Просмотр полной версии : Бюджетный ремонт генератора
Марок генераторов не помню,
но это касается отечественных ген, у которых реле-регулятор запитывается от трех маленьких диодов, расположенных на диодном мосте рядом с основными.
Бывает так что при нагрузке на оборотах около 2тыс напряжение не поднимается выше 13,4 В. Замены реле-регуляторов ничего не дают. Под подозрение попали три диода, питающие реле-регулятор - они не могут обеспечить нормальное питание обмотки возбуждения и как следствие получаем слабую работу генератора. (так бывает не всегда, но часто).
Я у себя запитал реле-регулятор через реле(зажигание) прямо от плюса акума.
Кстати лампочку приборки со стороны гены подключаем через н.з реле на массу, а управление берем с клеммы генератора, куда раньше подключался провод от приборки.В итоге лампочка на приборке работает как положено.
Я понимаю, что это немного устаревшая схема, зато 14,2 В при любой нагрузке на оборотах 1500 об.мин.
Недостаток - нельзя долго держать зажигание включенным при неработающем двиге. Ведь обмотка возбуждения под напряжением.
Положительный момент тот, что р-р меряет напругу прямо на акумуляторе и поддерживает ее в заданных параметрах тоже на акумуляторе.
СБорисов
27.12.2011, 00:06
Нада попробовать, у 2108 подобно сделано, только без реле.
К стати заметил что на приборке лампочка АКБ при включении ЗЗ не так ярко горит по сравнению с остальными красными лампами. Снять приборку и проверить надо чего они там начудили на заводе.
То что лампочка слабее светит это нормально, в цепи еще регулятор с обмоткой оказываются. Мерять непосредственно на АКБ с помощью дополнительного маломощного реле правильно, эта идея стара но полезна, производители ее не применяют только в целях упрощения проводки. Более простой способ решить проблему, хотя и с меньшей точностью - включение в цепь регулятора напряжения дополнительного диода (где-то тема была про это). Переделка штатной проводки не требуется. Напряжение повышается на величину падения на диоде (0.5..0.8В в зависимости от типа диода и температуры). Дополнительный бонус что напруга имеет обратную зависимость от температуры, что полезно для быстрой зарядки на холоде и невыкипания в жару.
СБорисов
27.12.2011, 00:39
Под подозрение попали три диода, питающие реле-регулятор
Недостаток - нельзя долго держать зажигание включенным при неработающем двиге. Ведь обмотка возбуждения под напряжением.
С этих трех диодов и подключаем реле которое будет управлять подачей напряжения на реле регуляторе, генератор крутится диоды дают напряжение, не крутится нет напряжения, по этому принципу построен контроль за генератором на 2101, только там реле включено на + и при нормальной работе генератора тупо не включено реле. Ой, на 2101 нет этих диодов, а какая разница?
Более простой способ решить проблему, хотя и с меньшей точностью - включение в цепь регулятора напряжения дополнительного диода (где-то тема была про это). Переделка штатной проводки не требуется. Напряжение повышается на величину падения на диоде (0.5..0.8В в зависимости от типа диода и температуры).
Пробовал так, но эти три диода не могли обеспечить нормальной мощности для обмотки возбуждения. и получалось, что без нагрузки 14.8, а при включении всех возможных потребителей одновременно при 2500 об мин 13.4 и хоть стреляй.
Теперь начиная от 1500 об мин 14.4 при любой нагрузке. Регулятор ВТНовский.
Хотелось бы поменять эти три диода, но не знаю какми.
Если уж менять то не родные. Мож посоветует кто, какие взять.
Или сделаю как указано в посте выше. СБорисов Спасибо за совет.
С этих трех диодов и подключаем реле которое будет управлять подачей напряжения на реле регуляторе, генератор крутится диоды дают напряжение, не крутится нет напряжения, по этому принципу построен контроль за генератором на 2101, только там реле включено на + и при нормальной работе генератора тупо не включено реле. Ой, на 2101 нет этих диодов, а какая разница?
Без подпитки через резистор могут быть проблемы с самовозбуждением.
Диоды любые на ток 5...ампер. Без резистора+лампы возбуждаться будет поздно,во всяком случае-не на ХХ, а после подгазовки. Зачем этот лисапет? Все это давно проверено,работает,у нас-сравнительно недавно,у буржуев лет на 10...15 давнее.
Хотелось бы поменять эти три диода, но не знаю какми.
Если уж менять то не родные. Мож посоветует кто, какие взять.
Скорее всего диоды ни при чем, контакт где-то плохой.
СБорисов
27.12.2011, 12:17
Диоды любые на ток 5...ампер.
Сейчас выбор хороший можно и 10..., чем ниже обороты тем больше ток нужен для возбуждения. по схеме через них подается возбуждение, а если тока не хватает с диодов, может: "шотки"?
Да поставить наши КД213 и не париться.
Ща проще импорт найти,чем наши,к тому же меньше места занимают.
Там разве дефицит места?
Смотрел на диоды что стоят в комповых БП, есть подходящие с приличным запасом по току. Но как раз они могут из-за толщины круглого корпуса и не влезть в узкую щель, а 213-е ведь тонкие "лепешки" :D
СБорисов
27.12.2011, 19:30
Без подпитки через резистор могут быть проблемы с самовозбуждением.
Так лампочку оставить.
CrowHunter, КД213 на рынке стоит как хороший импортный мост, за 3-5 гривен можно 10 Амперных импортных 3 штуки взять.
Замена диодов питания регулятора ничего не решит. Проблема в том, что регулятор поддерживает напряжение на своем входе, считая что на диодах регулятора и силовых падает примерно одинаковое напряжение. В этом случае на силовом выходе генератора будет все ОК. Но из-за окисления клемм в силовой цепи обычно падает больше, отсюда недобор напряжения и недозаряд. Парадоксальный вывод в том, что маломощные диоды должны быть "плохими", с большим падением напряжения. Все менять не обязательно, достаточно в цепь добавить последовательно еще один диод. Такое решение просто, не требует переделки проводки и обеспечивает некоторую термокомпенсацию батареи. Недостаток только один, на дополнительном диоде рассеивается большая мощность (до 5Вт), что вынуждает устанавливать его на радиаторе. Решение с реле и дополнительным измерительным выводом, подключенным непосредственно к батарее, гораздо более прогрессивно. Однако оно должно обязательно иметь защиту от аварийного повышения напряжения генератора в случае обрыва или плохого контакта измерительной цепи. В идеале измерительных проводов должно быть 2, чтобы учесть падение напряжения на массе (четырехпроводная схема). Так было сделано у меня на Москвиче, батареи служили очень долго.
Стоп! Давайте разделим тему на две:
-старого образца,без доп. диодов,
-нового,с диодами, иначе всяко могут понять люди.А могут и не понять...
Или замнем,это уже столько раз обсасывалось,жуть.
Если нового,то там есть контроль именно выпрямленного,основного напряжения.И быть иначе не может.
Неправда. Вот схема. Регулятор не может мерять силовую напругу непосредственно, только косвенно через диоды.
http://s54.radikal.ru/i143/1112/bb/e40fbe81f382t.jpg (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/1112/bb/e40fbe81f382.gif.html)
Правда,потому,что глупо доверять контроль за выходным напряжением с точностью до сотых вольта полагаясь на совершенно нестабильный и нелинейный параметр- прямое падение на диоде.
О! У Вас "сверхновый" генератор. Такого не видел еще. Это какой по маркировке? Все равно падение на замке зажигания и лампочке никто не отменял. Четырехпроводка рулит (или хотя бы трех...).
СБорисов
27.12.2011, 23:49
Давайте котлеты отдельно, мухи отдельно.
В любом случае все правы. Маломощные диоды как показывает схема нужны для питания РР и щеточного узла. Возьмем частный случай: все исправно, но... если на диодах падает чуть больше напряжения чем надо, то... для компенсации этого падения необходим больше ток в ОВ или больше обороты и дальше по списку...
Для чего нужна цепочка лампочка и резистор, для подачи хоть какого то напряжения для возбуждения. В итоге напряжение на диодах стремится к МАХ, а РР его останавливает, значит с диодов (маломощных) идет завышенное напряжение, Включаем диод и порядок РР питается пониженным напряжением.
Так может просто подавать напряжение на РР вместо диодов от АКБ?
Так может просто подавать напряжение на РР вместо диодов от АКБ?
Это и есть самый правильный метод, если не считать четырехпроводного, для которого требуется нестандартный регулятор. Только требуется реле маломощное чтоб отключать жор тока на стоянке.
СБорисов
28.12.2011, 01:23
Другая проблема, по моему АКБ обрывается, на ходу и без света еще более менее а со светом тупо глохнет и все тухнет, потом ступенями поднимается напряжение.
На малых оборотах пропадает тяга, к стати после левого поворота, замечаю на одном и том же месте, при подъезде к гаражу.
Не имея полной схемы РН,не зная точно,как там организована обр. связь именно по вых.напряжению,а быть она должна и есть,иначе все это слишком химерно-привязка к "вторичному" источнику,спорить не буду.Увижу- продолжим.
Я уже приводил пример,правда никто не реагирует,на решение проблемы в РН старых генераторов заменой Я112В на 112А,с незначительной переделкой и такое решение самое правильное.
А касаемо сверхновыХ,так они давно в массах,сам ставил,результаты отличные.Хотя бы 9422.3702 года три как есть в природе.
andreybelov
28.12.2011, 16:50
Я уже приводил пример,правда никто не реагирует,на решение проблемы в РН старых генераторов заменой Я112В на 112А,с незначительной переделкой и такое решение самое правильное.
а можно подробнее?
Можно,пуркуа и нет?Правда,в пред. посте оговорился- надо брать 112 В вместо 112А,схемы у них одинаковы,кроме одного- в 112В первый каскад УПТ и стабилизатора можно питать отдельно,в т.ч. тем же доп. реле и прямо от АКБ. А в 112А они собраны в одну точку.
Такое же реализовано в РН внешнем,аналоге РР380 от ВАЗ,такое делал и с другими РН во времена Таврий и не только.
andreybelov
28.12.2011, 19:48
так а что в работе генератора изменится если я112а заменить на я112в с перемычкой?
В работе генератора ничего,если с перемычкой.Только речь же о мордернизации?
В работе РН по предлагаемой схеме изменится то,что можно подать питание на вывод Б прямо с АКБ с учетом ее состояния и отсечь все проблемы со всеми переходными сопротивлениями,падениями напряжения.... Т.е. сделать практически то,что сделано в "сверхновой" схеме поста 19.
andreybelov
28.12.2011, 20:18
тю а не проще через релюху подать сигнал с акб на рн?
СБорисов
28.12.2011, 20:28
Разница между москвичевским и жигулевским РН только в принципе запитки щеток, или + прямой на щетки или -, а подача возбуждения одинаковая, в принципе разница только в технологичности изготовления (использования) Р-N-Р или N-Р-N технологии, последняя технологичнее в плане изготовления полупроводников.
Ну почему же,вазовские генераторы были и с "верхним" и "нижним" питанием.Например,начиная с Г221 и Г222. Хотя,при нужде любой генератор можно сделать с любым РН,все зависит от цены генератора,доступности РН для него и возможности вывода концов ОВ на улицу.
Приходилось и Бедфорд(Исудзу Миди) и Форды и проч. адаптировать к нашим РН. В Бедфорде вообще было проблемно,т.к. на валу,с тыла генератора висел вакуум-насос усилителя тормозов.И ничего,ездил долго.
На Таврии,с мАсквичевским генератором выводы ОВ были вытащены на улицу, был установлен РН какой-то львовской фирмы,с третьим проводом,на АКБ,с доп переключением и регулировкой зима-лето. И забыл я про все на свете...
andreybelov
28.12.2011, 21:19
че и фары на светофоре не тухли?
А что там,чтоб они тухли?
Вот такая была схема.
А как щетки менять тут?Или этот узел полностью меняется?Все заклепано намертво. http://sharepix.ru/1378522609/
http://sharepix.ru/thmb/thmb201201/gn6bijtwqt137852/image137852uh.jpeg (http://sharepix.ru/1378522609)
Эта хрень собирается в коробочке отдельно от генератора, штатный регулятор расковыривается и оставляется только для механического крепления щеток. От щеток выводятся провода наружу. Удобство в том, что можно легко настраивать на любое напряжение, я когда-то на Москвиче на 5 банках аккумулятора по полгода катался, когда одна из банок сдыхала. Просто замыкал ее медной шиной и перестраивал регулятор временно на 12.08 Вольт. Нормально заводило Космич даже в мороз.
Добавил фото,провода тут не выводятся. http://sharepix.ru/thmb/thmb201201/gn6bijtwqt137852/image137852uh.jpeg (http://sharepix.ru/1378522609)
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot