Просмотр полной версии : заводить на газу или на бензине
на форуме газовика увидел:
бензин сам по себе имеет смазывающие свойства, а газ - нет, разговаривал уже с многими уважаемыми мотористами и шлифовщиками цилиндров, все как один утверждают что газ прсто гробит мотор.
Именно поэтому, все установщики предупреждают - периодически ездить на бензине! Не много, литров 10 в месяц вполне достаточно!И заводиться просле длительной стоянки только на бензине! "Смазывающие" свойства бензина важны в основном для заслонок и их осей в карбах.
у нас же абсолютно противоположное http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7015&start=25
помогите определиться - заводить на газу или нет
У меня газовый инжектор НЕ ДАЁТ заводиться на газу, наверное не просто так :wink:
Всегда завожусь на бензе.
бензин сам по себе имеет смазывающие свойства, а газ - нет, разговаривал уже с многими уважаемыми мотористами и шлифовщиками цилиндров, все как один утверждают что газ прсто гробит мотор.
Именно поэтому, все установщики предупреждают - периодически ездить на бензине! Не много, литров 10 в месяц вполне достаточно!И заводиться просле длительной стоянки только на бензине! "Смазывающие" свойства бензина важны в основном для заслонок и их осей в карбах.
о том что бензин имеет смазывающие свойства может говорить только человек с образованием 8 классов + 3 года сельского ПТУ, которые он доблестно провел возле туалета смаля сигареты с корешами, прячась от преподов.
Тогда может мне кто-то скажет, зачем в двухтактные двигателя добавляют в бензин масло? Если бензин имеет смазывающие свойства нафиг туда масло добавляют, что бы нагара было больше и дымело лучше? :lol: Бензин - он сухой и легкоиспаряемый его смазывающие свойства намного хуже, чем даже у воды
Наоборот, газ продлевает срок службы двигателя, потому что газ в отличае от бензина не разжижает и не смывает масляную пленку на стенках цилиндрах, более густое масло лучше держиться на вертикальной поверхности, в отличает от разжиженого...
почему установщики нас так не любят и убеждают прогреваться на бензине ?
Когда-то изучал этот вопрос в нете. Там проблемка с повышенным износом седел клапанов (они толи высушиваються, точно не помню) при работе на газу (!!!не путать с прогоранием). На западе ставят специальные балончики для впрыскивания спецсмазки вместе с газом. В наших хрустах испытания показали, что все в норме - газ у нас такой, с кучей примисей (ими клапана и смазываються), так-что грязное топливо иногда полезно!!! С инжектором другая ситуация, там добавляються форсунки, они должны смачиваться и чиститься бензусом, причем желательно в бензус Редекса добавить. В карбовых правда тоже есть всякие мембранки, которые теоретически могут пересыхать - практически, у меня дома валяються мембранки, которыя я достал из карба полгода назад и не заметил, что они пересохли. Так-что если у Вас карбовый двиг и стоит ЭБН, не заморачивайтесь с бензусом.
1. При работе на газу все резинки карбюратора со временем пересыхают (при работе на газу он больше греется!!!), так что рекомендуют хотябы на ночь ставить машину с бензином в карбе.
2. Холодную машину лучше заводить на бензине, а потом переключаться на газ. Газ испоряется в редукторе за счет прогрева тосолом.
Летом в течении дня можно и на газу заводиться, на ночь ставить на бензин.
заводя на газу я рискую угробить резинки карбюратора, а заводя на бензине рискую сократить срок службы двигателя,
но двигатель и так предназначен для бензина и живет тысяч 100 до капиталки, т.е. теперь капиталка отодвигается в необозримое будующее, так что-ли ?
а замена резинок в карбе как близко приближается ?
мда, версий моного, но ни одной правильной... особено меня порадовала эта Газ испоряется в редукторе за счет прогрева тосолом. :lol: и вот эта Там проблемка с повышенным износом седел клапанов (они толи высушиваються, точно не помню) при работе на газу (!!!не путать с прогоранием).
вы просто смутно представляете себе весь этот процес.
Все происходит следующим образом: испарение, переход из жидкой фазы в газообразную происходит не за счет нагрева, а за счет изменения давления, при переходе из одной камеры редуктора свысоким давлением во вторую с низким давлением. Во второй камере проиходит изохорный процесс - растет объем газа (происходит испарение), при этом понижается температура, так как давление = constant (точно такой процесс протекает у вас в холодильике ;) ). Т.е. при испарении газа происходит резкое понижение его температуры. А теперь вспомним, январь 2006 года когда был мороз -30С, кто помнит что тогда представляли собой резиновые изделия? Правильно, они дубели до состояния пластика, то же самое происходит и с мембраной в редукторе, потому ее необходимо подогревать, что бы она не дубела. А во время пуска, ОЖ относительно холодная и не может обеспечить эффективного теплообмена и препятсвовать задубеванию мембраны + частые такие замораживания приводят к разрушению материала из которого состоит эта мембрана. Кто пробовал пережать оба шланга подачи ОЖ на редуктор тот знает, что он настолько мерзнет, что летом начинает покрываться инеем!
А теперь относительно того что высыхают резинки в карбюраторе - сказки все это! Так как все прокладки карбюратора зажаты между его частями настолько плотно, что к ним затруднен доступ даже воздуха, а те края которые торчат наружу, то они не несут никакой функции не играют никакой роли. Так что о пересыхании прокладок - все это сказки из дремучего леса ;)
Кстти летом даи и вообще при температуре +10С и выше можно спокойно и смело заводиться на газу и ничего при этом не будет криминального...
respect за подробный ответ
все мои сомнения теперь развеяны
Сергунька
19.04.2006, 21:32
С первой частью сообщения от Cobox согласен полностью, со второй нет. Но обсуждать стоимость комплекта дифрагм карбюратора и скорость их износа не вижу смысла. Они изнашиваются в любом случае. Что является причиной износа - контакт с безином или пересыхание, не важно. Срок службы ограничен, стоимость мизерна.
По поводу запуска на газе. Мой подход прост. Запускаться и прогреваться на газе при такой низкой температуре, когда в процессе прогрева еще не начинает глохнуть двигатель от обмерзания редуктора. У меня это примерно -20. Максимальный износ двигателя - при холодном запуске на бензине. Неиспарившийся и несогревший бензин смывает масло со стенок цилиндров (скачкообразно увеличивая износ) и, попадая в масло, ухудшает его свойства и срок службы. По разным источникам один холодный пуск эквивалентен нескольким сотням километров пробега. Минус холодного запуска на газе - больший износ диафрагм. При моем образе эксплуатации диафрагмы заменяю примерно через 60 000км. Чтобы спокойней было. Можно было бы еще ездить. Стоимость ремкомплекта на Lovato примерно 20$. Для замены достаточно 30 мин. и умение обращаться с отверткой и пассатижами. Экономику дальше может считать каждый сам для своих условий.
Насчет износа клапанов и седел. Смазывающим веществом в зоне контакта служил тетраэтилсвинец, который давно запрещен. То есть разницы в том, чем не смазывается нет. Причиной повышенного износа может быть маленький тепловой зазор. Теплонапряженность двигателя на газе повыше, а на сервисе обычно клапаны несколько поджимают - так двигатель работает тише.
Насчет запуска инжей на бензине ( говорим о случае эжекторной подачи газа). Здесь ноги ростут от дешевизны. Поскольку в большинстве случаев дополнительные мозги не ставятся, контроллер не может корректировать УОЗ при пуске. А управлять составом смеси просто нечем - нет таких элементов. Регулятор ХХ может изменить только количество.
износ двигателя при запуске одинаков, что на газу, что на бензине, так как после простоя все масло стекло со стенок цилиндра, в двигателе большие тепловые зазоры, которые после разогрева выбираются, в масляных каналах масло находится на перемешку с воздухом, также масло стекло и с распредвала, с его постели, с толкателей клапанов и т.д. Т.е. не зависимо от того на каком топливе ты заводишься, ты все равно заводишься в режиме масляного голодания, полная полноценная смазка двигателя произойдет где-то через 1-2минуты работы, а через 5-10мин выберутся все тепловые зазоры...
В пику всем теоретическим выкладкам - не знаю у кого как, но моя на газу заводится с утра нахолодную не то чтобы с полтыка - с четверти полутыка, если на улице до ноля, а перестает заводиться на газу после -10. Просадка напряжения при старте - ну максимум до 11,4 и буквально на секунду. Плюсы отсутствия больших долговременных нагрузок на стартер и аккумулятор думаю не надо описывать :)
Кто как, а я для себя этот вопрос давно решил.
Для справки: ремкомплект солекса со всеми абсолютно прокладками, резинками, жиклерами, и игольчатым клапаном стоит 10-12 грн аж :)
Сергунька
19.04.2006, 22:20
износ двигателя при запуске одинаков, что на газу, что на бензине, так как после простоя все масло стекло со стенок цилиндра, в двигателе большие тепловые зазоры, которые после разогрева выбираются, в масляных каналах масло находится на перемешку с воздухом, также масло стекло и с распредвала, с его постели, с толкателей клапанов и т.д. Т.е. не зависимо от того на каком топливе ты заводишься, ты все равно заводишься в режиме масляного голодания, полная полноценная смазка двигателя произойдет где-то через 1-2минуты работы, а через 5-10мин выберутся все тепловые зазоры...
Между масляным голоданием и сухим трением есть разница. Все масло со стенок не стекает. Пленка остается. Можно провести простой эксперимент - два куска металла (пусть хоть гвозди) один из которых сухой, а второй смочен моторным маслом подвесить на пару суток на проволоке. А потом хоть пальцем проверить величину силы трения. Разница будет.
В пику всем теоретическим выкладкам - не знаю у кого как, но моя на газу заводится с утра нахолодную не то чтобы с полтыка - с четверти полутыка, если на улице до ноля, а перестает заводиться на газу после -10. Просадка напряжения при старте - ну максимум до 11,4 и буквально на секунду. Плюсы отсутствия больших долговременных нагрузок на стартер и аккумулятор думаю не надо описывать :)
расскажи как заводишся
я - подсос на себя, тапку в пол и кручу стартер
хватает через секунду, сразу тапку отпускаю и подсос слегка задвигаю.
Заводится с полтыка, но меня смущает, что сразу обороты большие т.к.тапка нажата.
без тапки завестись не получается ;(
Сел, подсос до упора, сцепление выжал - ключ на старт - и полетели. Обороты взлетают до 2200, потом подсос наполовину убрал, и до 40 градусов грею, после чего убираю, и получаю стабильные 950-1000. Тяга двигателя нормальная, греюсь минуту и еду.
Сел, подсос до упора, сцепление выжал - ключ на старт - и полетели. Обороты взлетают до 2200, потом подсос наполовину убрал, и до 40 градусов грею, после чего убираю, и получаю стабильные 950-1000. Тяга двигателя нормальная, греюсь минуту и еду.
АДНАЗНАЧНА
Подсос до упора, завел на газу, выставил обороты на уровне 1200 и вперед без прогрева (едет как на прогретом).
До -10-15 на бензусе не завожу.
По статистике: когда заводил на бензине, то
- уходило 10л на 1,5 недели для прогрева
- т.е. 20л на месяц
- т.е. 240л на год
- т.е. 960 грн на прогрев :shock:
Хай меня покрасят, за эти деньги новое ГБО поставить можно :wink:
Давай еще в ремкомплекты карбюратора переведем :-D :-D :-D
Давай еще в ремкомплекты карбюратора переведем :-D :-D :-D
Зачем же - каждый год 1 капремонт ДВС :-D :-D :-D на шару
Ну чем не аргумент :-D
износ двигателя при запуске одинаков, что на газу, что на бензине, так как после простоя все масло стекло со стенок цилиндра, в двигателе большие тепловые зазоры, которые после разогрева выбираются, в масляных каналах масло находится на перемешку с воздухом, также масло стекло и с распредвала, с его постели, с толкателей клапанов и т.д. Т.е. не зависимо от того на каком топливе ты заводишься, ты все равно заводишься в режиме масляного голодания, полная полноценная смазка двигателя произойдет где-то через 1-2минуты работы, а через 5-10мин выберутся все тепловые зазоры...
Между масляным голоданием и сухим трением есть разница. Все масло со стенок не стекает. Пленка остается. Можно провести простой эксперимент - два куска металла (пусть хоть гвозди) один из которых сухой, а второй смочен моторным маслом подвесить на пару суток на проволоке. А потом хоть пальцем проверить величину силы трения. Разница будет.
2 Сергунька, я же не сказал, что стенки становяться сухими ;) , я сказал, что масло с них стекает и толщина масляной пленки которая там остается не достаточно для того что бы защитить двигатель от износа. Что бы тебе стало понятнее проведу аналогию с водными горками. Когда по горке идет струя воды - согласись класно в потоке струи спуститься с горки, а теперь воду выключили горка еще мокрая и теперь ты проедся по ней своей голой ж...пой, посмотрим какие после этого будут впечатления от такого спуска, если трусы конечно не поплавятся :lol: И причем здесь сухой гвоздь, я вообще не понял? :roll:
2 kkk В пику всем теоретическим выкладкам - не знаю у кого как, но моя на газу заводится с утра до ноля, а перестает заводиться на газу после -10. Теперь что касается температуры пуска, теория нигде не говорила о том что нельзя завестись в мороз, просто не рекомендуется для продления жизни мембране :lol: . А вообще-то теория позволяет на газу завестись даже в -30 и ниже еще легче чем на бензине, но это уже не с вашими редукторами ;)
Сергунька
20.04.2006, 19:48
2 Сергунька, я же не сказал, что стенки становяться сухими ;) , я сказал, что масло с них стекает и толщина масляной пленки которая там остается не достаточно для того что бы защитить двигатель от износа.
Итак рассматриваем 3 варианта трения:
1. Сухое
2. Пограничное (тонкая пленка на стенках долго стоявшего двигателя)
2. Жидкостное (между деталями масляный клин, полностью исключающий контакт металлических деталей)
В контексте пуска имеем для газа пограничное трение, для бензина быстрый переход от пограничного к сухому (за счет смывания тонкой масляной пленки неиспарившимся бензином). Вывод - любой пуск двигателя приводит к повышенным износам, но пуск на бензине намного вредней, чем пуск на газе.
Так устраивает?
Что бы тебе стало понятнее проведу аналогию с водными горками. Когда по горке идет струя воды - согласись класно в потоке струи спуститься с горки, а теперь воду выключили горка еще мокрая и теперь ты проедся по ней своей голой ж...пой, посмотрим какие после этого будут впечатления от такого спуска, если трусы конечно не поплавятся :lol: И причем здесь сухой гвоздь, я вообще не понял? :roll:
Не стоит уж до такой степени разжевывать, обидно даже. А сухой гвоздь ( в твоих терминах это спуск без трусов по сухой наждачной бумаге) для иллюстрации сухого трения.
вообще-то теория позволяет на газу завестись даже в -30 и ниже еще легче чем на бензине, но это уже не с вашими редукторами ;)
А чем редуктор Coboxa отличается от наших? Мне так видится, что в первую очередь вопрос не в редукторе, а в отборе паровой фазы вместо жидкостной. Это уже область блока арматуры и (в некоторых случаях) электроники. Серийно такие весчи выпускает "Калининградгазавтоматика". Оно же реализовано вентилями на баллонах советского образца для грузовиков.
На редукторе или перед ним может быть организован электрический ("электронный" - тепло от транзисторов. В форуме кто-то описывал сборку из 4-х транзисторов для подогрева впускного коллектора) подогрев смеси. Требует времени перед пуском. Встают вопросы пожарной безопасности. Заводской реализации в комплектах ГБО не встречал.
Есть (по крайней мере описана) хорошая штука украинского производства, каковую есть мысль попробовать к зиме пристроить.
http://www.vtnauto.com/ru/ut.shtml
УРА!!!
ставим УЗЕЛ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТМС22 и бак можно откручивать ;))
Итак рассматриваем 3 варианта трения:
1. Сухое
2. Пограничное (тонкая пленка на стенках долго стоявшего двигателя)
2. Жидкостное (между деталями масляный клин, полностью исключающий контакт металлических деталей)
В контексте пуска имеем для газа пограничное трение, для бензина быстрый переход от пограничного к сухому (за счет смывания тонкой масляной пленки неиспарившимся бензином). Вывод - любой пуск двигателя приводит к повышенным износам, но пуск на бензине намного вредней, чем пуск на газе.
Так устраивает?
ага, только что в случае заводки что на бензине, что на газу, нет того масляного клина, поэтому смывать там особо нечего ;) . И даже при заводке на бензине масляный клин нарастает, а не убывает с переходом на сухое трение, как ты написал... иначе если следовать твоей логике на бензине вообще не может быть масляного клина ;) ...
Не стоит уж до такой степени разжевывать, обидно даже. А сухой гвоздь ( в твоих терминах это спуск без трусов по сухой наждачной бумаге) для иллюстрации сухого трения.
Сорри, просто не понятно было понял ты меня или нет, потому и расжевал так, а на счет сухого трения, тут ты прав на все 100% :lol:
вообще-то теория позволяет на газу завестись даже в -30 и ниже еще легче чем на бензине, но это уже не с вашими редукторами ;)
А чем редуктор Coboxa отличается от наших?
Ничем, у меня такая же эжектоная установка ;) ... Завожусь я как и писал на газу начиная от +10 или на гарячую, хотя могу завестись и при -15, просто жалко мне редуктор, да и лазить лишний раз в его внутрености не не интересно.
Сергунька
21.04.2006, 14:17
Глобально стороны друг друга поняли. Мелочи можно перетирать до бесконечности. Предлагаю дискуссию между мной и уважаемым Cobox свернуть. :)
Глобально стороны друг друга поняли. Мелочи можно перетирать до бесконечности. Предлагаю дискуссию между мной и уважаемым Cobox свернуть. :)
+1
А вообще-то теория позволяет на газу завестись даже в -30 и ниже еще легче чем на бензине, но это уже не с вашими редукторами ;)
Это ещё почему не снашими? Я вот в -30 забыл вечером перевести на бензин а утром с чувством полной уверенности даже не глянул на коммутатор (газ/бензин) крутанул стартёр. Сначала 2 секунды было подозрительно что вообще не схватывал, а потом сразу все цилиндры заработали и обороты 1700-1800. Я понял что машина на газу когда начали падать обороты и отпустив сцепление она заглохла. Я её потом минут 20 запускал, и даже прогревшись потом ХХ не было пока до работы не доехал а это 25 км. Вот так.
Сам при температуре выше 0 не перевожу на бензин, а ниже перевожу.
Не дает - шоб мембрана в редукторе дольше прожила. Холодный редуктор обмерзает, когда в нем газ испаряется, и мембрана дубовая - быстро потрескается. А так на бензусе двигло прогреется, тосол нагреет редуктор и можно на газ переходить.
IlluminatI
27.04.2006, 11:36
:roll: Я и зимой практически до -20 заводился на газу, на бензине шансов просто было меньше, о стоимости мембраны даже не задумывался.
IlluminatI
27.04.2006, 11:46
А я при заводе подсос не выдвигаю, а тапку в пол, только подхватит сразу немного тапку на себя, а подсос до уровня нормальних оборотов вынимаю. Не вижу смысла в вынимании подсоса так как газ установлен на карбюратором и закрывать воздушную заслонку, только препятствовать проходу газа. :roll:
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot