Просмотр полной версии : "Умный" доводчик стеклоподъемников.
Наконец дошли руки реализовать старую идею. Давно у меня валяются всем известные стеклоподъемники Doberman LY-301. Как и все подобные наборы они обладают определенными недостатками:
1. Двигатели никак не защищены, если будешь подвозить блондинку и она вздумает поиграться с кнопками, будет долго давить вверх когда стекло закрыто то будет ой.
2. Светодиоды подсветки кнопок светятся все время и их невозможно отключить не куроча кнопки, что приводит к разряду аккумулятора на стоянке или (если отключать питание) невозможностью пользования стеклоподъемниками.
Известные конструкции доводчиков тоже не совсем устраивали:
1.Варианты с определением вращения по пульсациям бортсети закрывают стекла только по очереди, а это очень долго.
2. В случае если Вы оставили ребенка или собаку в машине и включили доводчик, а пассажир нечаянно высунул руку или голову в окно, он окажется зажат с немалым усилием, что может быть опасно.
В результате сделал собственный блок со следующими функциями:
1.Кроме обычного режима (стекло движется пока нажата кнопка) можно полностью закрыть или открыть стекло коротким нажатием (как в некоторых иномарках). Если во время движения стекла нажать кнопку противоположного направления, электродвигатель останавливается на 0,25секунды а затем реверсируется.
2. При упоре закрывающегося стекла в посторонний предмет оно останавливается, усилие срабатывания можно регулировать в широких пределах с тех же кнопок, войдя в сервисный режим.
3. При постановке авто на охрану все открытые стекла закрываются. Если на пути стекла возникло препятствие, оно отъезжает назад (типа как двери в лифте) и пробует закрыться снова. Если после трех попыток закрыться не удалось, выдается звуковой сигнал ошибки через штатную сирену сигнализации. чтобы владелец мог подойти к машине и разобраться. При успешной постановке на охрану подсветка кнопок гаснет, процессор переводится в спящий режим и практически не потребляет тока.
Усилие срабатывания механизма определяется по току электродвигателя. Величину можно регулировать в широких пределах и настроить так, чтобы избавить механизм от излишних нагрузок при упоре стекла, но в то же время уверенно его двигать. Если по каким-либо причинам тОковый датчик не сработает, электродвигатель принудительно выключается по таймеру. Время таймера настраивается автоматически во время специальной процедуры калибровки.
При разработке ставилась задача создать максимально надежное устройство, способное работать в условиях сильных помех. Для этого сигнал с токовых шунтов сглаживается 11-точечным фильтром скользящего среднего, для подавления дребезга кнопок и наводок на провода используется очень помехозащищенный алгоритм с "реверсивным счетчиком". Все входы и выходы устройства защищены стабилитронами и супрессорами и выдерживают кратковременные броски напряжения до 100Вольт. Контакты силовых реле защищены от подгорания искрогасящими RC-цепочками. В случае обнаружения неисправности типа "залипший контакт реле" электродвигатель немедленно обесточивается путем включения противоположного реле и звучит сигнал ошибки. Цепь управления сиреной имеет триггерную защиту от КЗ, ток срабатывания примерно 5А. Кнопки не связаны с двигателями непосредственно и могут быть маломощными.
К некоторым недостаткам системы можно отнести необходимость установки впомогательных концевиков на верхнее положение стекла (если их не ставить не будет работать только функция отъезжания стекла назад), а так же бОльшее количество проводов (хотя они могут быть тонкими в основном).
Плата сделана под стандартный пластиковый корпус 90х60х32мм, на машину еще не ставил, холодно, на столе все проверил, работает без проблем. Сфоткать сейчас нечем, фото выложу чуть позже, пока можно взглянуть на 3D модель платы. Схема несложна, себестоимость не превышает 100грн, процессор АTMega8. Схема управляет двумя дверями, нет проблем сделать и четырехканальную для владельцев Славут, но я считаю что усложнится проводка, проще поставить 2 двухканальных блока.
На фото первый вариант с доработками, сорри за сопли и неотмытую канифоль, делалось на ходу, но работает без проблем на машине.
http://s53.radikal.ru/i141/1111/28/a585c66abc9dt.jpg (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1111/28/a585c66abc9d.jpg.html)
http://s001.radikal.ru/i194/1111/0c/1be5bcee1787t.jpg (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1111/0c/1be5bcee1787.jpg.html)
http://s002.radikal.ru/i197/1112/5f/92376f34bbdat.jpg (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1112/5f/92376f34bbda.jpg.html)
http://s004.radikal.ru/i208/1210/6c/b9ab34323bd9t.jpg (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1210/6c/b9ab34323bd9.jpg.html)
http://s017.radikal.ru/i440/1210/55/2560174c6e86t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i440/1210/55/2560174c6e86.jpg.html)
http://i063.radikal.ru/1210/8d/8a8e576e214ct.jpg (http://radikal.ru/F/i063.radikal.ru/1210/8d/8a8e576e214c.jpg.html)
http://i051.radikal.ru/1209/fe/d458fac296f0t.jpg (http://radikal.ru/F/i051.radikal.ru/1209/fe/d458fac296f0.gif.html)
http://s019.radikal.ru/i610/1210/d9/96bef3a19419t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1210/d9/96bef3a19419.gif.html)
Olenevod
22.11.2011, 01:16
Столько стараний ради доберманов, которые сдохнут через неделю и придется все выкинуть.
Есть российский доводчик, который делает практически то же самое, стоит не намного дороже и не требует установки концевиков. Крайние положения он определяет в процессе начальной калибровки, при этом стекла автоматически ездят вверх-вниз раз 5, потом он входит в нормальный режим и работает довольно корректно. Ставил парочку таких.
Одна беда - сюда их никто не возит.
Без концевиков невозможно отличить положение "закрыто" от положения "уперлись в чью-то высунутую голову", поэтому невозможно реализовать отъезд назад. Если он не нужен , концевики можно не ставить, они играют вспомогательную роль, моторы все равно отключаются по току.
marat_lysenko
22.11.2011, 13:47
Респект!
Будешь продавать собранными, или в версии радиоконструктора тоже будет?
А стоит ли? На фоне китайской конкуренции? Не хочу ночами сидеть паять платы за копейки. За сколько есть желающие купить готовое устройство? Набор? Просто выложить прошивку и сделать опенсос... Ну разве что контроллерами прошитыми торговать...
marat_lysenko
22.11.2011, 14:23
Даже при ОупенСорсе найдутся пару-тройку человек, которые захотят готовое устройство (и чтобы им поставили потом по твоей инструкции на СТО, а что в этом таково?), а также найдутся пяток-десяток, которые дружат с паяльником (или приучают к этому сыновей, ну не курить же их учить?) и готовы провести пару вечеров с пакетиком и деталюшками - не каждый даже радиогубитель нынче дома платы рисует/травит. А так собрал по одной коробочке и пакетику - кто спросит, отправишь. В мастер-китах такая ерунда за не копейки сейчас идет...
Конкретно по делу: себе буду ставить ЭСП реечного типа, когда насобираю 700грн. Твой доводчик будет под любые моторчики и кнопочки? Ну или допустимые требования огласи. Сыну бы взял с удовольствием наборчик - пацан счастлив, что лазил в яме под машиной в свои 9 лет и закачивал насосом в КПП масло. А уж меня как распирает от родительских чувств смешанных с Тавроводческими!!! :)
Требований абсолютно никаких, любые коллекторные моторчики до 16А потребления и кнопки. Плата довольно плотная, но утюгом ее изготовить у меня получилось. Единственный нюанс - отсутствие металлизации отверстий, но на это у меня свое ноу-хау есть. Вот приведу в порядок документацию, проведу натурные испытания на машине и тогда выложу. Для того чтоб делать массово наборы и устройства, нужно набрать заказов хотя бы на десяток плат промышленного изготовления с зеленкой, не утюгом же их шпарить.
эх блин, старый я стал...а я все на механике да концевиках делал) доезжает стекло до верха или низа и размыкает концевик, на который контакт кнопки завязан. Дальше только в другую сторону ехать...
Интересен все же четерехканальный блок, и увидеть схему подключения для наглядности)
Yurasvs,предусмотрена ли возможность "антидетской" блокировки открывания задних стекол? Или управление только водителем?
Olenevod
24.11.2011, 11:27
Yurasvs,предусмотрена ли возможность "антидетской" блокировки открывания задних стекол? Или управление только водителем?
А что,так трудно выключаьтель на + поставить?
А разве я про + спрашивал,я про возможность блокировки.
Четырехканальный блок я пока не делал, у меня Таврия. Думаю, что не очень удобно будет для него тянуть проводку, ибо придется где-то в зоне досягаемости водителя располагать 4 стандартных клавиши (для управления каждой из дверей с водительского места) и соединять это тонкими проводами с блоком, а блок в свою очередь толстыми с питанием и всеми четырьмя моторами. Для двух дверей получается красиво, маленький аккуратненький блочок и 2 клавиши в водительской двери, в правой двери одна клавиша и все, проводов немного и проложить их можно за торпедой. Владельцы Славут, высказывайте что Вы хотите, а мы подумаем как реализовать, сделать можно все что угодно.
По поводу антидетской блокировки не делал, я рассчитывал что "тихой" постановки на охрану машины с ребенком внутри достаточно, в этом случае ни одна клавиша не работает пока не снимешь с охраны. А вот блокировку задних дверей в движении можно добавить. Чтоб не ставить лишнюю кнопку, можно сделать чтоб она включалась например от долгого удержания клавиши "вверх" при закрытом стекле (при этом добавить короткий писк).
эх блин, старый я стал...а я все на механике да концевиках делал) доезжает стекло до верха или низа и размыкает концевик, на который контакт кнопки завязан. Дальше только в другую сторону ехать...
Интересен все же четерехканальный блок, и увидеть схему подключения для наглядности)
Если делать чисто на концевиках, во-первых не будет реакции на непредвиденные препятствия, а во-вторых концевики придется довольно кропотливо настраивать чтобы стекло останавливалось именно там где нужно. В моей системе концевик должен срабатывать примерно за 5...10мм до полного закрытия стекла, если это произошло, последующее упирание стекла блок считает успешным закрытием, в противном случае препятствием и включает реверс.
Схема подключения двухканального блока проста, все клавиши тонкими проводами подключаются к блоку, на блок толстыми проводами заводится питание и подключаются моторы. Блок рулит также подсветкой клавиш и сиреной сигналки через диод, чтоб не мешали друг другу. Инфа о состоянии охрана-не охрана заводится с сигналки в блок по отдельному тонкому проводу.
Olenevod
25.11.2011, 11:24
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/aksesuars/serbloki/beta104.html вот этот модуль работает без концевиков. Работает корректно, стекла отъезжают вниз при обнаружении препятствия. У одного моего клиента стоит уже больше года - жалоб нет. Правда процедура его калибровки занимает минут 10, он ерзает всеми стеклами в разных направлениях по нескольку раз сначала с заглушенным, потом с заведенным двигателем.
Блокировку сделать элементарно не лазя в контроллер - просто отключается плюсовой провод со всех кнопок, которые нужно заблокировать.
так их же к нам не возют. я видел в инете его еще давно :(
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/aksesuars/serbloki/beta104.html вот этот модуль работает без концевиков. Работает корректно, стекла отъезжают вниз при обнаружении препятствия. У одного моего клиента стоит уже больше года - жалоб нет. Правда процедура его калибровки занимает минут 10, он ерзает всеми стеклами в разных направлениях по нескольку раз сначала с заглушенным, потом с заведенным двигателем.
Блокировку сделать элементарно не лазя в контроллер - просто отключается плюсовой провод со всех кнопок, которые нужно заблокировать.
Там применен подсчет импульсов щеток скорее всего, я от этого сразу отказался по причине возможной нестабильной работы с изношенными моторами. Не зря в инструкции написано калибровать раз в год и не проверять срабатывание отката собственными пальцами. Я всегда выбираю дубовые но 100% надежные решения. В этом устройстве нет регулировки усилия срабатывания, а это весьма полезно, моя схема легко настраивается на такой режим, что и ребенок может всунуть палец без последствий.
Столько стараний ради доберманов, которые сдохнут через неделю и придется все выкинуть.
Есть российский доводчик, который делает практически то же самое, стоит не намного дороже и не требует установки концевиков. Крайние положения он определяет в процессе начальной калибровки, при этом стекла автоматически ездят вверх-вниз раз 5, потом он входит в нормальный режим и работает довольно корректно. Ставил парочку таких.
Одна беда - сюда их никто не возит.
5-ть лет стоят и не сдохли не разу.
но это не подъемники - а медленное сраное уе..ще, уныло тянущее стекло вверх.
Добавил в топик фото готового блока.
karapuzzzz
03.07.2012, 22:54
Тема умерла?
У меня вопрос автору: на плате присутствуют SMD? Просто паять SMD у меня нет опыта. Хотелось бы от этого уйти.
Я так понимаю, что аналог - http://www.avtozvuk.ua/info/10310
Может есть и более дешевые с подобными функциями, но на сайте информации не нашел.
Плата вся из СМД, сейчас применять не СМД нет никакого смысла. Изображение платы есть в топике. Схему и софт могу выложить.
З.Ы. Процессор АТМега8 бывает и в ДИП корпусе, в принципе можно переразвести плату под обычные проволочные компоненты, но она будет втрое больше. Смысла нет никакого.
Володька
05.07.2012, 22:07
Схему и софт могу выложить.
Конечно выкладывайте,давно хочу доводчик,может и решусь схемку повторить:)
Надо все оформить, привести в удобочитаемый вид, тогда и выложу. Выберу время как нибудь, сделаю.
karapuzzzz
07.07.2012, 11:34
Ждем
Ну когда уже? Терпелки не хватает:D
Сегодня сделал доработку, чтобы уменьшить искрение на контактах реле. В первом варианте схемы были RCцепочки параллельно моторам. Оказалось, что гораздо лучший эффект дают обычные диоды, включенные между массой и каждым из четырех проводов, идущих на двигатели (искра возникает при выключении индуктивной нагрузки (движка), а поскольку противоположное реле при этом замкнуто, диод замыкает всю самоиндукцию на массу, искры практически нет, проверял вручную, коммутируя моторы куском провода). Одна беда, в корпус блока диоды уже не влезли, пришлось навесить их снаружи на проводах. Впихать можно только при существенной переработки платы. А Вы говорите давай выкладывай... Кстати подобная доработка полезна и владельцам простых стеклоподъемников с прямым управлением без доводчика. Это намного увеличит срок службы клавиш, они там летят довольно часто несмотря на заявленный ток 20А.
З.Ы. Блин, что-то не могу найти СМД диодов нужной мощности, пририсовал пока на схему виртуальные (себе поставил выводные). Схема вот. Прошивку дам чуть позже. Схема только кажется сложноватой, на самом деле она уместилась в стандартный пластиковый корпус 85х60мм, просто ставилась задача сделать неубиваемое устройство с защитами от дурака, посему много защитных элементов, выполняющих вспомогательную функцию. Схема выдерживает длительные замыкания на массу любого из входов-выходов, а также подачу на них кратковременных импульсов амплитудой более 100Вольт. На второй картинке старый вариант платы для ознакомления. Прошивку и описание дам чуть позже. Желающие могут применить процессор в ДИП корпусе(с учетом цоколевки) и выводные компоненты, это упростит монтаж, но увеличит габариты блока.
З.Ы. На картинке печатка первого варианта, нумерация деталей не совпадает с доработанной схемой, сами соединения идентичны на 90%.
http://i051.radikal.ru/1209/fe/d458fac296f0t.jpg (http://radikal.ru/F/i051.radikal.ru/1209/fe/d458fac296f0.gif.html)
http://i066.radikal.ru/1209/ca/ed74f1c5aa4bt.jpg (http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1209/ca/ed74f1c5aa4b.jpg.html)
Защита это хорошо,лишней не будет.А плату попробую одностороннюю сделать(ну и пусть с перемычками).
При разводке необходимо разделить силовую и сигнальную земли, соединив их только в 1 точке, на нижних по схеме выводах шунтов R32, R43 (в качестве них используются отрезки нихромовой проволоки диаметром 1мм и длиной 15...20мм, согнутые буквой П и впаяные в плату(лудить с кислотой,затем промыть). Точное сопротивление некритично, потом можно программно подстроить.). Силовые дорожки от разъема до контактов реле шириной не менее 5мм и облуженные толстым слоем припоя, токи достигают 16А, а в цепи питания и массы 32А.
Начал разводить односторонюю плату,выложить пока неполучается.Интерисует схема включения самого блока.5мм дорожка это 15,4А.Хорошо бы при входе в сервисное меню сделать звуковые сигналы,чтобы хоть както ориентироватся в нем.Чем заменить IRF9024,нигде нет.
Звуковые сигналы есть, подаются через сирену сигналки. На дорожку надо напаивать толстый слой припоя, тогда можно и 100А. Полевик любой P-канальный на ток не менее 5А и напряжение не менее 30В. Можно и биполяром заменить с небольшой переделкой схемы. Этот поставил из-за удобного корпуса Dpak. Это как раз цепь выдачи сигналов на сирену с защитой по току 5А. Схему внешних соединений вечером нарисую.
А зачем на сигналку,может достаточно поставить маленькую пищалку,зачем окружающим слушать "твои настройки".На дорожки напаяю провод Ф0,6мм.Если убрать выход на сигналку и поставить пищалку с генератором схема упрощается и удешивляется.
Там все равно сигналка задействована, если при постановке на охрану с брелка хотя бы одно из стекол не удалось закрыть с трех попыток (все время упор в препятствие), система пищит, привлекая внимание хозяина. Если все ОК, звуков нет.
Во вложении первые наброски печатки.
Я думал Вы на выводные детали переразводите, рабочекрестьянский вариант так сказать. А если все равно на СМД делаете, проще сделать двухсторонку на основе моей разводки (могу выложить вместе с первым вариантом схемы). Если срочно нужен 1 рабочий образец, можете вытравить 1 вариант и навесом внести изменения, их не так много, как сделал я. Изменения вызваны тем, что когда делал схему, не совсем правильно представлял как работает моя сигналка. Вот фотки платы с соплями сверху, работает без проблем (сорри за неотмытую канифоль, изменения и фотки делались на ходу).
http://s004.radikal.ru/i208/1210/6c/b9ab34323bd9t.jpg (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1210/6c/b9ab34323bd9.jpg.html)
http://s017.radikal.ru/i440/1210/55/2560174c6e86t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i440/1210/55/2560174c6e86.jpg.html)
http://i063.radikal.ru/1210/8d/8a8e576e214ct.jpg (http://radikal.ru/F/i063.radikal.ru/1210/8d/8a8e576e214c.jpg.html)
5-ть лет стоят и не сдохли не разу.
но это не подъемники - а медленное сраное уе..ще, уныло тянущее стекло вверх.
Утверждение о медленности Дорберманов не подтверждаю. Ездят нормально, не хуже чем в иномарках. Скорее всего у Вас монтаж силовых цепей сделан проводами недостаточного сечения (кстати с ними в комплекте проводка таки неважная идет). С проводом сечением честных 2.5квадрата проблем нет. Только когда покупаете провод, снимайте изоляцию и щупайте, сейчас на рынках появилось много поддельного провода, написано 2.5квадрата, а реально нет и одного!
Платы делаю ЛУТом, двухсторонние еще не делал поэтому и переразвожу.Какой вариант схемы вывыложили?
Рабочий, точно такой как у меня сейчас работает на машине. Я плату тоже ЛУТом делал, двухстороннюю. По поводу переходных отверстий у меня своя технология. Там где свободно, просто запаиваем кусочек проволоки, если это под другими деталями и нельзя чтоб возвышалось, вместо проволоки используем МГТФ, зачищаем, продеваем в отверстие, концы распушиваем и загибаем, стараясь расположить типа "звездочкой" ну или хотя бы "веником", чтобы по возможности лежали в 1 слой. Проливаем флюсом, запаиваем. Если блямба все же получилась высокой, аккуратно сошлифовываем ее мелкой наждачкой, чтобы она практически не возвышалась над остальными дорожками. Самое хитрое выполнить переходное отверстие, в которое вставлена ножка обычного выводного компонента, например электролитического конденсатора, да еще с доступом с 1 стороны. Берем МГТФ, зачищаем, продеваем в отверстие, со стороны компонента загибаем в сторону (если это просто пад, а не плейн, загибать надо в сторону подводящей дорожки). Запаиваем, причем на некотором расстоянии от отверстия, пока не нужно чтобы МГТФ в отверстии пропитался припоем. Затем МГТФ распушаем, как бы равномерно распределяем отдельные проволочки по окружности (или полуокружности) отверстия (используем иголку или деревянную зубочистку). Вставляем компонент, обкусываем лишний МГТФ со обратной стороны и запаиваем одновременно с компонентом. При известном навыке делать это все несложно, дольше рассказывать, например если сверлить немного бОльшим сверлом, МГТФ спокойно влазит в отверстие параллельно с ногой компонента даже без распушивания. Важно сперва обработать все переходные отверстия, ничего не забыв, потом паять СМД и в самом конце трухолы с описанными выше извращениями.
Добавил в первый пост схему и описание схемы.
Добавил в первый пост схему внешних соединений (монтаж на авто).
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot