Просмотр полной версии : Экономичность двигателя МЕМЗ-245 с карбюратором
За счёт чего современные двигатели экономичнее таврического?
За счёт чего можно улучшить КПД движка таврии?
Какой режим работы самый экономичный для бензинового двигателя?
Меня в принципе устраивает расход моей машины на все сто. Около 6л на сотку по трассе. Но интересно добится максимума эффективности от движка. Потому что я знаю, что если ехать со скоростью 90 км/ч, на пятой передаче, при оборотах движка около 2600, то КПД двигателя с трансмиссией будет около 15..20%. Т.е грубо говоря на шлицы в ступицах передних колёс приходит всего 15..20% энергии топлива.
Поэтому хотелось бы узнать как повысить экономичность двигжка.
Какие глобальные вопросы здесь подымаются... Над этим бьется не одно поколение научных институтофф. А по существу поставьте МПСЗ и точно настройте углы в наиболее употребительных режимах. Когда-то в книжке Тюфякова было целое руководство по удушению двигла путем замены жиклеров на более мелкие, но такая экономия достигается за счет динамики. Совершенствуйте стиль езды, если не скользко, а светофор в полукилометре впереди сейчас переключится на красный,выключайте передачу и катитесь. Поставьте лампочку на открытие второй камеры и давите так, чтобы она не загоралась. Современные двигатели (обычные) не экономичней таврического.
Какие глобальные вопросы здесь подымаются... Над этим бьется не одно поколение научных институтофф. А по существу поставьте МПСЗ и точно настройте углы в наиболее употребительных режимах. Когда-то в книжке Тюфякова было целое руководство по удушению двигла путем замены жиклеров на более мелкие, но такая экономия достигается за счет динамики. Совершенствуйте стиль езды, если не скользко, а светофор в полукилометре впереди сейчас переключится на красный,выключайте передачу и катитесь. Поставьте лампочку на открытие второй камеры и давите так, чтобы она не загоралась. Современные двигатели (обычные) не экономичней таврического. Пока ездил не бензине то как-то не задавался такими мыслями. А на газу млин Славка инж кушеет газ как собратья побольше массой и объемом поболее.
Меня интересует именно КПД двигателя. Не учитывая стиль вождения. Например на постоянной скорости 90 км/ч.
Меня интересует именно КПД двигателя. Не учитывая стиль вождения. Например на постоянной скорости 90 км/ч. Для вашей машинки 6л при скорости 90 км\ч многовато.
5,2-5,5л, но это зависит ...
5,2-5,5л, но это зависит ... Да причем тут ваш расход? Вопрс об автошке 94г там ГП вродь 3.58 и моторчик 1.1? Тогда 4.5-5л
За счёт чего современные двигатели экономичнее таврического?
За счёт чего можно улучшить КПД движка таврии?
Какой режим работы самый экономичный для бензинового двигателя?
Меня в принципе устраивает расход моей машины на все сто. Около 6л на сотку по трассе. Но интересно добится максимума эффективности от движка. Потому что я знаю, что если ехать со скоростью 90 км/ч, на пятой передаче, при оборотах движка около 2600, то КПД двигателя с трансмиссией будет около 15..20%. Т.е грубо говоря на шлицы в ступицах передних колёс приходит всего 15..20% энергии топлива.
Поэтому хотелось бы узнать как повысить экономичность двигжка.
КПД движка только за счет повышения степени сжатия, либо что по сути тоже самое, улучшить наполнение, наддув, резонанс...
Другого не дано.
просто нормальные двигатели сделаны не так криво как наш и за щет таких мелочей как: размеры и вес деталей, их соосность, более точная развесовка, более правильное смесеобразование (что ну мега важно), правильное воспламенение смеси, правильная геометрия камеры сгорания...
вот наверное потому двигатель 2.0 вектры моего сотрудника кушает также как и мой 1.1 при тех же условиях езды. а иногда и меньше!
100% надо уменьшать потери на трение, лишнюю вибрацию (это тоже потери). улучшать смесеобразование и момент зажигания.
не зря ведь здесь появился СПИРТ, МПСЗ, впрыск и т.д. ;-)
Если увеличивать степень сжатия то и бенз другой лить надо. А если надув ставить то наоборот расход увеличится на сколько я знаю.
А если надув ставить то наоборот расход увеличится на сколько я знаю.
совершенно верно..
Olenevod
20.01.2011, 00:12
Ну для начала можно почитать тут: http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/?PAGEN_1=7
Olenevod ничего там нет, по ссылке
У меня на 1,3 при полной загрузке легко достигается 4,8л при скорости 90-100 , совершенствуйте стиль вождения, от него больше зависит.
Меня интересует именно КПД двигателя. Не учитывая стиль вождения. Например на постоянной скорости 90 км/ч.
График есть в мурзилке, для движка 1.1 наименьший удельный расход обеспечивается при 3400 об/мин, мощности на валу около 30л.с., полностью открытом дросселе (что в жизни бывает очень редко) и составляет 285г/(л.с.*ч). Именно поэтому в старые времена некоторыми водилами при езде по трассе практиковался режим короткий разгон на средних оборотах с переключением передач, но без открытия второй камеры, затем нейтралка и длинный накат, потом снова разгон и т.д. Выигрыш по сравнению с равномерным движением на высшей передаче единицы процентов, но водитель постоянно работает, безопасность ниже и больший износ трансмиссии.
Зависимость расхода от скорости для Таврии 1.1 на втором графике.
а для 1.2 есть такая инфа однако?
интересный какойто график...
на тех же 3400 можно ехать на 4й и на 5й передачах, а расход как бы разный будет (на 100 км имеется в виду)
думаю для более светлой картины нужно такие графики на каждую передачу.
до и ГП у все разная стоит, так что эти графики для красоты :)
есть мнение что сэкономить можно неимоверно подняв степень сжатия и установив зажигание трохи в опоздание чтоб не было детонации. и при этом лить чуток поменьше топлива. но нужно угадать зависимость детонации от степени и наполненности смесью. + нужно точно угадать с зажиганием.
экономия мотивируется тем что при таком раскладе будут меньшие потери в ВМТ и увеличится начальный крутящий момент. единственно что крутить движек сильно нельзя будет
но это так пока на словах, в реале это будет проверятся когда доделаю двигатель и поставлю мпсз
Сомневаюсь что при полностью открытой заслонке будет высокий КПД, смесь то богатая.
Это внешний график при полном дросселе. Второй график для пятой передачи.
Сомневаюсь что при полностью открытой заслонке будет высокий КПД, смесь то богатая.
Там у них своя методика измерения, тонкостей не знаю, мощность и момент однозначно нарисованы для полного дросселя, а расход возможно для полного открытия первой камеры без открытия второй.
Olenevod
20.01.2011, 11:38
Olenevod ничего там нет, по ссылке
Плохо читаете товарисч! Там по буквам разжевано за счет чего достигается экономичность современного мотора.
В частности то, о чем говорится тут - график. В современном моторе такой график в электронном виде зашит для ЛЮБОГО режима работы и компьютер отвешивает строго определенную норму бензина. Но при этом мотор оказывается абсолютно не приспосабливаемым, малейшее отклонение от нормы( другое октановое число бензина, неподходящее масло, свеча другой формы, крупный нагар в камере сгорания, забитая форсунка или просто непредусмотренный режим) - сразу имеем дырку в поршне.
У меня на 1,3 при полной загрузке легко достигается 4,8л при скорости 90-100 , совершенствуйте стиль вождения, от него больше зависит.
Граф, а это на карбюраторной машине? Какой стиль нужен?
Тапок сильно не давить,плавный разгон,пятую втыкнул и поехал)))незнаю как насчет пяти литров у меня трасса 100-130 6.2-6.5.
Ну для начала можно почитать тут: http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/?PAGEN_1=7
огромное спасибо за ссылку.
не думал что все так хреново...
Мой (и не только) взгляд на улучшение КПД МЕМЗа:
1. Увеличение степени сжатия (себе зделал гдето 11.5, двиг 2457, карб, перенастроил немного регуляторы УОЗ, на 95 детонации нет)
2. Уменьшение веса поршней, пальцев. (У меня старый комплект гдето 1100 гр., новый 725гр)
3. Качественная балансировка коленвала с корзиной, приведение к одинаковому весу шатунов, поршней, пальцев с точностю до долей грама.
4. Соосность каналов впуска и выпуска.
5. уменьшение трения.
Правильная настройка УОЗ, системы питания, ГРМ
Не МЕМЗ: уменьшение числа цилиндров (на стадии разраб. двигла, меньше потери на трение, всасывание), 4 клапана на цилиндр, управляемый ГРМ
Уменьшение веса поршней, пальцев. (У меня старый комплект гдето 1100 гр., новый 725гр) Ну как такой тюнинг влияет на ресурс и уменьшение расхода? А уеньшение веса маховика?
Уменьшение масс, которые двигаются возвратно-поступательно, повышает КПД поршневого ДВС. Ресурс - зависит от режима использования ДВС и качества метериалов. Уменьшение веса маховика - меньше общий вес двигателя+быстрее набор и спад оборотов. Но - меньше стабильность и плавность работы на низких оборотах, таким образом уменьшение веса маховика мало влияет на КПД двс вцелом. Хотя на спортивных авто это имеет смысл.
Уменьшение масс, которые двигаются возвратно-поступательно, повышает КПД поршневого ДВС. Ресурс - зависит от режима использования ДВС и качества метериалов. Уменьшение веса маховика - меньше общий вес двигателя+быстрее набор и спад оборотов. Но - меньше стабильность и плавность работы на низких оборотах, таким образом уменьшение веса маховика мало влияет на КПД двс вцелом. Хотя на спортивных авто это имеет смысл. Ну уменьшение всяких там мас заради повышения КПД... То что рекомендуют грамотеи начитавшись умных книг не воспринято создателями таврического мотора во благо ресурса.
Я просто поделился мнением. Я настроил двиг под свои потребности, основной целью было снижение расхода. Она достигнута. После переделки очень нежно нужно жать педаль газа во избежание детонации. Двиг стал работать ровнее, центральные свечи чистые (менял поршни, кольца).
Настроил карб на смесь чуть беднее, чем было. В итоге при такой же езде (манера, скорость, местность,вес) расход в смешаном цикле (60 траса 40 м. Чернівці) летом приблизительно 6л 92 го, до этого было больше 7. рекорд 600 км на баке (32л) В общем, я доволен.
Массы поршней в спорте уменьшают вовсе не для повышения КПД. Да и с чего ему от этого повышаться? Основная причина - снижение инерционных нагрузок на КШМ, это основной фактор, ограничивающий максимальные безопасные обороты движка. При работе стокового двигателя на 6000об/мин знакопеременная нагрузка от инерционных сил на поршень , коленвал и шатун превышает тонну! Это намного больше всех остальных нагрузок. Вы никогда не задумывались, почему шейки коленвала такие толстые, а первичный вал КПП такой тоненький, хотя полезный момент на них один и тот же? Это я к тому, что не надо путать теплое с мягким, облегчение деталей двигателя для повышения экономичности практически ничего не дает, при этом запас прочности и ресурс страдают. А рецепты повышения КПД уже писали выше: точная настройка смеси и зажигания (удобнее с помощью инжектора) да совершенствование стиля езды.
нобелиус
25.01.2011, 11:49
Юрась.
ну ты ж сам говоришь, что нагрузки инерционные огромные.
Конечно, при домашних режимах, они гораздо меньше. Но уменьшая их, при этом выравнивания детали по массе мы уменьшаем не только инерционные нагрузки как таковые, но и дисбаланс. Что приводит к более ровной работе двигателя. А это в свою очередь позволяет давать меньше бензина для равномерной работы.
А подробней если, то эту тонну на шатуне еще надо перенаправить в другое направление, следовательно, чем меньше масса, тем меньше нагрузка, тем меньше сопротивление, тем меньше потери, тем меньше расход.
Но не думаю, что даст 2л экономии. только ради этого пилить, конечно не стоит. Но если начал комплекс, то брезговать уменьшением масс не надо.
ПС все имхо. никого обидеть не хотел
нобелиус
25.01.2011, 11:51
с другой стороны,
подуставшие ступичные подшипники, буксующее сцепление, уставшая КПП. Запросто может около 5 литров добавить. Так что если она скрипить и плачет то регулируй, не регулируй...
ShumLviv
25.01.2011, 22:45
Мой (и не только) взгляд на улучшение КПД
Не МЕМЗ: уменьшение числа цилиндров (на стадии разраб. двигла, меньше потери на трение, всасывание), 4 клапана на цилиндр, управляемый ГРМ
зменшення числа циліндрів не приведе до зменшення тертя !!!
Японці для спортивних авто/мото конструювали багатоциліндрові двигуни !!!
Дивитесь MOTO GP ?
Класс 250 куб.см - чотирьохциліндровий двигун !!!! Чому не один циліндр ???
Десь в літературі читав про це ! На днях найду - напишу тут !
зменшення числа циліндрів не приведе до зменшення тертя !!!
Японці для спортивних авто/мото конструювали багатоциліндрові двигуни !!!
Дивитесь MOTO GP ?
Класс 250 куб.см - чотирьохциліндровий двигун !!!! Чому не один циліндр ???
Десь в літературі читав про це ! На днях найду - напишу тут !
чем больше цилиндров, тем меньше смещены фазы работы двигателя, тем ровнее он работает, лучше уравновешен, лучше динамика...
чем больше цилиндров, тем меньше смещены фазы работы двигателя, тем ровнее он работает, лучше уравновешен, лучше динамика... Та так и есть. Моцик ИЖ-Ю всегда вставлял ИЖ-Планету при равном объеме.
так эти два моцика :) по характеристике разные один на скорость росщитан а второй на тягу :) планета это мот для пенсионеров хуже черепахи :D
так эти два моцика :) по характеристике разные один на скорость росщитан а второй на тягу :) планета это мот для пенсионеров хуже черепахи :D Аче мы в младые годы не пробовали. Разница то в ведущих звездочках была. На одинаковых звездах езда разная.
Для спорта не важна экономия. Мы же говорим о енергоэфективности. Почему современные малолитражки делают 3-х цилиндровыми? А новейший Volkswagen XL1 - 2 цилиндра. Меньше цилиндров - меньшие вес, потери на трение, газообмен.
ShumLviv
28.01.2011, 20:49
2 Brodzga не буду тут "умнічати", просто пораджу одне !
Скачай в інеті книгу "Гоночные мотоциклы" автор В.В. Бекман, біля 60-го року випуску.
В цій книзі все описано! По двигунах - це 3 розділ !
І взагалі там купа формул і т.д. і т.п !
Не беріть до уваги, що книга по мото(двигун він і в африці двигун), просто я сам взагалі мотоцикліст,і за освітою інженер-конструктор автомобілів, і теж колись думав про всякі там тюнінги двигуна ...........
але через деякий час я таки зрозумів, що колесо придумали до мене !
моя Вам порада - якщо ви хочете хороший двигун на авто, - підберіть краще від якоїсь іномарки ! Бо інакше шкіра вичинки не вартує !
моя Вам порада - якщо ви хочете хороший двигун на авто, - підберіть краще від якоїсь іномарки ! Бо інакше шкіра вичинки не вартує !
+1. я себе двиг от мицубиши 1,3 втулю..... правда не знаю точно когда, но втулю :)
ShumLviv - дякую за пораду. Книгу скачаю. Двигун змінювати поки не буду, співвідношення ціна-результат не на користь цьго. Хоча поставити якийсь дизель було б класно.
+1. я себе двиг от мицубиши 1,3 втулю..... правда не знаю точно когда, но втулю :)
это будет большой гемор технически около 600 у.е. и
оформить его в гаи и моторном бюро стоить 300 у.е.
и в итоге ты не ничего не выиграеш все равно будет таврия :)
Итого-больше 1000 уев+ххх в дальнейшем.Какое отношение ЭТО имеет к экономичности МЭМЗ-245?
Какой Митцу 1,3- карб,или инжектор? Сколько ему лет,пробег? Если карб,там клапанов больше,чем на паровозе.
это будет большой гемор технически около 600 у.е. и
оформить его в гаи и моторном бюро стоить 300 у.е.
и в итоге ты не ничего не выиграеш все равно будет таврия :)
а кто сказал, что оформлять буду? :)
нобелиус
31.01.2011, 15:03
alkalin, может в другую тему, а? тут вроде про карб, еще и на мемзе.
на днях решил уменьшить жиклёр холостого хода ,стоял 41 поставил 38 и уменьшил обороты при каких срабатывает клапан , были 1900\2000 поставил 1700\1800.Вопроc вот в чём чисто теоретически уменьшится расход или нет ,а практически выкатаю пару баков сам замечу :D .
на днях решил уменьшить жиклёр холостого хода ,стоял 41 поставил 38 и уменьшил обороты при каких срабатывает клапан , были 1900\2000 поставил 1700\1800.Вопроc вот в чём чисто теоретически уменьшится расход или нет ,а практически выкатаю пару баков сам замечу :D .
Холостой и так можно качеством закрутить по вкусу, до тех пор, пока машина не начнет раздражать своим туплением. Кстати зимой это даже вредно, , значительно ухудшается езда на непрогретой машине, подсос засовываешь позже, вся экономия коту под хвост. А насчет ЭПХХ когда-то в журнале "Радио" была схема, которая изменяет порог в зависимости от того, газуешь на месте или тормозишь двиглом в движении. Во втором случае порог 1250 оборотов как у Москвича, при этом движок не глохнет потому что крутится трансмиссией. Экономия единицы процентов, вроде немного, но торможение двиглом эффективнее.
А по существу поставьте МПСЗ и точно настройте углы в наиболее употребительных режимах..
проверено реально работает.
МПСЗ стоит :) и СПИРТ тоже стоит :) а просто решил поэксперементировать и посмотреть что получится ...
nikk[Slavuta]
08.02.2011, 12:54
Скажу по экономичности.
Раньше пробывал экономить тошня в области 1800...2200 оборотов на всех передачах. Экономии никакой по городу во всяком случае.
Последние две недели кручу двигатель до 3000 и переключаюсь. Как следствие - УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДА!!!!
Вот вам и крутящий момент .....
Да двигатель на малых оборотах очень не экономичный
[SERЁGA]
08.02.2011, 13:54
люди, где вы берете такие расходы???
5,2-5,5л, но это зависит ...
моторчик 1.1? Тогда 4.5-5л
???
у меня тавра 2006 года, 1.1,
заправляю на 100 грн --- проезжаю 100-110 км (в смешаном режиме)
недавно были настроены клапана, почищен карб, выставлено зажигание, ну и много мелочей, думал расход уменшится,
гульки, просто добавилась динамика, а расход тот же???
куда копать?
nikk[Slavuta]
08.02.2011, 14:23
По трассе или по городу?
nikk[Slavuta]
08.02.2011, 14:28
100 грн - это в литрах как?
[SERЁGA]
08.02.2011, 14:42
;1026846']100 грн - это в литрах как?
не знаю как у вас (на марсе) но у нас в литрах это 11-12л.
Когда был бенз по 7грн, на 50грн заправки хватало на 100км в городе без пробок летом (мотор карб 1.3). Сейчас 50грн=75..80км(зима).
Как настраивали карб и зажигание?. Опишите.
[SERЁGA]
08.02.2011, 14:52
в общем не я настраивал, а соклубник fsv , я то не шарю,
но все настроили по "библии" даже отрегулировали смесь --- ну такая фиговина вместо свечи вкручиваешь и там линза, и видно какой цвет сгорания,
зазоры клапанов тоже по книжке.
Вот по библии как раз неправильно. Таврию атеисты проектировали, а собирали вообще демоны нетрезвые. Много раз писалось, что инструкция дает только отправную точку, от которой плясать так сказать. Любой мастер сделает по среднему и будет прав. А дальше каждый двигатель индивидуален, отрегулировать его хорошо может только сам владелец, который ездит на нем каждый день и попой чувствует все изменения.
Надеюсь у Вас явных косяков нет (подсосов через порванные шланги, вакуумник, прокладки, нормальная компрессия, метки ГРМ на месте, все мембраны и прокладки в карбе целые и его системы исправны, жиклера родные, ускорительный насос пристрелян, свечи, высоковольтные провода и трамблер с центробежным и вакуумным регулятором исправны, свечи рекомендованные заводом с нормальным зазором, выбег машины нормальный (тормоза не затирают, сход-развал правильный и нормальное давление в шинах)). Смесь настроить по падению оборотов на 10..15 процентов, много раз разжевывалось, свечу с окном выкинуть, точность этого способа никакая. Если детонации нет вообще, понемногу (не более четверти деления за раз) поворачивайте трамблер в сторону опережения до появления редких стуков только на очень горячем двигле и большой нагрузке. Если после этого всего динамика и расход не устроят, попробуйте перекинуть распредвал на зуб в ту или другую сторону, после этого корректируя трамблер.Оставьте такое положение, где резвее едет. Это вызвано тем, что на таврии метки могут врать на единицы градусов. Уверяю Вас, что любой пепелац с исправным железом можно заставить ехать достойно и не слишком жрать.
Ваванидзе
08.02.2011, 15:56
Уверяю Вас, что любой пепелац с исправным железом можно заставить ехать достойно и не слишком жрать.
ну я ваще думаю что для "крабюратора" 1,1 л ( к томуже с пробегом) рассход 10 литров в городе зимой это норм, поездки короткие, езда на подсосе, ну и светофоры, ну и манера у каждого своя, а это ого-гог-го сколько литров в выхлопную
[SERЁGA]
08.02.2011, 16:04
Вот по библии как раз неправильно. Таврию некрещенные проектировали, а собирали вообще демоны. Много раз писалось, что инструкция дает только отправную точку, от которой плясать так сказать. Любой мастер сделает по среднему и будет прав. А дальше каждый двигатель индивидуален, отрегулировать его хорошо может только сам владелец, который ездит на нем каждый день и попой чувствует все изменения.
Надеюсь у Вас явных косяков нет (подсосов через порванные шланги, вакуумник, прокладки, нормальная компрессия, метки ГРМ на месте, все мембраны и прокладки в карбе целые и его системы исправны, жиклера родные, ускорительный насос пристрелян, свечи, высоковольтные провода и трамблер с центробежным и вакуумным регулятором исправны, свечи рекомендованные заводом с нормальным зазором, выбег машины нормальный (тормоза не затирают, сход-развал правильный и нормальное давление в шинах)). Смесь настроить по падению оборотов на 10..15 процентов, много раз разжевывалось, свечу с окном выкинуть, точность этого способа никакая. Если детонации нет вообще, понемногу (не более четверти деления за раз) поворачивайте трамблер в сторону опережения до появления редких стуков только на очень горячем двигле и большой нагрузке. Если после этого всего динамика и расход не устроят, попробуйте перекинуть распредвал на зуб в ту или другую сторону, после этого корректируя трамблер.Оставьте такое положение, где резвее едет. Это вызвано тем, что на таврии метки могут врать на единицы градусов. Уверяю Вас, что любой пепелац с исправным железом можно заставить ехать достойно и не слишком жрать.
;1026901']я то не шарю
скажу только что в карбе заменены все те фиговинки (ремкомплект покупался) и (не хочу позорится) но там было что ГРМ не правильно стоял, поставили правильно, все по меткам, прокладки там какие то меняли, карб выполоскали в ацетоне и удалили всю грязь.
не знаю, куда смотреть, то есть за что первым взяться...
Город вещь непредсказуемая, в пробку попадешь и привет экономии, мои цифры для ежедневных поездок 15км в одну сторону, 4..5 светофоров, стиль езды активный, но без дури, накат используется.
Серега, детонация есть? Когда бывает?
[SERЁGA]
08.02.2011, 16:11
та почти так же, только где то 7-10 км и 2 светофора
Серега, детонация есть? Когда бывает?
тане, вроде небыло.
Крути трамблер вперед (по часовой) по чуть-чуть и пробуй. Должно ехать резвее и меньше есть, если почувствуешь что хуже или стало звенеть, верни чуть назад (перед этим нацарапай метку чтобы вернуть).
[SERЁGA]
08.02.2011, 16:41
Спасибо, на выходных попробую.
Всем привет.Ребят,обращаюсь к Вам как новичок. В конце осени прошлого года купил таврюшку 2004 года с пробегом 1100 км( двиг 1.1,карб). Машина 6 лет стояла, перегонялась с гаража на стоянку и обратно. При первой заправке на 10 л я проехал 77 км до полной остановки (12,9л/100км). При следующих заправках на разных АЗС и разной манере езды расход был почти 11 л. Оч жирно для ЗаЗа,согласитесь. Недели 3 назад наконец удалось попасть к карбюраторщику.Проверил все,сказал поменять все свечи и ВВ провода.Когда заменил - полез к карбу,оказалось на холостом ходу заливает вторую камеру(с его слов),тож устранил.Вроде как все норм,машинка заводится отлично, приемистой стала,но расход стабильно 10-10,5.Такой вопрос,у меня компрессия только 8,машинка по сути не прошла еще полной обкатки,может ли все это влиять на прожорливость?
Компресия вроде таки маловата... На расход влияет кроме нее еще много факторов... Однозначно причину назвать сходу нельзя, нужно перебирать по одной все (ЦПГ, сход - развал, карб, зажигание, ГРМ, топливопроводы, бензонасос, стиль езды). И еще очень вредный для железа предыдущий стиль использования авто. Во время кратковременных пробегов двиг не успевает прогрется нормально, в нем остается вода (конденсат от сгорания топлива), железо медлено но уверено ржавеет, потом старт на водо-масляной эмульсии, и так по кругу. Если ато так использовали, то двигу кирдык
как сказали компрессия должна быть нормальной после 5000 км,у меня пока 2000 км....Поезжу,там посмотрим. Пока поеду проверю развал.
как сказали компрессия должна быть нормальной после 5000 км,у меня пока 2000 км....Поезжу,там посмотрим. Пока поеду проверю развал.
Для сравнения моя машина-славута, 1.2, карб МЕМЗ 2457, 2004г, компресия 14-15атм, пробег 125 000 (замена поршней-колец без расточки на 104 тищ), расход до замены 7-8 / 100 км, смешаный цикл дом-работа, после 5-6/100 тот же цикл.
Раскажу еще о своих переделках для экономии:
1) Поставил в колектор впускной в каждуюю половину китайскую железную губку для посуды, она помогает лучше смешатся смеси, это позволило еще немного обеднить смесь без ущерба для стабильности работы.
2) Уменьшил подачу бенза УН (подпилил кулачек), подача только в 1-ю камеру
3) Отключил Экономайзер мощностных режимов(болт вместо жиклера)
Это не призыв к действию, поделился опытом
Это есль машина новая, то справедливо, а есль стояла, то ХЗ, смотря как и где стояла... Как повезет. Ну сначала разумней канешно подождать, хотя если есть знания-желания-инструмент, за 4 дня двиг можно по железке перебрать. При нынешних ценах на бенз работа окупится.
Olenevod
13.02.2011, 15:20
При такой компрессии - у нее кольца закоксованы намертво. Попробовать раскоксовать, если не получится - кольца под замену.
Учитывая возраст - масло во всех подшипниках превратилось в асфальт. Разбирать, мыть, смазывать, собирать. Начинать с колесных, потом генератор, натяжной, помпа и т.д.
Резина этого возраста уже дубовая - это тоже плюс литр на сотню, впрочем она быстро сама рассыпеться.
Ну и в карбюраторе как минимум полный ремкомплект поменять.
Yar Sylim
13.02.2011, 15:29
Для сравнения моя машина-славута, 1.2, карб МЕМЗ 2457, 2004г, компресия 14-15атм, пробег 125 000 (замена поршней-колец без расточки на 104 тищ), расход до замены 7-8 / 100 км, смешаный цикл дом-работа, после 5-6/100 тот же цикл.
Раскажу еще о своих переделках для экономии:
1) Поставил в колектор впускной в каждуюю половину китайскую железную губку для посуды, она помогает лучше смешатся смеси, это позволило еще немного обеднить смесь без ущерба для стабильности работы.
2) Уменьшил подачу бенза УН (подпилил кулачек), подача только в 1-ю камеру
3) Отключил Экономайзер мощностных режимов(болт вместо жиклера)
Это не призыв к действию, поделился опытом
Мне б стремно было б пихать железную губку для посуды в в/к, стружка не сыпется в целиндры мож поцарапать? А клапана
мда,работы вижу много....машинка хоть почти и новая по пробегу,но возраст и простой оказывается сильно влияет.Где-то читал что после 2000 км надо заменить все жидкости.У меня как раз наступило время это сделать.Заменю,докатаю обкатку,а там посмотрим.
Olenevod
13.02.2011, 19:13
Жидкости нужно менять еще и ежегодно. Вообще это первое что нужно было сделать, когда машина стала ездить.
Кольца нужно раскоксовать, иначе придется всю поршневую менять
А как делается и в чем заключается раскоксовка колец?
Yar Sylim
13.02.2011, 21:44
А как делается и в чем заключается раскоксовка колец?
тебе сюда http://digest.subscribe.ru/auto/advice/n100531538.html
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot