, 10:57
Да. У меня на двух личных тавриях и на 3 знакомых именно пере.
На ХХ около 13,5 вольт, на оборотах 14,7 вплоть до 15,3.
Из-за чего и АКБ кипит и лампы моргают при перегазовке. :-(
"Нормальный" РН искать устал. ЗА 4 года не нашел, а через 4 года померла обмотка у москвичевского ротора. Думаю Приоро Ген будет оптимальней поиска\ремонта моего. Да и в связи с тем, что теперь всегда с ближним ездить придется, тоже повод задуматься.
По электрике. Лампу перепаивать скорее всего не буду-просто вольтметр спасет меня (на первое время точно). Резистор думаю под капотом, где-нить около генератора разместить. Какой тип там нужен? Не понял, зачем выкидывать РС-702 и где он сейчас стоит.
С креплением возникли таки проблемы. Вчера решить не смог. Если в кратце, то смысл в том, что генератор на сместить ВЛЕВО, даже сильнее, чем это делает штатное крепление. Поэтому идея "приварить к сторому креплению два уха" умерла. Придется думать и как-то консольку придумывать. Кроме того на "вылете" родного нижнего крепления генератор очень сильно уходит в сторону радиатора (примерно на 1-2 см). ИМХО ремня может не хватить.
Какие есть идеи по такому моменту, как обеспечить соосность шкивов коленвала и генератора? Пока придумла только линейку приложить к торцу шкива колена и по ней, как по "маяку" ровнять торец шкива генератора.
Если по фото,то шкив корявенькогорбатенький...И сдается мне,одним ремнем не получится такой ток получить.Зачем там реле РС-702 ? Сравните! Слева как раз и есть И реле и лампа,справа-новый генератор.А вообще,такие проблемы с москвичевскими генераторами решаются легко аналогом РР-380 ВАЗа- 121.3702,201.3702,221.3702... Выпущено их-тьма.
На правой схеме - ошибка. Диоды нарисованы неправильно.
Ну не все же! Да и какая ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница,речь же не о выпрямителе,а о схеме возбуждения,правда?
По мне - так ОВ должна питаться от дополнительной секции диодов, первоначальное возбуждение её должно делаться через резистор, а вместо КЛ надо ставить светодиоды.
А в чем разница- лампа,или СД. У многих так и есть.А про ОВ- так она на правой схеме так и питается.
Лампа накаливания может перегореть, светодиод - ОЧЕНЬ врядли.
Потерять заряд из-за копеечной лампочки - недопустимый риск и неудобство.
Так там РЕЗИСТОР на 51 Ом,параллельно лампе,он для чего?
Именно для подстраховки от нарушения работы генератора из-за перегорания КЛ.
Вот и выкинуть лампу накаливания совсем, LED не сгорит никогда.
ArtemSaratov
19.05.2011, 15:56
Если по фото,то шкив корявенькогорбатенький...
Спасибо за схемы-завтра по-курю.Но уже сейчас не вижу это Реле РС-702. Где этот зверь?
по фото. Странно что шкив Вам показался горбатым. Обычный шкив "от восьмерки", просто я от него отрезал крылчатку. Остальные параметры у них (шпонка\диаметр) одинаковы. крутится он ровно, без биений.
А насчет тока с одного ремня-это понятно. Главное, чтобы не моргал ))
Оно вам ни разу не нужно.
Делайте нормальную, современную схему.
К1 на левой схеме и есть РС-702 и висит оно на панели под КЗ,недалеко от включателя вентилятора.
Значит- таки не зря показался,раз пилили.
ArtemSaratov
20.05.2011, 10:16
Тьфу-ты нуты! Обычную релюху обозвали гордым РС-702!!!
Ё-мое :-) А я уж думал, что пропустил в таврюхе какую-то "главную" деталь автомобиля!. :-)
Я ее трогать не буду. Пуская себе висит. Может, со временем, придумаю какую-нибудь фигню, чтобы при напряжении более 13,3 вольта на клеммах АКБ "дергала" катушку этой релюхи и штатная лампочка тухла бы.
Потихоньку разбираюсь с схемой КУКа.
Я так понял, для того чтобы гена загенерировал, мне достаточно просто сделать три вещи:
1.Плюс от блта стартера посадить на шпильку Б+ (т.е. сделать "как в таврии" :-))
2.Дальше каким-то образом мне надо подвести "плюс-через-зажигание" на контакт. D. Насколько я знаю, в ВАЗ плюсовой провод идет с этой шпильки в салон, на контакт ключа и через лампочку возвращается на генератор на клемму D.
Схема http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/images/72.jpg
(Кстати! Судя по ней резистор стоит не паралельно лампе, как в схеме КУКа (я так понял лампа Н12), а на землю.)
Вот тут возникают несколько вопросов.
1.У меня не будет лампочки. Можно ли в этом случае завести плюсовой провод сразу на клемму "D"? Без диодов\резисторов и т.п.
2.Если можно, то тогда выходит мне достаточно просто взять тот, провод, что в Таврии втыкается в родную "шоколадку" и его воткнуть в клемму В? Но эта самая "проблеманя" клемма на таврогенераторе. На ней, как правило на старых машинах, напряжение на 0,5-1 вольт ниже, чем на клеммах АКБ, из-за чего генератор начинает повышать напряжение. Не получу ли я подобный эффект тут?
3. Нашел на форуме шнивоводов вот какую фразу:
"....В генераторе 9402.3701-01 питание обмотки возбуждения осуществляется
через контрольную лампочку панели приборов сразу после включения зажигания ( лампочка светиться). При работающем двигателе питание ОВ осуществляется от трех дополнительных диодов ( лампочка гаснет).
В генераторе 9402.3701-04 питание обмотки возбуждения осуществляется через РН, в котором есть микроконтроллер, управляющий подключением ОВ.
Лампочка панели приборов играет ТОЛЬКО функцию индикатора работы генератора и его напряжения......"
и какой у меня? Есть косвенные размышления вида "с 6 диодами-надо лампу, с 9 диодами-не надо лампу." У меня точно 9 диодов в мосту. :-)
Мой вам совет: не парьтесь вы с этим хламом, используйте нормальный регулятор напряжения ТОРН-53 (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm), если не устраивает цена - то РЕНАТО (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html).
У каждого-своя манечка- у кого ТОРН,у кого и обычного с головой хватает,причем таких-миллионы...
Дальше- в пункте три почти все изложено,кроме того,что через лампу+резистор идет начальное возбуждение,а потом уже и контроль.Резистор нигде и никогда не сидит на массе.
Дальше- реле РС-702 никак не есть обычное!!! Вы что-то путаете.Оно-специфическое и по сути и по форме(для новых авто-ну совсем не такое,как остальные).
Дальше- напряжение возбуждения на цепочку лампа/резистор идет ПОСЛЕ ЗЗ,через предохранитель,затем на вывод Д.
Дальше-чтобы что-то "дергало обмотку этого реле,надо генератор разбирать,а перед этим самому разобраться,КАК ОНО РАБОТАЕТ.
Если у вас генератор 9-ти диодный,то делать так,как на схеме справа.ВСЕ.
:)
Ну да, "миллионы мух не могут ошибаться!"...
Если взялся делать - делай нормально.
ArtemSaratov
20.05.2011, 11:32
Мой вам совет: не парьтесь вы с этим хламом...[/URL].
Что есть хлам?
Генератор таврии?
Генератор ВАЗ?
Шоколадка таврии?
Таблетка ВАЗ?
Торн???? О_0
Артем,я же писал, у каждого-своя манечЬка! А вообще-вопросы понравились!
ArtemSaratov
20.05.2011, 11:41
У каждого-своя манечка- у кого ТОРН,у кого и обычного с головой хватает,причем таких-миллионы...
Дальше- в пункте три почти все изложено,кроме того,что через лампу+резистор идет начальное возбуждение,а потом уже и контроль.Резистор нигде и никогда не сидит на массе.
Дальше- реле РС-702 никак не есть обычное!!! Вы что-то путаете.Оно-специфическое и по сути и по форме(для новых авто-ну совсем не такое,как остальные).
Дальше- напряжение возбуждения на цепочку лампа/резистор идет ПОСЛЕ ЗЗ,через предохранитель,затем на вывод Д.
Дальше-чтобы что-то "дергало обмотку этого реле,надо генератор разбирать,а перед этим самому разобраться,КАК ОНО РАБОТАЕТ.
Если у вас генератор 9-ти диодный,то делать так,как на схеме справа.ВСЕ.
1. Странно. На той картинке, что я привел-четко виден резистор на массе.
2.Судя по схеме катушка-контакты. Реле как реле. :) Может я не туда смотрю? Реле К1.
3. "после 33" это я так понимаю болт генератора? Так я могу исключить из схемы лампу+резистор или этого делать нельзя и сопротивление этой цепочки ИМЕЕТ значение? Так можно или нет брать "плюс" с контакта 15 нашего генератора, на него уже паять резистор и потом втыкать в вывод D?
(Вопрос предохранителя прошу не обсуждать. Это и так понятно.)
ArtemSaratov
20.05.2011, 11:48
Я накопал вобщем-то две схемы:
http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_zaryadka.jpg
Как видно, резистор одним концом на земле
http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_nov_gen.gif
нету ни резистора, ни диодов. Может это и есть та самая "микропроцессорная" версия, которой лампа не нужна для возбуждения?
ОффТопп. паралельно "захотел" такое чудо-
http://content.foto.mail.ru/bk/gav777/22/i-160.jpg
Кто-нить ставил??
Пы.Сы. По креплениям-будут у кого-то идеи по изготовлению так, чтобы шкивы были соосны?
Спартановка
20.05.2011, 12:02
У меня стоит Г-222.
Однажды обнаружил, что напряжение на аккумуляторе больше 15В.
Париться долго не стал, врезал дополнительное реле в цепь возбуждения генератора.
Уже три года полет нормальный.
Если вы четко и однозначно ответите- ЗАЧЕМ? тогда и дальше поговорим? Ну и для начала- а чьто это? В БеЛАЗе- не такое.
Артем,зачем мне схема ВАЗовского оборудования? Мы говорим о Таврии.К тому же-какой резистор там,номинал?
Дополнительное реле? Где,куда,какое,как,зачем??? Колитесь!
Спартановка
20.05.2011, 12:26
Дополнительное реле? Где,куда,какое,как,зачем??? Колитесь!
Все просто.
Отсоединил провод идущий к регулятору и подсоединил к катушке доп. реле, а плюс на РН подал с аккумулятора через контакты этого реле и предохранитель.
Реле обычное четырех контактное.
Теперь зачем: большое падение напряжения в родной проводке.
Дааа,вы большой оригинал в смысле описания сделанного! Все предельно понятно.Всем повторить!!!
Спартановка
20.05.2011, 13:09
Дааа,вы большой оригинал в смысле описания сделанного! Все предельно понятно.Всем повторить!!!
Прикрепить изображение не смог.
Но по моему сложного ни чего нет.
Я не призывал всем это повторять, каждый идет своим путём.
Но если вы что-то описываете,то как понять по вашему описанию хоть что? По посту 383- предельно просто,только повторить не сможет никто.А если так,то какая польза от совета? Информация?
ArtemSaratov
20.05.2011, 13:25
Я понял. :-)
Правда может быть потому, что сам такое делал.
Вообще, этот совет чуть не с первой страницы этой ветки. Этот совет помогает тогда, когда на клеммах АКБ 15 вольт, а на контакте "шоколадки" всего 14,2. Собсно про это я и спрашивал ранее. :-)
Схема ВАЗ нужна для того, чтобы имплантировать генератор ВАЗ в Таврию.
Номинал резистор, к сожалению, не указан. Или я не нашел его.
Так что скажете, по безлампочному-без резисторному подключению?
Уж очень импонирует идея просто кинуть +12В на контакт возбуждения от замка зажигания и успокоится. )
В этой (http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_zaryadka.jpg) схеме резистор не подстраховывает генератор на случай перегорания КЛ - возбуждение пропадёт.
Возьмите генератор с "подковой" на 9 диодов. ОВ запитайте напрямую от доп-секции ("D+"). Между контактом "30" (он же "B+") и "D+" включите резистор 56 Ом.
ArtemSaratov
20.05.2011, 13:48
Вот загрузил ту же схему, но перевернутую:
http://www.shematic.net/images/pages/CAR/VAZ-2110/7_VAZ-2110_7.gif
Или я забыл как через диод ток течет или вообще конец D "возбудительный" сидит на земле через резистор.
Попробую сделать крепление и ничего не подключать к контакту возбуждения D. Вдруг заведется. :-)
У меня и есть подкова с 9 диодами...Что такое ОВ? Контакт 30-это болт? Не могу найти контакт D+ :-(
Так киньте ДЛЯ ПРОВЕРКИ прямо через лампу 5 Вт,этого достаточно.Да, 30- выход генератора,болт.Так вам тогда и всю схему от ВАЗ перетаскивать? Генератору похендехоху,хоть на полуторке...Обеспечьте внешнее возбуждение и радуйтесь!Если его не будет,долго будет возбуждаться генератор.
Ну а бросать прямо- 30/Д ну совсем дико,зачем же люди придумали все эти хитрости,а вы- напрямую? Питать ОВ постоянно,а потом спрашивать-ой,а оно разрядилось???
"Таблетка", имеющая подключение к средней точке обмоток статора, должна по идее отключать ОВ при неподвижном двигателе - как раз для предотвращения разряда аккумулятора через ОВ.
Или я забыл как через диод ток течет или вообще конец D "возбудительный" сидит на земле через резистор.
Нет, не "сидит".
КЛ загорится по цепи "B+"->цепь "30"->цепь "15"->Ш2.16->F19->Ш4.17->контакт "10"->лампа->диод->резистор->земля.
Она загорится только в том случае, если вывода D на контакт "12" не будет поступать напряжение исправного генератора.
Диод необходим, чтобы исключить паразитную запитку цепей автомобиля от дополнительной секции диодов при выключенном замке зажигания.
Где вы видели такую таблетку и такое подключение? Ср. точка используется тольк в схемах с РС-702,больше не встречал.Ну разве что для двух доп. диодов и мифических третьей гармоники и +10%..
Однако же,в схеме 110216 с таким генератором и такой схемой,как нарисовано мной,резистора на массу нет,а лампа таки светит при мертвом двигателе,и диода нет,и работает все,однако...Как? Непонятно!
Да, немного перепутал, тут (http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_nov_gen.gif) управляющий вход W подключен к обмотке, а не к средней точке.
В любом случае - схема (http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_nov_gen.gif) дурацкая. В последних "классиках" была нормальная (http://knya.narod.ru/elektro07/unt-04.jpg).
Покажите эту непонятную схему - разберёмся!
А W идет к тахометру на некоторых.
Мынуточку,а чем ПРИНЦИПИАЛЬНО она отличается от ЗАЗ 110206/16? Резистором? Это-проблема?
Посмотрел (http://www.autodoki.com/index.php?q=node/527).
Значит, генератор с самовозбуждением, внешнего источника тока для первоначального запуска ОВ он не требует.
Нет таких! Иначе,при жесткой характеристике невозможно само управление током ОВ/напряжением.Все имеют внешнее,только по разному организовано. У старых генераторов ОВ просто иначе включается,и ток там течет постоянно.
Остаточная намагниченность ротора позволяет возникнуть ЭДС при первоначальном разгоне ОВ, доп-секция диодов выпрямляет этот сигнал и начинает питать ОВ. Возникающая положительная обратная связь выводит генератор в рабочий режим, где ОВ полностью запитана от доп-секции.
Правильно,но только не сразу,а в зависимости от этой самой и конструктивной и технологической намагниченности. У некоторых генераторов такое-выход на режим,может быть и неск. секунд и больше,и вообще не быть,иначе не было бы воплей на форумах.И чтоб от этих вывихов не зависеть,придумано такое принудительное возбуждение,к тому же-контроль.Или вы считаете,что стрелка показометра "где-то там" информативнее лампы перед носом/глазами?К тому же-три дешевых диода,лампа,резистор дешевле и проще реле с той же лампой,да еще и вывод с генератора лепить?
В "классической" схеме нет никакого рэле КЛ - только сама КЛ.
И мне такая схема нравится, а "зубильные" схемы и нивовские - нет.
Считаю - делать надо, как в "классике", применять нормальный РН, чтобы не беспокоиться по поводу [недо|пере]заряда аккумулятора.
Кстати, однажды закис контакт диодного модуля с корпусом генератора - КЛ гасла, но зарядки не было - заметил только по вольтметру. Но это было до установки ТОРНа...
Подождите,ап чем речь,о какой "классике"? 2101-классика? Что там было? 2106/07/21- классика? Какая,каких времен -неолит,допетровских времен,или мелкобуржуазная и современная? Схему сюда?
Давайте договоримся-есть в СССР(а мы все еще пока там) три схемы:
- с реле контроля заряда(РКЗ) и лампой КЗ,
-без РКЗ,но с лампой,с "вольтметром"(или без)
-без РКЗ,без лампы,но с амперметром.
А теперь рисуйте схему "классики"!
izarotom
20.05.2011, 21:38
В "классической" схеме нет никакого рэле КЛ - только сама КЛ.
И мне такая схема нравится, а "зубильные" схемы и нивовские - нет.
Считаю - делать надо, как в "классике", применять нормальный РН, чтобы не беспокоиться по поводу [недо|пере]заряда аккумулятора.
Ну вот схема класики и шохи которая выпускались до 2001 про какую схему вы говорите???
http://img806.imageshack.us/img806/526/2101f.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/4522/2106v.jpg
Сонтехнег
21.05.2011, 00:44
Прикрепить изображение не смог.
Но по моему сложного ни чего нет.
Я не призывал всем это повторять, каждый идет своим путём.популярный вариант.
Я просто положу это здесь:
http://s016.radikal.ru/i335/1012/61/6485a96338bd.jpg
Если мне не изменяет память, эта схема уже раз пятый проскакивает за последние 3 года. В этой теме её ещё не было. ;-)
Спартановка
21.05.2011, 06:39
Спасибо "Сонтехнегу" за помощь, оказывается решение уже давно есть.
И чем "с реле" лучше,чем "без реле" Качество регулирования выше за счет одной дополнительной цепи контактов?
izarotom,обе схемы идентичны. просто в поздней классике применили ДРУГОЙ генератор,как 2106,так и в 07.Потому и рЫлле исчезло.
Я же сказал - в ВАЗ-2107 самая простая и понятная схема (http://knya.narod.ru/elektro07/unt-04.jpg).
популярный вариант.
Я просто положу это здесь:
http://s016.radikal.ru/i335/1012/61/6485a96338bd.jpg
Если мне не изменяет память, эта схема уже раз пятый проскакивает за последние 3 года. В этой теме её ещё не было. ;-)
И ТОРН-5x (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm), и РЕНАТО (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html) именно так и подключаются - только без дополнительного рэле - у них выносные датчики температуры, крепящиеся непосредственно на "+" клемму аккумулятора. С помощью этого датчика они ещё и напряжение на аккумуляторе отслеживают.
...Ой,мама,мине сичас удар хватит!...(с) Да чем же эта схема так вам понятнее таврической? Нет резистора? Так отвернитесь от него!
А теперь прикиньте-как минимум четыре контакта,четыре доп. падения напряжения,пусть и немного.
Какие такие четыре контакта?
О чём речь? Не пойму никак...
Речь о том,что вместо прямого включения по левой схеме,теперь добавилось три дополнительных каверзных места с дополнительными падениями напряжений- на самой контактной группе реле и на двух штеккерных соединениях.Вот и вся ЛУДШЕСТЬ.Смысл всего этого в чем был и стал?
Весёлые вы в Одессе ребята!
Я же ясно сказал - и ТОРН, и РЕНАТО подключаются БЕЗ каких-либо рэле...
izarotom
21.05.2011, 19:02
Впринципе с Куком согласен Левая схема во первых проще одна контактная группа на замке зажигания и для Реле регулятора там не очень большой ток он с ним чудесно справляется а по правой схеме Кук чуть ошибся не три можно смело сказать 5 -- две клемы вход и выход на самом реле(на колодке реле) по мимо самих контактов но Смысл его ставить у вас там что на гену ампер 20 идет для реле зарядки что ли а падение напряжения на нормально обжатых клемах на столько ничтожны что тестером миливольты ловить прийдется но опять смысл в этом реле я не пойму добавить еще один источник потребления на 12В 100мА и если вдруг в дороге накроется дополнительная морока? а ставят такую схему те у кого действительно много запитано от замка зажигания до такой степени что он просто плавится и гореть начинает.
Ну в Питере тоже не грустно- похоже,все помешаны на ТОРНе! Или не все?Человек написал совершенно непонятное про допреле в схеме РН и возбуждения.При чем здесь ТОРН? С ним все ясно и давно-...наша Индия-лучше всех!...(с) поэтому мы ТОРН и не обсуждаем и не спорим,кто ж враг Питеру?.
Пытаемся выяснить надобность в допреле по приведенной схеме,а тут,как видите-ТОРНом и не пахнет!
Сонтехнег
21.05.2011, 21:41
А ежели в схеме с реле вместо соединений "мама"-"папа" сделать места спайки. У меня уже почти вся машина на спайках.
izarotom
21.05.2011, 22:41
А ежели в схеме с реле вместо соединений "мама"-"папа" сделать места спайки. У меня уже почти вся машина на спайках.
У самого точно также ни одной скрутки когда делал проводку помимо обжатия клем их еще пропаивал две недели потерял на все это
ни че скоро закончу свой девайс для генератора покажу и выложу как работает по предварительным даным у меня идет все на 5+ но это пока на бумаге еще сделать и протестировать
Пытаемся выяснить надобность в допреле по приведенной схеме
Вам непонятно, как и почему схема "СТАЛО" работает лучше, чем "БЫЛО"?
Объясню:
Сам управляющий вход РН практически не нагружает цепь, к которой он подключен - втекающий ток минимален, соответственно - даже на плохих контактах к нему падение напряжения будет очень малым.
Если же на плохих контактах окажется (параллельно с входом РН) ещё и сильноточная нагрузка - просадка будет весьма заметной.
РН управляет генератором так, чтобы на своём входе (на входе РН) поддерживалось заданное напряжение.
Если контакты плохие (РН включен после замка зажигания, параллельно остальным потребителям), он будет стараться задрать выходное напряжение генератора так, чтобы скомпенсировать просадку на этих плохих контактах.
Так как аккумулятор подключен прямо к генератору, до этих самых плохих контактов, на нём, на аккумуляторе, будет повышенное (на величину просадки) напряжение.
Дополнительное рэле позволяет подключить вход РН прямо к аккумулятору, обойти любые плохие контакты в цепях замка зажигания и проводов к потребителям.
Таким образом, РН поддерживает правильное и стабильное напряжение на аккумуляторе, независимо от просадок после ЗЗ.
Да, в цепи входа РН количество контактов не уменьшается, но нагрузка на них мала, кроме непосредственно урозы обрыва - нет никаких причин опасаться кажущегося усложнения схемы.
Ну,если вам ток через РН,соответственно и через ОВ=3... ампера -минимален,спорить не о чем.
Сонтехнег
22.05.2011, 19:10
Есть ещё способ, волшебным способом улучшает работу всей электрической части. Одним из положительных эффектов на аккумуляторе перестало скакать напруга и это без реле на шоколадку. Это соединить все точки массы медным проводом. У меня была беда - скакала напруга (у меня с аккумулятора стоит вольтметр в салон) при включении поворотов до 16 вольт. Вкинул релюшку перед шоколадкой после чьего-то совета здесь на форуме. Собственно говоря, реле перед реле напряжения со своей задачей справилось - напряжение стало поступать на РН прямо с акка и именно эта цепь стала работать отменно. Вольтметр даже ни разу не пискнул выше 14,6В (это пиковое для аккумулятора - выше вроде как закипает - не могу ручаться за этот факт - не проверял). Но поворотов сзади днём перестало быть видно. Раньше то генератор подкидывал просаженное напряжение на соединении на массу (хоть и гробил при этом акк), а теперь акк в безопасности, а вот некоторые приборы начали фигово работать.
Массу мего-сильно зажать на задних фонарях нельзя - можно сдуру и болт вырвать - задняя часть фонаря-то пластмассовая. Сначала я решил массу рядом сделать, а не на крепёжном болту - помогло, но не панацея. Потом спаял все контакты на фонарях - припаивал прям к цоколю лампочек и на плату. Опять чуток помогло - кстати, я боялся, что теперь будет не удобно менять лампочки - фиг там - теперь они просто не перегорают ;-). И потом за третий заход я протянул первый провод от правой к левой точки массы сзади - а второй провод от правой точки сзади - под торпеду. Там есть точка - с коробки приходит масса (медный провод или 4 или 6 квадратов) на педаль тормоза. Вот туда я и подкинул массу с задних фонарей. И, кстати, старые места массы я оставил. И, о, чудо! Фонари (все сигналы, не только повороты, и тормоза, и габариты, и задний ход...) горят так, что можно выжечь роговицу до дна глазного яблока сзади едущему водителю. ;-)
Ночью реально видно куда сдаёшь задом - довольно таки ярко. И вот только после того, как в порядок привёл все цепи, можно и реле ставить перед реле напряжения.
ИМХО - эта релюшка таки не помеха. Но не стоит этой переделкой "лечить" недочёты массы и тому подобные мелкие поломочки. Лекарства делятся на два вида - те, которые лечат (а симптомы мами потом проходят) и те которые снимают симптомы (но болезнь в организме оставляют). Так вот эта релюшка может скрыть всякие скачки напряжения, но не устранит их причины. Кстати, РН у меня тоже всё припаяно - нет ни одного соединения "мама-папа".
Не, ну точно, в Одессе юмористы живут!
По входу D РН нисколько не потребляет из цепей после ЗЗ.
(Подсказка: ОВ запитана от доп-диодов!)
А даже если бы и потреблял - что такое 3 ампера на фоне:
10 ампер ближнего света
15 ампер дальнего
8 ампер подогрева стекла
15 ампер вентилятора
?!
Сантехник всё правильно изложил.
Но не только на гнилой "массе" просадки возникают, на сопливых проводочках и контактиках цепей "+12" тоже много можно потерять.
Блин,да при чем тут вывод Д генератора? Ему реле зачем??? Речь идет о каком РН ? У которого питание подается от ЗЗ на к.15 РН,правда?
Нирсколько не потребляет? Тогда выбросьте нафиг эту цепь,заводите мотор и ждите,когда напряжение устаканится!
Где это вы нарыли таких потребителей,или у вас Феликс барахлит? :
- 55+55=110 : 14=7,86 ампер(10!),
- 60+60=120 : 14=8,57 ампер(15!),
-110: 14 =7,86 ампер(15!),
-подогрев=8, лихо вы округляете,пусть будет, к тому же,у вас и БС и ДС одновременно в Таврии светят?
СБорисов
22.05.2011, 22:03
Надо тему оживить, нам все время подсовывают одну и ту же схему: где резистор на массу, а ЛК включена через диод?
А тема есть по поводу не глохнет при вынимании ключей, так может стоит попробовать схему поменять? Добавить диод и резистор на массу?
ArtemSaratov
23.05.2011, 09:37
Речь о том,что вместо прямого включения по левой схеме,теперь добавилось три дополнительных каверзных места с дополнительными падениями напряжений- на самой контактной группе реле и на двух штеккерных соединениях.Вот и вся ЛУДШЕСТЬ.Смысл всего этого в чем был и стал?
На самом деле человек нормальную схему предложил. Все тавроводы, которых знаю, и москвичеводы юзают ее и довольно успешно.
А по поводу трех каверзных мест с тремя потерями сопротивлений отвечу так:
1.БЫЛО. Плюс от АКБ идет в салон, там ключ, предохранитель, обратно под капот и на регулятор напряжения. Кстати, ток в этой цепи 2-3 ампера. После всего этого на АКБ у меня 15 вольт, на регуляторе +14 вольт.
2.СТАЛО. Поставил релюху, по указанной схеме. С целой кучей маза-фака страшных, как моя жизнь дополнительных переходных сопротивлений на концах и контактах реле. Теперь бывшый конец, который шел на возбуждение включает реле, реле коммутирует провод от АКБ (длиной см 50) на шоколадку. Теперь на АКБ +14.2 на шоколадке +14.2
ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?
Вы все сделали чисто коркретно правильно и применительно к таки старой схеме,а не той,где лампа возбуждает ОВ-новой. И человек сделал все правильно,только изложил неконкретно,вот и возник вопрос,поднялась пыль.Некоторые еще и диод в вашей схеме ставят. Схема с РС-702 пришла к нам с Фиатом,работала она долго,проблемы были,впрочем,как и у всех.В т.ч. и в схеме без ЛКЗ,но с амперметром.Главный пень спотыкания- таки плохие контакты.Пока наконечники шли из приличного материала,все было нормально,а потом...Что это за наконечник,а таких-полные базары,что совершенно не пружинит,не держится на ответной части? А сколько было такого,что народ и не смотрел,и не подозревал о проблеме заряда,пока не сдыхала АКБ?Но нельзя же без конца говорить об одном,рисовать другое,а думать о третьем! Новые схемы-без РКЗ пришли давно и правильно.
ArtemSaratov
23.05.2011, 10:26
ну так изначально человек и написал про генератор Г-222, т.е. про схему возбуждения без лампы.
А диод куда ставят в этой "старой" схеме? (и зачем?)
Насчет новых схем. Я видел в своей жизни ТРИ поломки генератора на зубилах\шнивах\калинах, когда лампа НЕ загоралась.
И ни одной поломки на таврах, ПАЗах москвичах, когда при поломке лампа бы не горела.
А вообще, мне кажется "самая правильная" схема была прямого контроля напряжения на клеммах АКБ. Что-то типа пороговой электронной "релюшки". Напруга выше 13,5 лампа потухла. Ниже-лампа горит.
Артем,я уже не раз приводил промышленную схему,писал о возможности доработки штатных именно для контроля на клеммах АКБ.И ездил на такой много лет и горя не знал.А лампа контроля-пусть будет.
А на ваших Таврах и Москичах генератор был один и тот же-москвичевский?
а можно ссылку на схему доработки?
ArtemSaratov
23.05.2011, 10:45
Артем,я уже не раз приводил промышленную схему,писал о возможности доработки штатных именно для контроля на клеммах АКБ.И ездил на такой много лет и горя не знал.А лампа контроля-пусть будет.
А на ваших Таврах и Москичах генератор был один и тот же-москвичевский?
1. Можно схему или ссылку на тему еще раз в студию?
2.Ессесно. Какой же еще? Да и изначально разговор был о Г-222.
Это делал Львов году в 95-м,96-м. Предусмотрена Зима-Лето и отдельно регулировки сезонные.Схема работала отлично.С ней АКБ 60 А\ч отработала больше шести лет,так и продал.
По этому же принципу можно переделать и 121.3702 и подобные.Кстати,и Я112В -тоже.Там первый каскад и стабилитрон выведены отдельно,вывод "Б", его и надо питать через допреле.
ArtemSaratov
01.06.2011, 14:32
В общем вчера "прикинул" нижнее и верхнее ухо. По итогам примерке получается, что нужен ремень от 740 до 780 мм. Кто подскажет, какая длина у нас и от чего может подойти?
У нас штатный 10,7х8х715(Балаково).Но надо помнить,что наш ремень сугубо автомобильный,к тому же-вазовский,у него профиль отличается от массового,широкого применения.Обычный ближайший имеет профиль 10х8,5х710( именуется он "профиль 0(z)).Немного,но этого хватает,чтоб он быстрее вылетал.
Ремни еще и 730 ставились, видимо другой генератор был.
Или ремни.Всегда,с 95-го попадались и 715 и 730. И на мАсквичевский ставил 715 и сейчас на корейском 715. Может,по разному измеряли? Вазовские измеряют не по наружной окружности, а по среднему сечению.
ArtemSaratov
02.06.2011, 10:03
Вобщем мне предложили "шириной 10 мм длина 750, от рефрижератора с иномарки".
Цена 210 рублей.
Что-то начинаю хотеть переварить крепление, чтобы подходил ВАЗовский за 70 рублей. :-)
СБорисов
02.06.2011, 11:49
С 2108 подходит полностью, брать лучше не обычный профиль, а с зубчиками.
1- Артем,а он не поликлиновой? Буржуи любят такие.
2- Сборисов,так такие сейчас по-моему все нормальные-с зубчиками.Во всяком разе-Балаковские.Вчера держал такой в руках,с него же и размер списал.
СБорисов
02.06.2011, 11:57
1- Артем,а он не поликлиновой? Буржуи любят такие.
2- Сборисов,так такие сейчас по-моему все нормальные-с зубчиками.Во всяком разе-Балаковские.Вчера держал такой в руках,с него же и размер списал.
Себе купил такой, стандартный постоянно надо подтягивать, а зубчатый пореже, старый повесил на стакан, на всякий случай.
Так то видно Б-Церковский,или Запорожский?
СБорисов
02.06.2011, 12:00
Так то видно Б-Церковский,или Запорожский?
Не знаю.
ArtemSaratov
02.06.2011, 13:12
С 2108 подходит полностью, брать лучше не обычный профиль, а с зубчиками.
нифига он не подходит МНЕ. У него длина 713 мм. А мне надо 740 или 780.
ArtemSaratov
02.06.2011, 13:16
1- Артем,а он не поликлиновой? Буржуи любят такие.
Не знаю. Я специально запросил "обычный один ручеек".
Сейчас вот нарыл иннфу, что достаточно просто придти в иномагазин и запросить по номерам каталожным
от AVX10x740
до AVX10x780.
Ну и они скажут какая машина и т.п.
Ориентировали на ремень AVX10x750 от 100 до 120 рублей.
Вот у меня вопрос, это будет "как на восьмерке" или тот, что Вы упоминали- "подходит, но соскальзывает" ?
Пы.Сы. так до конца и не уяснил тайну 3 циферных обозначений.
Абысню. Все ремни имеют форму трапеции,у которой основание слегка не плоское,скажем так. Это- больший размер сечения- 10,7.Есть еще среднее сечение-мидель.Вот оно и указано вторым- 8,5 мм.Длина ремня обозначается по миделю.
По сравнению с массовыми,указанный имеет другой угол,т.е. он садится на щеки шкивов будет набекрень.
ArtemSaratov
03.06.2011, 10:01
т.е. "любой ремнь с любой иномарки" не подойдет нам, даже в случае равной длины?
Абалдеть АвтоВаз подгадил :-(
Автоваз не начудил и не подгадил,он повторил то,что продал Фиат.ЗАЗ взял готовое от ВАЗа и по размеру и профилю.Про ...любой ремень от любой автомарки...сами придумали? Возможно,обычные у них имеют тот же профиль.Но часто они ставят и тонкие поликлиновые ремни.
ArtemSaratov
03.06.2011, 13:00
............Про ...любой ремень от любой автомарки...сами придумали? Возможно,обычные у них имеют тот же профиль...........
Нет. Из Ваших постов так понял. Что "все вездесущие ремни чуть уже", а автоваз на генератор поставил ширше.
Я имел в виду ремни широкого применения,ГОСТ 1284.1-80. И про разные углы я писал...
Если ВАЗовские размеры актуальны - то скажу: на мой ВАЗ-2106 ремень 740мм наделся с сильным натягом даже при полностью прижатом генераторе.
ArtemSaratov
03.06.2011, 14:10
Если ВАЗовские размеры актуальны - то скажу: на мой ВАЗ-2106 ремень 740мм наделся с сильным натягом даже при полностью прижатом генераторе.
От чего был ремень на 740 мм?
Стандартный "классический" около 900+ же.
Так разные же ВАЗы- копейкин ремень тянул и помпу и генератор,троечный-помпу.Так вроде...
Ё!
Кажись, ошибся...
Загляну под капот - скажу точно, какая маркировка и длина ремня...
Да не переживайте! ПОКА убивать не будем. То,что они-разные,эт точно.
У классики ремни все одинаковые \кроме инжа\ с 1971 года вроде изменений небыло...
Во,нарыл:
1- ГОСТ 5813-76.Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей...
2- ...основные размерыремней:ширина большего основания=10,5 мм,расчетная ширина =8,5 мм,высота =8 мм, расчетная длина для автомобилей АЗЛК=875 мм,ЗАЗ и ГАЗ=1000 мм,ВАЗ=950 мм. Тогда еще ни 2108,ни 1102 не было...
Посмотрел - у меня ремень 940мм, теперь понятно, почему еле наделся...
А что это за размерчик такой? Его даже среди тех,других нет???
Не знаю, какой-то чешский ремень купил...
В мечтах было поставить поликлиновой, да неохота переднюю крышку и шкив "60-2" менять, уж больно хлопотно.
Шо с них взять,кроне пива...
СБорисов
05.06.2011, 18:22
Сегодня лазил под капот, так ремень такой: ОАО БРТ 10,7Х8-715 Россия. Когда покупал предложили на выбор родной и такой, на 2108 подходят тоже оба, родной не зубчатый, и тянется быстрее и дальше.
Правильно,потому,что у них разная структура сечения,корд точнее.
ArtemSaratov
06.06.2011, 10:15
.......... уж больно хлопотно.
Хлопотно шкиф 60-2 от ВАЗ-2114 на МЕМЗ вкрячить, не вынимая дрыгла.
А на классику-да милое дело!!
Вчера 4 часа мутил себе крепление.
Все время то "левее" попадаю, то "правее" чем надо.И все время на пол-шкива. :-)
Устал.Замучался. В итоге повесил "как надо" на одном верхнем креплении только. Причем в нашем родном креплении пришлось "дырку натяжения" где-то на 5-8 мм проточить в сторону двигателя, иначе не выходил на "Восьмой ремень" по длине.
Теперь по идее "просто с ямы собрать\приварить нижний кронштейн "как есть по месту"".
Посмотрим как получится.
Нашёл "обложку" от ремня генератора - Словацкий, 11мм*940мм.
//Сергей//
09.09.2011, 14:20
Товарищи, можно ли вместо РН 361.3702 поставить РН 9432.3702-01 (http://www.vtnauto.com/ru/9432-01.html#sch), если можно, то на какую клемму цеплять диодный мост? Гена 97.3701
http://img84.imageshack.us/img84/4347/943201.jpg
//Сергей//
12.09.2011, 08:40
Усе разобрался, на вторую. Подкладывал гайки под крепление иначе щетки не попадают на кольца
Вячеслав Александрович
12.09.2011, 17:37
вот я не знаю, плакать мне или радоваться,гена москвичевский, никаких нарушений в работе нет, кроме периодического просвистывания ремня, натянут нормально, напряжение хх-14,5в, на оборотах до 14,7, при нагрузке ниже 13,8 не падает,падают только обороты. шоколадка-112а1, есть запаснпая 112а, они взаимозаменяемы, вот подскажите, стоит паниковать или нет? недавно делал ревизию, подшипник подгулял, заменил,прозвонил-почистил, диодный мост с клеймом СССР, но с виду не пробит и звонится вроде правильно,единственное, может параметры диодов от времени просели. так плакать или радоваться?
ArtemSaratov
12.09.2011, 19:13
молись и ничего не трогай )))
Добавить параметров подгулявшим диодам и ничего руками не трогать!!!
Что вы имеете в виду под "просели" ? Стало прямое падение 0,654 вместо 0,65,вам от этого кисло? Что вам до параметров,если итог- выходное напряжение в норме?
Артем прав-не мучайте технику.
Вячеслав Александрович
12.09.2011, 21:18
да я и не мучаю,шо мне заняться больше не чем?:Dподшипнички да щеточки поменял,на пробой на всяк случая мультиметром проверил,способ коечно не стопроцентный,но достаточно для 5-секундной диагностики,все собрано и водружено на место,зачесались руки-поменял старые шипы замков(ответные части)на газелевские бесшумные:yahoo:долго обьяснял продавцу куда мне и зачем:D
Вячеслав Александрович
24.09.2011, 08:40
товарищи, помогите советом, достался мне на халяву генка вчерась, 32.3701, должен давать по пачпорту 60А, в принципе для подключения надо провесить конденсатор 2.2 мкф с + на массу(его там нет), поставить свой щеточный узел, но на генке вывода 0 нет, я так понял провод просто заизолировать, масса через корпус, вывод плюс так же как был- болт, поправте где не прав:D причина для замены-мой 50А, а почему бы и нет?
СБорисов
24.09.2011, 10:13
Конденсатор не обязательно,но желательно, а остальное по мануалу, если не ошибаюсь это 2108 гена, схему на схему наложить и вперед.
Вячеслав Александрович
24.09.2011, 15:21
ошибаетесь))):D снят с 408 москвича 1966 г.в., там он естесственно не родной, гугл сказал что :
Генератор (Автомобили ЗИЛ-431410 и модиф., автосамосвалы ЗИЛ-ММЗ.) 32.3701
у него верхнее ухо не подходит, но пол дня извращенного секса и :yahoo: он стоит, параметры идеально, х/х13,7-13,9в, включаю ближний-как будто не включал:yahoo: вот только лампа горит, провод с вывода 0 болтается, подскажите-мозги не варят, куда его запитать? вроде как он выходит с диодного моста с плюса,т.е получается паралелен основному болту на котором все "макароны" извините в терминах номеров выводов не силен, т,е. получается его можно просто повесить на болт, но при включении зажигания на нем появляется +12, что меня весьма смущает.
кстати щеточный узел и кошоладку оставил родные,посадочное место там есть как под родные щетки, так и под мои,родные лежат в москвиче, а он скоро уедет любителям раритетов, отдал за 5000р, трансмиссия не рабочая.
Советую подумать об установке регулятора напряжения ТОРН-53 (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm) или РЕНАТО (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html).
СБорисов
24.09.2011, 23:27
Ну понятно, куда нам, в 1966 стояли вместо генераторов переменного тока устанавливались потоянники напомните как правильно называются (при правильном подключении они вращались с неплохими оборотами), а то что вам гугль показал кило ватный переменник, может быть и на 24 вольта, но раз работает и дает 12 хорошо. непонятно конечно о чем идет речь в непонятках, пофотографируйте будет понятнее. Схема включения у них стандартная. А движку все равно в принципе какой гену крутить, лиш бы ремень не проскакивал и при подключении достаточных нагрузок двиг не останавливался. Удачи.
Сонтехнег
24.09.2011, 23:42
Вопрос на засыпку - как сделать падение напряжения в цепи на 0,5 вольт или 1 вольт. Какое сопротивление туда впихнуть? Цепь в авто - 13,1```13,6 Вольта. Что б было 12,6-13,1
СБорисов
25.09.2011, 00:27
Отпустите ремень и будет вам счастье :D .
Вопрос на засыпку - как сделать падение напряжения в цепи на 0,5 вольт или 1 вольт. Какое сопротивление туда впихнуть? Цепь в авто - 13,1```13,6 Вольта. Что б было 12,6-13,1
А зачем такое извращение собстно? Она жи ехать хуже будет и жрать больше вследчтвие ослабления искры.
Сонтехнег
25.09.2011, 10:44
Даже если бы я объяснил, зачем такое извращение нужно и что искра тут не при чём и вообще вас не в ту степь понесло, то всё равно не получил бы ответа как это реализовать. Поэтому писать многа букав не хочу. Просто скажите как это сделать, те кто это знает и всё. Абсолютная точность не важна - суть: обмануть вольтметр на пол вольта.
Ответ получите если объясните задачу.
Даже если бы я объяснил, зачем такое извращение нужно и что искра тут не при чём и вообще вас не в ту степь понесло,
т.е. вы хотите сказать, что напряжение в бортсети никак не связано с напряжением на коммутаторе и катушке?
Ну чегоб тогда не работать на 8ми вольтах, всеравно ж ведь, да и на проводку меньше нагрузка :)
то всё равно не получил бы ответа как это реализовать. Поэтому писать многа букав не хочу.
Зачем тогда вообще что-то спрашивать?
По теме, сопротивление не поможет, возьмите любой силовой диод до 20А поцепите после реле зажигания и он вам понизит напряжение на 0,4В. На почти вольт, 2 последовательно
Если только обмануть выносной вольтметр, тогда на вход вольметра поцепите диод, но силовой уже не нужет достаточно до 2А, а то и меньше.
И ТОРН-53, и РЕНАТО позволяют регулировать выходное напряжение переменным резистором. Сможете выставить любое (в разумных пределах).
Не путайте вход регулятора напряжения и борт сеть в целом, там ваш резистор разогреется и бахнет через 20 сек.
Сонтехнег
25.09.2011, 17:05
т.е. вы хотите сказать, что напряжение в бортсети никак не связано с напряжением на коммутаторе и катушке?
Мне не нужно напряжение которое идёт на коммутатор. И вообще с чего вы взяли, что я это буду делать в своей машине? Вы несёте какой-то бред.
По теме, сопротивление не поможет, возьмите любой силовой диод до 20А поцепите после реле зажигания и он вам понизит напряжение на 0,4В. На почти вольт, 2 последовательно
Если только обмануть выносной вольтметр, тогда на вход вольметра поцепите диод, но силовой уже не нужет достаточно до 2А, а то и меньше.Там поможет именно сопротивление. Задача по физике за 5 класс. Вот примерная схема. Ладно, я дебил, но вы что несёте?
http://s48.radikal.ru/i119/1109/e6/5e43db31c4e4.jpg
На рисунке 1 - то что сейчас имеем. R2 - это потребитель на аккумуляторе - во время работы двигателя напряжение на клеммах аккумулятора - 13,5 вольт (динамику пока в расчёт не берём - просто в один момент там 13,5 вольта). То есть если на проводах, клемах, соединениях просадки напряжения нет, то и на сопротивлении тоже будет 13,5 - V1=V2.
На рисунке 2 - типа вопрос, каким должно быть сопротивление R1, что бы V3 показал полвольта. То есть на V1=13,5 а на V2=13 вольт.
Сопротивление R2 померять проблематично. Если оно нужно для вычисления R1, то задача теряет свою актуальность.
До сих пор не пойму при чём тут коммутатор. На нём будет 13,5 без изменений - он не является тем потребителем R2.
Это мне напомнило кадр из ералаша, как сын пришёл к отцу с учебником по математике и спросил как решается задача (1й или 2й класс) - так папа такой поток демагогии по поводу условия выдал, мальчик и не рад был, что спросил. Так и тут - примешали всё что возможно и даже на коммутатор 8 вольт подали ;-).
Это все от того, что вы Поэтому писать многа букав не хочу. Тема то как называется? Читали?
Вам и ответы дали соответствующие.
Написали бы это раньше, разговор бы был другим.
Ну ералаш, ералашем, а на вопрос:
Вопрос на засыпку - как сделать падение напряжения в цепи на 0,5 вольт или 1 вольт
Был дан ответ.
сопротивление не поможет, возьмите любой силовой диод до 20А поцепите после реле зажигания и он вам понизит напряжение на 0,4В. На почти вольт, 2 последовательно
Ответ вытекал из названия темы (бортсеть). Поэтому сопротивление исключалось.
Еще претензии?
А теперь по рисункам.
Ответ в приложении, сопротивления резисторов в Ом.
Рекомендую воспользоваться в будущем приложением (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3606033), чтобы подобные вопросы :tupak: не возникали.
Сонтехнег
25.09.2011, 17:42
;-) Ок. Спасибо.
Завтра попробую туда Ом впаять.
Имелось в виду единица измерения сопротивления на схеме, а не его величина. :)
Если нагрузка неизвестная или меняется, сопротивление не очень хорошо, диод (или 2 диода) лучше, а еще лучше микросхемку-стабилизатор low drop.
Как вы все до сих пор без интергалов обходитесь?
СБорисов
25.09.2011, 18:37
Не, Proteus отдыхает.
Сонтехнег
25.09.2011, 18:44
Так что там 10 Ом впаять?
Никто Вам не скажет сколько Ом впаивать если неизвестна нагрузка. А вот если поставите 1 кремниевый диод , напряжение пронизится на 0.6...0.7В и это понижение будет слабо зависеть от нагрузки. 2 диода - соответственно 1.2...1.4Вольта сбросят. Диоды выбираются на ток не менее тока нагрузки, если ток превышает 1.5А, необходим теплоотвод. Недостаток такого решения - зависимость падения напряжения от температуры, падение уменьшается примерно на 2мВ на градус, т.е. при нагреве на 100 градусов уменьшится на 200мВ на каждый диод. Плюс при очень маленькой нагрузке (менее 1ма) падение будет меньше заявленного. Микросхема-стабилизатор не имеет этих недостатков, но тоже требует теплоотвода при больших токах. А резистор допустим только если нагрузка конкретная, например лампочка накаливания или нагреватель.
Сонтехнег
25.09.2011, 19:50
Ладно, если найду кремниевый диод, то впаяю его. В нашем мухосранске такого добра не сыскать. Резистор было бы легче. А нагрузка там маленькая - 100%. Но точнее сказать увы не могу.
Да любой сейчасный диод-кремниевый.Не думаю,что завалялся где древний Д304,305 и т.п.
Только все это-неверное решение проблемы!
Бывают еще и Шоттки. Да и мало ли чего у народа на чердаках сохранилось с времен СССР.
Если он таки найдет древний силовой германиевый,то пусть два включит.Только не припомню я бытовухи советской на них.
Apollonium
26.09.2011, 00:08
Господа проФФесоры, премного извините что влажу в ваш научный консилиум, но может быть кто-то из вас сможет снизойти до низменных проблем и помочь разрешить сущий пустяк- на ХХ габариты и любой свет фар плавает с периодичностью пропорциональной оборотам, получается плавное мигание, но естественно не до полного затухания. Таблэтка от ВТН на гене проблему не решила, в чом соль?!1
Сонтехнег
26.09.2011, 00:18
Господа проФФесоры, премного извините что влажу в ваш научный консилиум, но может быть кто-то из вас сможет снизойти до низменных проблем и помочь разрешить сущий пустяк- на ХХ габариты и любой свет фар плавает с периодичностью пропорциональной оборотам, получается плавное мигание, но естественно не до полного затухания. Таблэтка от ВТН на гене проблему не решила, в чом соль?!1850 миганий в минуту - глаз такое не должен улавливать.
Вот именно что соль дорожная тут навредила.
1. Подзарядить аккумулятор (либо зарядным устройством до начала кипения, либо длительной (не менее 3х часов) поездкой по трассе). В городе он никогда полностью не заряжается и со временем теряет заряд.
2. Проверить напряжение непосредственно на клеммах АКБ на ХХ, (хорошо когда не менее 13.5), на средних оборотах (14.2...14.5), на средних с фарами и печкой (не должно падать ниже14 желательно). Если меньше или больше чем указано, меряем то же самое между болтом и корпусом генератора, если норма, ген исправен и все дело в окисленной проводке и массах. Если мало на холостых, убеждаемся, что сами холостые в норме (850об/мин).
3. Если ген неисправен, снять его и починить.
СБорисов
26.09.2011, 05:17
850 миганий в минуту - глаз такое не должен улавливать.
850Х2Х3=5100 миганий в минуту делим на 2 и имеем 2600 герц, поправьте если не прав.
Батюшки-светы,до чего же вы уже договорились???!!!
5100 в минуту делим на 60,получаем 85 в секунду,не правда ли? А 85 в секунду есть 85 герц.
Правда,непонятно,что есть за константа 2х3 ...
И классическая теория талдычит:
f= p*N/60,
где f-частота, p=6(число пар полюсов),
Nр- частота вращения ротора генератора! и =850*2= 1500 об/мин,
следовательно,частота равна 6*1500/60=150 Гц.
А кто такое увидит на инерционной лампе-глаз тому долой! Да и неясно,а откуда такие пульсации,а где АКБ,куда смотрит,и зачем деньги за нее отдали?
А за плавное гуляние напряжения отвечает таки сам РН.
Мигать оно ещё может и с частотой "ШИМ"а, то есть - с частотой коммутации ОВ.
Частота ШИМ как раз зависит от оборотов генератора...
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot