Просмотр полной версии : зажал движок на с.ж. 12
шлифанул головку на 2 мм. под с.ж. 12.
что теперь делать с зажиганием не пойму?
раньше было +9 градусов к бензиновому графику по спадающей к 4000 об./мин.
теперь надо и на бензин делать пожже, и с газом непонятка.
может на газ теперь ставить прежний бензиновый график, без поднятия +9?
а на 95-й бенз упозднить его. или лить 98-й и оставить какой был, и такойже на газ.
или как?
СБорисов
19.08.2011, 00:06
Игоря Славуту почитай, он тоже этим пострадал, в общем его тема.
Добавлю одно: "все-таки оказалось, что и на моем моторе не всегда оптимальные углы упираются в границу детонации. Так происходит только до 3000 об., а дальше уже есть граница углов, выше которой детонации нет, а мощность снижается. Причем заметна разница даже в пол градуса."
Сходи Сюда (http://maya-auto.com/forum/index.php)
а можна прямую ссылку на его повесть? или как точно его ник пишется.
мой мотор вообще слабо подвержен детонации. такое строение рабочей камеры.
я сегодня вот ездил на 95-ом, как тапку не давил, так никакой детонации и не услышал.
а вот то что зажигание получается и близко не в тему, то это заметно сразу.
но за какими принципами его теперь строить вообще непонятно.
andreybelov
19.08.2011, 06:45
а компрессию меряли?
прет нипадецки?)
Это чтоб нагрузочный стенд то было бы видно отдача мотора при меняющему УОЗ.
porsche1984
19.08.2011, 09:28
у меня после снятия с бошки 1 мм как только 95 чуть говнишко-цокотало все как в копилке!невзирая на зажигание!
СБорисов
19.08.2011, 10:09
Тема тут (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=22355&highlight=%EF%E8%EB%E8%F2%FC), все плотненько описано.
Ввел в поиск в теме ГБО ГБЦ, пилить, тема вылезла где то с 5 по 8.
Igor_Slavuta
19.08.2011, 15:08
Было дело, игрался...
Теперь лежит второй комплект поршней для 13 степени (головка усажена на -1,5мм). Хочу 5 литров газа по городу, а в будущем может и перепрыгну на метан (по крайней мере хочу). 13 степень на самом деле нифига не говорит о себе. Ибадулаев вообще вон с 20 ездит. Все зависит от степени наполнения цилиндров (или другими словами от давления на тапку).
Поршни теперь брал автроматовские 245Н. Токарь с трудом их смог проточить, т.к. в станке зажимались с перекосом (юбка у них специфическая). Сравнивал на сколько поднимутся кольца со стоковым поршнем. Оказывается у автраматовских поршней кольца стоят выше к головке поршня по сравнению со стоковыми. Поэтому на не проточенный цилиндры я бы такие вещи не советовал ставить, кольца будут задевать на буртик на цилиндре в ВМТ и однажды поломают перемычки поршней или сами треснут.
Igor_Slavuta
19.08.2011, 15:18
раньше было +9 градусов к бензиновому графику по спадающей к 4000 об./мин.
теперь надо и на бензин делать позже, и с газом непонятка.
может на газ теперь ставить прежний бензиновый график, без поднятия +9?
а на 95-й бенз упозднить его. или лить 98-й и оставить какой был, и такойже на газ.
или как?
Ты поднял степень сжатия, соответственно компрессия повысилась, поэтому нада занижать углы. Я у себя опускал сразу на 8гр. Ориентировался на детонацию. Потом и опустил также для бенза на 10гр (от греха подальше, все равно на бензе не ездил, а докатывался до газовой заправки). Момент зажигания выставил на 0гр.
Теперь, в связи с поднявшейся температурой в цилиндре, нада ставить более холодные свечи, или машинка на бензе будет страдать калильным зажиганием.
Плюс ко всему привести в порядок ВВ провода. Из-за увеличившейся компрессии необходимо или увеличить напряжение на свечах (что затруднительно), или тупо уменьшить свечной зазор на 0.1-0.3 мм. Я себе ставил 0.7мм и не парился.
я зажигание пока тоже занизил. прямо от балды фактически. ибо с тем что было до зажатия не ехал мотор чтото.
ещё вот ГРМ, получилось что или пол зуба туда или пол зуба назад. сначала попробовал назад - фигня, мотор деревянный. сегодня поставил ползуба вперёд - отлично. мотор стал эластичным.
теперь вот сяду делать новые графики по зажиганию.
для бензина понятно, просто занизить для 95-го или перейти на 98-й.
а вот для газа хз. оставить тот график что был (с подьемом выше бензинового с начала оборотов) и просто понизить его. или теперь для газа использовать тот график что раньше был для бензина.
зазоры у меня 1.2 на свечах BRISK Silver LR15YS.
либо 0.9 на свечах DENSO W20EPB.
просто у меня мощная система зажигания.
Igor_Slavuta
19.08.2011, 15:57
ГРМ нада по перекрытию клапанов при продувке выставлять. Этим будет максимальный КПД продувки камеры сгорания. Потом только возится с зажиганием.
Кстати, компрессию сколько намерял?
какнить сделаю разрезную шестерню то попробую уже поточнее фазы подобрать. а пока варианта только два. один лучше.
мерял только до переделки. была 12-13.
сейчас не мерял но сделаю на днях.
на суб'єктивний погляд, так. по витраті палива не скажу, бо не працює одометр.
мотор став замітно еластичніший.
наприклад, на третій передачі стало приємно їхати майже весь міський цикл. тягне з низів, і приємно, безнапряжно крутить до самих верхів.
нема такого що мусово втикати наступну передачу бо двигун ніби йде в рознос чи реве.
шлифанул головку на 2 мм. под с.ж. 12.
что теперь делать с зажиганием не пойму?
раньше было +9 градусов к бензиновому графику по спадающей к 4000 об./мин.
теперь надо и на бензин делать пожже, и с газом непонятка.
может на газ теперь ставить прежний бензиновый график, без поднятия +9?
а на 95-й бенз упозднить его. или лить 98-й и оставить какой был, и такойже на газ.
или как?
Чем выше степень тем быстрее сгорает смесь, отсюда нужно угол опережения зажигания нужно понижать. По идее кривая будет ближе к бензиновой что была у тебя до повышения. Я б тебе рекомендовал http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=235.
Вот это хорошая методика, мною проверенная, почитай хелп к шеллу.
И еще чем выше степень тем более требования к точности угла.
Было дело, игрался...
Теперь лежит второй комплект поршней для 13 степени (головка усажена на -1,5мм). Хочу 5 литров газа по городу, а в будущем может и перепрыгну на метан (по крайней мере хочу). 13 степень на самом деле нифига не говорит о себе. Ибадулаев вообще вон с 20 ездит. Все зависит от степени наполнения цилиндров (или другими словами от давления на тапку).
Только вот все забывают что степень влияет на и на наполнение!
Если говорить по простому то: поршень больше выталкивает и что самое главное БОЛЬше создает разрежения на всос.
Кстати фазы перекрытия должны быть тоже по шире.
http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=235
Меня интересует ваше мнение про эту прогу.
МПСЗ ведь стоит?
у меня МПСЗ SECU-3 (http://secu-3.org). этот менеджер к ней не подойдет. там свой есть, с такими же функциями.
хелпа там чтото не нашел.
у меня МПСЗ SECU-3 (http://secu-3.org). этот менеджер к ней не подойдет. там свой есть, с такими же функциями.
хелпа там чтото не нашел.http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=219
Вкладка "Лог" вот выкопировка:
"""УОЗ по ускорению
Суть метода заключается в следующем: выбрать такой УОЗ, при котором было максимальное ускорение автомобиля во время поездки (на определенных оборотах и определенном ДАД).
Оптимальным считается УОЗ, при котором ДВС работает с бОльшим КПД, а значит и разгонные характеристики при этом должны быть максимальными.
Поэтому для нормальной работы метода необходимо записать серию логов (или один большой лог), в котором будут фигурировать как можно больше разных УОЗов в рабочих режимах. Как это сделать?
Например, можно создать настроечную характеристику в редакторе калибровок и поездить, на каждой из 16 наборов таблиц, которые разнятся от исходной на -8..+7 градусов.
Второй способ - это изменять Октан-корректор. Поездили хорошенько при ОК=-5, переключили на -4, еще поездили, затем на -3 и т.д.
Под "поездить" понимается следующее: в идеале нужно записать разгон на ровной дороге на одной передаче (например, на 3й) для КАЖДОЙ настроечной характеристики или для всех значений Октанкорректора (смотря как меняется УОЗ). Например, тронулись на 1й скорости, подтыкаем 3ю, педаль в пол - и поехали...
В итоге, наберется статистика разгонов при разных УОЗах и метод посчитает, при каких УОЗах разгон был лучше."""
Классная методика, хорошо работает,а по результату я думаю что может по соперничать с настроечным стендом.
Идея проста и понятна. С SECU-3 не знаком, демаю нужно использовать конвертацию.
porsche1984
19.08.2011, 22:35
Было дело, игрался...
Теперь лежит второй комплект поршней для 13 степени (головка усажена на -1,5мм). Хочу 5 литров газа по городу, а в будущем может и перепрыгну на метан (по крайней мере хочу). 13 степень на самом деле нифига не говорит о себе. Ибадулаев вообще вон с 20 ездит. Все зависит от степени наполнения цилиндров (или другими словами от давления на тапку).
Поршни теперь брал автроматовские 245Н. Токарь с трудом их смог проточить, т.к. в станке зажимались с перекосом (юбка у них специфическая). Сравнивал на сколько поднимутся кольца со стоковым поршнем. Оказывается у автраматовских поршней кольца стоят выше к головке поршня по сравнению со стоковыми. Поэтому на не проточенный цилиндры я бы такие вещи не советовал ставить, кольца будут задевать на буртик на цилиндре в ВМТ и однажды поломают перемычки поршней или сами треснут.
если неошибаюсь Ибадулаев степень сжатия догнал уже до дизельной (40)!
если неошибаюсь Ибадулаев степень сжатия догнал уже до дизельной (40)!
Не то компресия 35-37.
Степень сжатия у него в районе 20-25. Но там по мотору работы куда серьезнее чем просто посадить головку....
porsche1984
19.08.2011, 22:46
Не то компресия 35-37.
Степень сжатия у него в районе 20-25. Но там по мотору работы куда серьезнее чем просто посадить головку....
технически он рассказывает всё красиво!но основных тонкостей неговорит вообще!сам нераз задумывался о переделке 09 двигла под ибдулаевский (валялся б/у у меня на работе) но реально понимаю что если соберу по его рассказам и теоремам-выйдет жопа двигателю!уж больно много он недоговаривает!
технически он рассказывает всё красиво!но основных тонкостей неговорит вообще!сам нераз задумывался о переделке 09 двигла под ибдулаевский (валялся б/у у меня на работе) но реально понимаю что если соберу по его рассказам и теоремам-выйдет жопа двигателю!уж больно много он недоговаривает!
жулик он типичный.
псевдонаука по всем признакам
все эти сумашедшие СЖ проверены давно...
даже в 70 были попытки делать мелкими сериями газоны с переменной СЖ
все реально, но не целесообразно!
andreybelov
21.08.2011, 08:19
имхо ибалдуев звездит
Igor_Slavuta
21.08.2011, 08:39
Ну почему, докажите. Незнаю как там насчет табунов лошадей, но зажатый движек намного экономичней на малых и средних нагрузках.
andreybelov
21.08.2011, 08:55
Ну почему, докажите. Незнаю как там насчет табунов лошадей, но зажатый движек намного экономичней на малых и средних нагрузках.
это чеэто я должен комуто чегото доказывать? пусть ибалдуев расскажет что и как он сделал, потом я можетбыть повторю и тогда поверю.
зажатый движек намного экономичней на малых и средних нагрузках. целиком согласен. Да и на высоких лучше преть.
Тут народ неоднократно убеждался что повышая компресию(степенью, наддувом резонансом) дает прирост. .Ограничение детонация.
Но все дело в том что мы ездим на частичных нагрузках, и практически некогда с оборотами макс мощьности, вот где собака порылась)
ТОесть увеличивая компресию для частичных нагрузок, мы получаем бонусы по расходу и по мощьности.
Тут народ неоднократно убеждался что повышая компресию(степенью, наддувом резонансом) дает прирост. Но есть определенная граница выше которой растут мех потери и прочее, просто повышать не целеособразно.Ограничение детонация.
Но все дело в том что мы ездим на частичных нагрузках, вот где собака порылась)Ну потолок может и есть. Детонация на газу? Интересно это сколько нужно прижать чтоб ее получить?
Igor_Slavuta
22.08.2011, 08:50
Тут народ неоднократно убеждался что повышая компресию(степенью, наддувом резонансом) дает прирост. .Ограничение детонация.
Но все дело в том что мы ездим на частичных нагрузках, и практически некогда с оборотами макс мощьности, вот где собака порылась)
ТОесть увеличивая компресию для частичных нагрузок, мы получаем бонусы по расходу и по мощьности.
Это пять! Молодца, давай зачётку.
Igor_Slavuta
22.08.2011, 09:15
http://www.technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/203/1397
Вот здесь, ещё есть теоретические изыскания. Правда там степень сжатия не такая запредельная. Для интереса советую почитать.
интересная тема. спасибо за ссылку.
почитал каменты и уже жалею что запилился только на 12 :/
короче, буду неспешно искать получше головку на свой мотор, возможно на 16ве раскошелюсь, и буду пилить тоже на сжатие 15. и делать конкретно газовый мотор.
vkolobok
22.08.2011, 21:55
давай отчет по разходу газа
Igor_Slavuta
22.08.2011, 21:59
интересная тема. спасибо за ссылку.
почитал каменты и уже жалею что запилился только на 12 :/
короче, буду неспешно искать получше головку на свой мотор, возможно на 16ве раскошелюсь, и буду пилить тоже на сжатие 15. и делать конкретно газовый мотор.
Я бы так не рисковал. Замеры компрессии проводил?
давай отчет по разходу газа У Войтика экслюзивный мотор и его отчет вам ничего не даст.
компрессию ещё не мерял, расход тоже так как ездил только два дня и то не работает одометр. поеду куданить на дальняк то посчитаю по общему километражу.
пока что всё что могу сказать то только что приятнее мотор стал.
а изходя из того что на 95м детонации так и не услышал то можна было смело точить под 14 хотяб.
движок у меня не то что бы эксклюзивный, просто что не таврический. у меня фольксвагеновский 1.8 моновпрыск. камеры сгорания попросту по форме такие что не особо расположены к детонации.
на этих же блоках сделаны дизели. а там степень сжатия под 20. так что ничего страшного ему точно что не случится.
з.ы. если вспомню то завтра заеду померять компрессию.
пока что всё что могу сказать то только что приятнее мотор стал.
.
а на верхах повеселіше стало?
Тут народ неоднократно убеждался что повышая компресию(степенью, наддувом резонансом) дает прирост. .Ограничение детонация.
Но все дело в том что мы ездим на частичных нагрузках, и практически некогда с оборотами макс мощьности, вот где собака порылась)
ТОесть увеличивая компресию для частичных нагрузок, мы получаем бонусы по расходу и по мощьности.
с этим никто не спорит
были даже мелкосерийные ГАЗ-51 с переменной степенью, и работали
можно догнать степень до 20, при этом завалив время-сечение до минимума,причем уменьшать надо сечение и никаких продувок-дозарядок, или наоборот фазу закрытия градусов 90, шоб лишние вытолкнуло, со впуском поиграться чтоб никаких резонансов
супер!!! индикаторный КПД-50%!!! но механический тоже 50%!!!
и что мы имеем с мотора весом 100кг - 20 кобыл?! и задиры на вклыдышах
хотя если крутануть его до 10тыщ, можно выжать приличные кобылы
но все так сложно и дорого, что из мировых лидеров автодвигателестроения по этому пути идет только кажись мазда
ещё вот ГРМ, получилось что или пол зуба туда или пол зуба назад. сначала попробовал назад - фигня, мотор деревянный. сегодня поставил ползуба вперёд - отлично. мотор стал эластичным.
Только теперь надо определиться что значит "вперед-назад", т.е. в каком случае распредвал относительно коленвала уходит вперед (опережает) а в каком назад (запаздывает). Восьмерочный движок лучше едет и меньше греется когда распредвал запаздывает на ползуба.
Да был бы возле Войтика нагрузочно-тормозной стенд...
продолжение будет?
очень интересно все таки
у самого непонятка с УОЗ на газу
продолжение будет?
очень интересно все таки
у самого непонятка с УОЗ на газу
Да и не будет понятки. Просто тупо задрать угол на несколько градусов это пальцем в небо...
Кстати автор как с расходом?)
СБорисов
03.09.2011, 22:54
у самого непонятка с УОЗ на газу
Поставил МПЗС.
Начальный угол про....л слишком поздний был за 50 км на газу масло стало черным как смола, выхлопная почернела.
После правильной установки труба посветлела, а масло так и останется до замены. На расход эти инсинуации не повлияли, меньше не стал.
По УОЗ есть тема в ГБО надо туда переходить.
СБорисов
04.09.2011, 00:57
Да был бы возле Войтика нагрузочно-тормозной стенд...
Подвешиваем одно ведущее колесо, а остальные блокируем, тормоза ни кто не отменял. Нагрузку тяжело сначала рассчитать.
в продолжение пока особо нечего написать.
УОЗ пока чуть снизил по сравнению с тем как было раньше, и для газа и для бензина.
по расходу не знаю так как не работает одометр, а по городу ездить фиг поймёшь.
у меня с нагрузочным проще :)
задние ведущие и задние дисковые тормоза. вывесить весь задок, зажать ручник, и настраивай.
надо будет както заняться.
пока что воюю со свечами и углом распредвала.
Igor_Slavuta
05.09.2011, 14:06
пока что воюю со свечами
А что с ними не так?
Поставил МПЗС.
Начальный угол про....л слишком поздний был за 50 км на газу масло стало черным как смола, выхлопная почернела.
После правильной установки труба посветлела, а масло так и останется до замены. На расход эти инсинуации не повлияли, меньше не стал.
По УОЗ есть тема в ГБО надо туда переходить.
у меня тож мпсз так шо можно покрутить чуток.
был такой случай, заглох както на ходу перед светофором, ну докотился. потом когда загорелся зеленый завелся а оно кааааак хлопнет, я аж прозрел а тот водила что за мной стоял еще больше))) в итоге разорвало глушак...
потом заварил, бывает таких щелчков немного когда заводишся, вроде как попукивает но не с такой силок как на светофоре.
это у меня так понимаю сильно позднее зажигание???
и еще бывает иногда (правда редко) каклильное зажигание, тоесть глушу а оно еще сикунд три не глохнет - кто может подсказать что у меня не так? мож свечи какието другие поставить бо у меня стандартные. Слышал что вроде более холодные надо а как их отличить что они холодные???
СБорисов
06.09.2011, 10:04
Этот хлопок получился потому, что смесь подавалась, а а искры не было, ищите в проводке и СЗ, а УОЗ не причем. калильное зажигание от свечей и бензина, второе предположительнее, поставьте свечи по паспорту, и проверите.
у меня тож мпсз так шо можно покрутить чуток.
был такой случай, заглох както на ходу перед светофором, ну докотился. потом когда загорелся зеленый завелся а оно кааааак хлопнет, я аж прозрел а тот водила что за мной стоял еще больше))) в итоге разорвало глушак...
потом заварил, бывает таких щелчков немного когда заводишся, вроде как попукивает но не с такой силок как на светофоре.
это у меня так понимаю сильно позднее зажигание???
и еще бывает иногда (правда редко) каклильное зажигание, тоесть глушу а оно еще сикунд три не глохнет - кто может подсказать что у меня не так? мож свечи какието другие поставить бо у меня стандартные. Слышал что вроде более холодные надо а как их отличить что они холодные???
Ищи аналоги наших А20 и А23.
Например у Денсо это 22.
Этот хлопок получился потому, что смесь подавалась, а а искры не было, ищите в проводке и СЗ, а УОЗ не причем. калильное зажигание от свечей и бензина, второе предположительнее, поставьте свечи по паспорту, и проверите.
ездию на газу
Ищи аналоги наших А20 и А23.
Например у Денсо это 22.
спасибо. по нжк это сколько получается? у меня сча 6 стоят
спасибо. по нжк это сколько получается? у меня сча 6 стоят
Если калийное то надо выше 7 или 8.
СБорисов
06.09.2011, 15:55
ездию на газу
Однозначно не было искры, какая разница.
Так таксисты еще в советские времена девок пугали,выключил зажигание, досчитал до трех, включил, бабах..., девки на тротуаре визжат, им было проще, глушак попердывать начинает, а менять не дают, бабах и на завтра уже новый. В общем можно вылечить примудрив ЭППХ к газу и опять же найти пропадание искры или слегка богатую смесь, топливо в выхлопной догорает.
на счет богатит вполне возможно, т.к. рудуктор крутил сам абы ездило быстро. а как узнать богатит или нет без понятия))
СБорисов
06.09.2011, 16:14
Так прикрути гайку ему, вопрос какую? в другой теме.
Тут поднята СЖ на этот случай каталог ничего не говорит. Свечи нада пробовать. Те что имеют центральный электрод повыше лучше вентилируются лучше остывают соответсвенно меньше будут "калить"
Так прикрути гайку ему, вопрос какую? в другой теме.
чтоб оно не ехало? смысл? я настроил так чтоб меня устраивала динамика
а богатит или нет как узнать?
СБорисов
06.09.2011, 19:16
Если правильно зажать редуктор, то он на бедной смеси дает движку то что надо, но холостые трудно поставить как надо.
А проверить обогащение можно вот так (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=35524).
А что с ними не так?
та заехал к одному знакомому диагносту, у него стенд для проверки свечей, проверить целую горсть свечек.
свежовымытых в кислоте, у него же взятых в ведре из выброшенных, всяких дорогущих там с обоими платиновыми электродами, с иридиевыми и тп.
и после отмывания вобщем оказалось что гдето из двадцати только две не шьют искру по изолятору :(
причем среди них четыре простых Денсо, которые перед промыванием не шили.
капец..
а на ещё таких же мытых, с платиной, я туда нормально приехал. проверили их, две из четырёх шьют на изолятор.
толи после обычной соляной там на изоляторе чтото токопроводящее осталось, толи высушил хреново.
вобщем я тут дальше мою свечи, уже азотной промыл (она от температыуры безследно раскладывается) и ортофосфорной как многие делают и раньше те Денсо мыл и они не шили.
и начинаю собирать свой простенький "стенд" для проверки свечей под давлением, дабы человека не напрягать своими экспериментами и дома самому смотреть что выходит.
раньше Денсо мыл только ортофосфорной, раза два, и они супер работали, и тамже на стенде только одно подшивала. а тут вот они все начали.
разбираюсь короче.
а покупать новые, темболее всякие там иридиевые платиновые меня зажаба душит :)
потому вот сначала закончу со свечами, чтоб точно было что там все рабочие и исправно всё поджигают, а тогда возьмусь за разрезную шестерню, чтоб фазы ГРМ вернуть в сток.
СБорисов
07.09.2011, 00:49
Работал я с таким стендом, вещь хорошая.
После того как пришлось с ним расстаться делал себе самопал, лови в личку наработку.
Незнаю за влияние кислот кроме ортофосфорной кагбе и ничем другим изоляторы не обрабатывать потом долгая промывка водой+просушка. В совдеповские времена свечи только пескоструили да тогда правда и таких присадок к бензу не было. А в отношении своего домашнего стенда для проверки свеч можно использовать компрессор от старого холодильника 12 кг накачивает необходим ресивер и трубку от насоса к ресиву длиннее чтоб лучше остывал воздух меньше будет содержать конденсата. Пескоструя не получится компрессор слабоват.
Igor_Slavuta
07.09.2011, 08:26
Ему примерно нада компрессор на 12*1.3=15,6кг... Не каждая свечка с таким давлением и стандартным зазором и стандартной бобиной будет работать.
Я напоминал, что необходимо или увеличивать напряжение на свече или уменьшать зазор на ней.
СБорисов
07.09.2011, 09:52
Voytikу не мешайте, уже делает.
Еще свечи можно сварить в воде, но не обжигать на открытом огне.
Igor_Slavuta
07.09.2011, 10:06
А ещё не жадничать и купить новые.
andreybelov
07.09.2011, 10:37
Voytikу не мешайте, уже делает.
Еще свечи можно сварить в воде, но не обжигать на открытом огне.
всю жисть обжигали и нормально работали. хотите сказать в камере сгорания меньше температура? или что будет со свечей на открытом огне?
типа стенд ваяю, компрессор есть и стационарный, и хороший автомобильный.
вообще хочу чтоб всё это простым способом проводилось на самой машине. чтоб для проверки задействовать систему зажигания именно движка. так сказать для полной обьективности. ведь там тоже каждый узел вносит свои поправки (коммутатор-катушка-трамблер-провода)
зажигание у меня сейчас мощное. снял родную фольксвагеновскую сухую "квадратную" катушку-комутатор, и заменил её уже провереной парой из круглой масляной Bosch катушки и нашего микроконтролерного коммутатора ВТН 0729.3734.
искра ядерная!
свечи для моего движка 250-300грн. комплект "простых" и около 500грн. с одинарным иридиевым электродом.
не копейки как никак. а раньше промывать получалось удачно. правда мыл только ортофосфорной. а сейчас вот дернуло меня на эксперименты.
Ну я простые denso w20tt купил за 140гр с жаростойкими наплавками на электроды уж лучше только иридивые. А что за простата за 250-300гр?
та типа "простые" Denso W20EPBR-S либо NGK BUR6ET.
та типа "простые" Denso W20EPBR-S либо NGK BUR6ET.
О на первых я езжу, классные свечи! Только они нормально работают на газу брал по 35 грн в 2009 году, не однократно пробывал одно электродки, явно хуже).
Мыть нужно не кислотой а щелочью! Кислота травит железо.
И прокаливать свечи, керамика микропориста хорошо напитывает.
СБорисов
07.09.2011, 13:11
Раньше часто попадались свечи после прокаливания: центральный электрод почему то становится длиннее на пару мм и работает через раз. В ДВС у свечи хороший теплоотвод через резьбу, и реально температура свечи не на много выше температуры ДВС, а когда ее греть на огне или на эл печке она прогреется на более высокую температуру и сопротивление пытается превратится в алмаз, и изолятор пытается разбежаться в разные стороны.
Раньше часто попадались свечи после прокаливания: центральный электрод почему то становится длиннее на пару мм и работает через раз. В ДВС у свечи хороший теплоотвод через резьбу, и реально температура свечи не на много выше температуры ДВС, а когда ее греть на огне или на эл печке она прогреется на более высокую температуру и сопротивление пытается превратится в алмаз, и изолятор пытается разбежаться в разные стороны.
Ну без фанатизма же. Я грел на газу 40 сек. Этого хватало.
Если ставиш так после помойки, то мотор не схватывает....
СБорисов
07.09.2011, 13:52
Ну это Мы с Вами понимаем как надо, а они?
Igor_Slavuta
07.09.2011, 13:54
заменил её уже провереной парой из круглой масляной Bosch катушки и нашего микроконтролерного коммутатора ВТН 0729.3734.
искра ядерная!
Ядерная это ещё ничего не значит. Вы думаете, что бошь начал делать супер-пупер катушки на 40-70кВ. Я думаю что нет. Стандарт автомобильной промышлености (тюнинг не берем во внимание) макс. 30кВ, отсюда при повышенной компрессии в цилиндре свеча будет убегать по изолятору.
Решение проблемы:
1. CDI (конденсаторная) система зажигания, она при стандартных катушках запроста позволяет получить до 40-50 кВ на свече. http://www.tavsar.com/cdi.html
2. Уменьшить искровой промежуток свечи до 0.6-0.8мм
Я когда катался на зажатом движке уменьшал зазор вплоть до 0.6мм иначе на оборотах 3,5-4тыс (когда максимальное наполнение цилиндра) начинались перебои в работе движка.
andreybelov
07.09.2011, 14:58
Ну это Мы с Вами понимаем как надо, а они?
нет, Вы определитесь, можно ли обжигать свечи по быстрому, или категорически нельзя, только варить?
а то вы все знаете, а в показаниях путаетесь)
andreybelov
07.09.2011, 15:00
реально температура свечи не на много выше температуры ДВС
а когда происходит калильное зажигание, температура свечи около сотки градусов?
У меня инж 1.2 все сток. Когда игрался со свечами ставил зазор 0.6 то машинка значительно на горку хуже преть чем на рекомендованом заводом 1.1 Так что я не вижу пользы от уменьшения зазора разве в крайнем случае как вынужденная мера а не для эксплуатации. Кой смысл поднять компр до 13 кг/см2 и ставить свечной зазор 0.6 не дав смеси нормального горения? Стоковая инжевая система работает с зазором 0.8 на зажатом в 13 на газу только укорачивается жизнь модуля зажигания. Да и не думается мне что на высоких оборотах наполнение циллиндров больше ведь время открытого клапана меньше.
Чет я не вижу данных Войтика какую компрессию он получил.
Свечи отжигались и чистились щеткой металической всегда. Мера нагрева покраснение бокового электрода а не юбки свечи.
Igor_Slavuta
07.09.2011, 15:49
Кой смысл поднять компр до 13 кг/см2 и ставить свечной зазор 0.6 не дав смеси нормального горения?
Не путайте компрессию 13кг/см2 и степень сжатия 13!!!
При такой компрессии давление в цилиндре будет больше 15атм!!!
а когда происходит калильное зажигание, температура свечи около сотки градусов?
Если взять всю свечю то как раз температура будет около температуры движка.
Электроды в зоне высокой температуры, которая потом рассеивается..
Ядерная это ещё ничего не значит. Вы думаете, что бошь начал делать супер-пупер катушки на 40-70кВ. Я думаю что нет. Стандарт автомобильной промышлености (тюнинг не берем во внимание) макс. 30кВ, отсюда при повышенной компрессии в цилиндре свеча будет убегать по изолятору.
Решение проблемы:
1. CDI (конденсаторная) система зажигания, она при стандартных катушках запроста позволяет получить до 40-50 кВ на свече. http://www.tavsar.com/cdi.html
2. Уменьшить искровой промежуток свечи до 0.6-0.8мм
Я когда катался на зажатом движке уменьшал зазор вплоть до 0.6мм иначе на оборотах 3,5-4тыс (когда максимальное наполнение цилиндра) начинались перебои в работе движка.
пробовал я на тех одноэлектродных ставить зазор 0.6, не понравилось. както сразу мотор скис, и на низах не тянул.
сегодня поставил свечи промытые в ортофосфорной и зазор 0.9 поставил. тянет хорошо.
по поводу катушки и прочего.
не знаю какая там в киловольтах сила искры, но визуально, в сравнении со штатной катушкой-комутатором то раза в два сильнее. искра очень жирная и сочная.
забыл уже сопротивления той бошевской катушки, но коэфициент трансформации там получался приличный. и вот именно с комутатором ВТН 0729.3734. (кстати лидер из всех что выпускает массовая промышленность) походу он очень умело оперирует временем накопления. от того и такая искра.
уже на второй машине ставлю такую парочку.
компрессию вот померял. везде 9.5. не знаю толи тому компресометру каюк толи у меня кольца зажало :(
в прошлом году там было 13-14 везде, при заводской степени сжатия 10.
завтра куплю залью раскоксовку и проверю снова. и другим компресометром.
ыыы, нашел статью http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Primer-OKA-11113-Togliatti-AntiStock24-RS628.htm
там внизу, между графиками, почитайте про приход при замене только комутатора на этот легендарный ВТН 0729.3734
Игорь за один такт ударит кг так 4. Компресометр нужен с запорным клапаном чтоб удерживал давление после каждого такта. У меня набирает 12 после 6 тактов а мерял хреновым прибором то не получалось и 9.
СБорисов
07.09.2011, 19:24
завтра куплю залью раскоксовку и проверю снова. и другим компресометром.
Попробуй на бензине с водичкой, Турок и Алексчук делали им понравилось (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=30171).
пробовал я на тех одноэлектродных ставить зазор 0.6, не понравилось. както сразу мотор скис, и на низах не тянул.
сегодня поставил свечи промытые в ортофосфорной и зазор 0.9 поставил. тянет хорошо.
по поводу катушки и прочего.
не знаю какая там в киловольтах сила искры, но визуально, в сравнении со штатной катушкой-комутатором то раза в два сильнее. искра очень жирная и сочная.
забыл уже сопротивления той бошевской катушки, но коэфициент трансформации там получался приличный. и вот именно с комутатором ВТН 0729.3734. (кстати лидер из всех что выпускает массовая промышленность) походу он очень умело оперирует временем накопления. от того и такая искра.
уже на второй машине ставлю такую парочку.
компрессию вот померял. везде 9.5. не знаю толи тому компресометру каюк толи у меня кольца зажало :(
в прошлом году там было 13-14 везде, при заводской степени сжатия 10.
завтра куплю залью раскоксовку и проверю снова. и другим компресометром.
Коэффициент трансформации второстепенно. Нужно "быстрая катушка".
Есть катушка Б116 дак вот Ктр там огого, а толку? Когда она уже с 1500 об не успевает накапливать.
Нужны самые низкоомные катушки. И как правило их ставят две, статика.
Еще пример восмерочная 27.3705 вроде всем хороша, но прекращяет искрообразование уже при 20мм зазоре это прибл 20 кВ.
Волговские 3102 и 25мм пробивают без проблем.
Я занимался искрением)
Рекомендую собрать стендик: ДХ, коммутатор, катушка, разрядничек-кусочек пенопласта и 2-е скрепки разлвигающиеяся.
Тогда на очно будет понятно какая катушка.
Лучшая катушка должна работать на 25мм зазоре...
СБорисов
08.09.2011, 10:24
Тогда на очно будет понятно какая катушка.
Лучшая катушка должна работать на 25мм зазоре...
Под давлением надо катушку выбирать. Делайте стенд, потом все расскажите.
andreybelov
08.09.2011, 10:55
Коэффициент трансформации второстепенно. Нужно "быстрая катушка".
Есть катушка Б116 дак вот Ктр там огого, а толку? Когда она уже с 1500 об не успевает накапливать.
Нужны самые низкоомные катушки. И как правило их ставят две, статика.
Еще пример восмерочная 27.3705 вроде всем хороша, но прекращяет искрообразование уже при 20мм зазоре это прибл 20 кВ.
Волговские 3102 и 25мм пробивают без проблем.
Я занимался искрением)
Рекомендую собрать стендик: ДХ, коммутатор, катушка, разрядничек-кусочек пенопласта и 2-е скрепки разлвигающиеяся.
Тогда на очно будет понятно какая катушка.
Лучшая катушка должна работать на 25мм зазоре...
давно посматриваю на Б116, хотел поставить на тавро, так говорите мотор крутиться не будет?
Под давлением надо катушку выбирать. Делайте стенд, потом все расскажите.
Бред! Я давление заменил растоянием прибл. 1мм на 20-25мм.
Для косвенной оценки самое оно.
давно посматриваю на Б116, хотел поставить на тавро, так говорите мотор крутиться не будет?
Будет, но не так бодро. Заводиться хорошо субъективно лучше чем 27-я.
Кроме того сильно греется катушка и коммутатор. Долго в спарке такой это все не протянет. Проездил так около 3-х дней.
Вывод Б116 Пуск оличный, переходные режимы хорошо, верха вяловаты.
27 восмерочная:переходы невятягивает дает пропуски, пуск слабоват, верха нормально но только при поддержании постоянной положении педальки газа.
3122 лучший вариант.
СБорисов
08.09.2011, 11:36
Будет, но не так бодро. Заводиться хорошо субъективно лучше чем 27-я.
Кроме того сильно греется катушка и коммутатор. Долго в спарке такой это все не протянет. Проездил так около 3-х дней.
Вывод Б116 Пуск оличный, переходные режимы хорошо, верха вяловаты.
27 восмерочная:переходы невятягивает дает пропуски, пуск слабоват, верха нормально но только при поддержании постоянной положении педальки газа.
3122 лучший вариант.
Сколько экземпляров Вы перебрали одинаковых катушек? По советским стандартам, возле которых мы топчемся: из 10 одна плохая, 5 это 50х50, а еще 4 или очень хорошие, или очень плохие. По этому так говорить пока не стоит, если бы Вы их хотя бы по ящику перепробовали...
Сколько экземпляров Вы перебрали одинаковых катушек? По советским стандартам, возле которых мы топчемся: из 10 одна плохая, 5 это 50х50, а еще 4 или очень хорошие, или очень плохие. По этому так говорить пока не стоит, если бы Вы их хотя бы по ящику перепробовали...
3-и восмерочные, старую, свою с машины и новую с магазина.
По одной Б116 Б114 3122 и две волговские.
И даже есть осцилограмки как работаю катушки на машине на газу, где сразу все видно.
Для себя я сделал выводы, которых мне достаточно....
Также сравнил коммутато 0529 и 0729 ВТН, между собой и с другими штатными.
andreybelov
08.09.2011, 15:35
Будет, но не так бодро. Заводиться хорошо субъективно лучше чем 27-я.
Кроме того сильно греется катушка и коммутатор. Долго в спарке такой это все не протянет. Проездил так около 3-х дней.
Вывод Б116 Пуск оличный, переходные режимы хорошо, верха вяловаты.
27 восмерочная:переходы невятягивает дает пропуски, пуск слабоват, верха нормально но только при поддержании постоянной положении педальки газа.
3122 лучший вариант.
116 для зимы)
3-и восмерочные, старую, свою с машины и новую с магазина.
По одной Б116 Б114 3122 и две волговские.
И даже есть осцилограмки как работаю катушки на машине на газу, где сразу все видно.
Для себя я сделал выводы, которых мне достаточно....
Также сравнил коммутато 0529 и 0729 ВТН, между собой и с другими штатными.
Где катушку 3122 покупал? Сейчас у тебя какая конфигурация СЗ (какие коммутатор и катуха)? На волговские подумываю...
andreybelov
08.09.2011, 18:32
Энергия искрового разряда:
Катушка зажигания Б116 - 20 мДж;
Катушка зажигания 27.3705 - 60 мДж.
а как узнать сколько какая выдает? мож где написано есть или это сам мерял?
не в курсе сколько выдает газелевская двух выводная катушка с 406 двигателя?
Коэффициент трансформации второстепенно. Нужно "быстрая катушка".
Есть катушка Б116 дак вот Ктр там огого, а толку? Когда она уже с 1500 об не успевает накапливать.
Нужны самые низкоомные катушки. И как правило их ставят две, статика.
Еще пример восмерочная 27.3705 вроде всем хороша, но прекращяет искрообразование уже при 20мм зазоре это прибл 20 кВ.
Волговские 3102 и 25мм пробивают без проблем.
Я занимался искрением)
Рекомендую собрать стендик: ДХ, коммутатор, катушка, разрядничек-кусочек пенопласта и 2-е скрепки разлвигающиеяся.
Тогда на очно будет понятно какая катушка.
Лучшая катушка должна работать на 25мм зазоре...
с этим комутатором я пробовал три катушки. ту восмёрочную 27.3705, Bosch масляную которые на фольксах стоят, и такую же фирмы MagnettiMarelli.
у Бош самое маленькое сопротивление первичной катушки, 4-4.5 Ом, и самая мощная искра.
сомневаюсь что у неё есть какието проблемы с временем накопления, ибо ими коплектовались у фольксвагена двигатели и обычные атмосферные и нагнетаемые или турбиной или компрессором.
воьсмая катушка слабее искру давала.
на растояние пробоя проверить я чтото не догался :(
статику не хочу. опасная штука. видел движки с разорваным коллектором.
да и дороже получается, и надежность меньше.
у статической катушки энергию разряда поделить на две искры надо.
сделал сегодня раскоксовку. правда не водой, а какойто покупной химией фирмы VeryLube.
компрессию ещё не замерял, но уже услышал детонацию на газу :)
свечки, которые все прошивали на изолятор, и потом отмытые уже в ортофосфорной, сегодня проверял на стенде, жгут как надо. при зазоре 0.9.
только одна из девяти прошивала на изолятор, при 12ти атм.
так что этот этап закончил. имею восемь рабочих NGK-Mercedess PFR5R с двойной платиной. буду дальше уже на них ставить эксперименты.
в суботу постараюсь проверить снова компрессию.
andreybelov
09.09.2011, 08:03
чето кольца быстро после ремонта залегли
СБорисов
09.09.2011, 08:24
С такими свечками не мудрено, все от них, пропуски и т. д. А движок зажал сразу и вылезло все наружу.
кольца у меня залегшие были ещё до переделки. это всё эксперименты с МПСЗ. игрался по всякому, были и заливания свеч, и черная гарь из трубы, и тп.
вот гдето тогда их и прихватило, а я всё искал чего мотор както неравномерно крутиться :)
у Бош самое маленькое сопротивление первичной катушки, 4-4.5 Ом, и самая мощная искра.
Это не самое малое сопротивление. Точнее это очень большое сопротивление. Для стандартных таврокатушек (согласно старому мануалу это 27.3705 или 3112.3705) сопротивление первички на порядок (т.е. в 10 раз) меньше.
сорри, конечно же 0.4-0.45 Ом. очепяталсо :)
Где катушку 3122 покупал? Сейчас у тебя какая конфигурация СЗ (какие коммутатор и катуха)? На волговские подумываю...
Там уже нету)
Сейчас коммутатор 0729, катуха 3122, бугунок 1 Ком, ЗИЛовская медь, Свечи Денсо 3-и лепестка с сопротивлением 7кОм.
Энергия искрового разряда:
Катушка зажигания Б116 - 20 мДж;
Катушка зажигания 27.3705 - 60 мДж.
А Волговские 50 мДж, но есть одно но!
Это все циферки. Вреале 27.3705 - 60 мДж не развиает....
При пилении головы УОЗ нада уменьшать. Вроде понятно. Если 1.2 инж пропилить на 1мм так что прошивка под газ уже не нужна?
тоже мучаюсь подобным вопросом.
так понимаю что УОЗ для газа всёравно должен базироваться на бензиновый+поправка. тоесть на низах раньше.
только всё вместе на несколько градусов вниз.
СБорисов
09.09.2011, 16:20
Все равно как то так:
При пилении головы УОЗ нада уменьшать. Вроде понятно. Если 1.2 инж пропилить на 1мм так что прошивка под газ уже не нужна?
На 1 мм мало, но кривая должна стремиться к бензиновой, при степени сжатия 12 думаю должна почти "лечь" средней частью...
блин задница какаято.
позавчера сделал раскоксовку химией. единственное что не догнал что после этого надо дать движку просраться с повышенными оборотами :(
вместо этого просто минуту-две просто погазовал до прекращения дыма из выхлопной.
сегодня сделал свой компресометр (манометр, тормозной шланг, кусок свечки с впаяным куском колесного соска с нипелем и припаяной гайкой от другого тормозного шланга).
замер показал 11 атм на холодном движке :(
влил грам 10 веретёнки, два раза мотор попытался завестись представляя себя дизелем с густым сизым дымом в выхлоп :D
продул лишнее масло и замер показал 20 атм :(
мля, я в растройстве. неужели придётся вытаскивать поршня :wall:
свечки только поставлю чистенькие, раз проедусь куданить, и они уже черненькие, на первом витке резьбы маслецо.
маслосьемные менял на новые когда головку растачивал. клапана притирал. масло/фильтр новые, и вроде не хавает.
выхлоп безцветный. не дымит.
СБорисов
10.09.2011, 23:47
Не парься, после ремонта всегда так, я на М-2140 менял вкладыши, голову не снимал, а обкатывать поршневую по новой пришлось и тяга пропала была после ремонта, тык 8 проехал пока устаканилось. После ремонта сколько км проехал?
Попробуй водичкой кольца почистить, может попустит.
та кольца оттуда никто ещё не доставал и не разбирал. в том числе и я. мотор только 80т. прошел.
я только головку снимал.
мотор раньше работал с АКПП. говорят что при автомате ЦПГ быстро изнашивается.
так вот на зеркале цылиндров ещё даже хонинговка видна. сомневаюсь что кольца стерлись.
либо так сильно залегшие. либо там детонацией уже ранее поламало перегородки.
водичкой попробую. но имхо если химия не взяла то водичка уже ничего не даст.
та кольца оттуда никто ещё не доставал и не разбирал. в том числе и я. мотор только 80т. прошел.
я только головку снимал.
мотор раньше работал с АКПП. говорят что при автомате ЦПГ быстро изнашивается.
так вот на зеркале цылиндров ещё даже хонинговка видна. сомневаюсь что кольца стерлись.
либо так сильно залегшие. либо там детонацией уже ранее поламало перегородки.
водичкой попробую. но имхо если химия не взяла то водичка уже ничего не даст.
А почему именно поршневая, может это масло съемные колпачки+нужно замерить на горячюю компресию+фаза газораспределения влияют на наполнение.
Igor_Slavuta
11.09.2011, 11:03
либо там детонацией уже ранее поламало перегородки.
А ну признайся, на бензике цокотело? вот и результат.
колпачки я новые вот поставил когда головку снимал. тудой масло как бы не должно теперь идти.
на горячую сегодня замеряю. но вот разница в замерах с маслом и без говорит что это таки кольца.
с фазами вопрос сложный. ибо распредвал теперь можна поставить только или вперед на пол зуба или назад. разрезную шестерню, чтоб вернуть фазы на заводское место я ещё не сделал.
кстати, ещё такой момент. както читал что на показания компресометра влияет скорость кручения коленвала.
когда я мерял и у меня компрессия была 13-14 тогда у меня стоял обычный стартер.
а сейчас стоит редукторный, он коленвал крутит относительно медленно.
но всёравно. разница с маслом и без 9 очков, это вопиюще.
А ну признайся, на бензике цокотело? вот и результат.
цокотело, но я на бензусе не ездил после того как голову зажал.
да и зажигание для бензина сразу упозднил прилично.
На 1 мм мало, но кривая должна стремиться к бензиновой, при степени сжатия 12 думаю должна почти "лечь" средней частью...Мы все уверенно себя чувствуем когда знаем что поршня не встретят голову при обрыве ремня.
Мы все уверенно себя чувствуем когда знаем что поршня не встретят голову при обрыве ремня.
Я про кривую УОЗ......
сегодня завел мотор, а он задымел белым :fool:
и запах от той раскоксовки появился в выхлопе. (как так, ведь после раскоксовки я уже ездил раз на нем).
ну думаю и отлично, пускай. прогазовал, весь двор окутало белым дымом, потом ещё и на разных оборотах полил ему водичкой в дроссель. перестало дыметь, но свечи которые там стояли как были черными так и остались.
вкрутил другие, чистенькие, и поехал к знакомому диагносту.
там у него компресометром померяли, показало уже по 14 очков ровно во всех цылиндрах. свечки остались чистенькими.
и теперь хз. пробовать ещё раскоксовывать, может чемто народным, на всю ночь, или может оно больше 14 уже и не будет http://vwts.ru/forum/html/emoticons/vw_unknw.gif
кольца, говорят так не износились бы, не износив при этом зеркало гильзы, а оно практически идеальное.
или ещё поездить и замерять, может ещё выростет.
СБорисов
12.09.2011, 19:04
Время лечит.
Есть уже результат теперь будете ипользовмть ремонтные присадки?
тоже пробовал раскоксовку ВериЛюб хадовская вроде.. все делал по инструкции, но белого дыма и необычного запаха не было...
после этого компрессию еще не мерял..
З.Ы. тоже зеркало еще видно потому на кольца не грешил.. думаю компрессия тоже будет ок 14ти..
а вот кто знает как на компрессию влияет фаза ГРМ?
Igor_Slavuta
13.09.2011, 16:47
Влияет... запаздывание распреда дает понижение компрессии, опережение - повышение... Кажись так или наоборот.
Смотреть по вмт и потребуется разрезная шестерня т.к. По ремню фазы не совпадут.
тоже пробовал раскоксовку ВериЛюб хадовская вроде.. все делал по инструкции, но белого дыма и необычного запаха не было...
после этого компрессию еще не мерял..
З.Ы. тоже зеркало еще видно потому на кольца не грешил.. думаю компрессия тоже будет ок 14ти..
а вот кто знает как на компрессию влияет фаза ГРМ?
походу оставлять её залитой надо наверное на сутки. за те 60 минут что указано в инструкции оно нифига не успевает сделать.
у меня вот фазы сейчас какраз в позднем :(
походу оставлять её залитой надо наверное на сутки. за те 60 минут что указано в инструкции оно нифига не успевает сделать.
у меня вот фазы сейчас какраз в позднем :(
какую химию заливал?
http://xado.ua/jet-100/jet-100-raskoksovka-dlya-dvigateley такую пробовал?
сегодня завел мотор, а он задымел белым :fool:
и запах от той раскоксовки появился в выхлопе. (как так, ведь после раскоксовки я уже ездил раз на нем).
ну думаю и отлично, пускай. прогазовал, весь двор окутало белым дымом, потом ещё и на разных оборотах полил ему водичкой в дроссель. перестало дыметь, но свечи которые там стояли как были черными так и остались.
вкрутил другие, чистенькие, и поехал к знакомому диагносту.
там у него компресометром померяли, показало уже по 14 очков ровно во всех цылиндрах. свечки остались чистенькими.
и теперь хз. пробовать ещё раскоксовывать, может чемто народным, на всю ночь, или может оно больше 14 уже и не будет http://vwts.ru/forum/html/emoticons/vw_unknw.gif
кольца, говорят так не износились бы, не износив при этом зеркало гильзы, а оно практически идеальное.
или ещё поездить и замерять, может ещё выростет.
Вот теперь попреть)
какую химию заливал?
http://xado.ua/jet-100/jet-100-raskoksovka-dlya-dvigateley такую пробовал?
да, именно её.
и как писал уже выше, странно оно себя повело.
всё сделал по инструкции. но при прогазовке оно дымило минуту от силы и перестало. после чего, я сел и поехал по делам. приехал, и вспомнил что при прогазовке надо было конкретно дать движку просраться. поругал себя, и прогазовал конкретно прямо в гараже. никакого дыма.
а на следующий день (толи через день, чтото я уже забыл) собрался попробовать с водой, но перед этим просто для удовольствия газнул и из трубы снова повалил густой белый дым o_O и запах той раскоксовки. прогазовал уже отдуши до диких оборотов. при этом оно дымело минут пять. весь двор дымом заволокло.
загадка однако....
когда перестало полил ещё водичкой, минут пять.
вобщем я наверное ещё куплю этой бодяги, для успокоения совести, и залью её теперь на всю ночь.
так как тот факт что с маслом компресия сразу подскакивает аж до 20, а в идеале практически не должно отличаться, говорит о том что кольца всётки ещё заложены.
Igor_Slavuta
14.09.2011, 08:33
Когда газанешь, загляни в шланг вентиляции картера, если с него масляный туман пойдет фонтаном - хана кольцам или перемычкам.
когда последний раз вот газовал и воду заливал то коробка фильтра снятая была и этот шлаг (газы от головы и из картера в тройник сведены) дул мне в руку.
не сильно, и безцветно.
и в самой коробке фильтра дырка выхода из этого патрубка чистая, с легким масляным пятном вокруг неё.
Igor_Slavuta
14.09.2011, 10:38
Тогда ещё не все потеряно... Мож метки ГРМ смещены? Снял 2мм - метки должны поплыть. А если на зуб ещё ошибся то тем более.
метки полюбэ смещены.
2 мм. это приблизительно ползуба взад.
только ж вроде не должно от этого так меняться компрессия.
в планах разрезная шестерня, чтоб вернуть метки обратно.
Igor_Slavuta
14.09.2011, 11:31
Может все-таки на зуб ещё ошибочка?
Игорь вы разрезную шестерню пробовали?
Igor_Slavuta
14.09.2011, 12:11
Зачем? я прям на зуб перекидывал. На мемзе 1 зуб -+ 8 гр. по колену
и как оно себя проявляет? куда было лучше по работе двигла?
Igor_Slavuta
14.09.2011, 14:01
Двигается кривая момента примерно на 500 об.
Нормальные метки крут.момент примерно 3-3,5т.об.
опережение на зуб (кстати улудшается продувка цилиндров) - 2,5-3тыс , но двигатель после 3,5 тыс скисает.
запаздывание на зуб - 3,4-4тыс, (т.е. хорошо дается обгон с 120км/ч ), но в области низких оборотов двигатель тупеет.
Зажигание нада регулировать после каждого переброса ремня.
Igor_Slavuta
14.09.2011, 14:03
Игорь вы разрезную шестерню пробовали?
Разрезная шестерня нужна только для того, что-бы выставить одинаковый подьем клапанов при продувке цилиндра. Для этого её и придумали.
да не. у меня там метки везде нанесены четко.
если в стоке метка между зубами, то теперь стрелка показывает либо на средину зуба слева от метки, либо справа от метки.
сейчас вот переставил на те ползуба вперед, проедусь, посмотрю как теперь будет.
разрезную не пробовал так как ещё не сварганил.
но хочу. чтоб просто метку (все фазы) вернуть на место, как в стоке.
я так понимаю что более экономичный вариант это как раз по заводским меткам только чтоб тютелька в тютельку.
ато когда клапаны в большом перекрытии то на малых и средних оборотах в трубу много вылетает (не говорю уже за ХХ который придется поднять до 1000 об.)
вобщем компрессия 14 стабильно. походу так оно и будет.
детонация и на газу и на бензе :)
играюсь зажиганием.
не могу вот уловить от чего зависит. бывает что движек так сочно и приятно крутится и разгоняется что аж жить хочется.
а бывает тупит как трактор.
надо както систематизировать свои эксперименты. а то вношу изменения сразу в несколько мест, потом не могу вычислить изза кого что было.
Странно чтоб на газе детонация была. Я не думал что такое возможно. То куда ж бегает уоз?
СБорисов
21.09.2011, 01:24
Ручки шаловливые? лезть надо в одно место, потом в другое.
Зажигание припоздни, с редуктором поиграйся, не стесняйся смесь беднить, я у себя винт чувствительности завинтил до упора, так все равно прет шо дурная, а когда топлива не хватает так качания тяги наблюдаю, выкинь на время актуатор, поставь просто дозатор, покатайся так, а данные со стага посмотри, так оно нормализуется, не будет постороннего вмешательства из вне.
Igor_Slavuta
21.09.2011, 08:08
вобщем компрессия 14 стабильно.
Странно.. У меня 15 очков была при 11.5. Фазы для твоих валов покаж?
вобщем компрессия 14 стабильно. походу так оно и будет.
детонация и на газу и на бензе :)
играюсь зажиганием.
не могу вот уловить от чего зависит. бывает что движек так сочно и приятно крутится и разгоняется что аж жить хочется.
а бывает тупит как трактор.
надо както систематизировать свои эксперименты. а то вношу изменения сразу в несколько мест, потом не могу вычислить изза кого что было.
Не зависит от погоды? Дня суток?
Странно.. У меня 15 очков была при 11.5. Фазы для твоих валов покаж?
вот и мне странно...
фазы.
впускной открытие 5гр. до ВМТ, закрытие 41гр. после ВМТ.
выпускной открыт. 37гр. до ВМТ, закрытие 1гр. после ВМТ.
но сейчас (хз сколько это градуов ползуба) либо больше либо меньше.
Не зависит от погоды? Дня суток?
чесноговоря не заметил.
Igor_Slavuta
22.09.2011, 14:01
Мож у тебя степень не 12? а 11? как расчитывал?
andreybelov
22.09.2011, 14:11
у меня 13.5 было на сенсовском моторе со степенью 9.8.
Grazhdanin
23.09.2011, 01:27
вобщем компрессия 14 стабильно. походу так оно и будет.
детонация и на газу и на бензе :)
Повышенная степень сжатия приводит к повышению температуры в камере сгорания, а следовательно требует более холодных свечей, в противном случае детонация от калильного зажигания и до лампочки кручения угла опережения зажигания...
Попробуй поставить более холодные свечи.
Мож у тебя степень не 12? а 11? как расчитывал?
сорри, провтыкал.
просчитывал как бы всё.
обьем камеры сгорания подсказали на фольксфоруме. 29 кубиков для моего движка, со стоковым 10:1 сжатием.
далее по этим формулам http://turboengines.ru/vichislenie-izmeneniya-stepeni-szhatiya.html
выходил из остальных данных моего движка:
обьем движка - 1781
обьем одного цылиндра - 445.25
полный обьем камеры сгорания - 49.4722
обьем углубления в поршне - 20.4722
и при минусовке кубиков от стоковых 29 по формуле получалось что:
-1мм -5сс
-2мм -9сс с.ж.12
-2.2мм -10сс
-2.3мм -10.76 с.ж.12.5
-2.7мм -12сс
-3.0мм -13.5
-3.3мм -15сс
Повышенная степень сжатия приводит к повышению температуры в камере сгорания, а следовательно требует более холодных свечей, в противном случае детонация от калильного зажигания и до лампочки кручения угла опережения зажигания...
Попробуй поставить более холодные свечи.
блин. а я ж втулил ещё более гарячие чем в стоке, вместо 7 поставил 5 :(
может какраз в этом дело, почему бывает мотор летит, а бывает тупит.
пока мотор ещё холодный и свечи достаточно холодные то оно и едет себе.
а как всё разогреется то получается зажигание и раньше и вообще какбы неконтролируемо раньше. вот оно и тупит и детонирует.
буду искать чтото на 8-9 калильное.
посмотрел вот какие свечи предписаны заводом для VW Caddy EcoFuel, тот что с метановой установкой с завода.
степень сжатия у него 13.5.
свечи Bosch FR6DC+ 0.8 как видим калильное 6 зазор 0.8.
надо наверное такие вот и купить себе.
короче вот так по таблице надо смотреть, а то совсем запутался.
http://savepic.net/800733.jpg
были у меня раньше, и по каталогу DENSO W20EPBRS, а вкрутил NGK PFR5R. так как последние моднявые.
и вот походу где вылазит тупизм.
ибо даже раньше, при замене тех DENSO на чтото другое ощущалось тупление.
а толко верну назад сразу бодрячком.
по таблице выходит что менял холодные на конкретно гарячие.
Igor_Slavuta
28.09.2011, 11:25
29 кубиков для моего движка, со стоковым 10:1 сжатием.
далее по этим формулам http://turboengines.ru/vichislenie-izmeneniya-stepeni-szhatiya.html
полный обьем камеры сгорания - 49.4722
обьем углубления в поршне - 20.4722
и при минусовке кубиков от стоковых 29 по формуле получалось
Может нада было минусовать не от стоковых 29 а от полного обьема КС? 49? Ещё нада учитывать обьем прокладки.
короче вот так по таблице надо смотреть, а то совсем запутался.
http://savepic.net/800733.jpg
были у меня раньше, и по каталогу DENSO W20EPBRS, а вкрутил NGK PFR5R. так как последние моднявые.
и вот походу где вылазит тупизм.
ибо даже раньше, при замене тех DENSO на чтото другое ощущалось тупление.
а толко верну назад сразу бодрячком.
по таблице выходит что менял холодные на конкретно гарячие.
W20EPBRS на их моя машинка лучше едет, уже 40 тыщ комплект откатал, вкрутил другие... гавно вернул опять эти почистив и подрегулировав.
Центральный электрод уже почти треугольный)
Может нада было минусовать не от стоковых 29 а от полного обьема КС? 49? Ещё нада учитывать обьем прокладки.
сорри, я уже немного запутался, а точнее призабыл что и как тогда считал.
вечером сяду и наново всё пересчитаю. но так вот, чисто на глаз, 2 милиметра это должно было бы быть ощутимо. тоесть соответствовать расчетам.
обьем прокладки походу был в составе общего обьема камеры сгорания.
вобщем надо сесть и ещё раз всё хорошенько обмозговать и пересчитать.
То VDM
мои Денсо тоже уже треугольные :)
Igor_Slavuta
28.09.2011, 14:30
и при минусовке кубиков от стоковых 29 по формуле получалось что:
-1мм -5сс
-2мм -9сс с.ж.12
-2.2мм -10сс
-2.3мм -10.76 с.ж.12.5
-2.7мм -12сс
-3.0мм -13.5
-3.3мм -15сс
И почему думаешь что -1мм это -5 куб?
как можно увеличить компрессию, кто знает?
не пиляя бошки - уже просто некуда
сейчас стоит двигло 317 но с башкой от 1.1л пилянной. РВ соответственно от 1.1.
если поставить от 1.4 измениться ли компрессия?
сори если тупой вопрос =)
сейчас стоит двигло 317 но с башкой от 1.1л пилянной. РВ соответственно от 1.1.
если поставить от 1.4 измениться ли компрессия?
Компресия зависит от наполняемости, тебе нужно поставить родной распредвал 317 это даст лучше дышать мотору на 3000, низа не изменяться...
Компресия зависит от наполняемости, тебе нужно поставить родной распредвал 317 это даст лучше дышать мотору на 3000, низа не изменяться...
о спасибо за полезную инф.
много слышал по этому РВ, но не знал что низа не теряются
чем больше наполняемость тем большая динамическая копмрессия если не ошибаюсь?
о спасибо за полезную инф.
много слышал по этому РВ, но не знал что низа не теряются
чем больше наполняемость тем большая динамическая копмрессия если не ошибаюсь?
Да.
у меня 13.5 было на сенсовском моторе со степенью 9.8.
На СЖ 10:1 у меня была сухая компрессия 15.5
свежесобранный мотор фиат 903сс, после обкатки 500км и обтяжки головы
на открытом дросселе
как то начал много писать, отписываться, и сучка Опера почти в последний момент красиво выгрузилась.
блин страх как ненавижу писать длинные посты по два раза. такой моральный облом что капец...
итак вкратце пишу снова :)
нашел причину твого тупизма. неправильное калильное число свечей :)
как правильно тут недавно подсказывали, свечи нужно холоднее. а всё играясь теми отмытыми дорогими свечами както вообще и не придал значения ихнему калильному.
а они вот конкретно горячие. и получилось значит тупо калильное зажигание. отсуда и тупизм аж до детонации :(
вобщем свечи я пока поставил стоковые для моего движка (NGK BUR6ET) и всё поехало как и должно было :yahoo:
второй день вот на радостях пуляю как Igor_Slavuta, аж порвался трос сцепления :D
на днях куплю свечи холоднее стоковых на еденичку.
как то начал много писать, отписываться, и сучка Опера почти в последний момент красиво выгрузилась.
блин страх как ненавижу писать длинные посты по два раза. такой моральный облом что капец...
итак вкратце пишу снова :)
нашел причину твого тупизма. неправильное калильное число свечей :)
как правильно тут недавно подсказывали, свечи нужно холоднее. а всё играясь теми отмытыми дорогими свечами както вообще и не придал значения ихнему калильному.
а они вот конкретно горячие. и получилось значит тупо калильное зажигание. отсуда и тупизм аж до детонации :(
вобщем свечи я пока поставил стоковые для моего движка (NGK BUR6ET) и всё поехало как и должно было :yahoo:
второй день вот на радостях пуляю как Igor_Slavuta, аж порвался трос сцепления :D
на днях куплю свечи холоднее стоковых на еденичку. Урааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!! Едет!!!!!!!!!!!. Наконец-то! Как грится ваш опыт буду мотать. Не знаю когда пильну голову но хочется.
а что вообще значит холодные, гарячие???
типа сделаны с материала что быстрее охлаждаются?? в чем загадка?
тоесть если поставить самые холодные свечи какие удастца найти то и получаем легкое охлаждение КС в такте сжатия - так что ле?
я просто не могу понять почему те холодные те горячие и как оно действует на температуру в КС, разъясните пож кто понимает в этом
http://i074.radikal.ru/1110/f3/ab03198e5be2.jpg
у гарячих теплоотвод от свечи меньше, изолятор внтури длиннее, при работе она легче нагревается.
у холодных наоборот. нагревается она хуже, теплоотвод у неё больше.
свеча к движку и обстоятельствам по калильному должна быть подобрана так чтоб и не слижком холодная, иначе будет нагаром обростать, и не слижком гарячая, иначе будет настолько раскаляться что вспышка в цылиндре получится уже от одной только температуры её электродов. а это вспышка неконтролируема и сильно ранняя. и электроды у свечио бгорают, и изолятор перегревается и трескается.
а слижком холодная то не будет нагар на тех электродах самовыгорать. засираться свечи будут быстро.
для газа, так как нечем засираться, свечи лучше холоднее. но на бензе тогда много не ездить.
вот ещё таблица полезная. а то по разным производителям хрена разбёрёшся у кого что сколько значит на самом деле.
http://s47.radikal.ru/i118/1110/c7/2544f0bfaf5c.jpg
Дабы не открывать новую тему - спрошу тут. Делаю счас себе такой двигатель
12ST
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 77,8
Hub (mm): 62,9
Volumen (cmі): 1196
Leistung (kW bei min-1): 40 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 90 / 2200
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Vergaser Pierburg 1 B 1
Oktanzahlbedarf: 98v, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein Katalysator; Corsa A AGR mцglich
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett D (F10/4), Kadett E (F10/4, F10/5)
Поршневую ставлю от ваз 1,6 79,4мм - люди уже так делали.
Поршня придется пилить где то 2-3мм сверху - они выше моих по центрах пальцев. Думаю может выемки на клапана делать не буду, как в оригинале, но уже по месту буду смотреть. Пока только собираю все необходимое - железо и информацию, и конечно же финансы, которые тут же уходят.
Стоит ли степень сжатия повышать? Ведь этот двиг вижу на 98бенз? Или это просто немцы так написали?
СБорисов
16.10.2011, 23:25
Дабы не открывать новую тему - спрошу тут.
Стоит ли степень сжатия повышать? Ведь этот двиг вижу на 98бенз? Или это просто немцы так написали?
СЖ поднять под газ стоит, на сколько? как повезет. Правильную врезку и расход будет удивительный. Протюнинговать редуктор до 40-50 kW и будет счастье.
Если под газ - повышать стоит, т.к. 9.2:1 - это даже на хорошем 92-ом ездить можно, при не слишком ранних углах
СБорисов
18.10.2011, 00:00
Вопрос на засыпку: Какую жидкость безболезненно можно закачать в КЗ и потом от туда ее выкачать что бы узнать объем КЗ. Например какой нибудь гель.
походу обычное моторное масло.
потом прикрыть дырку тряпочкой и прокрутить стартером.
но как так выставить двиг чтоб нигде под потолком КЗ не возникло пузырьков воздуха??
porsche1984
18.10.2011, 00:07
Вопрос на засыпку: Какую жидкость безболезненно можно закачать в КЗ и потом от туда ее выкачать что бы узнать объем КЗ. Например какой нибудь гель.
йогурт!:) и желательно президент с шеколадом!у него вязкости поболее!шучу конечно!
Скорее всего эта процедура будет делаться при снятой голове :), во всяком случае у меня.
Вверх тормашками. Клапана закрыты, свеча ввернута. Я думаю, можна просто налить с мерной какой мензурки, заполненной до крайней метки, соляркой или веретенкой, на крайний машинным маслом аккуратно наливать в камеру по края. Разница и будет объемом.
СБорисов
18.10.2011, 00:19
но как так выставить двиг чтоб нигде под потолком КЗ не возникло пузырьков воздуха??
Из негодной свечи ввертыш с прозрачной трубкой, на конце шприц побольше, в принципе как то так.
в смысле чтоб давлением масла сжать по максимуму пузыри?
тогда шприц надо какраз поменьше. тогда усилие надавливания от него получится больше.
но точность замера думаю будет плохая.
имхо, лучше уж тогда голову скинуть. задно спилить её, сделать всему ревизию, и заменить прокладку в профилактических целях.
Чем жиже масло тем лучше выйдут пузырьки.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot