Просмотр полной версии : поднять температуру двигателя
andreybelov
16.08.2010, 15:54
Вобщем с целью повышения кпд двс мемз хочу поднять рабочую температуру мотора. У меня 1100 мотор, уже поменял вентилятор охлаждения на 110Вт и датчик включения вентилятора на зубильный 94-99, но темепература по показометру на приборке не поднялась, подозреваю что придется менять термос на иномарочный какойто или доработать таврический путем подкладывания шайб под пружину или еще как-то. Интересуют все мысли о том что двиг здохнет и тп :-D
зы если на термостате написано 87, то по идее при 87 градусо по Цельсию он начинает открываться? А при какой температуре он открыт полностью?
Olenevod
16.08.2010, 20:15
87 температура полного открытия, открывается он гораздо раньше. Вроде ж есть более теплые термосы, на 92?
andreybelov
16.08.2010, 20:21
92 то диаметр и ход поршней в ласточке :-D :-D :-D
есть термосы на 80 градусов предназначенные для 1.3 моторов
Блин ну вы даете :shock:
Народ понижает температуру двигла , бо кипит бензин в карбюраторе и бензонасосе, а вы по моему ерундой занимаетесь :D
ТС наверняка все прикинул,просчитал,и точно скажет,на сколько поднимется?/! КПД при повышении температуры с оптимальной(по мануалу) в 95...96 гр.С до 100(ну например). Или сколько там по расчету?
andreybelov
16.08.2010, 21:04
КукУ Вас есть сомнения что кпд вырастет?
ТС наверняка все прикинул,просчитал,и точно скажет,на сколько поднимется?/! КПД при повышении температуры с оптимальной(по мануалу) в 95...96 гр.С до 100(ну например). Или сколько там по расчету?
Меня вот тоже интересует....может нашим конструкторам нос утереть удастся)))....
А за счет чего собсно должен вырасти КПД при повышении температуры? Так чисто для расширения кругозора...
На сколько знаю на заднемоторных ЗАЗах температура двигла 100-110 градусов, но как то не замечал у них большую литровую мощьность( и КПД) :-D
Да.Я свое мнение выразил в тексте через- ...поднимется знак вопроса/знак восклицания...Вот то,что у вас получится,тому и возрадуемся/ не возрадуемся.
Не путайте ДВС воздушного и жидкостного охлаждения.Нет Таврий с СО воздушной.
Но мотор того же принципа действия и смазывается тем же маслом( летом погуще :-D ), а повышенная температура двигла это вынужденная мера как раз из за воздушного охлаждения , а не из за повышенного КПД. ИМХО :D
andreybelov
16.08.2010, 22:34
На сколько знаю на заднемоторных ЗАЗах температура двигла 100-110 градусов, но как то не замечал у них большую литровую мощьность( и КПД) :-D
вы лучше узнайте какая сж у заднемоторных мемзов, а потом сравнивайте литровую мощность и кпд.
зы информация к размышлению: у переднеприводных вазов термостат на 85 градусов, а датчик вентилятора 94-99, а у тавров при термосе 87 градусов какой датчик?
Как можно сравнивать РАЗНЫЕ двигатели,разных конструкций,разных производителей? Тогда уже сравните вазовскую классику 2101 с 2108.
Я вот что-то не заметил что у меня кПД мотора поднялось от повышенной температуры :D
Скорее наоборот,чем выше температура двига,тем похуже едет авто :(
Поднятие температуры двигателя на 2-5 градусов не приведёт к увеличеню КПД, что бы возможно было его ощутить, но при увеличениях нагрузок на двигатель (затяжные подъёмы, загрузка под завязку и пр.) будешь приближаться вплотную к температуре кипения, а в дальнейшем можно увидеть пар из под капота и вентилятор при этом не спасает, зная качество нынешнего тосола и надёжности крышек бачков и термостатов. Ремонт обойдёться намного дороже, чем выигришь в столь малой прибавке к КПД.
+1 У меня как раз сейча такая ситуация,но в прохладную погоду норм держит.Но стоит остановиться..... :o
А за счет чего собсно должен вырасти КПД при повышении температуры? Так чисто для расширения кругозора...
Термический КПД
к к-1
ЛхР - 1 + Кх ( Е -1 ) х (Б - 1)
к о
кпд=1- ----------------------------------------------------
к-1
Е х (Л - 1 + КхЛ х ( Р - 1 ) )
о
Это для общего развития :-D ( звиняйте , нет латинского алфавита на клаве и перенос формулы не правильный , но суть , я думаю , понятна )
andreybelov
17.08.2010, 10:37
вы лучше напишите на сколько десятков процентов кпд увеличивается при увеличении температуры на 1 градус :-D
...с целью повышения КПД хочу...кто писал? Кто должен был прочитать/просчитать все,сделать и показать?
andreybelov
17.08.2010, 14:14
вообщето я никому ничего не должен. подниму температуру двигателя, станет меньше жрать хорошо, не станет, тоже результат. не ошибается тот кто ничего не делает.
зы лучше-бы подсказали от чего термос погорячее взять, или как наш переделать
С повышением температуры увеличивается КПД за счет улучшения смесеобразования, падает СО-СН, несколько растет NOх, но...
1. падает ресурс двигателя!!!, горячие моторы требуют других металотехнологий других масел итп
2. склоность к детонации, температура двигателя сильно влияет на температуру заряда в конце такта сжатия, а тут и детонация, причем такая что никакая регулировка УОЗ не спасет
видел я термостат от БМВ по формфактору такойже как таврический, но на 102гр!!! тавромотор такого не выдержит
Leonsev
Простите, но эта формула, так называемая, без расшифровки - просто набор букв...потому ничего не поняв. прошу пояснить кратко, типа : "КПД возрастает на ХХХ процентов за счет снижения (увеличения ) влияния........."...Я не прошу точной науки, т.к. не собираюсь этого делать, общее резюме меня устроит)))). Короче общий вывод из формулы :D
А можно мне? НЕ МУЧАЙТЕ СКОТИНКУ!!!
Интересно, а как это еще ведущие мировые автопроизводители не додумались повышать КПД движков увеличением температуры. А то придумывают всякие там турбины, компрессоры, секретные материалы и методы обработки/компоновки движков. Решение то на поверхности :shock:
в основном только тавроводы таким заморачиваются, блин, .... ну чего людям не хватает???
скажем из копейки или тройки старинной уже кроме фонарика на колесах ничего путного не выдавишь, а из таврий пфтаются выжать несуществующие лошадиные силы.. :?
То loсos!
Вот тут вы неправы! Не могу сказать об обширном тюнинге Москвичей-Запорожцев/Волг,но ВАЗы 2101...06 народ тоже всесторонне улучшал.Начиная с конвейера- 2400 в сутки,вместо 2200,заложенных Фиатом,заканчивая водой в карбюратор,двумя-тремя прокладками под ГБЦ,камазовским маслом и желанием летать на 76-м аки на 93-м.
Один хороший знакомый,внешне и неглупый,с руками и головой решил для села поднять авту, бо по камням плохо ехала! Поднял,высоко,ненадолго-замучился резину вазовского размера покупать...
Верю охотно, но на дорогах почему-то этого не видно. С хорошими толковыми 2141 гонялся, ваз 2105,6,7,8 и т.д. - тоже.
Но все копейдосы и тройки на дисках, с обвесами и фонариками сверху снизу просто смешные корыта.
Грешно смеяться над старшими. В молодости у них тоже были мухи в голове...
Я уже давно не смеюсь. По любому попадаешь на денюшку, экономии ни в каком тюнинге нету. Когда машина начинает лучше ехать - так и хочется ехать лучше а убивается ходовая, что в итоге никакого выигрыша нет, кроме морального удовлетворения.
по теме вообще не понятно, как автор будет учитывать добавочные темп. расширения металлов, как минимум клапана. ничего не считал, не прикидывал просто решил поднять температуру. это называется АВОСЬ.
andreybelov
17.08.2010, 20:56
вот расскажите, почему шестерка может быстро ехать, а копейка и тройка нет? там есть какието различия?
та нет, это вы не в ту степь завернули, я не говорил "может ехать", - я говорил "ехала".
не знаю где причина, не попадалась мне ни одна копейка, чтобы объехала со светофора. поэтому и смех ироничный, типа кроме спойлера на багажник и светодиодов в габариты не втюхивают туда ничего.
более того, уверен - есть такие и немало, кулибины и прочие эйнштейны не перевелись еще, смекалки народу хватает и желание есть.
andreybelov
18.08.2010, 07:29
http://leks401.ucoz.ru/publ/povyshenie_rabochej_temperatury_dvigatelja_16/1-1-0-30
[ Короче общий вывод из формулы :D
Поднятие температуры на 2-3 градуса , жопомером не ощутить :D
Но ,как у нас любят писать на форуме , - поставил тюнинговую крышку бензобака и машина понесла ! :D
В ссылочке было написано о прогревочных кругах в автоспорте , могу рассказать , что ( для атмосферных моторов ) в спорте раньше рекомендовали 55 - 58 градусов , сейчас 48-52 . ( наполнение цилиндров однако ). :D
Это конечно не для стандартных моторов : ресурс и экономичность в спорте не считается
В Тавро/Славутах инжекторных для соблюдения Евро-2 то же понижена температура, по сравнению с карбовыми. При этом ни кто не запрещает на них поднять температуру путём замены термоса и датчика на более "гарячие", рекомендованные заводом для двигателей МеМЗ, типанарушая Евро-2 и не нарушая заложенные температурные режимы, но не больше.
А в статье кулибин бы так же поинтересовался, какие температурные режимы были для этого типа двигателя перед переводом на Евро (2-4), когда на нём стоял карб и не изобретал велосипед в виде термоса, поставил с карба, а так получил: глушить двигатель только в период падения температуры до 93-94 град., иначе мозги принимают это за превышение t=104* и при быстром последующем старте, движок не заведёшь, про что кулибин промолчал.
Есть и 92гр термостат на Таврию.
Мой старый термос (родной), приказавший долго жить был на 80градусов (судя по надписи)...щяс поставил Вернет на 87 градусов (судя по надписи)...особой разницы не заметил, кроме того, что карлсон стал больше работать (раньше было на ходу не включался даже по городу, только при стоянке более 1 минуты с работающим мотором...а щас - маслает по жаре практически раз в 20 больше, на стоячем так воще не выключается), может конечно с жарой связано, но мине не нравится...буду искать такой как был...
Кот учёный
23.08.2010, 02:27
Так, друзья, перво-наперво хочу обратить внимание вот на что. Система охлаждения и отопления "Таврии" собрана так, словно её не инженеры разрабатывали, а какие-нибудь землекопы. Нагромождение шлангов - из категории "Без бутылки не разберёшься", заполнять систему надо в несколько приёмов, прогревается долго, отапливает хреново...
http://s11.radikal.ru/i183/1008/bf/8b9cc06ee56f.jpg (http://www.radikal.ru)
Единственное, что, пожалуй, оправдывает запорожских и мелитопольских конструкторов, это то, что ранее они не имели дела с "жидкостными" двигателями. Оттого и налепили "косяков". Первое, на что сразу обращаешь внимание - выводной шланг "печки". Чья ослоумная голова догадалась проложить его этакой "аркой" над двигателем - не знаю, но в итоге получилось место для сбора воздуха и пара. Удалить которые оттуда весьма непросто.
Далее. Расширительный бачок подключён прямиком к помпе - при работе она засасывает оттуда холодную ОЖ, а на её место по пароотводу из радиатора поступает ещё более холодная - отсюда и весьма долгий прогрев.
А случись какая проблема - шланг, например, прохудится - так раньше в голове соберётся немеренно пара, чем хоть капля из расширительного бачка попадёт туда на охлаждение перегретого мотора.
Разом избавиться от кучи этих проблем можно, если собрать систему "по науке", а не "через жопу". Для начала рекомендую прочитать вот эти материалы: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/51437/ и http://www.gaz69.ru/ipb/topic/19559/ . Как видите, термостат можно установить не только "традиционным" способом - внизу, но и альтернативным - вверху, одновременно изменив направление потоков: раньше в верхний или нижний патрубок жидкость втекала, из бокового - вытекала, теперь - наоборот.
Теперь систему следует собрать по такой схеме:
http://s53.radikal.ru/i140/1008/b8/41a274105e82.jpg (http://www.radikal.ru)
Условно не показана линия подогрева впускного коллектора и карбюратора - она остаётся без изменений.
Новые детали - термостат от "Шевроле-Нивы", шаровой запорный кран на 1" (один дюйм) и угольник на 1" к нему, шланги и хомуты взамен тех, по которым помойка плачет.
На подводящей трубе помпы следует заглушить отверстия, к которым ранее подключались выход "печки" и вход расширительного бачка. Я применил простые затычки в виде отрезка шланга, в который забита деревянная пробка - сама пробка и шланг по месту притянуты хомутами.
Дюймовый кран и угольник свёрнуты вместе (с фум-лентой или льном) и установлены между выходом из "головы" и боковым клапаном термостата. Латунный угольник применён по той причине, что занимает намного меньше места, чем резиновый.
К другому боковому патрубку термостата (к тому, который средней толщины) подсоединён отводящий шланг "печки". И к третьему, самому маленькому, шланг от расширительного бачка. Теперь термостат правильно отреагирует на любой поток, поступающий к его клапану - последний направит их либо по малому, либо по большому кругу.
Несколько слов о "печке". Рекомендую её снять, разобрать и почистить - наверняка в ней скопилось немало пыли и мусора. Самый простой способ отделить "печные" шланги - перерезать их. У меня, на "Таврии" 1995 года выпуска, они давно на помойку просились, так что - не жалко.
А вот далее следует обратить внимание вот на что. Радиатор, взаимозаменяемый с радиатором "печки" "Самары" - это хорошо. Но на "Ладе" между ним и щитом моторного отсека - промежуток сантиметров в 15, а на "Таврии" его патрубки под капот торчат. Закрепить на них шланги, а уж тем более - зажать хомуты - почти что ювелирная работа. На заводе проще: там сперва "печку" ставят, и лишь через километр конвейера - двигатель. Как всегда, технолог командовал конструктором - вот и получилось, что при сборке всё хорошо, а в эксплуатации - проблемы.
Мой совет: на патрубки радиатора отопителя надеть сперва резиновую прокладку (деталь 1102-8101210), потом - отрезки шлангов длиной сантиметров 8. Не забудьте их как следует "захомутать". После чего поставить "печку" на место и расположить прокладку в отверстии в стенке моторного отсека так, как она и должна там сидеть.
Выступающие отрезки шлангов находятся в лучшей доступности, чем патрубки в штатном варианте.
"Печные" шланги возле патрубков радиатора отопителя загибаются под углом 90 градусов. Причём загибаются на малой длине. Я решил, что надёжнее будет использовать "загибы" из материала более прочного, чем резина. Самым подходящим оказался Z-образный излив водопроводного "ванно-душевого" смесителя. Я взял такой б/у, распилил пополам и использовал в обеих линиях отопителя - и в подающей, и в отводящей.
Кран, запирающий подачу ОЖ в "печку", я установил в отводящую линию - так было удобнее в моём случае. Штатный кран "дал дуба", я использовал какой-то "ГАЗовский". Обычный сантехнический на 1/2" тоже сгодится.
Обращаю внимание вот на что: выход из двигателя (подающая ветвь) присоединяется к нижнему патрубку радиатора отопителя, отводящая - к верхнему. Так проще и быстрее удалить из отопителя воздух.
У вас давно назрел вопрос: с какой целью между "головой" двигателя и термостатом установлен ещё один запорный кран? Ответ: для "печки". Прикрывая его, можно увеличивать поток жидкости через отопитель. То есть летом он постоянно открыт, "печной" кран - закрыт. Зимой "печной" всегда открыт, а прикрывая этот, увеличивают температуру радиатора отопителя.
Конечно, имеет смысл сделать дистанционное управление из салона - например, с помощью двух тросиков, как, например, на рукоятке "газа" у некоторых мотоциклов.
Заметьте, я написал, что кран надо ПРИКРЫВАТЬ, а не закрывать совсем - всё же радиатор отопителя - это не радиатор двигателя, и перегрев даже в лютый мороз вам явно ни к чему.
Вот как модернизированная система выглядит наяву:
http://s003.radikal.ru/i204/1008/07/679161da831b.jpg (http://www.radikal.ru)
Вид сверху:
http://s11.radikal.ru/i183/1008/7c/795df168fa7c.jpg (http://www.radikal.ru)
Что имеем в результате?
Во-первых, заполнение системы охлаждающей жидкостью теперь занимает не полчаса, а 5 минут. Во-вторых, практически не образуются воздушные и паровые пробки. В-третьих, прогрев мотора занимает от одной до пяти минут (при сильных морозах - чуть дольше). В-четвёртых, что при жаре и московских "пробках", что при "простреле" по шоссе, что при холодах стрелка температурного показометра стабильно держится у отметки "80" - включена "печка", или нет, ей до Фени (ну, тут уже отмечалось, что датчик указателя температуры немного не туда установили, вот он и показывает температуру градусов на 10-15 меньшую, чем надо).
К хорошему привыкаешь быстро. Потому можно представить, сколько чертыханий и проклятий высказал, когда сел в "обычную" "Таврию" и поразился, сколь долго она греется, как плохо работает "печка"...
Короче, схема опробована на 2 автомобилях. Рекомендую!
Красиво.Про ДТОЖ- немного непонятно.А как же с повышением Т и КПД?
Zazik-sens
23.08.2010, 08:21
andreybelov писал: если на термостате написано 87, то по идее при 87 градусов по Цельсию он начинает открываться? А при какой температуре он открыт полностью?
- Полное открытие наступает при температурах - более 100-а градусов (не случайно, в инструкции на автомобиль Таврия, пишется, что рабочая температура - до 110град)
Sympson писал: Меня вот тоже интересует....может нашим конструкторам нос утереть удастся)))....
А за счет чего собсно должен вырасти КПД при повышении температуры? Так чисто для расширения кругозора...
- Тут осталось ответить только на вопрос, а зачем конструктора, начиная с 1998г начали поднимать рабочую температуру дв-ля? Ведь до 98г стояли датчики вкл вентиляторов на 94-87 град, потом, примерно пару лет, стояли на 96-92 град, (кажись чешские, могу ошибаться на пару град) и до конца выпуска карбюраторных моделей - на 99-94!!!
Ну поднялась она на целых 5 гр.,и что КПД тоже на 5?
viktorjl
23.08.2010, 14:12
Новые детали - термостат от "Шевроле-Нивы", шаровой запорный кран на 1" (один дюйм) и угольник на 1" к нему
Не понял, зачем ставить кран на 1" ???
viktorjl, если прочитаешь внимательнее, то найдешь следующее:
У вас давно назрел вопрос: с какой целью между "головой" двигателя и термостатом установлен ещё один запорный кран? Ответ: для "печки". Прикрывая его, можно увеличивать поток жидкости через отопитель. То есть летом он постоянно открыт, "печной" кран - закрыт. Зимой "печной" всегда открыт, а прикрывая этот, увеличивают температуру радиатора отопителя.
Конечно, имеет смысл сделать дистанционное управление из салона - например, с помощью двух тросиков, как, например, на рукоятке "газа" у некоторых мотоциклов.
Заметьте, я написал, что кран надо ПРИКРЫВАТЬ, а не закрывать совсем - всё же радиатор отопителя - это не радиатор двигателя, и перегрев даже в лютый мороз вам явно ни к чему.
viktorjl
23.08.2010, 23:45
viktorjl, если прочитаешь внимательнее, то найдешь следующее:
У вас давно назрел вопрос: с какой целью между "головой" двигателя и термостатом установлен ещё один запорный кран? Ответ: для "печки". Прикрывая его, можно увеличивать поток жидкости через отопитель. То есть летом он постоянно открыт, "печной" кран - закрыт. Зимой "печной" всегда открыт, а прикрывая этот, увеличивают температуру радиатора отопителя.
Конечно, имеет смысл сделать дистанционное управление из салона - например, с помощью двух тросиков, как, например, на рукоятке "газа" у некоторых мотоциклов.
Заметьте, я написал, что кран надо ПРИКРЫВАТЬ, а не закрывать совсем - всё же радиатор отопителя - это не радиатор двигателя, и перегрев даже в лютый мороз вам явно ни к чему.
как по мне, нах он не нужен, если надо, патрубок хомутом можно перетянуть
Кот учёный
24.08.2010, 00:27
как по мне, нах он не нужен, если надо, патрубок хомутом можно перетянутьНу, кто как готов изгаляться. Лично мне проще рукой повернуть маховичок-"бабочку", чем искать отвёртку, пережимать шланг...
Но - никого не агитирую. При желании можно хоть задвижку от магистрального водопровода поставить - как говорится, флаг... То есть - гаечный ключ вам в руки.
viktorjl
24.08.2010, 01:22
эт понятно, просто если буду для себя переделывать, хочу по максимуму упростить переделку, без лишних деталей...
[ Лично мне проще рукой повернуть маховичок-"бабочку", чем искать отвёртку, пережимать шланг...
.
Весь мир идёт к автоматике , а мы как всегда , к ручному управлению . Для любителей всё делать в ручную , советую тогда выбросить термостат вообще ( нечему будет ламаться ) поставить жалюзи и , как на авто ЗИЛ 164 , 157 регулировать температуру вручную . Под настроение можно мотору 110 гр. дать , расслабился - 70 . Одной рукой машиной управляеш , другой всякие прибамбасы дёргаеш ! :-D
Хорошее предложение,только оригинальную ручку-регулятор трудновато найти,а без нее-не тот эхвект! Можно и стекло обмаховать вакуумным приводом...
Кот учёный
Спасибо за схему.
Кот учёный
25.08.2010, 22:39
Кот учёный
Спасибо за схему.Завсегда пожалуйста! Пользуйтесь на здоровье.
Я не всю жисть езжу на таврии, и не могу по штатному термометру с цифрами 40 и 120 определять температуру двигателя с точностью до градуса но:
По жопомеру.
оптимальная тяга двигателя при стрелке "чуть влево от вертикали". При этом вентилятор включается при температуре "Чуть вправо от вертикали".
Температура включения вентилятора - это уже перегрев, мощность падает.
У меня был термос вернет. У него температура открытия была "чуть влево". Соответственно, рабочая летом - почти вертикально.
Заменил на какой-то китайский. У него температура открытия "сильнее влево", рабочая - чуть влево.
После замены по жопомеру было замечено улучшение динамики. Но, зимой, я так подозреваю, он будет недогревать.
Вообще, зимой температура в салоне для меня важнее динамики, так что возможно заменю термос на 92 градусный... если найду.
Zazik-sens
27.08.2010, 06:11
Шикарный результат дает установка помпы с Газели (при любом термостате)
Шикарный результат дает установка помпы с Газели (при любом термостате)
интересно, и как ставится, без переделок? в тырнете нашел электрическую помпу с газели - это она?
Кот учёный
27.08.2010, 11:40
Шикарный результат дает установка помпы с Газели (при любом термостате)
интересно, и как ставится, без переделок? в тырнете нашел электрическую помпу с газели - это она?Да, она.
Собственно, этот вариант указан в ссылке http://www.gaz69.ru/ipb/topic/51437/ . Но на "Таврии" не так много места, да и гена не такой уж мощный, потому и решено было передать функции электронасоса штатной помпе. Прикрываем 1" кран на выходе из "головы" - и помпа вынуждена будет больше ОЖ гонять через отопитель.
Что, собственно, и требуется.
Не далее как вчера побывал на автовыставке в Москве, поговорил с одним из конструкторов ЗАЗа. Рассказал ему о переделках, которые осуществил - блок предохранителей от "Газели", термостат от "Шеви-Нивы", - он идеи одобрил.
Алекс Шульц
27.08.2010, 12:17
С повышением температуры увеличивается КПД за счет улучшения смесеобразования, падает СО-СН, несколько растет NOх, но...
1. падает ресурс двигателя!!!, горячие моторы требуют других металотехнологий других масел итп
2. склоность к детонации, температура двигателя сильно влияет на температуру заряда в конце такта сжатия, а тут и детонация, причем такая что никакая регулировка УОЗ не спасет
видел я термостат от БМВ по формфактору такойже как таврический, но на 102гр!!! тавромотор такого не выдержит
-тоже встречал термос для БМВ, там вроде 107 градусов было.
Расшифровка той формулы КПД - я уже писал на форуме. Должна быть как можно больше разница между температурой нагревателя и охладителя. Охладитель/конденсатор у таких моторов - окружающая среда. Нагреватель - тут: температура двигателя. Однако это сильно упрощенная модель расчета. Так что толку от нее будет немного. Зато понятно, почему на непрогретом двигателе/холодном термостате расход выше.
Кстати у самого проскакивала мысль о повышении температуры за счет замены своего термостата на чуть более горячий.
Не правильная расшифровка.
Кпд считается от разницы температур горячего и холодного состояние рабочего тела.
Горячее состояние - это температура горящего бензина,
холодное состояние - это температура всасываемого воздуха.
И чем выше разница температур - тем выше КПД. Минимальный расход был бы зимой, если-б не прогревы.
А так получается весна-осень, когда греть долго уже не нужно, но воздух еще не горячий. А по жаре двигатель тупит.
На холодном двигателе большой расход по причине:
1. тепловых зазоров, которые рассчитаны на оптимальную температуру.
2. густоты масла, которое выходит на рабочий режим, опять-же при рабочей температуре.
Нагреватель - тут: температура двигателя. Ага, воздух засасывается, нагревается от двигателя, и в результате теплового расширения толкает поршень.
Если-бы температура блока так влияла на КПД... сейчас ездили бы автомобили с рабочей температурой 150-200 градусов. Нашлись бы и материаллы, и ОЖ спецательная которые бы держали такие температуры. Как минимум в спорте такие двигателя бы применяли.
А так почему-то все за 90 зацепились, и все.
ну физика шестой класс, бросьте надувать щеки, КПД-МПД
кпд тепловой машины=(Тнагревателя-Тхолодильника)/Тнагревателя
для ДВС эта формула не применима
Тнагревателя это понятно- температура горения топлива
с холодильником сложнее, у ДВС холодильника минимум два
система охлаждения и отработавшие газы, прием теплоемкость ОГ зависит от множества факторов, короче полная транцедентность
в любом учебнике по ДВС есть глава "Тепловой баланс" там все однозначно и совершенно непонятно расписано. и влияние температуры на КПД неоднозначно...
к тому что я выше писал, можно добавить еще одну причину повышения температуры
снижение охлаждающих поверхностей двигателя, более горячий двигатель требует меньшего радиатора
Тнагревателя это понятно- температура горения топлива
с холодильником сложнее, у ДВС холодильника минимум два
система охлаждения и отработавшие газы, прием теплоемкость ОГ зависит от множества факторов, короче полная транцедентность
Таки-да. Рабочий цикл у нас - расширение газов. Горячий газ расширяется, толкает поршень, отдает ему энергию и охлажденным выходит через выхлопную. Передача тепловой энергии от газа к стенкам цилиндра - это скорее паразитный процесс, который снижает кпд. В принципе подняв температуру ДВС, мы уменьшим передачу тепла от газа к стенкам цилиндров, тем самым повысим кпд. Но, че-то мне кажется десяток градусов тут не решает.
снижение охлаждающих поверхностей двигателя, более горячий двигатель требует меньшего радиатора
А это вообще непонятно зачем написал. Кто будет ставить радиатор меньшего размера? Этого уж точно никто делать не будет.
Алекс Шульц
29.08.2010, 16:14
Температура холодильника = температуре охлаждающей среды и неважно, через систему охлаждения или выхлопа уходит тепло.
Насчет температуры нагревателя. Если ее принять за температуру газов - посчитайте КПД, будет где-то 80%.
Больше рабочая температура - больше потери с выхлопными газами и охлаждающей жидкостью. С металлокерамическими материалами для ДВС, позволяющими обходиться без СО, до сих пор не срослось. Там резко возрастали потери с выхлопом.
А это вообще непонятно зачем написал. Кто будет ставить радиатор меньшего размера? Этого уж точно никто делать не будет.
Как кто?! конструкторы автомобиля
Я имел в виду не "тюнинг", а тенденцию в автомобилестроении - повышение температуры двигателя
1. улучшение смесеобразования => повышение экологических показателей
2. снижение площади охлаждающих поверхностей, а это и Сх, и масса, и габариты...
andreybelov
13.09.2010, 17:12
также как в электронике перешли от массивных радиаторов к маленьким с кулерами, также в автомобилестроении радиаторы уменьшаются, а вентиляторы умощняются, общая масса со при этом снижается.
Кот учёный
30.09.2010, 21:30
"Печные" шланги возле патрубков радиатора отопителя загибаются под углом 90 градусов. Причём загибаются на малой длине. Я решил, что надёжнее будет использовать "загибы" из материала более прочного, чем резина. Самым подходящим оказался Z-образный излив водопроводного "ванно-душевого" смесителя. Я взял такой б/у, распилил пополам и использовал в обеих линиях отопителя - и в подающей, и в отводящей.
Вот как это выглядит:
http://s52.radikal.ru/i136/1009/60/4bc0ae4139dd.jpg (http://www.radikal.ru)
Там шланги двух разметров друг на друга надеты - просто диаметры смесительного излива и патрубков радиатора несколько различаются.
Я плохо учился по теплотехнике)))) и КПД ваши не понимай...
А вот по опыту замены термостата на более "горячий" заметил только ухудшение динамики и расхода топлива....Стоял термос на 80град а щяз притулил на 87 (другого не было, а нужно было срочно - на море хотелось ехать, а старый накануне заклинило))))....Потому с полной ответственностью заявляю - тупак повышать температуру на инжекторе (во всяком случае для рядового тавровода а не фаната "научных" подходов)....
Кроме того, это насчет времени прогрева и тепла зимой, ну не ощущал я нкаких проблем с этим делом всю эту достаточно лютую зиму....Да регулировка печки туповатая, но греет она зверски (или воще не греет))))), только мотор и термос тут уже не при чем....Потому разыскиваю хороший термос на 80град и вертаю все взад, т.е. в сток....
Влияние температуры на мощность и кпд неоднозначно.
О заметном изменении параметров теплового цикла при повышении на несколько градусов смешно говорить, когда там перепад больше тысячи. Влияют другие факторы, а именно:
1.Состав смеси, выдаваемый карбюратором сильно зависит от температуры. Оптимум у каждого при своей температуре, зависит от разброса и регулировок, в идеале надо стремиться, чтобы система охлаждения поддерживала именно эту температуру, 80 или 100 градусов не столь важно. Для инжекторных машин в режимах с обратной связью по кислородному датчику этот фактор почти не влияет.
2. При прохождении через нагретый впускной коллектор воздух успевает нагреваться тем сильнее, чем горячее коллектор. Наполнение цилиндров напрямую зависит от плотности воздуха, чем холоднее, тем лучше, больше литровая мощность. На современных турбомоторах интеркулер обязателен, а спортсмены специально выводят воздухозаборник из капота наружу, где похолоднее, на гражданских машинах так не делают чтобы уменьшить попадание грязи-воды в воздухан. Разница в мощности очень заметна, особенно на инжекторных машинах.
Кроме того холодный воздух уменьшает склонность к детонации, я на Москвиче входной шланг переставлял на "зиму" только если мороз более 10 градусов.
Но:
3. При слишком низкой температуре воздуха ухудшается испаряемость бензина и ниже определенной температуры он не успевает испаряться, остается в виде капель, что вынуждает пользоваться подсосом (или включать прогревочную таблицу в инжекторе).
4. Вязкость масла сильно зависит от температуры, горячее мотор - жиже масло, потерь на трение и прокачку меньше.Залейте в исправный мотор более жидкое масло, сразу почувствуете разницу в динамике и расходе. Сейчас рекламируют "энергосберегающие масла", это ни что иное как обычные масла, но более жидкие. Заявленный эффект снижения расхода действительно есть. Но:
5. Грузоподъемность подшипников скольжения на жидком масле снижается, при сильных нагрузках и резких переходных режимах масляный клин выдавливается, что резко уменьшает ресурс и даже приводит к задирам. Недогретое масло, ниже 60-70 градусов, кроме увеличения потерь на трение и прокачку приводит к лаковым отложениям и выпадению осадка, который забивает масляную систему и нарушает ее работу.
Так что выбирай те что Вам важнее...
P.S. Не знаю, чем плоха штатная система охлаждения, прогревает мотор быстро, температуру держит стабильно, включаешь печку, через минуту ташкент, разве что вентилятор в печке шумный. Если у Вас не так, почините штатную систему и нечего там дорабатывать.
Olenevod
01.10.2010, 01:10
А ничего, что в современном моторе зазор в паре цилиндр-поршень составляет микроны при номинальной температуре и при повышении ее градусов на 5-10 исчезает до нуля? Кажется это называется тепловой клин? Кто нибудь видел поршень снятый с перегретого мотора?
andreybelov
01.10.2010, 07:16
ничего, темболее что в тавре несовременный мотор и зазор в паре цилиндр-поршень составляет десятые миллиметра)))
andreybelov
02.10.2010, 16:25
думалось одно, а произошло иначе, заклинил мой термос на 87 градусов в закрытом положении, пока приехал на работу чуть не закипел, пошел в магазин автозапчастей покупать новый термостат, а у них только летние на 70 градусов, ну думаю фиг с ним, попробую насколько больше станет жрать, тем более ехать как то надо. Поставил холодный термос, а заодно датчик 88-79, самый холодный из тех что у меня был. Ехать хуже не стала, но склонность к детонации уменьшилась настолько, что я повернул трамблер на полтора деления в плюс, и после этого машина стала переть шонемая). подозреваю что если вернуть зажигание взад, то можно будет ездить на 76-м)). зажигание настраиваю наслух при скорости 50 на 4-й тапок в пол и должно чуток подзынькать. Как замерю расход на трассе - отпишусь, поидее кпд должен был упасть.
На моей - карлсон включается при 80 градусах.
Естественно что температура выше не подымается.
Но насколько я помню - менялся лишь термостат , датчик - старый . С какого перепугу он так рано срабатывает ?
З.Ы. Заменить и не парить моск ?
andreybelov
31.10.2010, 09:36
На моей - карлсон включается при 80 градусах.
Естественно что температура выше не подымается.
Но насколько я помню - менялся лишь термостат , датчик - старый . С какого перепугу он так рано срабатывает ?
З.Ы. Заменить и не парить моск ?
80 градусов по приборке? что написано на датчике на радиаторе?
Да , 80 градусов на показометре приборки.
Думаешь что брешет ?
Сегодня пообщался с мотористами на тему датчика , говорят что мой скорей всего от 41-го Москвича.
Хотел купить Таврийский (87-92) но не было в наличии. Со слов продавца цена вопроса 30гривен.
Прошлой зимой у меня стоял термос вернет. На 87 градусов. Было хорошо.
весной он заклинил в открытом положении. Закипел.
На лето поставил золекс на 80 градусов. Было хорошо.
Стало холодать, чувствую, недогревает...
пошел на рынок, на 87 градусов только вернеты...
Купил, обидно будет если снова заклинит.
Давайте отвлечемся от того,у кого что было, и что при этом было! Вопрос ТС о поднятии температуры.Насколько,по его разумению,а также возможностям конструкции можно поднять температуру против НОРМАЛЬНОЙ,РЕКОМЕНДУЕМОЙ заводом? 100...105...110 гр.С,сколько?
ПыСы-Вообще-то странно,как мог ЗАКИПЕТЬ про открытом термостате? Поясните.
Система охлаждения
Система охлаждения - жидкостная, закрытого типа. Водяной насос - центробежный.
Система охлаждения обеспечивает температуру охлаждающей жидкости на выходе из двигателя в пределах плюс 82-95 градусов С. Допускается кратковременное (не более 40 мин.) повышение температуры охлаждающей жидкости до плюс 108 градусов С, при отсутствии ее кипения в специфических условиях дорожного движения автомобиля (горные дороги, бездорожье, движения в городе в часы пик - "пробки").
http://www.memz.com.ua/html/memz-245.htm#TOP6
greenulito
03.11.2010, 06:21
С ростом температуры внутренние диаметры уменьшаются, а внешние - увеличиваются.
ps Так как ниукого двигатель не заклинил, значит, экспериментов еще небыло...
Так ТС и не написал ( в цифрах ) какую температуру хочет для своего мотора . :D
С каких это пор при нагреве размеры уменьшаются? ВР отменила ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ?
Кук вы хотяб иногда читали повнимательней , ТС писал:
С ростом температуры внутренние диаметры уменьшаются, а внешние - увеличиваются.
Что там не правильного?
DEDMOROZ
03.11.2010, 20:17
таки все диаметры увеличиваются. еще в в 5 класе на физике был опыт с шариком
То Kvarz! Тогда внимательно прочитайте еще раз про уменьшаемые внутренние диаметры и поясните свое понимание процесса.Только правильно,а не по понятиям.Иначе,по вышему выходит,что процесс посадки пальца в поршень,нагретый до некоей температуры невозможен-сам поршень становится больше в диаметре,а отверстие в бобышках под палец-меньше? Аналогично и с посадкой втулки в ГБЦ-какой смысл греть ее,ГБЦ, до 170 гр.С,если отверстие уменьшится и втулка не полезет?
Во я неуч !!! Всё время врхнюю головку ВАЗовского шатуна грел ( шоб палец вошел ) , а надо было замораживать !:D
Кук ,читал я все правильно. Просто ТС имел в виду разный температурный коофиц. расширения металлов. Поэтому перегретый поршень и клинит в цилиндре: коофиц. рас. у поршня намного больше чем у цилиндра, поэтому внешний диаметр поршня увеличивается намного больше чем внутренний диаметр цилиндра.
Доступно , правда.
Вот так доступно и надо было сразу писать,и не было бы торга.Чего проще-просто и ясно изложить все и сразу?
Причем,это ж не я один такой,еще один нашелся...Неуч...
С ростом температуры внутренние диаметры уменьшаются, а внешние - увеличиваются.
ps Так как ниукого двигатель не заклинил, значит, экспериментов еще небыло...
Ну согласитесь - где здесь разговор о РАЗНЫХ материалах !
greenulito
06.11.2010, 21:39
В данном случае разговор о тепловых зазорах.
Головку шатуна надо греть, расширение вдоль окружности головки проявляется сильнее, чем в других направлениях, правильно замечено, спасибо.
kalina_vet
25.12.2012, 23:04
Кот учёный Спасибо за схему.
Michurin
25.12.2012, 23:19
Кто здесь? o_O
СБорисов
03.01.2013, 00:49
Попался вот термостат с началом открывания 93-94 градуса. стрелка показометра стоит по чему то в среднем положении и почти не колышется, вентилятор так же включается ни реже, ни чаще. Мотор быстрее нагревается.
ignat5033
05.01.2013, 03:24
переделывал шнивовский термостат на температуру повыше, раньше летом по жаре только к 90 подбирался. теперь 90 и печка повеселей греет. можно и выше сделать но думаю не надо. хотя регулировку сделать не проблема. можно и классический поднять.
СБорисов
05.01.2013, 23:06
переделывал шнивовский термостат на температуру повыше, раньше летом по жаре только к 90 подбирался. теперь 90 и печка повеселей греет. можно и выше сделать но думаю не надо. хотя регулировку сделать не проблема. можно и классический поднять.
Делитесь как?
ignat5033
06.01.2013, 23:49
http://www.tavria-club.ru/forum/index.php?showtopic=2482&st=240
там писал, сюда тащить сеть виснет.если надо будет сделать температуру поменьше, то просто на конце болта сточить до диаметра отверстия под штоком.
ПС там про печку воздушащую в конце есть, это мой косяк заузил слишком байпас клапан к термосу отношения не имеет
СБорисов
07.01.2013, 14:43
Про поменьше температуру понятно, поднимать надо.
ignat5033
07.01.2013, 17:37
Идею я увидел на примере термоэлемента без корпусного, открывался раньше чем надо и у него подпилили шток на пару мм.Стало нормально. На термоэлементе в корпусе не подпилишь шток, но можно упор штока просверлить и болтом регулировать на сколько шток будет выдавливаться из термоэлемента упираться в упор и открывать клапан.На первой фотке как раз через дырку в корпусе видно дырку в упоре и в ней уже шток виднеется. Снизу на фотке видно как болт стоит и не даёт штоку вылезать дальше чем нужно. Если мало температуры то отворачиваем болт и увеличиваем вылет штока.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot