Просмотр полной версии : Самоустановка сплит-кондея дома.
marat_lysenko
25.08.2010, 22:38
После того как мои родители поставили себе кондиционер, терпеть жару перед вентилятором стало невыносимо… :mad:
Они поставили в зал, так чтоб и в спальню задувал прохладой. В зале стало довольно холодно, особенно в кресле под струей, а вот в спальне комфортно. Поэтому себе решил ставить в прихожую, чтобы хватило на всю квартиру, и при этом, чтобы никого постоянно не было под ледяным ветром. Новенькому сыну всего 2 месяца, да и старший только во 2 класс перешел. :D
Денег было 500-1000грн., на площадь 36 кв.м. хотелось LG S-12LHQ со всеми наворотами, но едва успел на LG G-18LHT без наворотов и с хорошеньким аппетитом по электричеству. Правда, вместе с кухней и коридором около 50 кв.м + все три окна на юго-востоке – так что в пределах технических допусков. :)
Плохо, что в кредит под аццкие проценты, но выхода у меня не было - надо спасать семью от медленного выпаривания.
Везли Таврией, ВЕРТИКАЛЬНО. Благо универсал. Машинка, как всегда порадовала. :D
marat_lysenko
25.08.2010, 22:38
Т.к. приличные установщики заняты на ближайшие полмесяца, то процесс начался без них, но после их консультаций. От них, и из форума сервисников-холодильщиков узнал основные моменты, которые низзя делать со своей сплит-системой:
1. Не важно, какой длины трасса, но оставлять там воздух низзя. И никакие пшикания фреоном не допустимы! Влагу это не убирает! Только вакуумирование!
2. Нельзя оставлять снаружи открытым флекс (теплоизоляция труб). Через пару сезонов на солнце от него останется труха.
3. Не хорошо вешать наружный блок, если для его профилактики нужны промышленные альпинисты. Не у всех фамилия Рокфеллер или Ахметов. Да и руки у многих таки растут еще, а не сохнут. ;)
marat_lysenko
25.08.2010, 22:40
Внутренний блок был повешен в прихожей сразу же на следующее утро. Никаких сложностей – уровень, разметка и обычные дюбеля с шурупами. Инструкция по инсталляции была на слегка корявом русском, но есть и на аглицком – для уточнений.
Для установки наружного блока куплены анкерные болты диаметром 12мм и длиной на 200мм с перепугу. Также были куплены на Маяке кронштейны для крепления наружного блока положенной длины (от стены до блока 30см зазору для забора воздуха).
Наружный блок весит под окном кухни - 10 этаж. Чтобы его закрепить полсемьи собрать пришлось: жена держала за одну ногу, брат за вторую, сестра подавала/забирала ключи, старший сын носил гайки М8.
Любимая машинко поделилась 5тонным тросом, которым я был привязан к батарее, и набором головок с трещеткой, без которого до сих пор закручивал гайки вниз головой. :lol:
Под окном спальни не хотелось – у соседей снизу кондея нету, и окна и днем и ночью на распашку, а 18-й сплит – это, однако, моща и шум не хилый.
Ну а даст Бог денег на магистраль для фреона - прицепим и её. И тада будет счастье!
Пробросил сигнальный провод 2*0,75мм2 между блоками получилось 9м для провода и 8м для медных труб.
marat_lysenko
25.08.2010, 22:40
Бог таки милостив – родители выделили недостающие 100 у.е. на трассу длиной в 8м. :)
Стены бурил перфоратором, взятым у знакомого. Максимальный бур в него можно 26мм и ни у хозяина перфоратора, ни у меня, его не было. А нужен был 50мм по-хорошему.
Ох и аццкий гемморой 12мм буром сверлить окно под короб 60*40мм в наружной стене толщиной в 350мм! Высверлил 6 отверстий, а потом между ними наискосок и так и сяк – думал бур сломается, так ведь выдержал зараза! :)
А внутренняя стена (между прихожей и спальней) сдалась сразу. :)
На этот этап ушло два дня, правда, после работы.
Минимальный уклон для трассы с дренажем: 1см потеря высоты на 1м длины трасы. Сделал с небольшим запасом: на 3,5м длины где-то 6см высоты. Можно больше, но было бы некрасиво через всю спальню сильно наклоненный короб.
marat_lysenko
25.08.2010, 22:49
Купил развальцовку для дюймовых размеров труб (100грн.). Труборез – без него ровно трубу не отрежешь (55грн.). И риммер (35грн.) убирать заусенцы, особенно внутренние нехилые остаются. 12мм бур стоил 35грн.
Уложил провод и трубы на полу от дверей кухни до балкона в зале. Прихватил скотчем, отмерил наружную часть, и скрутил ПВХ лентой, а сверху еще скотчем. Обычно установщики светлой ПВХ лентой наводят красоту только на кусок трассы, что видна дома, а снаружи все остается не прекрытым от солнца и осадков. Я же изолировал часть трассы снаружи - в квартире идет в коробе не обернутая в ПВХ, только теплоизоляция.
Втроем пропихнули колбасу наружу и немного подали назад в дом, чтобы войти во вторую стену к внутреннему блоку.
Вакуумировался компрессором от старого холодильника. Вакуумметра не было – вместо него выходную трубку в стакан с водой и полчаса откачки после последнего пузырька. Трубка с нажимателем ниппеля была припасена давно. К компрессору переход был через муфту Ганзена. Ну, работаю я сейчас на предприятии по производству торговых холодильников. :)
Но можно было найти еще 250 грн. на самый дешевый, на рынке манометрический коллектор, и не изгаляться.
ПС. Тут будет фото купленного инструмента.
marat_lysenko
25.08.2010, 22:51
Из расходников:
анкерные болты 4шт. (40грн.),
кронштейны без крыши 120грн.,
//трубы 8м длиной 1/2" и 1/4", теплоизоляция для них, дренажный шланг 8м (за эти позиции помню отдал 560грн.)//,
ПВХ лента широкая (25грн.),
кабель 3*1,5мм2 10м и 4м (70грн.),
автоматы 2 шт. АББ на 16А в коробочке (66 грн.),
короб 60*40мм 4м (48грн.),
и 10*15 – 2м (4,50грн.),
розетка на 3 дырки (20грн.).
Примерно так, если все правильно вспомнил.
marat_lysenko
25.08.2010, 22:53
Под прохладой нового приобретения, и воодушевленный успехом самоустановки, разрабатываю свой автомобильный кондиционер. Книжки читаю, бубуськи подбираю, какие нужны будут. Нюансов много, а хочется, чтобы получилось хорошо.
П.С. Установщики берут 650 грн. за стандартную установку и 85 грн за метр трассы (2 трубы, теплоизоляция, дренаж, провода).
Но в моем случае это было бы однозначно дороже. Хотя не узнавал насколько дороже (бурение двух стен, крепление коробов, подключение к проводке (2кВт однако), установка автоматов по 16А).
Да и сыновьям в воспитательных целях нужно было показать достойный пример, а не "елопуки-елопуки переставь мне с ж...ы руки". :)
а разве в сплит системе есть сигнальный кабель? по идее только силовой
marat_lysenko
26.08.2010, 09:24
Силовой 3 жилы по 1,5мм2 (коммутируемая фаза на компрессор, нейтраль, заземление).
Сигнальный: 2 жилы по 0,75мм2. 1 - управление клапаном тепло/холод и 2 - включение вентилятора наружного блока. ЛЖ сюда подает через релюхи фазу относительно силовой нейтрали.
В Хитачи инверторной по силовому кабелю всегда приходит питание 220В, а по сигнальному он питает 35-ю вольтами внутренний блок и общается по нему же. У знакомого видел/ковырялся.
В инструкции было указано два отдельных кабеля, хотя установщики ставят 5*1,5мм2.
Себе на всякий случай проложил в трассе еще и UTP на 4 витые пары - в моем ЛЖ нет не одного датчика, а у меня руки могут со временем зачесаться. :)
ну вот теперь я окончательно убедился, что своими ручками, имея только ящик с обычными молотками-отвертками - к сплиту лезть нет смысла.
По факту - нужны труборез, вальцовка, риммер ценой под 50 баксов в куче, притом это инструменты, применить котороые потом в других распространенных работах маловероятно, но и не это критично, а вот вакуумирование магистрали - это таки проблема окончательная - мало кто имеет возможность поиметь хотя бы компрессор от холодильника, не говоря уже о вакуумном насосе. Ну зато я теперь знаю, что мои установщики меня в нюансах прокинули: магистраль у меня не вакуумирована, хотя второй сезон проблем пока не наблюдается, но со следующим сплитом я буду внимательнее :)
marat_lysenko
26.08.2010, 13:07
ну вот теперь я окончательно убедился, что своими ручками, имея только ящик с обычными молотками-отвертками - к сплиту лезть нет смысла.
а вот вакуумирование магистрали - это таки проблема окончательная - мало кто имеет возможность поиметь хотя бы компрессор от холодильника
Неужели на Кардачах нету живого компрессора от старого холодильника по сходной цене? В позапрошлую власть - их там было как грязи. :wink:
Целесообразность самостоятельной установки каждый решает для себя - когда я понял КАК нужно делать - то решил, что СМОГУ это сделать сам.
И делал я это медленно, но с огромным удовольствием. :)
И теперь каждый прохладный день или ночь благодаря кондиционеру, воспринимаю как комплимент. :D :D
Спасибо за отчет!
Все чешутся руки себе поставить (или жаба давит). Самые интересные моменты - обращение с медными трубками, вакуумирование, заполнение, вобщем то, что в других работах не встречается.
магистраль у меня не вакуумирована, хотя второй сезон проблем пока не наблюдается, но со следующим сплитом я буду внимательнее
Та у нас фиг кто вакуумирует
Я имею ввиду небольшие системы.
Второй сам ставить буду, стоит второй год за дверью
Развальцовку возьму на работе
marat_lysenko
27.08.2010, 07:30
Еще фотки. Мелочей и маленьких доделок, конечно, еще осталась кучка.
Но на выходных думаю устранить.
Трубки кусок был не от основной трассы - на нем раз 15 побаловался в развальцовщика.
Когда на основной трассе делал - нервы пошаливали. Очень не хотелось утечек. Или это уже нервы ни к черту? :)
магистраль у меня не вакуумирована, хотя второй сезон проблем пока не наблюдается, но со следующим сплитом я буду внимательнее
Та у нас фиг кто вакуумирует
Я имею ввиду небольшие системы.
мне оба малыша вакуумировали :!:
Ssphinxx
27.08.2010, 14:56
18-ку 8м мало кто не станет вакуумировать. А если продувать, то скорее всего нужно будет дозаправлять.
То ТС. Поздравляю. Особенно впечатлило бурение наружной стены.
Судя по фотке, ты не оставил запаса трассы. Если в качестве соединений уверен, то это не срашно. А если прийдется перевальцовывать, то лучше иметь запас.
marat_lysenko
27.08.2010, 15:57
Если в качестве соединений уверен, то это не срашно. А если прийдется перевальцовывать, то лучше иметь запас.
Спасибо за поздравления.
В качестве запаса был предусмотрен прямой угол по стене. Если бы не получилось с первого раза, то угол по наружной стене спрямлялся бы в наклонную трассу.
Разница почти в 1 м. :)
Очень много волнений было перед установкой. o_O
Прям как с девушкой в первый раз. :-D
Ssphinxx
27.08.2010, 16:19
Правильно сделал. По фото не видно.
Зря волновался. Если с электрикой дружишь (на минимальном уровне, чтобы коммутацию не попутать), то влететь можешь только на стоимость трассы (оставляем резерв) и (о, Боже мой) на запрваку фреоном. :lol:
marat_lysenko
27.08.2010, 17:42
Книжек разных и статей много накачал (хотя первые пару дней думал - вакуум инфы по холоду).
А сейчас штудирую Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника, чтобы чиллер сварганить в Таврию. :)
Чем проверяли не вытекает ли фреон, после установки?
Ssphinxx
27.08.2010, 18:03
Чем проверяли не вытекает ли фреон, после установки?
В еденичном случае - "выдержка наше главное оружие".
В еденичном случае - "выдержка наше главное оружие".
Давайте называть _таки_ все своими именами? Тема же, для того, чтобы народ сам туда не лез, не "знамши броду".
Вобче опытные холодильщики на магистрали делают уточку( так называется) , служит и запасом и своеобразным клапаном от попаданий каплей масла в испаритель.
А вакуумирование это дорогая и излишняя перестраховка. Хотя автору это ничего не стоило( респект за сообразительность :D )
А с влагой борятся просто : 2-3 кубика метилового спирта в магистраль и спи спокойно.
Хотя проблемы внутренней корозии метанол не решает :(
А вакуумирование это дорогая и излишняя перестраховка
а давайте не будем голословны и сравним ДОРОГОЙ ТАКОЙ вакуумный насос и стоимость скажем
перфоратора бош под 50-й бур + сам бур (хилти например, сдс-макс неплохие).
Мне так ставили, знакомого бригада,
говорят - "левые" продувают и цены занижают до плинтуса, а клиенты "ведутся" и ушами хлопают.
А тут бабло в оборудование, и не на скорость а на качество упор.
Ssphinxx
27.08.2010, 19:10
1. Если есть утечка - она себя покажет. При разовой установке покупать индикатор не стоит.
2. Продувать или нет?
Установщик решает на месте. Толстые трубы и длинная трасса - надо. А 99% бытовых в этом не нуждаются. И не надо про оборудование и космические цены. Хороший перфоратор и качественный бур - это твое время и деньги. Хочешь - страдай бытовым.
Качество в первую очередь зависит от качества вальцовки и паковки. Если система не герметична, то никакое вакуумирование не поможет.
Для развлечения подсчитай объем воздуха нахлдящийся в магистрали и внутреннем блоке. Сколько там влаги? Сколько останется после продувки?
marat_lysenko
Ну дык , а про заправку хладагентом почему не описали - интересно же
marat_lysenko
27.08.2010, 19:20
Чем проверяли не вытекает ли фреон, после установки?
Мыло и верёвка кисточка. :)
marat_lysenko
27.08.2010, 19:31
marat_lysenko
Ну дык , а про заправку хладагентом почему не описали - интересно же
После вакуумирования открываешь кран со стороны более мелкой (жидкостной) трубы шестигранником 4мм. Закрываешь, и идешь обмыливаться.
Если все ок, то открываешь на всю оба крана до конца (они не выпадут).
Мне наш гарантийщик посоветовал чуть-чуть, на полоборота от упора, вернуть назад краны. Не знаю в чем смысл.
После всего КЛЮЧЕМ завинчиваешь все три крышки (кранов и ниппеля).
ПС. Во внутреннем блоке тоже был фреон. С завода, после испытаний остается. И чтоб влага не попадала. Гарантия герметичности опять же.
ППС. Вакуумировать нужно, как говорят ВСЕ профи на форуме (не нашел адрес пока), не только от влаги, а и от азота и пр. неконденсирующихся примесей. От которых кондей теряет хладопроизводительность, а потребление растет... Да и смысл пытаться перехитрить конструкторов и их рекомендации?
Не обманывай себя сам - за тебя это сделают другие! :-D
http://www.refco.su/prais-list/1/508/23781
http://auto-tools.com.ua/kitaj/oborudovanie-dlya-konditsionerov/zapravochnaya-stantsiya-hm-10/
http://odacom.ru/filling-conditioner/conditioners-station/bc-4/
Я могу продолжать сыпать сайтами с ценами :roll:
Заметьте я дал ссылки и на заправочную станцию и на вакуумный насос .
На те сумы можно купить не один перфоратор и не один десяток разных буров.
Потому и написал респект ТС за применение старого компрессора от холодильника.
У самого самодельный вак. насос но с компрессором от кондишена( качает раз в 20 быстрее), а на работе станция за 7000 гривен(китаец)
Потому и пишу, что рядовому самоустановщику сплит системы не обязательно вакуумирование магистралей, достаточно прогнать небольшое количество фреона.
Ssphinxx
27.08.2010, 20:00
ППС. Вакуумировать нужно, как говорят ВСЕ профи на форуме (не нашел адрес пока), не только от влаги, а и от азота и пр. неконденсирующихся примесей. От которых кондей теряет хладопроизводительность, а потребление растет... Да и смысл пытаться перехитрить конструкторов и их рекомендации?
Посмотри вес фреона в кондее на табличке. Прикинь вес оставшегося воздуха после продувки. Посчитай %.
Азот не агресивная примесь, это вредная примесь. Но и фреон в кондее не 100% чистоты.
На хладопроизводительность влияет не только посторонние примеси, но и давление в системе. Кто из кондиционерщиков меряет давление после установки?
И про скорость и стоимость установки.
Бригада из 2-х человек за 11-12 часовой день ставит 6 кондеев. Знаю спецов которые ставят по 2. А получать они хотят столько же. Отсюда самолетные цены. У нас в городе установка была 450 + 60 метр трассы.
а вакууматор и станцию имеет любой уважающий себя, но берутся они только на сложные установки.
marat_lysenko
27.08.2010, 22:09
Нашел адрес форума, где понял, как нужно ставить ( http://climateforum.ru/topic1585.html ).
И начитался страшных историй о том, что бывает, если неправильно... ( http://climateforum.ru/forum7.html )
ПС. У меня знакомый работает от фирмы, говорит, что после установки 4-го за день, как правило, мечтает о том чтобы уже и труба закончилась или еще чего-нить не хватило...
По своим трудозатратам скажу, что это настолько нелегкий труд, что другим бы я не взялся ставить даже за деньги.
Моя установка - это мой опыт, и моя забота о любымых мной людях.
ППС. Еще литературка по климат-технике http://lord-n.narod.ru/klimat.html
По первой ссылке - дык вообще всё просто :?
Никакого вакуммирования , просто стравить.
З.ы. Спасибо за ссылки .
marat_lysenko
28.08.2010, 23:29
Мужики, спасибо за кучу плюсов!:)
посмотри вес фреона в кондее на табличке. прикинь вес оставшегося воздуха после продувки. посчитай %.
все бы так, но говорят там внутри есть фильтр ... дык если он обмерзнет, то копец. стает кондишн. или врут?
Мужики, спасибо за кучу плюсов! :oops:
эх, были времена
ну и нах была та карма? объясните.
marat_lysenko
04.10.2010, 21:01
Пропали блин почти все плюсы...:(
Зато база форума уцелела, а то тавроводы настолько суровы, что для апгрейда тавросервера старый поджигают и пляшут вокруг танцы с бубном. :D
Если смайлики нужны для передачи настроения, то карма для оценки вклада отдельного тавровода в пользу таврообчества. Имхо.
Наступила осень. На улице +2. Дома если б не кондей либо холодрыга, либо пересушенный воздух от обогревателя. А так одна польза! :D
Прикрепил трассу к стене. Сделал крышу для наружного блока:
http://www.photoshare.ru/data/65/65829/1/4qekol-f1v.jpg
http://www.photoshare.ru/data/65/65829/1/4qekr5-c8h.jpg
http://www.photoshare.ru/data/65/65829/1/4qekrj-lyb.jpg
а дождь не будет тарабанить по крыше?
Закрывать их не рекомендуют!
Закрывать их не рекомендуют!
так это навес, как я понял
так это навес, как я понял
да, но все же
marat_lysenko
05.10.2010, 20:27
Навес, причем из 1.5мм оцинковки. За закрытым окном я его не слышал.:p
Он у меня практически только для прикрытия верхней стороны блока - а так со всех сторон открыт для воздуха. Даже до стены 30см как в инструкции.:cool:
Хотя, да в той же инструкции расстояние до верхней крыши - 60см. Но это наверное до глухой, а у мну зазор.:D
marat_lysenko
29.10.2010, 10:51
все бы так, но говорят там внутри есть фильтр ... дык если он обмерзнет, то копец. стает кондишн. или врут?
Есть там и фильтр-осушитель, и куча железа, меди, стыков. Есть с чем там реагировать, и что водой попортить.
2 ssphinxx
Вес фреона и вес воздуха не корректно сравнивать. Вернее будет, имхо, сравнить объемы в газообразной фазе. Воздух не сожмется в жидкость, и заполнит собой тот объем, в котором должен быть фреон в жидкой фазе: в испарителе жидкий выкипает, в конденсаторе газообразный превращается в жидкий, в ресивере тоже он там не на пользу... А для фреона одной и той же массы, объем жидкости в 31 раз меньше, объема в газообразном виде.
Короче воздух и влага создадут неповторимую работу холодильного контура! :D
Работать кондей с таким количеством воздуха и влаги, конечно же, будет. Вопрос только как? Насколько эффективно? И как долго?
И Таврия будет ездить на бензоле, и БМВ. И быть может, их ресурса хватит на целую жизнь автовладельца. ;)
Я лишь старался сделать всё как нужно. И при этом постарался разобраться, для себя, почему именно так нужно, и каковы возможные последствия. Ведь своими действиями, на свой страх и риск, я пренебрегал святая святых - ГАРАНТИЕЙ на кондей. :D
Вчера включил кондей на обогрев при –2 на улице. Думал не насосет тепла, ан нетушки: горячим дует как сумасшедший, как будто там за бортом лето. :yahoo:
Включил кондей на обогрев при –2 на улице. Думал не насосет тепла, ан нетушки: горячим дует как сумасшедший, как будто там за бортом лето.
А лепестричества в сутки сколько ест?
я насчитал приблизительно 24 квт*ч при непрерывной работе киловаттного компрессора. Но работает-то он не непрерывно, 12 квт*ч наверное получится.
Ssphinxx
30.10.2010, 13:34
2 ssphinxx
[SIZE=2]Вес фреона и вес воздуха не корректно сравнивать. Вернее будет, имхо, сравнить объемы в газообразной фазе. Воздух не сожмется в жидкость, и заполнит собой тот объем, в котором должен быть фреон в жидкой фазе: в испарителе жидкий выкипает, в конденсаторе газообразный превращается в жидкий, в ресивере тоже он там не на пользу... А для фреона одной и той же массы, объем жидкости в 31 раз меньше, объема в газообразном виде.
Короче воздух и влага создадут неповторимую работу холодильного контура! :D
Задача.
Дано: Кондер Мидея МСЖ 07, вес фреона 620г, длина трассы 3м.
Найти. % воздуха в системе при продувке.
Допустим, что после продувки в системе остается 10% воздуха.
Общий объем магистрали = (ПR1^2)*L+(ПR2^2)*L, Где R1 и R2 внутренние диаметры трубопроводов.
Имеем (3,14*((9-1,5)/2)^2+3,14*((6-1,0)/2)^2)*3000=191344мм.куб=0,191 литра.
Через молярную массу находим вес воздуха: 0,190*28/22,4=0,238г
Итого примесь воздуха в НЕпродутом 07 кондере при длине трассы 3метра = (100*0,238)/620= 0,038 %. В продутом уменьшаем на порядок. Итого 0,0038%
Вопрос №1. Какой % примеси в фреоне заправленом в кондер на заводе?
Вопрос №2. Сколько воздуха остается в системе после вакуумирования?
пс. А вот греть кондером при -2 на улице и без зимнего комплекта нельзя. Густое масло и всё такое.
ппс. "КПД" кондера при обогреве порядка 300%. Это где-то в 3 раза экономичней, чем тепловентиляторами и обогревателями.
ппс. "КПД" кондера при обогреве порядка 300%. Это где-то в 3 раза экономичней, чем тепловентиляторами и обогревателями.
+1 :yahoo:
Смотря какая разница температур
Ssphinxx
30.10.2010, 15:10
Смотря какая разница температур
Там не зря стоят слова "порядка" и "где-то". ;-)
Igor_Slavuta
30.10.2010, 15:35
Чем ближе температура кипения фреона с температурой на улице тем КПД теплового насоса ниже (для особоодаренных - кондиционер, холодильник - это тепловые насосы).
обычные кондиционеры после -5 уже не работают. Есть системы которые работают и при -20.
Ssphinxx
30.10.2010, 16:07
Чем ближе температура кипения фреона с температурой на улице тем КПД теплового насоса ниже (для особоодаренных - кондиционер, холодильник - это тепловые насосы).
обычные кондиционеры после -5 уже не работают. Есть системы которые работают и при -20.
И какова температура кипения фреона? При какой температуре КПД=0 ? )))
marat_lysenko
30.10.2010, 17:13
И какова температура кипения фреона? При какой температуре КПД=0 ? )))
Фреон R22:
Химическая формула СНClF2
Температура кипения °С -40,85
Критическая температура °С 96
Критическое давление МПа 4,98
Озоноразрушающий потенциал, ODP 0,055
Потенциал глобального потепления, GWP 1900
Наверное, уже при -41гр. Цельсия КПД теплового насоса будет = 0. Но и КПД=100% - это очень не выгодно по электричеству, как для современного кондея. Имхо.
Зависимость КПД от забортной и внутренней температуры я не нашел.
А вот то, что без спец мер зимой, без последствий, его не погоняешь - это точно.
Ssphinxx
30.10.2010, 17:42
Вот все грамотные. Образование у всех. А температуру кипения газа(!) указывают без указания давления. Это первое.
Второе. Количество тепла поглащаемое при кипении фреона одинаково при любой температуре.
Третье. При температуре ниже точки кипения, компрессор создаст разрежение перед собой, чем вызовет это самое кипение.
Так что разницы в производительности в разы не будет.
marat_lysenko
30.10.2010, 21:28
температуру кипения газа(!) указывают без указания давления.
...
разрежение перед собой, чем вызовет это самое кипение.
Да, тут я протупил... Забыл совсем... Каюсь.
Количество тепла поглащаемое при кипении фреона одинаково при любой температуре.
И тут все верно. Помоему, в букварях указывалось, что при выкипании 1кг R22, он поглотит 50Вт тепла.
Так что разницы в производительности в разы не будет.
А так хочется понять, почему (за счет каких процесов) так сильно отличается хладопроизводительность компрессоров. Скажем вот в такой таблице (http://donholod.np.dn.ua/cat/c4/c43.html). Ну чтоб дураком не помереть, ненароком. Ведь вокруг же бегают дети, разных "почему?" задают по 100 раз на дню. Стыдно быть балбесом. :wall:
Ssphinxx
31.10.2010, 22:47
А так хочется понять, почему (за счет каких процесов) так сильно отличается хладопроизводительность компрессоров. Скажем вот в такой таблице (http://donholod.np.dn.ua/cat/c4/c43.html). Ну чтоб дураком не помереть, ненароком. Ведь вокруг же бегают дети, разных "почему?" задают по 100 раз на дню. Стыдно быть балбесом. :wall:
По этой таблице ничего не могу сказать.
А компрессора отличаются производительностью. Чем больше хладагента сожмет за еденицу времени, тем больше его можно испарить и больше тепла поглотить. ИМХО.
Очень полезная тема , как раз вовремя!
Предлагают купить кондей, который остался от старого хозяина при покупки квартиры.
Кондиционер Cooper&Hunter 2-х годичный. Сперва решительно отказался, ибо прикинул что оплата снятия и установки нивелирует экономическую целесообразность покупки, а вот теперь думаю не взяться ли за установку самому. В связи с этим интересуют ответы на следующие вопросы:
Влечет ли за собою необратимые последствия процес снятия - вытекание фреона и т.п. , как это предотвратить?
Какие детали иметь для установки, иными словами что сломается при снятии обязательно:)?
Можно ли повторно использовать "трассу" ?(длины старой хватает)
Чтобы предотвратить вытекание фреона необходимо перекрыть жидкостную (тоненькую трубку)магистраль( крантик специальный есть для этого на наружном блоке) и включить кондишин , дождаться когда включится компрессор и откачает весь газ в наружный блок. Конец откачки услышите по изменившемуся звуку работы компрессора.Затем перекрыть газовую ( толстую трубку)магистраль и можно откручивать гайки.
Трассу и гайки осмотреть на предмет целостности , их можно использовать повторно.
Если все сделаете аккуратно, то возможно,закачанного газа в наружный блок , хватит и для продувки магистрали( вначале подключаете жидкостную к наружному блоку( внутренний блок уже подключен) , а газовую слегка наживляете и легонько открываете вентиль на жидкостной и выпускаете воздух из системы) и для работы кондея ( может придется дозаправить газ)
Удачи вам. Там нет ничего сложного.
Чтобы предотвратить вытекание фреона необходимо перекрыть жидкостную (тоненькую трубку)магистраль( крантик специальный есть для этого на наружном блоке) и включить кондишин , дождаться когда включится компрессор и откачает весь газ в наружный блок. Конец откачки услышите по изменившемуся звуку работы компрессора.Затем перекрыть газовую ( толстую трубку)магистраль и можно откручивать гайки.
Трассу и гайки осмотреть на предмет целостности , их можно использовать повторно.
Если все сделаете аккуратно, то возможно,закачанного газа в наружный блок , хватит и для продувки магистрали( вначале подключаете жидкостную к наружному блоку( внутренний блок уже подключен) , а газовую слегка наживляете и легонько открываете вентиль на жидкостной и выпускаете воздух из системы) и для работы кондея ( может придется дозаправить газ)
Удачи вам. Там нет ничего сложного.
Спасибо за консультацию, иду торговать кондей :)
marat_lysenko
21.11.2010, 10:43
...перекрыть жидкостную (тоненькую трубку) магистраль... и включить кондишин... Затем перекрыть газовую магистраль и можно откручивать гайки.
Позволю себе наглость немного дополнить. :)
Включить кондишин обязательно на охлаждение!!!
Трассу и гайки осмотреть на предмет целостности , их можно использовать повторно.
На внутреннем блоке (а страховки ради, и на наружном так же) гайки трассы откручивать двумя ключами!!! Иначе можно скрутить трубки испарителя. Хиросимы, конечно, не будет, но ремонт испарителя дело не дешевое. И лучше если будет оно и не нужное. 8-)
И концы трубок после отключения обернуть! Можно в пакет, и сверху бинтиком-бинтиком, тьфу ты, скотчем же, конечно же. ;)
а газовую слегка наживляете и легонько открываете вентиль на жидкостной и выпускаете воздух из системы)
Т.к. являюсь ярым сторонником вакуумирования, то стесняюсь спросить, а чем такой способ (наживления с дозакручиванием) лучше, чем пшикание клапаном?
Когда есть желание поработать, то в этой жизни вообще мало сложного. 8-)
Вакуумирование это не плохая вещь , но не всем доступная. С остальным согласен 100%.
marat_lysenko
21.11.2010, 11:32
Как представил себе смерть 18-го компрессора, по впечатлительности своей души, со страху чуть не купил манометрический коллектор со шлангами за 250грн.
А от неудачи его реинкарнации (денег-то нет - кондей жеж в кредит) - согласен был даже новый вакуум-насос за 650грн. брать.
И видит Создатель всего, я бы так и сделал, если бы не нашел шланг с нужными резьбами под клапан Шредера и переход с уплотнением на трубку компрессора в виде муфты Ганзена.
Потому что сравнивал эти расходы (650+250грн.) не с платой за установщиков (профессионализм, которых мне все равно наперед не узнать), а с заменой компрессора (порядок стоимости, которого я себе представлял).
ПС. Может для компрессора и шланга стоит организовать турне по самоустанавливающим Тавроводам Украины? :D Но он же увесистый этот компрессор от советского холодильника! o_O
marat_lysenko
26.06.2011, 22:00
Пришла пора профилактики.
С внутренним блоком у всех хорошо получается, а вот наружный порадовал меня легкостью. Не зря ставил своими силами. :)
Пылюку смывал холодной водой со шланга, и несмотря на низкое давление воды на 10 этаже - получилось весьма не плохо.
Добавлю со своей стороны. Все наружные блоки заправлены с ЗАПАСОМ фреона для заправки магистрали, так-что способ без вакуумника для первой заправки вполне приемлем.
Как узнать не пора ли фреончика добавить в систему? У меня уже 8,5 лет не обслуживался (кроме внутреннего блока). Недавно глянул и ошалел,изоляция труб и лента поверх неё пришла в негодность.Видно даже медные трубки :( . Ну с этим понятно,а вот касательно дозаправки:есть какие то нормы по срокам работы системы?
Как узнать не пора ли фреончика добавить в систему? Если нет манометра, то остается только визуально.
Если трубки и гайки в месте подключения к наружному блоку обмерзают, то давно пора дозаправлять. Если они обмерзают через год-два, или в масле - имеется утечка.
marat_lysenko
29.06.2011, 10:30
Добавлю со своей стороны. Все наружные блоки заправлены с ЗАПАСОМ фреона для заправки магистрали, так-что способ без вакуумника для первой заправки вполне приемлем.
Мы как раз тут обсуждали вопрос как ПРАВИЛЬНО И ХОРОШО установить свой не дешевый кондей. А, как известно, хочешь сделать ХОРОШО - сделай сам. Или хотя бы четко понимай, как должны делать ХОРОШО другие, за твои деньги!
Были ссылки на обсуждение установки на спецфорумах. Процитирую для тех, кто все-таки еще хочет сделать ХОРОШО:
"Наличие воздуха и влаги в холодильном контуре может оказывать отрицательное влияние на работу холодильных установок.
Если воздух присутствует в системе, то это повышает давление нагнетания, а также снижает производительность холода установки и может привести к перегреву электродвигателя. Когда влага контактирует с хладагентами, то могут образоваться кислотообразующие соединения, они могут стать причиной сгорания электродвигателей, встроенных в холодильные компрессоры. Посредством вакуума можно осуществить удаление влаги и воздуха из холодильного оборудования."
Примерно, как-то так... То, что наступит тухес - вопрос времени. С другой стороны - хороший тухес - таки цимес!
Для горе-холодильщиков, смерть Вашего компрессора - это дополнительный заработок. А Вам оно надо?
Как узнать не пора ли фреончика добавить в систему? У меня уже 8,5 лет не обслуживался (кроме внутреннего блока). Недавно глянул и ошалел,изоляция труб и лента поверх неё пришла в негодность.Видно даже медные трубки :( . Ну с этим понятно,а вот касательно дозаправки:есть какие то нормы по срокам работы системы?
На днях мой кондей обслуживали (Ямаха 9-ка). Эксплуатировался три сезона , этот сезон - четвертый , но ввиду отсутствия жары - на охлаждение в этом году кондей еще не включался. Заплатил 200грн:) т.к. работаем на одном предприятии.
Итак:
- было дозаправлено 400гр. фреона. Это немало с учетом того , что общий объем д\б 700гр .
- В комнате , пароочистителем (полезный девайс) были очищены соты радиатора и лопасти крыльчатки. На лопастях был слой засохшей пыли , на сотах - очаг плесени размером с пятак o_O
- с улицы , Керхером почистили наружный блок.
Со слов мастера : дозаправку нужно выполнять раз в два года , а чистить от пыли - ежегодно , можно и самому . При отсутствии парогенератора , мастер советовал в отделе быт.химии купить спец спрей для чистки кондея. Хотя мне парогенератор больше доверия внушает.
Если трубки и гайки в месте подключения к наружному блоку обмерзают, то давно пора дозаправлять. О таком меня тоже предупредили .
Еще заострил внимание , что при замере температуры над внутренним блоком и непосредственно на выходе - разница должна составлять 8 градусов.
З.Ы. На объективность - не претендую , вся вышеизложенная инфа со слов мастера.
З.З.Ы. Буду рад дополнительной инфе по поводу самостоятельного обслуживания кондея.
Есть такой аэро-,чистит потроха кондиционеров,в т.ч. и авто неплохо.Задувал в свой авто,постояло и стекло грязной водичкой...Запх плесени пропал.
Еще заострил внимание , что при замере температуры над внутренним блоком и непосредственно на выходе - разница должна составлять 8 градусов.
мне после установки меряли температуру градусником. На выходе было +7. В комнате больше 25 :yahoo:
ссори , разница не менее 8 градусов!
Ssphinxx
01.07.2011, 10:53
После окончания летнего сезона желательно включить кондей временно на обогрев. тем самым хорошо просушить внутренний блок. Это существенно снизит вероятность появления плесени.
После окончания летнего сезона желательно включить кондей временно на обогрев. тем самым хорошо просушить внутренний блок. Это существенно снизит вероятность появления плесени.
я тоже так делаю!!! Даже летом иногда в погоду как сейчас!
мне после установки меряли температуру градусником. На выходе было +7. Нормальная температура на выходе считается 8-10град. Если больше - ищем проблемы.
После окончания летнего сезона желательно включить кондей временно на обогрев. тем самым хорошо просушить внутренний блок. Это существенно снизит вероятность появления плесени.
Хм , в моем случае кондей неоднократно включался на обогрев весной\осенью , но от появления плесени это не спасло.
Ssphinxx
05.07.2011, 12:44
Хм , в моем случае кондей неоднократно включался на обогрев весной\осенью , но от появления плесени это не спасло.
Существенно снизит вероятность не означает предотвратит.
3 года без чистки тоже какбэ срок. Ну и пятно размером с пятак могло оказаться на полиспарителя.
marat_lysenko
05.07.2011, 14:26
Новое применение крыши кондея - подсушиваем мокрую пшеницу перед крупорушкой. :yahoo:
Но это немного из другой оперы - хочу покататься на самодельном спирте! ;)
Ssphinxx
05.07.2011, 14:39
Да-а-а уж. У нас бы такой наглости все соседи удивились. Итак от голубей прохода нет, а если им ещё и пшеницы насыпать... :)
наконец-то добрался до кондея и заклеил пищалку лейкопластырем в три слоя :wall: очень громкая была :yahoo:
А где она? Хочу свою заклеить)
А где она? Хочу свою заклеить)
Ну я поднял переднюю панель, за которой фильтры, за ней пластмасска/крышечка с правой стороны прикручена саморезом. Под крышечкой куча проводов - жгуты какие-то и клеммы. За проводами обнаружил круглую черную пищалку. Лейкопластырь пришлось пинцетом пропихивать через провода. Заклеил в три слоя - стало тише! А то моск выедало от писка :wall:
marat_lysenko
31.07.2011, 07:36
Почти год прошел. Тут добавил (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=847259&postcount=5) обещанные фото купленных инструментов: дюймовая развальцовка, труборез и риммер.
Вопрос к автору темы и всем, кто в теме :-)
До какой температуры в среднем нагревается фреон? Перед тем, как попасть на охлаждение вентилятором наружным? Тоесть до какой температуры нагреваются трубки на улице, чтобы охладиться наружным горячим воздухом 30-40 градусов :-)
Очень нужно. Нигде в технических характеристиках производители не указывают этих параметров. Думаю установщики могут знать.
marat_lysenko
04.08.2011, 17:05
Температура конденсации это называется. Но это уже скорее температура выхода жидкого фреона из конденсатора. А вот перед конденсатором (сразу после компрессора) градусов 60 думаю. Если точно нужно - спрошу у спецов наших.
Кстати, потребил мой 18-й за ровно два месяца 990 кВт*ч электричества. Но без него мы наматывали по 200 кВт*ч каждый месяц. Так что чисто кондей ~300 кВт*ч в месяц.
Температура конденсации это называется. Но это уже скорее температура выхода жидкого фреона из конденсатора. А вот перед конденсатором (сразу после компрессора) градусов 60 думаю. Если точно нужно - спрошу у спецов наших.
Кстати, потребил мой 18-й за ровно два месяца 990 кВт*ч электричества. Но без него мы наматывали по 200 кВт*ч каждый месяц. Так что чисто кондей ~300 кВт*ч в месяц.
ахренеть... Это я по поводу 300 кВтч
А по поводу температуры - уточни, плиз...
К чему я это всё... Утилизация тепла. Мы его выбрасываем на улицу, только увеличивая энтропию :-) А я хочу скрестить кондишку и бойлер. 60 градусов уже приятно слышать. Если ещё выше - то будет только лучше :)
Потому что за месяц конкретно твоя кондишка потребила 300кВтч, перенеся при этом почти мегаватт-час тепла их квартиры на улицу. Этим теплом можно было за месяц обеспечить 20 квартир горячей водой ;)
Валера,а что с ним делать,как утилизировать/накопить тепло? Тратить еще деньги на накопитель воды,на его теплоизоляцию,обеспечиват ее циркуляцию? А это-не расходы?
Стоит на крыше соседа солнечная панель,греет воду летом до кипятка,а что с ней делать,сколько ее надо?
К тому же,не уверен,что там 60 градусов.
Валера,а что с ним делать,как утилизировать/накопить тепло? Тратить еще деньги на накопитель воды,на его теплоизоляцию,обеспечиват ее циркуляцию? А это-не расходы?
Стоит на крыше соседа солнечная панель,греет воду летом до кипятка,а что с ней делать,сколько ее надо?
К тому же,не уверен,что там 60 градусов.
У меня уже стоит бойлер. Кондиционером из квартиры выбрасывается мегаватт-час тепла в месяц. Потребляя при этом 300 киловатт-час электроэнергии
Плюс бойлер сжирает свои 100-150 киловаттчасов в месяц. По-моему лучше их совместить. Как это делают в Японии, Штатах и ногих европейских странах
Так что чисто кондей ~300 кВт*ч в месяц.
ничего не попутал? он что работал круглые сутки на протяжении месяца?
ничего не попутал? он что работал круглые сутки на протяжении месяца?
Мощность 1,5 киловатта
В месяце 720-744 часов
Если круглосуточно - то 1100 киловатт-часов
у меня он работает в 7-10 раз меньше, 3 часа в сутки
тоесть 90 часов в месяц
тоесть 135 киловатт-часов
Мощность 1,5 киловатта
В месяце 720-744 часов
Если круглосуточно - то 1100 киловатт-часов
у меня он работает в 7-10 раз меньше, 3 часа в сутки
тоесть 90 часов в месяц
тоесть 135 киловатт-часов
+1 Более реальные числа!
У меня 9 и 7. У 9 мощность около 900, у семерки не помню
+1 Более реальные числа!
У меня 9 и 7. У 9 мощность около 900, у семерки не помню
я о бойлере. Кондишку собираюсь ставить только. Но вот думаю не просто ставить, а "кулибинить"
Блин :-) Сам ответил на пост, не мне адресованный :-) Ща всех попутаю тут в теме :-)
По кондею. Собираюсь себе ставить 18-ку. Там электрическая мощность 2 кВт
Работать будет с 5 вечера до 5 утра. 12 часов в сутки. Думаю с выключениями-включениями получится 6 часов. Это 180 часов в месяц=360 кВтч в месяц. Причём меня больше пугает, что будет больше половины времени он у меня работать, а не меньше...
Валера,в США и других странах все делается навстречу,а не назло потребителю,даже прОценты в банке.
Валера,в США и других странах все делается навстречу,а не назло потребителю,даже прОценты в банке.
в данной теме мне всё же хотелось бы обсудить технические вопросы и нюансы кондиционеров и возможность использовать их в качестве классического теплонасоса вида "воздух-вода"
А не экономические и политические нюансы разных стран
marat_lysenko
04.08.2011, 19:04
Валера, ты указал, примерно мои цифры: кондей на 18000BTU (5000Вт), потребляемая мощность 2000Вт. И расход электроэнергии почти такой, только у меня он не расчетный, а уже реально съеденный. :)
Если тебе сейчас нужна максимальная температура, то разверни свой холодильник и промерь верхнюю часть компрессора, его выход и конденсатор. В кондее температуры будут такие же (если фреон такой же). Отличаются они только кол-вом этого тепла.
Только, что консультировался с нашим разработчиком кондиционеров. Главное требование: держать температуру конденсации возле родной отметки. Цитирую: "Т.е. до того как будешь гаNDоNить свой кондер, промерь температуру в самой нижней трубке наружнего теплообменника. Когда будешь все врезать и переделывать, то нужно сделать чтобы она в этой точке не сильно отличалась. Иначе, кондей будет терять свою хладопроизводительность."
По идее, чем ниже температура жидкого фреона, тем лучше кондею, но... При низкой температуре - низко и давление, а на пути, как правило, капилярная трубка, и от того какое давление на её входе будет зависить сколько фреона она пропустит в ед. времени.
Мне видится схема кондея+бойлера такой:
1. Кондей, в котором после компрессора врезан теплообменник по тосолу.
2. Бойлер (можно совместно с электрическими тенами), который имеет внутри теплообменник для нагрева за счет системы отопления (продаются такие).
3. Тосольный насос и расширительный бачек (гидроаккумулятор).
4. Термостат стабилизирующий температуру кипения (в указанной точке) включением/выключением насоса и штатного вентилятора обдува конденсатора.
...
Понятно... Продумаю вопросы - задам ещё :-)
Теоретически ситуация будет следующая: ниже температуры холодной воды в домах не будет опускаться... Тоесть градусов 18-20 летом. Тоесть те же условия, что заставить кондишку работать на 18 градусов в квартире, когда за бортом, на улице тобишь, тоже 18-20 градусов...
По бойлеру я всё же думаю использовать 2 контура в резервуаре. Тоесть сам резервуар без давления. Объясню позже, почему именно так.
Пример с холодильником не очень правильный. Потому что немного другие температуры. У холодильника внутреняя температура -20. А наружная допустим +60.
У кондиционера внутреняя (в квартире +18) наружная уже не может быть такая же, как у холодильника... Даже фреон один и тот же используется...
Кстати, ещё вопрос. Какая автоматика у конкретно твоего кондиционера по вентилятору наружного блока? Как-то зависят обороты от температуры за бортом и дельты температур (улица-квартира)?
marat_lysenko
04.08.2011, 20:19
У холодильника внутреняя температура -20. А наружная допустим +60.
Если быть точнее: в морозильнике -20. В холодильнике +5.
Да, ты прав: холодильник - это среднетемпературная облась техники, а кондеи - высокотемпературные (морозильники - из низкотемпературной области). Но от этой области зависит производительность одного и того же компрессора. Но это частности.
Наружняя в квартире +60?! o_O Ну не нужно так допускать ;) - с такой температурой не каждый кондей сможет справиться.
Наши для металлургии такие делают единичными экземплярами. И это нелегко... :cool:
Мы говорим о температурах воздуха или фреона и соответственно трубок, которые мы будем теплообменивать?
При сжатии газа выделяется тепло и это универсально, что для холодильного компрессора, что для кондиционерного. Если отключить или поломать при 18 градусах на улице вентилятор наружки, то почти на всем конденсаторе будет температура как после компрессора, т.е. около 60 градусов.
Какая автоматика у конкретно твоего кондиционера по вентилятору наружного блока? Как-то зависят обороты от температуры за бортом и дельты температур (улица-квартира)?
Обороты он точно не регулирует, только вкл/выкл. А вот может ли он это делать асинхронно от компрессора (точнее делает ли в режиме охлаждения), не замечал. Вообще-то, у моего, и многих других, есть кроме датчика температуры входящего внутреннего воздуха, еще и датчик температуры на входе в испаритель.
Пример с холодильником не очень правильный. Потому что немного другие температуры. У холодильника внутреняя температура -20. А наружная допустим +60.
У кондиционера внутреняя (в квартире +18) наружная уже не может быть такая же, как у холодильника... Даже фреон один и тот же используется...
Отключите вентилятор внутреннего блока, и получите холодильник из кондиционера. Физика процесса холодильника и кондея абсолютно одинаковая. Система Ноу фрост это тот же кондиционер только в маленьком объеме.
По поводу теплообмена, могу сказать так:
опытные специалисты считают нормальной работой компрессора в случае потения жидкостного выхода из наружного блока. Не нормальной считается горячая трубка и когда трубка берется снегом. Только опытным путем вы сможете добиться этой золотой середины.
Отключите вентилятор внутреннего блока, и получите холодильник из кондиционера. Физика процесса холодильника и кондея абсолютно одинаковая.
у меня в холодильнике много вентиляторов :)
Физика одинаковая... А температуры должны быть разные
Наружняя в квартире +60?! o_O Ну не нужно так допускать ;) - с такой температурой не каждый кондей сможет справиться.
температура наружного контура в холодильнике. Он ГОРЯЧИЙ, +60 точно есть. А когда очень жарко в квартире, то о сам компрессор можно руку обжечь, до 80 точно греется
у меня в холодильнике много вентиляторов :)
Физика одинаковая... А температуры должны быть разные
У вас Ноу фрост. Читайте мой пост( я его редактировал). Теоретически , установка мощного кондея в малом помещении позволит вам пользоваться комнатой как большим холодильником:).
У вас Ноу фрост. Читайте мой пост( я его редактировал). Теоретически , установка мощного кондея в малом помещении позволит вам пользоваться комнатой как большим холодильником:).
это не есть хорошо для компрессора - частые запуски......
Температура кипения R22 -26 градусов. Кипит он одинаково что в холодильнике , что в кондее. Просто объемы камер разные :).
У вас Ноу фрост. Читайте мой пост( я его редактировал). Теоретически , установка мощного кондея в малом помещении позволит вам пользоваться комнатой как большим холодильником:).
Я это видел на практике сегодня :) Холодильник сделали из комнаты посредством одного кондишки-полупрома :)
Температуру держит минус 1
Kvarz, я так понимаю, Вы установщик? Хотелось бы услышать побольше технических и практических нюансов, которые меня интересуют
это не есть хорошо для компрессора - частые запуски......
что именно не хорошо? НоуФрост или сделать холодильник их кондея?
Я в команде установки занимаюсь электрикой. Все мои познания как говорится " выглядывая из-за плеча:)".
что именно не хорошо? НоуФрост или сделать холодильник их кондея?
Видно автор имел в виду установку мощной машины в малом помещении.
что именно не хорошо? НоуФрост или сделать холодильник их кондея?
я имел ввиду, что не хорошо ставить для охлаждения небольшого помещения мощный кондей. Он охлаждает комнату быстро и отключается. На сколько мне известно, для компрессора это не хорошо.
я имел ввиду, что не хорошо ставить для охлаждения небольшого помещения мощный кондей. Он охлаждает комнату быстро и отключается. На сколько мне известно, для компрессора это не хорошо.
мне кажется, что если сделать наоборот, слабый кондей на большое помещение, то кондиционер будет работать без остановки и тупо на износ...
Запас тепломощности всегда делают
Насколько глупо ставить очень большой запас - можно пофлудить. Но мне кажется, что особо в сторону уменьшения моторесурса компрессора это не должно повлиять...
Не встречал на практике сильно частого включения мощного кондея в малом объеме.
У самого 12 стоит в 16м. Самый малый ход( ночью при прохладной погоде) около 30 минут. Думаю действительно барабанящий сутками кондей , это намного хуже 15-20 включений более мощного брата.
Холодильный агрегат холодильника работает в режиме : ход 15-30 мин., стоянка 20-60минут. И живут в таком режиме очень долго.
Идея с жидкостным охлаждением наружного блока хорошая. Летом из крана течет вода почти комнатной температуры (у нас в Днепре во всяком случае, у кого артезианская это не так). Очевидно надо ставить термореле с датчиком температуры воды на выходе из наружного блока, управляющее циркуляционным насосом воды. Температуру установить не выше 45 градусов (вполне теплая вода, режим работы кондиционера соответствует какой-нибудь Африке или Израилю). Выше задирать не стоит, КПД кондиционера упадет.
У нас на обслуживании есть пару ФАКов с жидкостным охлаждением конденсаторов( холодильники). Мощность( электрическая) этих машин 2-4кВт.
Так водичка на выходе градусов 40-50.
Проблемка у вас будет в том что нужна постоянная циркуляция воды. Иначе идет перегрев конденсатора.
У нас на обслуживании есть пару ФАКов с жидкостным охлаждением конденсаторов( холодильники). Мощность( электрическая) этих машин 2-4кВт.
Так водичка на выходе градусов 40-50.
Проблемка у вас будет в том что нужна постоянная циркуляция воды. Иначе идет перегрев конденсатора.
Либо после компрессора будет трубка идти змеевиком через бойлер и возвращаться на конденсатор для дальнейшего охлаждения, если темература после бойлера будет выше, чем на улице
Либо это будет "рубашка" на компрессор, по которой вода будет гоняться тогда, когда компрессор работает и греется.
Второй вариант предпочтительнее. Я сейчас уже это понимаю. Потому что в первом случае "длина трассы" увеличится на длину "змеевика" в бойлере. А длина трассы пагубно влияет на КПД. Все источники в интернете об этом пишут. Пока я не понял, почему так
На тех машинах что я писал выше, конденсаторы помещены в казан, в котором циркулирует вода.
На тех машинах что я писал выше, конденсаторы помещены в казан, в котором циркулирует вода.
ну это скорее всего сделана просто система сбивания температуры ниже 100 градусов :) За счёт воды, которая максимум может нагреться до сотни :)
Ну почему же? Настроить термореле на включение насоса при 45 градусах, выключение при 43 и хай себе молотит. При остановленном циркуляционном насосе тепло будет вбирать в себя объем воды, находящейся в теплообменнике. (Не знаю, влезет ли оно конструктивно, но в голову приходит поместить штатный радиатор кондиционера в прямоугольную теплоизолированную металлическую коробку с водой и двумя трубками, по одной втекает, по другой вытекает. Объем воды в коробке и будет "чайником"-впитывателем тепла). Место для коробки можно освободить, демонтировав штатный вентилятор наружного блока. В водяном контуре на выходе из бойлера необходимо предусмотреть радиатор с вентилятором (на улице естественно), управляемым вторым термореле для утилизации избыточного тепла, когда бойлер уже нагрет до 45градусов, а кондиционер все равно требует охлаждения. Датчик второго термореле установить на входе воды в кондиционер и поддерживать температуру около 30 градусов.
Ну почему же? Настроить термореле на включение насоса при 45 градусах, выключение при 43 и хай себе молотит. При остановленном циркуляционном насосе тепло будет вбирать в себя объем воды, находящейся в теплообменнике. (Не знаю, влезет ли оно конструктивно, но в голову приходит поместить штатный радиатор кондиционера в прямоугольную теплоизолированную металлическую коробку с водой и двумя трубками, по одной втекает, по другой вытекает. Объем воды в коробке и будет "чайником"-впитывателем тепла). Место для коробки можно освободить, демонтировав штатный вентилятор наружного блока. В водяном контуре на выходе из бойлера необходимо предусмотреть радиатор с вентилятором (на улице естественно), управляемым вторым термореле для утилизации избыточного тепла, когда бойлер уже нагрет до 45градусов, а кондиционер все равно требует охлаждения. Датчик второго термореле установить на входе воды в кондиционер и поддерживать температуру около 30 градусов.
Дело в том, что количество тепла, которое за 6 часов "переносит" кондишка 18-ка, настолько ОГРОМНО, что им хватит нагреть 500 литров воды НА 60 градусов. С 18 до 78
А так как нарисовали верхнюю темературу в 45 градусов, то не с 18 до 78 пол-тонны, а с 18 до 45 1100 литров.
Снаружи тонну не повесишь на кронштейнах ;-) Единственный выход - проганять это всё тепло черз большой-большой бойлер.
А "остатки" тепла, когда бойлер нагрет до максимальных тех же 45 градусов - уже будут уходить в "атмосферу"
Надо скооперироваться с соседями и продавать им горячую воду. Ну или бассейн себе подогревать. А тепла действительно с избытком, при небольшой разнице температур наружного и внутреннего блока КПД кондиционера как нагревательного устройства теоретически приближается к бесконечности (формула Карно) а практически все упирается в ограниченную производительность теплообменников.
Надо скооперироваться с соседями и продавать им горячую воду. Ну или бассейн себе подогревать. А тепла действительно с избытком, при небольшой разнице температур наружного и внутреннего блока КПД кондиционера как нагревательного устройства теоретически приближается к бесконечности (формула Карно) а практически все упирается в ограниченную производительность теплообменников.
Да хрен у нас с соседями что-то можно мутить... Ну может со стояка 2-3 можно на себя перетянуть.
А вообще, согласно такой системе, воды хватило бы на весь стояк, все 9 этажей 9 квартир... И вполне.
1 кондишка греет воду на 9 квартир. Прикольно :)
Но не с нашим менталитетом ;)
есть такая штука - тепловой насос! как раз для этих целей! только цена - огого!
marat_lysenko
05.08.2011, 08:41
Потом придет налоговая с обиженным горводоканалом, который, как известно, даёт жизнь, и такое начнется, мама не горюй... o_O:mad:
Ошибся, налоговая придет с теплосетью.
Out_law, дык кондей и есть тепловой насос. Довольно дешевый, потому как распространенный. Вопрос только дешево и сердито его превратить в то, что нужно. Я бы добавил над компрессором емкость для тосола. Площадь теплообмена почти в 1000 раз меньшая нужна. Места должно хватить.
По поводу потребления: если у тебя 9-ка жрет 900Вт, то почему тебя удивили мои 2кВт для 18-ки? А он у меня всю квартиру охлаждает/отапливает.
_Shadow_
05.08.2011, 10:16
Пособие по установке кондиционера:
1. Закрепить пластину для навески внутреннего блока.
нужно: уровень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дрель, сверло, саморезы, чопики, стремянка, отвертка, возможно молоток, пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Если чего-то нет, фигня вопрос, не спешите покупать, ведь оно вам кроме этого раза не нужно. Можно повесить на глаз, фигня вопрос что малость криво, зато всегда можно с гордостью сказать, хенд мэй, сам вешал.
Нет стремянки, фигня вопрос, стул на стул рулит форева. Желательно, что бы площадь седалища нижнего стула, была чуть меньше разлета ножек верхнего стула. Это привнесет, особые, пикантные нотки, а соседи смогут пополнить свой лексикон крылатыми фразами.
Если нет дрели, фигня вопрос, стены обычно неплохо ковыряются гвоздем.
Нет отвертки, фигня вопрос, есть молоток.
Нет молотка, фигня вопрос, что-то тяжелое найти нифига не проблема.
Если нечем крепить, фигня вопрос, гвозди, скотч, холодая сварка, клей, для большей надежности, лучше комбинировать несколько способов крепления.
Итак, пластина закреплена надежно.
-
2. Проделать дырку в стене, при чем не просто дырку, а нормальную такую дырку, чт бы скалка со свистом пролезала + небольшой уклон вниз.
нужно: большой перфоратор, длинный бур, стремянка, малярный скотч, промышленный пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Стремянка, смотри проблему 1, соседи станут полиглотами.
Прибор для поиска скрытой проводки, фигня вопрос, дополнительный заряд бодрости лишним не будет.
Перфоратор, бур, фигня вопрос, гвоздь конечно не прокатит или надо было начинать еще зимой, а вот здоровенное зубило + молоток рулит форева. Пару дней работы и встреча со свежим воздухом.
Молярный скотч, целофан, промышленный пылесос, фигня вопрос. В детстве играли в войнушку, ну, тож самое + дымовая завеса и вы невидимы для врага.
И конечно же, все ваши домочадцы, получат огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение делая после "войнушки", такую мааахонькую уборку.
Ну вот, дырка готова, фигня что огромная и кривая, зато удобно будет трассы прокладывать.
-
3. Смотрим на дырку, на внутренний блок на предполагаемое расстояние до внешнего блока и понимаем, что стоковые трубы коротки, гм, задача.
нужно: развальцовка, газовая горелка (для правильного монтажа), резак для труб, дренажная трубка, флекс (утеплитель короче)
Ну мыж не лохи какие нить, ясен пен заранее прикупили по паре метров медной бесшовной трубки разного диаметра, а может и не медной, а может и не бесшовной, а может и диаметра ни того, фигня вопрос, главное, что бы дешего, а там, подгоним по месту.
Ничего нет, фигня вопрос, главное трубы есть, а чудодейственная холодная сварка все исправит + клей сверху + скотч + проволочкой замотать +еще слой холодной сварки, для надежности, ясен пень.
То что стружка попала в тубки когда вы ее ножовкой пилили....нет ножовки, зубами грызли? ты че, хрясь об коленку и все, потом дырку ножичком расколупали...тож вариант, главное холодной сварки побольше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, вон кусок шланга от стиралки бабушки, которую ей подарил дедушка в честь годовщины битвы при Бородино.
В общем, удлинили трассы, просунули их с т рудом в дырку, а фига вы думали, три слоя холодной сварки, клей, 2 рулона скотча, моток проволоки 3кг весом, шланг, так его рас так, шлаг еще забыли, вкорячили все это, кажись прошло, с уклоном нет, ХЗ, главное пролезло и на том спасибо
Повесили внутренний блок….шатается как-то, фигня вопрос, сварка еще не застыла, скотчем его поверх, скотчем. ВАХ! Красотишша то какая.
-
4. Наружный блок.
Нужно. Уровень, перфоратор маленький, бур маленький, крепления вн. блока, болты, ключи.
А надо сказать, живем то мы на первом этаже, так что тут проблем нет, просто положили его на землю и мать его. Решетку надо не забыть поставить.
-
5. Соединить трассы внутреннего блока с наружным и завакуумировать.
нужно: мономер, компрессор, развальцовка, ключи.
Ничего нет, фигня вопрос, берем пылесос, включаем на полную мощь трассы в трубу, хай сосет и вакуум создает, о как.
А теперь быстро, главное быстро, пока вакуум высь не вышел, присобачить трассы к внешнему блоку, фигня вопрос, разве за 10 мин он выйдет….кто? да вакуум этот самый, будь он не ладен……нет, точно, вакуум ведь ходить нифига не умеет.
Проводки , гм, а нафига они, дык, для электричества, точно, блин, чуть не забыли. Вон и схема есть, что-то не понятно, да че непонятного, закручивай под болтики, да и все.
Аллилуя, все подсоединили.
Перекрестились….он сказал поехали и махнул рукой….
……………….
Гудит…..
Гудит, значит работает, а холод пойдет, точно говорю, пойдет.
Спустя какое-то время
ЗЫ. Так его рас так, хладагент забыли пусить, в флексы трассы забыли убрать.
Еще чего забыли, ХЗ чего, но чего-то забыли.
Фигня вопрос, звони в контору, пусть приезжают меняют по гарантии, бракованный какой-то попался. Вот ведь ********, ***** всякое впарят, а потом нормальным людям мучайся. Хоть на монтаже сэкономили, не так обидно, так их рас так.
Занавес.
Потом придет налоговая с обиженным горводоканалом, который, как известно, даёт жизнь, и такое начнется, мама не горюй... o_O:mad:
Ошибся, налоговая придет с теплосетью.
Out_law, дык кондей и есть тепловой насос. Довольно дешевый, потому как распространенный. Вопрос только дешево и сердито его превратить в то, что нужно. Я бы добавил над компрессором емкость для тосола. Площадь теплообмена почти в 1000 раз меньшая нужна. Места должно хватить.
По поводу потребления: если у тебя 9-ка жрет 900Вт, то почему тебя удивили мои 2кВт для 18-ки? А он у меня всю квартиру охлаждает/отапливает.
Налоговая - ХЗ. Во-первых не ради наживы делается это всё, а если и ради - то я ЧП и могуза свои послугы и выписывать товарные чеки. Но это мутно всё... Это с соседями, вскладчину, по-соседски. Налоговой нахрен это всё не нужно, в принципе.
По поводу теплосети. У нас вода горячая только в отопительный сезон подаётся населению, вместе с батареями... Тоесть своей кондишкой я смогу давать соседям воду только тогда, когда от теплосети воды горячей нету. Тоесть не отрезаться от теплосети навсегда, а заполнять трубу горячей водой через свой бойлер тогда, когда труба пустая. И технически это очень просто делается - стоит в подвале кран и на тех-этаже есть кран на весь стояк горячей воды. Делается врезка тупо и всё между краном.
Хотя в планах счётчиков нифига не выйдет. Они-то теплосетёвские и платить соседям за горячую воду от меня придётся по тарифам теплосети теплосетям же, сори за тавтологию :-)
А бурить по всем этажам ещё один канал для ещё одной трубы - это нахрен не нужно. Так что с соседями решать такую интересную замануху - гнилой номер.
Хотя, в принципе, у меня УЖЕ врезка есть. И я в данный момент могу в холодную трубу горячую воду подавать :-) Когда-то малые накрутили вентили в туалете :-) Открыли подачу горячей в квартиру, и через бойлер она пошла в холодную трубу :) Потому что давление горячей было больше, чем холодной. Обратно не получится, даже если давление будет наоборот - клапан всегда ставят обратный после счётчика на горячую воду :)
Если демонтировать этот клапан - то от меня пойдёт горячая вода всем соседям :) И если не перекрыть 2 крана на (техэтаже и в подвале) - то на все 400 квартир в доме и близлежащие дома :)
По счётчикам: мой будет отматываться назад, соседские будут считать вперёд и должны будут оплатить теплосети по тарифу :) За воду, нагретую мной :)
С одной стороны уже мне выгодно так делать, чтобы за сезон отмотать счётчик настолько, чтобы не платить потом пол-года за горячую воду в отопительный сезон :) С другой стороны - теплосеть не поймёт этого всего и будет шкандаль :) Так что фигня это всё с соседями в конечном итоге, откуда не подойди
Ssphinxx
06.08.2011, 11:44
То Валера.
1. Замутить с соседями - сильно накладно по тарификации и коммуникациям. И не окупиться и не разберётесь.
2. Сделать только себе. Считаем. Сколько потребляет эл. энергии твой бойлер? Умножь на стоимость 1 квт/ч.
Теперь считай изменение схемы водопровода, бак накопительный, датчики, бак теплообменный, фитинги, трубы, работа. Итого срок окупаемости в десятки лет. При этом дополнительные ремонты, дозаправки кондея, постоянные переключения между схемами ( у нас 3 дня кондей не включался по погоде), ухудшение интерьера. Это всё ради 4-5 грн в месяц на эл.энергию на бойлер??? И только в летний период.
3. Если руки таки чешутся, то колхоз дело добровольное. :) Пошерсти в интернете мультисплиты. Там рядом должны быть ссылки на системы кондиционирования. Я сейчас уже не помню их правильного названия. Суть в системах, которые отбирают тепло в одних комнатах и отдают его в другие. Да они экономичные, но цена и стоимость монтажа тебе не понравятся.
Марат такой вопрос к тебе поставили мне спецы кондей и сильно напрашивались потом на обслуживание мол осенью когда похолодает нужно будет гайки поджать и еще чегото там зделать но ценик в 200 грн за это меня пугает скажи ты подтягивал гайки в своем кондее и вообще шо там еще нужно зделать?
marat_lysenko
07.08.2011, 11:27
Ничего там подтягивать не надо. Разводят.
Чистить фильтры раз в 2 недели и крыльчатку по мере загрязнения во внутреннем блоке. На наружнем - конденсатор продувать/промывать, да на тонкую трубку поглядывать/посчупывать - должна быть прохладная в капельку, а не горячая или в инее.
Можно манометр на всас подключить, но это если тебе перестала нравиться работа твоего кондея. А так нечего туда лазить. Только, если тюнинг какой. ;) Но тут у каждого уже есть для этого дела другое устройство. :D
Щас ведь каждый желающий может себе кондей установить: инструмент, трубы и пр детальки, книжки с картинками, форумов - всего валом. Конкуренция большая. Кушать пацаны хотят - вот и просят 200грн.
Чистить фильтры раз в 2 недели и крыльчатку по мере загрязнения во внутреннем блоке
фильтры чищу раз в 2 месяца примерно. Перед летом чистил, недавно смотрел - чистые, даже не было смысла снимать и мыть! А крыльчатка тоже чистая! Первый кондей уже 3 года так работает ;)
Первый кондей уже 3 года так работает ;)
за 3 года - ни чистки , не дозаправки ? o_O
за 3 года - ни чистки , не дозаправки ? o_O
а зачем заправлять? холодит как холодил! дует ледяным воздухом! Внутреннюю крыльчатку не чистил - чистая. Радиатор внутренний - чистый. Фильтры раз в два месяца.... а к наружному блоку не знаю как добраться! Пуха тополиного у нас нет, деревьев тоже, на вид всё чисто тоже :cool:
а зачем заправлять?
Провожу аналогию со своим кондеем.
Мой за три года , холодил уже заметно меньше , да и обоняние мне подсказывало что поток воздуха имеет некие примеси.
Потом уже когда сервисмены обслуживали кондей , я и визуально убедился что нос мой меня не обманывал.
да и обоняние мне подсказывало что поток воздуха имеет некие примеси.
тот, которому 3 года запахов вообще не издает ;) а вот 7ка (2 года) попахивала недавно холодильником! пришлось мыть подручными средствами! весь радиатор забрыгал жестоко галой для окон со спиротом, потом промыл просто водой из брызгалки! запах исчез)))) фильтры не мыл)))))
Ssphinxx
07.08.2011, 22:06
а зачем заправлять? холодит как холодил! дует ледяным воздухом! Внутреннюю крыльчатку не чистил - чистая. Радиатор внутренний - чистый. Фильтры раз в два месяца.... а к наружному блоку не знаю как добраться! Пуха тополиного у нас нет, деревьев тоже, на вид всё чисто тоже :cool:
Всё правильно. У меня 5-й сезон без дозаправки и чистки наружки. Крыльчатку в том году мыл. Минут 40 потратил.
Вот и я подумал шо пацаны херней маятся и решил забить.
Вот и я подумал шо пацаны херней маятся и решил забить.
у нас на работе в баре и директорский сплит (который через воздуховоды охлаждает 3 кабинета и приёмную) вообще никто не обслуживал с начала 90х!!!!!!!! даже фильтры не чистят!!! ВООБЩЕ!!!! Тупо забили болт на них! :mad: А они работают и работают o_O
Кстати, а как реализованы воздуховоды? Внутренний блок какой-то специальный? Просто у меня есть задача охлаждать две рядом расположенные комнаты с общей стеной, не знаю как правильно это организовать.
Кстати, а как реализованы воздуховоды? Внутренний блок какой-то специальный? Просто у меня есть задача охлаждать две рядом расположенные комнаты с общей стеной, не знаю как правильно это организовать.
ну там под потолком подвесным решетки для подачи воздуха. А над потолком наверное ж воздуховоды тянутся к кондиционеру..... все это ставилось в 90е. Пульт управления там на стене висит стационарно - проводной. По тем временам техника космическая просто :-D
Т.е. внутренний блок специальный, рассчитаный на подключение к воздуховодам. Понятно.
Т.е. внутренний блок специальный, рассчитаный на подключение к воздуховодам. Понятно.Можно посмотреть инфо по "канальным кондиционерам"
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot