Просмотр полной версии : Не могу завести после капиталки
nadtochiyck200808
23.03.2012, 12:44
Парни, выручайте. Не могу завести. Что может еще быть - ремень строго по меткам, клапана отрегулированы, перемещение трамблера мало что дает, бенз поступает. Еще - 4-я свеча мокрая, остальные сухие. Иногда хлопок происходит - то ли с карба, то ли из под клапанной крышки, не успеваю глянуть. Иногда хочет хватонуть, но увы.Двиг 1.1 карб.
Перепроверь подключение проводов и положение бегунка трамблера, при совпадении меток он должен быть напротив провода первого цилиндра.
Rommikha
23.03.2012, 12:49
Парни, выручайте. Не могу завести. Что может еще быть - ремень строго по меткам, клапана отрегулированы, перемещение трамблера мало что дает, бенз поступает. Еще - 4-я свеча мокрая, остальные сухие. Иногда хлопок происходит - то ли с карба, то ли из под клапанной крышки, не успеваю глянуть. Иногда хочет хватонуть, но увы.Двиг 1.1 карб.
Порядок ВВ проводов на свечи не напутали с трамблёра? Искра с КЗ присутствует? (оденьте тупо на провод с катушки зажигания свечу и киньте её на двиг и прокрутите).
Ой, да сколько жеж писано- метки могут И правильно,И неправильно совпадать! вы нашли ВМТ первого цил. в такте сжатия? Вот когда поставите КВ правильно,тогда и ловите метки!
Трамблер снимали,привод разбирали? Шестерня привода(грибок) правильно стоит?
Про порядок уже написано...
nadtochiyck200808
23.03.2012, 12:56
искра есть, положение бегунка сейчас проверю. Да, еще комутатор старенький 3620.3734. Но рабочий
Если искра есть,при чем тут возраст коммутатора? В нужное время в нужном месте,только и всего.
Rommikha
23.03.2012, 12:58
...метки могут И правильно,И неправильно совпадать! ...
А по-моему абсолютно по барабану как совпадут метки КВ-РВ, лишь бы совпали, поршень 1-го котла всё равно будет вверху. Или не?
Ну да! КВ делает два оборота,РВ-один. КВ можно ПО МЕТКЕ!!! поставить двояко.
Rommikha
23.03.2012, 13:03
Ну да! КВ делает два оборота,РВ-один. КВ можно ПО МЕТКЕ!!! поставить двояко.
Во, а уже по совпадению меток КВ-РВ имеем ВМТ 1 цилиндра, готового исполнить рабочий такт, а отсюда и бегунок трамблёра на свечу 1-го цилиндра. Так вроде, да и просто всё...
nadtochiyck200808
23.03.2012, 13:04
http://s019.radikal.ru/i628/1203/3d/ef4d31822943.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1203/10/d20c4f053baa.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1203/2f/0da8154229b4.jpg
О,зохен вей! Когда вы изучите матчасть? Бегунок приводится РВ, и он может по метке стать однозначно и не иначе. КВ может иметь два положения- ВМТ и не ВМТ.Это вы проверили? Трамблер по-хорошему должен быть примерно посредине.
nadtochiyck200808
23.03.2012, 13:17
А как проверить правильность положения коленвала?(сорри может за такой простой вопрос)
меня еще смущает - почему 4 свечка мокрая, а остальные сухие?
Rommikha
23.03.2012, 13:20
О,зохен вей! КВ может иметь два положения- ВМТ и не ВМТ...
При совпадении с меткой шкива КВ с меткой на крышке ремня ГРМ будет один раз будет ВМТ а второй НЕ ВМТ ? ? ? Откуда КВ это знает? Как его к РВ привяжут - так и будет ящетаю !
Вместо свечи вставить карандаш и покрутить коленвал.
При совпадении с меткой шкива КВ с меткой на крышке ремня ГРМ будет один раз будет ВМТ а второй НЕ ВМТ ? ? ? Откуда КВ это знает? Как его к РВ привяжут - так и будет ящетаю !
Кук явно шото не то имел ввиду, осталось узнать шо:)
Rommikha
23.03.2012, 13:23
А как проверить правильность положения коленвала?(сорри может за такой простой вопрос)
Нормальный вопрос, ответ - абы метки РВ и КВ совпадали.
Rommikha
23.03.2012, 13:24
Вместо свечи вставить карандаш и покрутить коленвал.
И что? По-любому при совпадении меток РВ-КВ станет вверх Ваш карандашик, при чем пока будете крутить от совпадения до совпадения, поднимется 2 раза.
компресия есть? выкрутить свечи, вставить с тряпочок-бумажек "затычки" плотно, прокрутить стартером, все должны с хлопком выстрелить.
Трамблер не так стоит вроде. Коленвал по метке правильно, и распредвал также.
штифт распредвала в шестерню попал, он там есть, на фото не видно?
Rommikha
23.03.2012, 13:30
выкрутить свечи, вставить с тряпочок-бумажек "затычки" плотно, прокрутить стартером, все должны с хлопком выстрелить.
Зачем Вы так, а вдруг неправильно что ТС забецает и наоборот потянет бумажку в камеру? :D
nadtochiyck200808
23.03.2012, 13:30
если КУК имел ввиду Фучаджи стр.22(там рисунок, на шкиву КВ литая риска, а на кожухе 2 метки ВМТ и МЗ рядышком). То у меня на кожухе ничего нету, а КВ выставляю точкой навпротив вкрученного в блок штифта
Зачем Вы так, а вдруг неправильно что ТС забецает и наоборот потянет бумажку в камеру? :D
вылетит))) если на конус скрутить и плотно вставить не потянет
Rommikha
23.03.2012, 13:32
То у меня на кожухе ничего нету, а КВ выставляю точкой навпротив вкрученного в блок штифта
Как это нету? И сфоткайте штифт, шо за штифт? [Кажеться мы подходим к разгадке]
Как это нету? И сфоткайте штифт, шо за штифт?
есть там штифт, он туда с фотиком не залезит, это как бы болт крепления маслонасоса с выступом 20-25 мм диаметром около 4мм, как бы такая игла
На фото видно его!
nadtochiyck200808
23.03.2012, 13:36
http://s019.radikal.ru/i618/1203/61/e74d3cbafc29.jpg
nadtochiyck200808
23.03.2012, 13:38
Я в отчаянии, 2 акума на вооружении - и оба не успеваю заряжать. Что вы скажете про хлопки в р-не карба?
Капец, КУКа разозлили мы. Кто-то может мне обьяснить, а то у него боюсь даже спрашивать?
Rommikha
23.03.2012, 13:43
Я в отчаянии, 2 акума на вооружении - и оба не успеваю заряжать. Что вы скажете про хлопки в р-не карба?
Капец, КУКа разозлили мы. Кто-то может мне обьяснить, а то у него боюсь даже спрашивать?
Вы случайно не по стр. 116 Фучаджи свечи подключили?
Хлопки от того что горит не то и не там, искра идет когда клапан всасывающий открыт.
Кук хочет что бы выкрутили свечу первого цилиндра, увидили там поршень, и при этом два клапана были закрыты в первом цилиндре с зазором по книжке
Rommikha
23.03.2012, 13:48
У Фучаджи ошибка на 116 стр и на 116 рисунке: чётко видно, что свечи к трамблеру подключены по-порядку, т.е. 1-2-3-4, а не 1-3-4-2.
nadtochiyck200808
23.03.2012, 13:54
нет, свечи правильно подключены. Как раз когда выставлял зазоры клапанов, то 1 цилиндр был вверху (ну и зазоры по книге, 0,15 и 0,3
nadtochiyck200808
откуда вы цилиндры считаете?...от шкивов или от КПП?
было такое...все собрали, выставили метки, пока пиво допивали один умник уже ВВ провода накинул....крутили пока АКБ не сдох - бесполезно...потом увидали, пинком под зад выгнали умника, переставили и с ходу все завелось....
Сторак уже сказал про это...просто иногда люди на одно и то же смотрят с разных сторон и видят по разному...
Василич! не злись...
И что? По-любому при совпадении меток РВ-КВ станет вверх Ваш карандашик, при чем пока будете крутить от совпадения до совпадения, поднимется 2 раза.
Если поршень первого цилиндра в вмт то совпадение метки РВ однозначно дает такт сжатия. Иное дело что карандашиком можно выловить действительно ВМТ и проверить насколько реальная метка совпадает с положением поршня.
Если дается ссылка на книгу,год бы указали,а то херня получается- в книге за 90-й стр.116 про КПП, а рис 116 про спецление...Если же речь о СХЕМЕ(рис 215,стр.222 от 90-го года, то вопрос спорный- там не про порядок разводки проводов,а про ПРИНЦИП системы.
Rommikha
23.03.2012, 14:15
Если дается ссылка на книгу,год бы указали,а то херня получается- в книге за 90-й стр.116 про КПП, а рис 116 про спецление...Если же речь о СХЕМЕ(рис 215,стр.222 от 90-го года, то вопрос спорный- там не про порядок разводки проводов,а про ПРИНЦИП системы.
Простите. Книга такая, а точнее альбом: Фучаджи К. С. "ЗАЗ-1102 Устройство и ТО" Альбом 1993г.
Почему уперся именно в это творение Фучаджи - если КУК имел ввиду Фучаджи стр.22(там рисунок, на шкиву КВ литая риска, а на кожухе 2 метки ВМТ и МЗ рядышком). То у меня на кожухе ничего нету, а КВ выставляю точкой навпротив вкрученного в блок штифта
nadtochiyck200808
23.03.2012, 14:21
Sympson, конечно считаю со стороны шкивов.
Rommikha
23.03.2012, 14:22
Sympson, конечно считаю со стороны шкивов.
Считаете точно 1-3-4-2 ?
http://pic2net.ru/view/v/0e102eb15138a712cb7e23822fc3c11c.jpg
Залей чуть бензина в коллектор, может в карбе игла застряла.
Ха-ха, 100% шестерня трамблера.
nadtochiyck200808
23.03.2012, 14:51
сейчас 2,3,4 свечки мокрые, машина практически заводиться, хватает через раз.
Алексчук
23.03.2012, 14:54
nadtochiyck200808 Вы метку верхнего шкива не на тот "меточный " болт поставили по моему, там правее есть еще один.
http://s019.radikal.ru/i628/1203/3d/ef4d31822943.jpg
И раздатчик трамблера немного провернется (танет как надо), т.е. у вас с трамблером все нормально
http://s019.radikal.ru/i627/1203/2f/0da8154229b4.jpg
nadtochiyck200808
23.03.2012, 15:04
дугой метки на верхнем шкиве я не вижу...
Алексчук
23.03.2012, 15:06
дугой метки на верхнем шкиве я не вижу...
Не на шкиве, а за ним около 50мм вправо от того болта, что у Вас на фото:).
На ГБЦ должен быть болт с иглой. По фото не видно шо там за болтик напротив метки, сильно темная фотка.
nadtochiyck200808
23.03.2012, 15:10
как раз в отверстии шкива стоит игла.
Сними трамблер и переставь шестерню на один зуб по часовой.
Алексчук
23.03.2012, 15:23
как раз в отверстии шкива стоит игла.
Тогда попробуйте повернуть трамблер вправо или проверьте установку его поводка по мануалу (т.е. или нужно переставить шестерню или просто повернуть трамблер)
1- положение разреза до установки, II- положение разреза после окончательной установки шестерни на место.
Свечи новые или старые?
Знакомый моторист рассказывал(я с ним согласен) не единичный случай.
Приганяют ему машину с ушатанным двигом (компрессии почти нет). Он капиталит двиг и на старых свечах не может завести (компрессия слава богу, свеча тупо не работает от старости). Выкручивает свои со своей машины, заводит без проблем. Звонит клиенту, что нужно денег на новые свечи, а клиент в ответ:" Ну я же на них приехал, они нормальные. Ты видать меня за лоха считаешь и хочешь развести на бабло". Занавес.
Свечи новые или старые?
Знакомый моторист рассказывал(я с ним согласен) не единичный случай.
Приганяют ему машину с ушатанным двигом (компрессии почти нет). Он капиталит двиг и на старых свечах не может завести (компрессия слава богу, свеча тупо не работает от старости). Выкручивает свои со своей машины, заводит без проблем. Звонит клиенту, что нужно денег на новые свечи, а клиент в ответ:" Ну я же на них приехал, они нормальные. Ты видать меня за лоха считаешь и хочешь развести на бабло". Занавес.
Весь прикол свечи в том, что она либо работает либо нет, от и все, это касается кстати и абсолютно новых свечей.
nadtochiyck200808
23.03.2012, 15:58
попробовал повернуть шестерню привода - стахо хуже. Свечи поставил с другой машины - без изменений.
Весь прикол свечи в том, что она либо работает либо нет, от и все, это касается кстати и абсолютно новых свечей.
Ну-ну. Зачем тогда стенды проверки свечей под давлением придумали?
Наверное от нефиг делать.
попробовал повернуть шестерню привода - стахо хуже.
Попробуй теперь в обратную сторону, и на два зуба. Может не в ту сторону крутишь?
Заводишь сам или есть помощник?
Попробуйте так. Один крутит стартер, а другой в это время трамблер. Может так получится завести.
Попробуй поменять крышу трамблера, может совпало одно с другим.
nadtochiyck200808
23.03.2012, 16:23
поработал двиг на слегка вытянутом подсосе около пол минуты. Я заглушил. т.к дым сизый валит в р-не вып. коллектора. Коллектор новый, прокладка тоже, и затяжка хорошая. Что посоветуете? Может, сгорает покрытие на коллекторе?
Алексчук
23.03.2012, 16:29
поработал двиг на слегка вытянутом подсосе около пол минуты. Я заглушил. т.к дым сизый валит в р-не вып. коллектора. Коллектор новый, прокладка тоже, и затяжка хорошая. Что посоветуете? Может, сгорает покрытие на коллекторе?
Это маслосъемные кольца становятся на место, минут через 15-20 работы в щадящем режиме и должно быть усе упорядке:).
Вы собирали двигатель с белом халате и перчатках?
Елы-палы да за один оборот распред вала коленвал проходит два оборота! Вам грят поймать вмт на такт сжатия!!!! Совместить метку распеда с коленвалом по сжатию. И бегунок при совмещении меток должен глядеть в первый цилиндр дать искру куда надо не промахнуться.
Ну-ну. Зачем тогда стенды проверки свечей под давлением придумали?
Наверное от нефиг делать.
Стенд позволяет производить испытания свечи на герметичность и на бесперебойность искрообразования при заданном давлении, но дело все в том, что если эти параметры нарушены - свеча все равно будет работать.
nadtochiyck200808
23.03.2012, 18:09
ребята, всем спасибо за помощь. Вобщем, двигатель ни с того ни с сего просто завелся и работает отлично. Глушу- и снова с первого раза заводится. Чудеса.... Еще последний вопрос на засыпку - как правильно проводить обкатку? Ньюансы обкатки? Первый раз сам сделал мотор для себя, поэтому хочется, чтобы он правильно был обкатан и долго служил.
Желательно холодная обкатка потягаться на буксире чем дальше тем лучше. Или термостат снять карслона замкнуть и дать поработать мотору благо щас не жарко в режиме обороты больше холостых и тоже чем больше тем лучше.
nadtochiyck200808
23.03.2012, 18:35
ой, холодную обкатку сделать нет такой возможности. Минут 15 мотор поработал, заглушил. Остыл. Еще 15 минут поработал. Остыл. Вот приблизительно сколько нужно таких циклов до выезда на трассу?(понятно, что на дороге не буду рвать мотор)
Нюансы - не перегружать (прицеп не таскать) и не гонять быстрее сотни. Следить за температурой.
ой, холодную обкатку сделать нет такой возможности. Минут 15 мотор поработал, заглушил. Остыл. Еще 15 минут поработал. Остыл. Вот приблизительно сколько нужно таких циклов до выезда на трассу?(понятно, что на дороге не буду рвать мотор)
Да , без термостата не работай ! Рабочая температура 80 ГРАДУСОВ . На холодную 40 гр. закоксуеш кольца , не успееш и обкатать .
Нагрузки не давай и в натяжку не ездий .
Да , и не мучай его - завёл-заглушил:comeon:
На минералках когда мотор притирали то кольца не коксовались... Лучше всего холодная обкатка на стенде с выкручеными свечами и маслокапельницей.
Раскажу пример. Вместо радиатора емкость с холодной водой термостат снят и обороты выше холостых день тарабанить. Ну в каких допусках собирается мотор? ТО-то при тепловом режиме допуска поршень гильза сколько остается? Больше пользы будет без термостата на включенном карслоне чем не будет скачков температуры как с термостатом.
Вместо радиатора емкость с холодной водой термостат снят и обороты выше холостых день тарабанить. Ну в каких допусках собирается мотор?
Давайте не будем вспоминать довоенные времена . Как я уже ранее писал , служил в 75-77 годах , зампотеху по блату делали движки на ГАЗ-69 в сельхозтехнике ( дедушка-МОТОРИСТ ) . После его ремонта в ГАЗик садили человек 15 цепляли за УРАЛ , и тягали по парку ( при этом по команде солдаты подпрыгивали , что бы сорвать мотор ) . Своим ходом ( 120 км ) до Одессы не разу не доехал .
Такова была мода на ЗАЗОРЫ .
Сейчас ( после капиталки ) завожу , проверяю на даление , утечки , срабатывание карлсона - и вперёд на работу . Единственное - не напрягать и первая замена масла с фильтром через 1 000-1 500 .И усё , всё должно работать как часы , ( если нет - значит набокопорил :D )
Давайте не будем вспоминать довоенные времена . Как я уже ранее писал , служил в 75-77 годах , зампотеху по блату делали движки на ГАЗ-69 в сельхозтехнике ( дедушка-МОТОРИСТ ) . После его ремонта в ГАЗик садили человек 15 цепляли за УРАЛ , и тягали по парку ( при этом по команде солдаты подпрыгивали , что бы сорвать мотор ) . Своим ходом ( 120 км ) до Одессы не разу не доехал .
Такова была мода на ЗАЗОРЫ .
Сейчас ( после капиталки ) завожу , проверяю на даление , утечки , срабатывание карлсона - и вперёд на работу . Единственное - не напрягать и первая замена масла с фильтром через 1 000-1 500 .И усё , всё должно работать как часы , ( если нет - значит набокопорил :D )
Я ж не стану вам обсуждать правильность сборки мотора...Мотор срывать уже мотору капец. Мотор сам без надрыва вращаться должен. Завел мотор с термостатом догнал до срабатывания карлсона так усе-стружку уже снято. Дальнейшая "обкатка" зашлифовка задиров.
Dr.Gartman
23.03.2012, 23:49
Нюансы - не перегружать (прицеп не таскать) и не гонять быстрее сотни. Следить за температурой.+100500 и никакой холодной обкатки , меняй масло и фильтры вовремя , кстати про минералку лучше забыть .
Dr.Gartman
24.03.2012, 00:00
Завел мотор с термостатом догнал до срабатывания карлсона так усе-стружку уже снято. Дальнейшая "обкатка" зашлифовка задиров. o_O какая стружка , какие задиры , Вы о чём ? о кривых шатунах в косо расточенном блоке с эллипсом и конусом , собранное на кривом коленвале ? В правильном моторе ничего не притирается o_O , сильно Вы отстали от жизни в 21 веке , посмотрите как работают буржуйские моторы многие сотни тысяч километров .
стружку уже снято..... зашлифовка задиров Задир по задиру долго не работает :cry:
o_O какая стружка , какие задиры , Вы о чём ? о кривых шатунах в косо расточенном блоке с эллипсом и конусом , собранное на кривом коленвале ? В правильном моторе ничего не притирается o_O , сильно Вы отстали от жизни в 21 веке , посмотрите как работают буржуйские моторы многие сотни тысяч километров . Задир по задиру долго не работает :cry:Завел мотор с термостатом догнал до срабатывания карлсона так усе-стружку уже снято. Дальнейшая "обкатка" зашлифовка задиров. Я против того чтоб вырезали цитаты и трактовали по-своему. Или вам не понятно что сказано про тепловой режим обкатки? Вернитесь назад и прочтите мое упоминание про холодную обкатку.
Самое здравое утверждение: - ездить без надрывов и перегревов...плавно ездить...пару тысяч, можно на минералке...потом сменить масло на хорошее (полусиньку) вместе с фильтром и весь хрен до копейки....вовремя менять масло - и тыщ 150 гарантированно (если нормально откапиталили, поставили нормальные кольца и вкладыши и не насиловали мотор...это все...остальные бока - от лукавого...
nadtochiyck200808
24.03.2012, 07:33
мне еще знакомый посоветовал через 1000 км заменить масло(хотя залил себе норм. полусиньку).Стоит или нет?А за советы всем спс огромное, хол.обкатки хоть и не будет, пусть еще в общемвремени мотор около часа поработает, потом беде давать нагрузку(всмысле пробовать ездить понемногу)
Dr.Gartman
24.03.2012, 08:12
Buzyan (http://tavria.org.ua/forum/member.php?u=11506) ! Давайте вспомним откуда растут ноги у холодной обкатки, это уже древний век , пора бы забыть этот метод , но многие деды по сей день делают поршневую по туже и прикатывают , нагоняя стружку внутри двигателя .
СБорисов
25.03.2012, 23:47
! Давайте вспомним откуда растут ноги у холодной обкатки, это уже древний век , пора бы забыть этот метод , но многие деды по сей день делают поршневую по туже и прикатывают , нагоняя стружку внутри двигателя .
А ноги у холодной обкатки растут от туда где станков не было нормальных и допусков нормальных не возможно было сделать.
Dr.Gartman
26.03.2012, 06:59
А ноги у холодной обкатки растут от туда где станков не было нормальных и допусков нормальных не возможно было сделать.+100500 Кстати на меринах движки проходят жесточайшие испытания , чтоб если что не так , умер прям на месте , а не у клиента .
dr.gartman я предложил ТС холодную обкатку если есть возможность потому что так лучше. Если вы читаете то что излишество Кстати на меринах движки проходят жесточайшие испытания , чтоб если что не так , умер прям на месте , а не у клиента . дело ваше только мемзовские детали не мерсовского качества и мемзы не милионники.
СБорисов\\\А ноги у холодной обкатки растут от туда где станков не было нормальных и допусков нормальных не возможно было сделать. Гильзу расточить и отхониговать умеют давно. Станислав холодная обкатка или тяганина на шнурке никому не повредила.
А кто еще тягает на веревке?
Я когда давно делал капиталку час мучался не мог завестись потому что не докачал бензин в карб ручной подкачкой. Уровень был маловат и оно чихало - стреляло.
А кто еще тягает на веревке? Как будет необходимость капиталить то тягать буду я если не будет обкаточного стенда. Знал я одного моториста так если стенд был занят то он давал скидку на свою работу при условии чтоб потягали на шнурке.
Dr.Gartman
26.03.2012, 22:31
Всё это понты для приезжих , от шнурка машина ровным счетом больше ресурс не намотает . дело ваше только мемзовские детали не мерсовского качества и мемзы не милионники. Скажу так , приходилось мне одно время работать на МеМЗе , качество продукции с приходом корейцев на завод улучшилось , но всё равно не мерс , это да :cry: , но , на ресурс не только з/ч влияют , качественные масла ,своевременная замена масла и всех фильтров , КПД двигателя , стиль езды . Также хочу сказать , зачастую ресурс мотора заводской сборки превышает капиталенного o_O , пробег канечно не лимон , но в пол лимона неоднократно видел , SENS работавший в такси умудрился накатать 700 тык. , при этом у всех износ был не запредельный o_O
Все равно мемз мотор хилый сам по себе, часто работает на пределе, тем более на сенсе, машина то тяжелая, отсюда и ресурс поменьше, чем у более мощных собратьев.
зачастую ресурс мотора заводской сборки превышает капиталенногоДа, тоже слышал такое утверждение, только до конца так для себя и не уяснил верно оно или нет.
Верно. С завода детали идут с более прочным поверхностным слоем (гильзы цилиндров, шейки валов), а при капремонте сошлифовывается самый прочный слой.
А откуда этот самый прочный слой берется? оно ж с одного металла все, не? :)
Металл то один, но в поверхностном слое структура разная.
Такую весчь как цементация слышали? Есть ещё и другие способы закалки поверхностного слоя металлических изделий.
При закалке охлаждение ведь неравномерное, самый верхний слой остывает быстрее более глубоких. Сталь не так хорошо и быстро передает тепло как к примеру медь или алюминий. Поэтому чем ближе к поверхности тем прочнее металл. Разница небольшая, но она есть.
Dr.Gartman
29.03.2012, 21:38
Ну вы тут раздули дилемму про поверхностный слой :D , цилиндры в блоке никакой супер твёрдостью не обладают , поэтому при расточке на ремонтный размер ничего не меняется , главное правильно расточить и отхонинговать , а колено закалено ТВЧ на глубину 2-3мм , так что при шлифовке оного на последний ремонтный размер твёрдость вала не поменяется , главное при шлифовке колена соблюсти параллельность осей шатунных шеек к оси коренным ;)
Ну вы тут раздули дилемму про поверхностный слой :D , цилиндры в блоке никакой супер твёрдостью не обладают , поэтому при расточке на ремонтный размер ничего не меняется , главное правильно расточить и отхонинговать , а колено закалено ТВЧ на глубину 2-3мм , так что при шлифовке оного на последний ремонтный размер твёрдость вала не поменяется , главное при шлифовке колена соблюсти параллельность осей шатунных шеек к оси коренным ;) Ну кто там проверяет глубину закалки вала? Все зависит от соблюдения процесса... Да и метода для гильзы тож была а не просто точить и хонинговать
Dr.Gartman
29.03.2012, 21:52
Все равно мемз мотор хилый сам по себе, часто работает на пределе Из-за малого КПД мотора страдает его ресурс .
Из-за малого КПД мотора страдает его ресурс . Позвольте вам заметить чтот кпд малокубатурников меньше.
Dr.Gartman
29.03.2012, 22:48
Ну кто там проверяет глубину закалки вала? Все зависит от соблюдения процесса... Да и метода для гильзы тож была а не просто точить и хонинговать По постам понятно что Вы далёки от технологии ремонта ДВС не говоря уже о принципе работы оного . Если от кого то услышали что то , то не надо писать про какую то методу , важное в расточке блока базировка , про которую многие расточники не знают , что плоскость поддона не является базой для расточки , она практически на всех таврических блоках будет не параллельна оси коренным :cry: . Теперь про колено :mad: , твёрдость вала особого значения не имеет o_O , с этой задачей справляется моторное масло , точнее масляный клин в трущейся паре , во всём мире есть немало двигателей в которых колено (из ВЧ чугуна) не имеет дополнительных поверхностных упрочнений o_O . Важное при ремонте колена соблюсти параллельность осей шатунных шеек к оси коренным , а при расточке блока перпендикулярность осей цилиндров к оси постели колена . А кто экономит на шатунах , меняя втулку в гаражных условиях , тот подавно ресурса не увидит ;)
Dr.Gartman
29.03.2012, 23:04
Верно. С завода детали идут с более прочным поверхностным слоем (гильзы цилиндров, шейки валов), а при капремонте сошлифовывается самый прочный слой.
Не верно , немножко не так , с завода детали прецизионные , т.е. все оси валов и отверстий перпендикулярны и параллельны друг другу , а с ремонтом зачастую всё это нарушается :cry: ,но зазоры все стараются сделать как для себя, поэтому все подогнанные зазорчики насмарку :cry:
Dr.Gartman
29.03.2012, 23:08
Позвольте вам заметить чтот кпд малокубатурников меньше. А я о чём говорю ? http://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/unknw.gif
с завода детали прецизионные , т.е. все оси валов и отверстий перпендикулярны и параллельны друг другу , а с ремонтом зачастую всё это нарушается :cry: ,но зазоры все стараются сделать как для себя, поэтому все подогнанные зазорчики насмарку :cry:
Если точить коленвал на наждаке или в токарном станке в гараже дяди Васи то может и так, но обычно шо блок шо валы возят для шлифовки/расточки на специализированые предприятия, где есть соответствующее оборудование. И все углы , параллельность, перпендикулярность там соблюдаются если мастер специально не захочет сделать хреново.
dr.gartman Теперь про колено , твёрдость вала особого значения не имеетДа уж не имеет...Никто не захочет вал не закаленый и до опы хорошие масла. Нашелся опытный специалист с утверждением во всём мире есть немало двигателей в которых колено (из ВЧ чугуна) не имеет дополнительных поверхностных упрочнений Какое мне дело до всего мира у меня ведь мемз с его технологией сделать это колено подешевле с говнометала и произвести ему термозакалку. Нет необходимости делать вал с дорогого чугуния (из ВЧ чугуна) его и так не деформирует. Это не дызель где нагрузки на вал значительно больше.
Угу, мягкий коленвал просто согнется. Поршень через шатун на него таки неслабо давит. А потом можно будет говорить про несовпадение углов, непаралельности и т.п.
Dr.Gartman
30.03.2012, 18:53
Вижу тут что то доказывать бесполезно , что в принципе и не особо и хочется , да и времени свободного мало . шо блок шо валы возят для шлифовки/расточки на специализированые предприятия, где есть соответствующее оборудование. И все углы , параллельность, перпендикулярность там соблюдаются А Вы попросите их проверить при Вас этот блок (ими же расточенный) на перпендикулярность оси цилиндра к оси постелям колена , уверен что скажут что не могут , так же про колено , пусть попробуют проверить параллельность оси шатунных к оси коренным , я уверен что они скажут - мы это не можем и везите в какой нибудь институт или на КИМ (оптон).
На правильном оборудовании все это соблюдается автоматически.
Dr.Gartman
30.03.2012, 20:47
Здесь я согласен , но , к сожалению не всегда и не везде , особенно на таврическом блоке . Кстати , а тут есть кто нибудь , работающий на правильном оборудовании ?
Здесь я согласен , но , к сожалению не всегда и не везде , особенно на таврическом блоке . Кстати , а тут есть кто нибудь , работающий на правильном оборудовании ?Ну по крайней мере мне не известен случай чтоб на блоку не паралелись плоскости поддона и головы.
Dr.Gartman
30.03.2012, 23:08
На правильном оборудовании все это соблюдается автоматически. Если базировать таврический блок от плоскости поддона , то автоматическое соблюдение не сработает , так как плоскость поддона у таврии не является базой , на заводе блок растачивают на горизонтально-расточном базируясь от плоскости разъёма коренных опор колена .
Ну по крайней мере мне не известен случай чтоб на блоку не паралелись плоскости поддона и головы. Эти плоскости между собой практически всегда параллельны , но не всегда параллельны с базовой (разъём коренных опор колена) , и как правило кривая будет плоскость поддона , так как эта плоскость для завода не влияет ни на что o_O , так же и самому поддону всё равно как эта плоскость запилена .
Dr.Gartman
31.03.2012, 15:13
Какое мне дело до всего мира у меня ведь мемз с его технологией сделать это колено подешевле с говнометала и произвести ему термозакалку. Нет необходимости делать вал с дорогого чугуния (из ВЧ чугуна) его и так не деформирует. Колено на МеМЗе , как раз из чугуна марки ВЧ.
.Никто не захочет вал не закаленый и до опы хорошие масла Ну конечно желающих нет на сырой вал :D , одно слово уже пугает , но неоднократно наблюдал как вал изготовленный так сказать в гараже , без последующей термообработки , на удивление работал o_O , так что масло всё таки рулит :yahoo:, т.е масло по законам физики не сжимается , поэтому нет контакта вкладыша с валом , соответственно нет разницы какой твёрдости вал .
Некаленый вал может гнуться.
Да чего ему гнуться? Ну сколько той закалки в шейках по глубине,ну пусть таки 2 мм?Она добавит "крепости" валу? Если взять сечение самого тонкого места,сколько процентов там достанется на поверхностную "крепость"?
Гнуться от кривизны природной,и места,куда его суют будет.
Кстати,в чертежах базовой таки есть поверхность по опорам КВ. Только кто на это смотрит...
Закаленный сверху стержень - все-равно что заполненая чем-то сплошным труба, ее таки сложнее изогнуть.
Dr.Gartman
31.03.2012, 18:59
Не сравнивайте стержень с коленом , хотя калёное колено тоже гнётся , но гнутся все валы не по шейкам вала , а по переходам от шейки к противовесу - по галтели , они же являются концентраторами напряжений . Напоминаю , что тавроколено не стальное а чугунячее марки ВЧ . Закаливают токами высокой частоты для повышения износостойкости , в момент пуска мотора в первые несколько оборотов при полужидкостном трении (это в теории ещё с древних времён) , на сегодняшний день все современные моторы в системе смазки имеют обратный клапан (без разницы где) , что позволяет доставку масла к подшипникам скольжения за певый оборот колена .
Dr.Gartman
31.03.2012, 19:32
Если маслонасос будет слабым , то сожрёт любое колено , а если производительность будет с избытком , то и сырой без проблем бегать будет . Кстати , никто не хочет сказать почему колено с 1.2 (после 2000 года) дольше бегает нежели с 1.1 (до 2000 года), не смотря что на колено 1.2 выросли нагрузки .
Если маслонасос будет слабым , то сожрёт любое колено , а если производительность будет с избытком , то и сырой без проблем бегать будет . Кстати , никто не хочет сказать почему колено с 1.2 (после 2000 года) дольше бегает нежели с 1.1 (до 2000 года), не смотря что на колено 1.2 выросли нагрузки . Могу лишь предположить А разница главной передачи не в счет?
Dr.Gartman
31.03.2012, 21:24
:no:
Если маслонасос будет слабым , то сожрёт любое колено , а если производительность будет с избытком , то и сырой без проблем бегать будет . Кстати , никто не хочет сказать почему колено с 1.2 (после 2000 года) дольше бегает нежели с 1.1 (до 2000 года), не смотря что на колено 1.2 выросли нагрузки .
Логично предположить, что конструктивно доработали систему смазки ДВС - возможно увеличили производительность шестереночного масло насоса (поменяли модуль зуба)
Тогда,логично,должно быть два маслонасоса и разные комплектующие.Есть такое в каталогах?
Тогда,логично,должно быть два маслонасоса и разные комплектующие.Есть такое в каталогах?
Предполагаю, в масло насосе поменяли шестерни, при этом корпус остался таким-же как и был. А в каталогах (старом/новом) нужно глянуть, для сравнения, на номера шестеренок масло насоса (к сожалению под рукой нет старого каталога)
Dr.Gartman
02.04.2012, 18:05
В яблочко господа :yahoo:, когда пришли корейцы на МеМЗ , просчитали производительность насоса и потери в системе смазки , получилось маловато производительности , вот тогда и замутили новый насос с повышенной производительностью . Ихнее отличие не только в модуле зубьев , но и сам корпус , они отличаются , в новом выход редукционного клапана на улицу вниз , а у старого в поддон. С новым насосом и р/в в голове лучше мажется :), что тоже добавляет ресурс . В каталогах не видел писанину про отличие насосов , но , в разных каталогах разные насосы , соответственно если книженция старая , то и насос там старый;)
Да,там только в обозначении разница 245.1011032 и 245.1011032-20 для ведущей,и так же для ведомой шестерни.
Ну как бы dr.gartman намекал на производительность насоса.
Так и не спорю.Разбираемся.
В яблочко господа С новым насосом и р/в в голове лучше мажется :), что тоже добавляет ресурс .
Голова та же, жиклёр тот же, а мажется лучше! Что то где то не стыкуется. Кстати, как Вы прокомментируете ситуацию с блоками разлива начала 90-х (ресурс 30-40тыс, шлифовка сразу через ремонт, т. к. на 2-х горшках языки лезли). Вопрос задаю в свете Ваших красочных эпитетов заводскому качеству.
Dr.Gartman
03.04.2012, 06:58
Всё тут стыкуется , в системе смазки большая часть масла уделяется колену , при слабом насосе колено имело малый ресурс , что тогда говорить о р/вале . Кстати, как Вы прокомментируете ситуацию с блоками разлива начала 90-х (ресурс 30-40тыс, шлифовка сразу через ремонт, т. к. на 2-х горшках языки лезли) Не совсем понял Ваш пост , но думаю речь идёт о черноте в растачиваемом цилиндре (внизу) по оси вращению колена , но допустим в первом и третьем с одной стороны , а во втором и четвёртом с другой . Я правильно понял ?Вопрос задаю в свете Ваших красочных эпитетов заводскому качеству. Я не хвалю заводское качество , я там уже давно не работаю и мне незачем за завод драть глотку , где халтуры с каждым годом всё больше и больше , так как специалисты там не задерживаются из-за малой з/п . Вообще по поводу качества тут много можно рассказать , где многие люди на некоторые вещи смотрят по разному , а о некоторых (самых важных) вообще не знают .
В каталогах не видел писанину про отличие насосов , но , в разных каталогах разные насосы , соответственно если книженция старая , то и насос там старый;)
Насосы взаимозаменяемые?
Насосы взаимозаменяемые?
Да, менял на своей Тавре.
Всё тут стыкуется , в системе смазки большая часть масла уделяется колену , при слабом насосе колено имело малый ресурс , что тогда говорить о р/вале . ........ Я правильно понял ?.
По первому вопросу ответ расплывчатый. Второй вопрос снимаю, Вы явно не не поняли, а значит не в курсе.
Dr.Gartman
03.04.2012, 22:58
Попробую зайти с другой стороны по первому вопросу . Кто нибудь проверял порог срабатывания датчика давления масла как раз этих лихих девяностых ? Проблемы с давлением были от роду , не знаю как прошли испытания 245 модели , но видать в серию пустили спешно , так как начало разработок лежит ещё с конца 70-ых, когда поняли что нужно разрабатывать новый насос , на то время оно уже никому не нужно было (начало 90-ых), да и вообще в 90-ые творилось черное . Решили пойти обманным путём , ставили датчики давления с более низким порогом включения - 0.05-0.06 МПа , чтоб не напрягать мозги с изобретением нового насоса o_O . Согласитесь , что с давлением в системе ниже 0.08МПа при 1000об/мин мотор долго не проживет. С приходом корейцев многое на заводе поменялось в лучшую сторону , внесли поправки в тех.процессы , ну соответственно внедрили новый маслонасос повышенной производительности , что существенно сказалось не только на ресурс колена , но и на ресурс всего мотора , по колену разница заметней чем по ЦПГ , но факт , разве этого (отличие ресурса) из мотористов никто не наблюдал ? Второй вопрос снимаю, Вы явно не не поняли, а значит не в курсе. Вы уж извините за непонимание :tupak: , про языки при шлифовке не понял , или опишите другими терминами. Попробую подумать что , языки - это когда , при расточке на первый ремонтный размер (0.25мм) остаётся чернота в районе работы поршневых колец на перекладке в ВМТ , чернота я так понял не на весь диаметр , большая часть приходится на сторону по вращению колена . Так или опять не так ?
Попробую зайти с другой стороны по первому вопросу . Кто нибудь проверял порог срабатывания датчика давления масла как раз этих лихих девяностых ? Проблемы с давлением были от роду , не знаю как прошли испытания 245 модели , но видать в серию пустили спешно , так как начало разработок лежит ещё с конца 70-ых, когда поняли что нужно разрабатывать новый насос , на то время оно уже никому не нужно было (начало 90-ых), да и вообще в 90-ые творилось черное . Решили пойти обманным путём , ставили датчики давления с более низким порогом включения - 0.05-0.06 МПа , чтоб не напрягать мозги с изобретением нового насоса o_O . Согласитесь , что с давлением в системе ниже 0.08МПа при 1000об/мин мотор долго не проживет. С приходом корейцев многое на заводе поменялось в лучшую сторону , внесли поправки в тех.процессы , ну соответственно внедрили новый маслонасос повышенной производительности , что существенно сказалось не только на ресурс колена , но и на ресурс всего мотора , по колену разница заметней чем по ЦПГ , но факт , разве этого (отличие ресурса) из мотористов никто не наблюдал ? Вы уж извините за непонимание :tupak: , про языки при шлифовке не понял , или опишите другими терминами. Попробую подумать что , языки - это когда , при расточке на первый ремонтный размер (0.25мм) остаётся чернота в районе работы поршневых колец на перекладке в ВМТ , чернота я так понял не на весь диаметр , большая часть приходится на сторону по вращению колена . Так или опять не так ? Имеется в виду что если не проточить через размер то на колевалу остается выработка виде языка. Уменьшается по ходу вращения.
HarleyDavidson
04.04.2012, 09:37
Тогда,логично,должно быть два маслонасоса и разные комплектующие.Есть такое в каталогах?
есть же маслонасос старого и нового образца
новый маслонасос тушит лампочку уже на 350 оборотах
И старый может нормально справляться с задачей. Все дело не только в старый/новый,а в зазорах внутри насоса,типе масла,состоянии ЦПГ.Если там зазоры в пятак,хоть три новых,не поможет.
HarleyDavidson
04.04.2012, 09:47
И старый может нормально справляться с задачей. Все дело не только в старый/новый,а в зазорах внутри насоса,типе масла,состоянии ЦПГ.Если там зазоры в пятак,хоть три новых,не поможет.
ХЗ, у меня старый умер внезапно, и реанимация ему не помогла(притирка шестерен и все такое), а до смерти поддерживал требуемое давление оборотов до 550-600(интересно было по молодости, докуда холостые опустить можно было:) )давление в системе не замерял, поэтому утверждать, что какой-то производительнее, не буду, но новый насос однозначно лучше старого, а нового образца однозначно удобнее старого из-за редукционного клапана
СБорисов
04.04.2012, 12:59
Так завел или нет?
nadtochiyck200808
05.04.2012, 08:25
СБорисов, читайте внимательнее- -завелся еще 23.03, после того, как с полчаса ее мучил. Завелась ни с того, ни с сего по непонятным причинам. В дальнейшем и до этого момента пуск идеальный.
СБорисов
05.04.2012, 11:31
Это не к Вам вопрос.
Здравствуйте эксперты . Подскажите пож советом . Таврия 1989 года . Проточил блок , поставил ремонтные поршни ( харьковсие ) . Собрал , установил зажигание по меткам , не заводится . Тогда установил ВМТ первого поршня так : ваткой заткнул свечное отверстие и зафиксировал момент ее вылета . Метки не совпали , но дгатель завелся , правда стал греться и из воздущного фильтра тянет горелым маслом . Даже не знаю , что делать . Спасибо !
Простите, ...метки не совпали... какие, где и с чем???
HarleyDavidson
09.01.2014, 13:24
странный способ определять ВМТ ваткой. ее ж давлением вытолкнет до ВМТ
я карандашом тыкал, ну отверткой накрайняк можно
высоковольтные провода не перепутаны, интересно?
Это- не странный, а классический способ определения такта сжатия. Иначе как?
А карандаш/отвертка могут дважды указать ВМТ за один оборот РВ, и только один случай- правильный.
Другой вопрос- где автор, и что там с метками? Ох, люблю я таких тавроводов...
Это- не странный, а классический способ определения такта сжатия. Иначе как?
А карандаш/отвертка могут дважды указать ВМТ за один оборот РВ, и только один случай- правильный.
Другой вопрос- где автор, и что там с метками? Ох, люблю я таких тавроводов...
Карандаш/отвертка тоже однозначно укажут, надобно еще на совпадение меток при этом смотреть. Лень что ли снять кожух ремня грм?
Делаю капиталку, вот думаю что дальше, после капиталки сырой двигатель на машину кидать? а если не заведется? без машины както стремно, мне 2 км в одну сторону до ближайшего транспорта городского топать (сейчас езжу на другом двигателе) вот думаю соорудить какойто стенд, металл и дерево не проблема, чтото типа треугольника к верхней опоре и типа паллеты вниз и чтото придумать из старой покрышки, чтобы амортизировала))) КПП запасной нету чтобы к коньку прикрутить, может там есть какието еще отверстия? чтобы прицепиться? и охлаждение сделать: саксафон повесить лишние отверстия чопами забить и шланг в ведро кинуть, дабы не перегреть... карб, и гену перекину, катушка, стартер и трамблер есть запасные, проводов тоже пару комплектов есть в том числе и системы зажигания, коммутатор тоже гдето был, так что за час перекину все для обкатки, а вот стенд прийдется по вечерам мастерить... ниукого опыта подобного нету? в инете нашел какойто типа универсальный 1200 грн... на 1 раз дороговато(((
Sergey12S
13.01.2014, 21:45
Было в ЧАВО (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=3625)
Зачем это все, речь об одноразовой операции, или о мастерской? Нормально собранный мотор запускается стартером.
Алекс_Е, не плодите свои проблемы в разных темах, глаза разбегаются. Начали в одной, там и продолжайте, тем паче, что запускать не пытались.
Делаю капиталку, вот думаю что дальше, после капиталки сырой двигатель на машину кидать? а если не заведется? .... в инете нашел какойто типа универсальный 1200 грн... на 1 раз дороговато((( Вне всякого сомнения - не только на 1 раз дороговато, но и безрассудно покупать стенд... Вообще-то на стендах прежде "гоняют" мотор без заводки, т.н. "на холодную" при помощи эл\двигателя и только потом "на горячую", запустив мотор. Но, как известно, "при отсутствии гербовой пишут на простой...(с)." Ставить мотор на авто (чем не стенд:D) и запускать мотор. А почему он не должен завестись? Так это вовсе не зависит от того, стоит мотор на стенде или на авто... Так что - вперёд!
Зачем это все, речь об одноразовой операции, или о мастерской? Нормально собранный мотор запускается стартером.
Алекс_Е, не плодите свои проблемы в разных темах, глаза разбегаются. Начали в одной, там и продолжайте, тем паче, что запускать не пытались.
знаете фразу "Поздно пить боржоми"? а я не хочу её употреблять... всех ньюансов всеравно не предусмотреть, а большинство стоит попытаться.
Вас гложет одно- вкладыши поставлены наугад, тоже без обмеров, и если вы надеетесь, что стенд спасет, шансов не много. Как можно браться за такое, не имея даже шт/циркуля? Сейчас полно за 150 грн с ценой деления 0,01 мм, чего уже бы хватило. А так-...
есть и штангель и микрометр... и пользоваться даже умею)) обоими инструментами...
я конечно все понимаю, глупые вопросы задаю и все такое, но когдато и Вы ремонтировали впервые авто и я сомневаюсь что все обходилось без проблем и без ошибок, с СТО я уже пару раз попал, не по двигателю, но ездить по городу и платить за одну и ту же работу по несколько раз пока не сделают нормально не хочу, таврия это не та машина... по этому и задаю вопросы, читать между строк где ничего не написано не я один не умею, если хотите помочь то помогайте, а нет так заблокируте меня, в книгах вычитаю, просто времени намного больше потрачу...
В старые времена машину после капремонта "учили ездить", тягали на тросе несколько километров на высшей передаче с отключенной подачей бензина. Типа холодная обкатка называлось. Если зазоры поршень-цилиндр и шейка-вкладыш выдержаны правильно, сделана нормальная хонинговка, это все не нужно, достаточно помолотить полчаса на частоте 2...2.5тыс. оборотов, и можно ездить. Но первые 2..3тыс.км не ездить выше сотни и внатяг, с оботорами менее 2 тыс. Если машина карбовая, в течение этих 2...3тыс км придется часто регулировать холостые, ибо настройки будут уплывать, лучше на первое время немного поднять обороты количеством и смириться с повышенным расходом.
есть и штангель и микрометр... и пользоваться даже умею)) обоими инструментами...
я конечно все понимаю, глупые вопросы задаю и все такое, но когдато и Вы ремонтировали впервые авто и я сомневаюсь что все обходилось без проблем и без ошибок, с СТО я уже пару раз попал, не по двигателю, но ездить по городу и платить за одну и ту же работу по несколько раз пока не сделают нормально не хочу, таврия это не та машина... по этому и задаю вопросы, читать между строк где ничего не написано не я один не умею, если хотите помочь то помогайте, а нет так заблокируте меня, в книгах вычитаю, просто времени намного больше потрачу...
Alex_E ни скажут ван ничего внятного. если с кольцами этот вид ремонта пройде то с вкладышами как повезет.без замеров, наугад... ставьте мотор, там видно будет.
Вне всякого сомнения - не только на 1 раз дороговато, но и безрассудно покупать стенд... Вообще-то на стендах прежде "гоняют" мотор без заводки, т.н. "на холодную" при помощи эл\двигателя и только потом "на горячую", запустив мотор. Но, как известно, "при отсутствии гербовой пишут на простой...(с)." Ставить мотор на авто (чем не стенд:D) и запускать мотор. А почему он не должен завестись? Так это вовсе не зависит от того, стоит мотор на стенде или на авто... Так что - вперёд!
тут правильно советуют - ставить мотор и на трассу, по холодной без заводки на пятой
километриков 5-10
можно масло залить в поршневую прямо
michelwer
14.01.2014, 18:44
Ребята да не смешите,в в каком веке живете ,сейчас оборудование шлифовальное выводит поверхности под ноль ,даже обкатывать ненужно ,какой *холодный* какой *горячий* это эпоха ЗИС -5, ДВС должен при правильной сборке завестись с пол тыка ,поработал минут 10 на ХХ и вперед ,катайся ,конечно без дрифтинга первую тысячу ,потом смена масла перетяжка ГБЦ,регулировка для успокоения клапанов и все,вперед на дороги отчизны
В Берлине наверное капремонт делал. Так что, не смогли завести.???
Берлин при чем тут? Мало нафлудили до вас, решили добавить? ЖИРИНОВСКИЙ прав- правильно собранное ни в каких извращениях не нуждается.
надеюсь последний вопрос задам)))) компрессию хоть стоит проверять перед пуском? аля пальцем в небо? клапана проливал бензином не текли, держал минут 10...
....компрессию хоть стоит проверять перед пуском? аля пальцем в небо? клапана проливал бензином не текли, держал минут 10...
Если клапаны держат , зазоры отрегулированы, и кольца новые, и цилиндры смазанные маслом --- то компрессия ПРОСТО ОБЯЗАНА быть ДОСТАТОЧНОЙ для запуска бензомотора.
Более точнее измерите компрессию уже после пробега, хотя бы пару тыс.км.
На новых кольцах и поршнях? нет конечно ,просто все проверить по зажиганию и топливу и вперед ,запускайте ,ДВС при всем правильно установленом должен завестись легко стартером
блок не точился, поршня старые, кольца новые (зазор 0,3-0,4 в замках колец), клапана перепритертые, головка не шлифована((( чтобы потом не говорили, что не договариваю, прогиба головки не обнаружил, мерял щупом и метровой СССРовской линейкой... щас в меня гамно полетит что мол это не капиталка и т.д... я тоже так считаю это скорее называется подкинуть колечек, почистить масляные каналы, заменить манжеты и вкладыши с прокладками... дальше сами судите... есть шанс на работы чуть лучше, чем была до разборки?))) ведь после моих перегревов прокладка стлела практически(((
ведь после моих перегревов прокладка стлела практически(((
Но держала ведь? И еще 100лет ездила, если б не разобрали. Каждая лишняя разборка мотора для "посмотреть, померять" уменьшает конечный ресурс тысяч на 50, потому что нарушается взаимная приработка деталей, им приходится как бы заново проходить обкатку. ИМХО если уж разобрали, надо все обмерять и делать все что положено.
но вкладыши все таки меняли? а сами шейки вала чистили? или это не нужно делать ? после установки корня без шатунов вал должен вращаться 2мя пальчиками руки ,после установки шатунов без ГБЦ тоже все легко вращается да и сам ДВС уже собраный но без свечей катится как по маслу движением одной руки
не может ДВС не заводиться ,что вы там накулибничали
по поводу "вал должен вращаться 2мя пальчиками руки" это вы конечно погорячились.
Всё правильно, так и ДОЛЖЕН вращаться. Если мы говорим про колен/вал.
Но не у всех так получается.
Обычно, причина тугого вращения стандартного вала -- это несоосность постелей в блоке, и разброс вкладышей по толщине .
после первой сборки я вкручивал 2 болта крепления маховика, между ними брусок деревянный и прокручивался очень туго(( я разобрал по причина "Вал с поршневой должен вращяться 2 пальчиками" и увидел где вкладыши новые затирали, как уже писал выше или в другой теме, шабера число случайно в левом кармане не оказалось... я взял сверло 7 кажутся намотал ХБ ткани тоненькой слоев 10 примерно с одной стороны хомутом затянул, дабы ткань не сползала и намазал ткань притирочной пастой для клапанов, как всем известно, твердые частица врезаются в более мягкий материал и из более твердого снимают слой при полировке, установил сверло в дрель и подшлифовал вкладыши в местах затирания, затирало всего 4 вкладыша, 2 коренных и 2 шатунных и все практически в районе замков, коленвал чистил, где были старые вкладыши там он был полирован, а где они не прилегали был слой масла, естественно его почистил, т.к. даже слой в 2 десятки уже будет давать доп усилие при затяжке... после второй сборки, поочередно затягивал бугеля, ну подтянул все с моментом примерно 10Нм вал проворачивался 2 пальцами... поочередно затянул все болты бугелей примерно 70-80 Нм вал начал прокручиваться 3-мя пальцами... меня это устроило.... установил поршни поочередно 1, 2, 3, 4 - вал с очень маленьким дополнительным усилием проворачивался, сейчас за шкив генератора с применением 2-х рук и небольшого усилия проворачивается спокойно, также пока разобрано все наметил реальную ВМТ на кожухе.
Ув. Жириновский, зазор в старых кольцах в верхний компрессионных был порядка 1,4-1,6 мм, картерные газы валили так, что мне страшно было, да и манжеты стали пластиком и трескались от демонтажа... вот поэтому и полез, СЖ была 9,5-11,5 - т.е. большой расброс. и масло текло тупо под двигателем.... до определенного уровня в картере, потом переставало((( из-за вышеперечисленных симптомов купил БУ двигатель... оказался не очень хорошим, пол года простоя дало о себе знать, вот и решил привести немного в порядок свой, а немного поездив и приработавшись БУ двиг уже порезвее гоняет, но т.к. свой старый уже начал делать надо довести его до ума... это моя первая машина и первые шаги в недрах двигателя... не судите строго и давайте: :shit:
я так и не понял, завел он свое корыто или нет? и как можно меняя кольца поршней что то накосячить?!
zhenyatuz
18.01.2014, 01:25
пришлось делать гбц, в связи с повышением розхода на 50% (любая настройка карба не помогала, и зажигание тоже) также подштовхнули до ремонта головки черные 2 и 3 свечи. сняли головку увидели нагар на поршнях в 3 мм, и на клапанах налет нагара (выпускные). розобрал головку, притер клапана (качественно, проверял бензином на пропускание, клапана держут хорошо) поставил головку, поставил карб (выкрутил игру а именно закрутил иглу и выкрутил оборотов 6-10 обратно) выставил рознощик ровно на первый цилиндр, метки ремня также выставил правильно, увеличил зазор на клапанах впускные с стандартного 0,15 до 0,3 и выпускные также 0,3 выставил (што бы быстрее клапана свое место взяли) заводить не заводиться уже три дня шаманю по морозу.... иногда когда поиграюсь зажиганием схвачивает троит и глохнет. какое только зажигание не ставил, не помогает. искра есть (комутатор, датчик хола, катушка, проводка все живое проверяли аварийным зажиганием) вензин в цилиндр поступает, так как после неудачных попыток чищю свечи так как пары бензина оседают на свечах. компресия есть, когда на 4-ой передаче прокручиваеш колесом слышно шипение из колекторов. компресометра нет. кольца нормальные масло на один день залил когда ремонтировал гбц то масло осталось на месте. клапана при ремонте заливал бензином, бензин не протекал. помогите три дня шаманю только над тем што бы завести......
Zazik-sens
18.01.2014, 08:21
Проверьте еще раз, и в спокойной обстановке - метки по мануалу, положение бегунка (разрешаю, если не заведется с третьего раза перекинуть провода на 180градусов), и, регулировку клапанов - прокручивая р/вал проверьте рукой - а не намудрили ли с зазорами. После каждой неудачной попытки завести - прокаливайте свечи - хуже не будет, тем более, как я понял в цилиндры при ремонте заливалось масло...
Удачи в изысканиях: мертвые моторы на Тавриях - обычно всегда заводятся... В свое время, мой 14-летний сын сам развел проводку на аварийной машине, находившейся в ремонте около пяти лет - сам поставил новый ремень и со второго раза моторчик завелся, залепив всю стену нашего дома огромным пятном из сажи...
andreybelov
18.01.2014, 08:59
ищите стробоскоп...
Нахрена, Андрей??? Шо, без него, ну нет в ближайших 50 км его!, уже и вешаться? Если6
1- метки верно, а может быть два варианта!
2-й в ВМТ сжатия-писалось мильен раз,
3- шестерня - верно- мильен раз,
4- провода верно- против часовой- мильен раз
5- достаточно поворота трамблера при снятом наконечнике 1-й свечи на искру, чтоб установить начальный момент. ВСЕ! должна завестись железяка.
И последнее
- заполнить профиль нормально- авто, версия комплектации, год,
- не плодить тем, ниже есть здоровенная о том же!
ищите стробоскоп...
за неимением стробоскопа лампочкой нельзя прверить? всеравно зажигание лучше, чем на дороге в боевых условиях ничего не выставит....
з.ы. мильен раз писалось))))) (С) Кук))
А куды вы лампочку прилепите? И зачем, если живая и готовая искра нагляднее!
Клема "К" на катушке, если все по меткам стоит то шкив КВ ставится меткой на МЗ, а трамблер проворачивается до момента загорания лампочти, подтягивается и на дорогу регулировать дальше, главное цилиндры не перепутать... а для того, чтобы завелась этого достаточно.
...нууу, или так...(с) Вариант, почему и нет? Только лампочку надо иметь, провода...
Меняли раз сальники клапанов на таврии. Без съема головки.
Все собрали - а фиг не заводится - на аварийном пошло только.
Шестерня привода трамблера была установленна на один зубец мимо - а на глаз бегунок был там где надо...
Попробуй аварийное зажигание.
Или шестерню. Смысл его бегать-искать, если проще сразу проверить?
У вас что то с глазом.:D
Перекос на один зуб привода трамблера очень хорошо видно если есть картинка и есть с чем сравнить.
У вас что то с глазом.:D
Перекос на один зуб привода трамблера очень хорошо видно если есть картинка и есть с чем сравнить.
Дак было 4-ре глаза)
.... не заводится - на аварийном пошло только.
Шестерня привода трамблера была установленна на один зубец мимо - а на глаз бегунок был там где надо...
Этот факт абсолютно ничего не значит. Поскольку не видно КАК СТОЯЛ(повёрнут) КОРПУС ТРАМБЛЁРА в этот момент.
Этот факт абсолютно ничего не значит. Поскольку не видно КАК СТОЯЛ(повёрнут) КОРПУС ТРАМБЛЁРА в этот момент.
Дак трамблер (корпус) был поставлен по меткам нацарапаных на корпусе.
Да корпус можно как угодно, а бегунок при неправильной установке шестерни куда смотреть будет? А потом начинается-...ой, свернул дальше некуда, а оно не так!...(с)
+1 КУК.
Просто некоторые не понимают, что искра может проходить через воздушный зазор "контакт. крышки-контакт.бегунок", в довольно большом угле-разбросе. Как "ДО" так и "ПОСЛЕ".
При сильном расхождении зазора, конечно будут кое-какие потери энергии искры. Но иногда всё прекрасно работает. Вот и говорят потом, что "вроде на глаз бегунок правильно стоял".
Ой, Сергей, ПРО ЭТО только я уже не один год пишу, и..що, синку, помогли тобі твої ляхи?...(с)
Люди все тешат себя надеждой, что стробоскоп или вумное МД и проч. спасут от правильного и единственного варианта...
скорее всего будет так: шел, вспоткнулся упал, получил подзатыльник и повез блок на расточки у поехал за поршнями.... но рискну спросить)))
вообщем двиг холодный, прикрутил поддон, все смазанно трансмисионным маслом, так что не течет но масло есть, ну думаю свечки вкручу дабы пыль не попадала, вкрутил рукой черт меня потянул взять ключ и провернуть КВ слышу пш... ну думаю через свечи... подтянул их, проворачиваю слышу пшш... думаю пля... клапана, глаз с ухом к клапанам и кручу ключем КВ... а оттуда пш.... вообщем кольца в картер воздух травят, мерял компрессию, 12-13 даваит, но это стартером, а медленно так пшшш в картер... на расточку везти? или так и должно быть?
скорее всего будет так: шел, вспоткнулся упал, получил подзатыльник и повез блок на расточки у поехал за поршнями.... но рискну спросить)))
вообщем двиг холодный, прикрутил поддон, все смазанно трансмисионным маслом, так что не течет но масло есть, ну думаю свечки вкручу дабы пыль не попадала, вкрутил рукой черт меня потянул взять ключ и провернуть КВ слышу пш... ну думаю через свечи... подтянул их, проворачиваю слышу пшш... думаю пля... клапана, глаз с ухом к клапанам и кручу ключем КВ... а оттуда пш.... вообщем кольца в картер воздух травят, мерял компрессию, 12-13 даваит, но это стартером, а медленно так пшшш в картер... на расточку везти? или так и должно быть?
это травит с открытых клапанов.
нет, четко слышно с картера, клапана еще не регулировал даже, во всех зазор 0,5-1 мм, их проливал, сухо, даже не потело. Сперва тоже думал клапана, но коллектора еще не прикручены и оттуда не слышно было, именно картер((
А в замки колец "давить" не может, не должно? Зачем двигатель трансмиссионным маслом мазать?
компрессия есть.? есть. собирайте а там видно будет.
в замки давить должно, из замков делал лабиринт, трансмиссионное более густое, и должно создать маслянуу пленку немного надежнее, чем обычное моторное. Шипит примерно 2-3 секунды, повернул поршень на такте сжатия до ВМТ 2-3 сек и все... не будет ли сильно много картерных газов?
Не мучайте мотор, соберите, запустите и не майтесь. Одно только загадка- нахрена в моторе трасмиссионка??? Или вы его и в поддон залили?
ну не на столько же быть глупым, чтобы в поддон трансмиссионку лить)))) понял, собираю. Спасибо))
И так в субботу собираюсь перекидывать двигатель с пола на машину, есть гараж низкий (около 2м высотой), обогреватель, лебедка цепная, домкраты и ключки. Как лучше снять двигатель старый? вот смотрю, что надо раскручивать обе гайки подушки, домкратить двигатель, вынимать подушку, потом опускать двигатель и на место подушки ложить чтото типа деревянного бруска, также вторую подушку, потом лебедкой давать натяжку двигателю, снимать коробку опуская её на пол, откручивать боковую подушку и потом приподнимать двигатель, тем временем на крылья в подкапотном ложить доски (гараж низкий надо чтобы по высоте хватило места), двигатель спускать на них, отвязывать от лебедки и руками в 2-ем выкидывать, соответственно сперва слить масло с коробки, тосол с СО и снять аккумулятор, открутить штаны от коллектора, стартер, генератор, карбюратор и все что может мешать в подкапотном... опыт снятия коробки и замены сцепления имеется, я к тому, что лыжу не надо будет откручивать? ато у меня там гайка одна отварилась откорпуса и я её через дырку ключем держал и закручивал, сейчас если её снимать то надо будет сваркой прихватывать((( а не хочется(( у мня только электросварка((
А в замки колец "давить" не может, не должно? Зачем двигатель трансмиссионным маслом мазать?
раньше так в гараже старики делали...
сейчас для этих целей хадовская пшикалка, специально для сборки двигателя
и для коробки, и даже для подшипников =)
на всё, у хадо, есть своя пшикалка =)
Ни один нормальный старик, а тем паче- моторист , не мазал моторные детали немоторным маслом, не предназначенным для мотора. Смысл, польза какая? Тогда при сборке КПП надо моторное применять?
И так в субботу собираюсь перекидывать двигатель с пола на машину, есть гараж низкий (около 2м высотой), обогреватель, лебедка цепная, домкраты и ключки. Как лучше снять двигатель старый? вот смотрю, что надо раскручивать обе гайки подушки, домкратить двигатель, вынимать подушку, потом опускать двигатель и на место подушки ложить чтото типа деревянного бруска, также вторую подушку, потом лебедкой давать натяжку двигателю, снимать коробку опуская её на пол, откручивать боковую подушку и потом приподнимать двигатель, тем временем на крылья в подкапотном ложить доски (гараж низкий надо чтобы по высоте хватило места), двигатель спускать на них, отвязывать от лебедки и руками в 2-ем выкидывать, соответственно сперва слить масло с коробки, тосол с СО и снять аккумулятор, открутить штаны от коллектора, стартер, генератор, карбюратор и все что может мешать в подкапотном... опыт снятия коробки и замены сцепления имеется, я к тому, что лыжу не надо будет откручивать? ато у меня там гайка одна отварилась откорпуса и я её через дырку ключем держал и закручивал, сейчас если её снимать то надо будет сваркой прихватывать((( а не хочется(( у мня только электросварка((
Снимайте отдельно кпп как вы и описали. Потом, если есть помощник, вытягивайте целиком мотор. Можно лебедной, если высоты хватит. А можно и вручную. Капот однозначно придется снять. Если лыжу не снимать то вам сначала надо будет поднять мотор в сборе с кпп, отделить и снять кпп. Если есть лебека это не сложно. Гайку можно прихватить и электосваркой.
billiard
22.01.2014, 15:49
снимать кпп не нужно во первых она снимается вниз а во вторых ,она крепится к лыже, а не мотор . ставит тоже с коробкой. снимаете капот ,радиатор, коллектора, вынимаете полуося, боковую подушку, пару а лучше четверо друзей труба или ломик буксировочный трос и вперёд
снимать кпп не нужно во первых она снимается вниз а во вторых ,она крепится к лыже, а не мотор . ставит тоже с коробкой. снимаете капот ,радиатор, коллектора, вынимаете полуося, боковую подушку, пару а лучше четверо друзей труба или ломик буксировочный трос и вперёд
Может я чего забыл... но кажется мне, что кпп крепится не к лыже а к коньку(брусу) который уже крепится к лыже через две полушки.
коробка к двигателю крепится 4-мя болтами в верхней части и 4 болтами (шпильками) к коньку в нижней, последний через 2 (нижние) подушки к лыже. Помогут вынуть и всунуть новый, а остальное сам(( и самое обидно что нету ямы((( а так сложного надеюсь ничего нету в замене)) ну не считаю приржавевших болтов и гаек, остальное дело техники.
з.ы. как лучше от боковой подушки отвязать двигатель чтобы она не мешала? нижнюю гайку или за пружиной болт?
billiard
22.01.2014, 16:47
откручиваеш крепление к двигателю. т.е. сама круглая подушка остаётся на кузове. я снимал без ямы во дворе . снимали вдвоём с кумом ( очень тяжело ,вставляли в пятером , 4 держат 1 направляет
у меня лебедка за троих будет)))) спасибо, справлюсь))
откручиваеш крепление к двигателю. т.е. сама круглая подушка остаётся на кузове. я снимал без ямы во дворе . снимали вдвоём с кумом ( очень тяжело ,вставляли в пятером , 4 держат 1 направляет
Я бы лучше само крепление прикрутил к мотору до установки в подкапотное. Не помню, что там мешает но точно помню, что я очень долго мудохался с этой опорой.
Засада полнейшая))) перекинул двигатель, все подключил, завел, секунд 10-15 покрутился двигатель и слышу "чвирк" на весь гараж))) ну заглушил обошел ничего, посадил жену за баранку, завели 5-7 секунд и тут "Чвирк" заглушили и смотрю на полу лужа 0,5х0,5 м и масло растекается... короче проблема в том, что ручьем течет из под фильтра, грубо говоря за 30 секунд работы двигателя вылилось 2,5-3 литра... сейчас щуп не достает до уровня... вот и думаю что к чему? и что делать? разбирать ой как не хочется((( первое что в голову пришло, фильтр рукой затянул посильнее - не помогло, выкручивал уже с помощью отвертки, резинка не была выдавлена(( Думал канал забит... в блоке чистил, в головке тоже... ось коромысел правильно поставил. Шарик в масляном насосе должен сбрасывать давление, почемуто не сбрасывает((( вообщем одни проблемы блин((( утром шпилька ГБЦ сломалась, потом с карба шпилька выломалась(( теперь масло...
з.ы. вкладыши ставил правильно (все), клапан масляного насоса не вбивал, поверхность была чистенькой, каналы чистил(( фильтр был Невский, текло сцуко как из канистры...
з.з.ы. а если на штуцер масляного фильтра на пробку накрутить, давление масла протолкнет клапан? или картер треснет?
Sergey12S
27.01.2014, 07:28
треснет фильтр
лучше масло в подоне подогреть
ну по описаниям всем масляный насос качает с избытком масло, т.е. все лишнее должно через клапан уходить обратно в поддон... а оно все течет из под фильтра масляного((( заводил в гараже (-3 примерно по цельсию) масло 10W40 полусинтетика.... масляный насос старого образца((( фильтр не заливал маслом дабы насос прогнал без особых усилий воздух через фильтрующий элемент.
вообщем разобрался.... я редукционный клапан перетянул((( как его теперь правильно отрегулировать?
нашел на сайте Невских фильтров:
Фильтры испытываются при давлении 13,5 атмосфер, все фильтры герметичны.
это же какое тогда давление в системе?
так что делать? подскажите?
думаю сперва поменять фильтр масляный, долить масла и вместо датчика давления масла прикрутить монометр, посмотреть на давление масла если больше 5-6 атм снимать поддон, меньше - молиться чтобы из под нового фильтра не текло))
правильно или нет?
так что делать? подскажите?
думаю сперва поменять фильтр масляный, долить масла и вместо датчика давления масла прикрутить монометр, посмотреть на давление масла если больше 5-6 атм снимать поддон, меньше - молиться чтобы из под нового фильтра не текло))
правильно или нет?
не подскажу потому, что сам не знаю.:(
меняйте фильтр, может бракованный.
Zazik-sens
27.01.2014, 17:21
меняйте фильтр, может бракованный.
Для начала надо открутить фильтр и проверить - не осталась ли от старого фильтра еще одна уплотнительная резинка на блоке...
Для начала надо открутить фильтр и проверить - не осталась ли от старого фильтра еще одна уплотнительная резинка на блоке...
нет, блок был разобран до болтика, отчищен от нагара и краски как изнутри так и снаружи, окружность на которую упирается резиновое уплотнение фильтра чистое было и блистело как у кота яйца... я делал двигатель а наш кот чистился сцуко перед загулами))) переу установкой фильтра смазывалась резинка маслом чтобы не жевало ее(( это исключено
попытка №2 потерпела фиаско... покрутил секунд 30 стартером контрольная лампа погасла, ну завели 3 секунды и масляный фильтр надулся как воздушный шарик... 99% что клинит редукционный клапан... почитав литературу нигде нету описания как регулировать пружину, значит затянуть её и нормально... 5,5 атм и она срабатывает... но не у меня... как шарик мог там заклинить? это же не шток... только одно дпедположение, пружина зашла между шариком и отверстием((( прийдется разбирать... читал что можно не снимая двигатель поменять передний сальник коленвала, 2-3 часа времени на это, вот думаю может можно не снимая двигатель вытащить масляный насос? открутить боковую подушку, отогнуть двигатель, чтобы снять шкив генератора, остальное должно выйти, смущает только маслоприемник, и что будет с нижними подушками? на форуме и в интернете не нашел, все вроде снимают двигатель для замены насоса, а для клапана - поддон, но думаю снять насос посмотреть что с клапаном, проверить на стенде типа дрель + компрессометр дабы больше 5 атм стравливало давление, если голяк заменить насос... давление в системе масла не проверил, т.к. шаг резьбы компрессометра и датчика давления масла отличаются и не очень хочется чтобы двигатель облило маслом((( да и толку? фильтр вздулся((
А до ГБЦ масло вообще доходит? Крышку снимите .Там тоже (при прокрутке даже стартером) при таких обстоятельствах, должно фонтанировать.Даже через сальник РВ со стороны шестерни привода РВ.
....99% что клинит редукционный клапан... почитав литературу нигде нету описания как регулировать пружину, значит затянуть её и нормально... 5,5 атм и она срабатывает...
Фучаджи, Стрюк "ЗАЗ 1102"
http://i.piccy.info/i9/7ddfe0e2c15e94345923837e6f1f333b/1390855767/8820/652889/pruzhyna_240.jpg (http://piccy.info/view3/5822843/0b313c6e0a35bd4f2f8681fea0a03582/)http://i.piccy.info/a3/2014-01-27-20-49/i9-5822843/225x240-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-01-27-20-49/i9-5822843/225x240-r)
Zazik-sens
28.01.2014, 08:24
попытка №2 потерпела фиаско... покрутил секунд 30 стартером контрольная лампа погасла, ну завели 3 секунды и масляный фильтр надулся как воздушный шарик... 99% что клинит редукционный клапан...
Даже если клапан не сработал - масло должно пойти дальше по системе - а может у Вас забито отверстие подачи масла в головку?!!
Рискните - пробуйте заводить - секунд через 5-7 масло из оси коромысел должно переть во все щели
П.С. Масляный насос совсем не обязательно снимать - достаточно отвернуть пробку -если он нового образца - она нах снаружи и с боку, если старого - надо снимать поддон - она расположена с низу... Открутите - в руки должен упасть шарик с пружинкой, водрузите шарик на место и, слегонца по нему ударьте - потом все собирайте обратно
Куда же оно пойдёт, дальше по системе ??
Если (априори) система КАК-БЫ герметична. Собрано КАК-БЫ идеально, с минимальными зазорами.
Если заклинил шарик в закрытом положении -- уже ничто не спасёт фильтр от разрыва. На густом холодном масле.
Забита-не-забита дырочка-жиклёр на ГБЦ ---- не имеет значения для разрыва фильтра, от чрезмерного давления.
Для смазки , ДА имеет значение дырочка. Но спасти фильтр она НЕ МОЖЕТ.
Кудрик прав, через 3 секунды после завода, фильтр надулся, маслецо густое, в гараже лед не тает, т.е. температура отрицательная (примерно -5) в тонкой куртке комфортно находится. Масло 10W40 при такой температура густоватое, лампочка гаснет, каналы не забиты, люфтов в распредвалу и оси коромысел нет, т.е. масло должно капать на кулачек из под коромысел в момент нажатия на клапан, когда отверстия совмещаются. Стартер должен доталкивать туда масло, и если давление в системе слишком высокое то те отверстия должны разгружать систему от давления струйками и брызгами... вечером проверю.
Спасибо за картинку с характеристиками пружины, судя по картинке пружина с одной стороны занижены витки дабы упираться в шарик а с другой просто обрезана - на выступ на болту... возможно я ее просто перепутал((( и давление масла загнало между шариком острый виток пружины((( вообщем всеравно выход один((( разберать полностью и перепроверить масляные каналы и всю остальную хню... ну ничего)) на своих ошибках тоже учиться надо))) говорил же надо было на стенде пробовать запускать((( ушел на пару дней в гараж...
Zazik-sens
28.01.2014, 09:57
Спасибо за картинку с характеристиками пружины, судя по картинке пружина с одной стороны занижены витки дабы упираться в шарик а с другой просто обрезана - на выступ на болту...
На сколько я помню пружина имеет одинаковый размер с двух сторон
На сколько я помню пружина имеет одинаковый размер с двух сторон
тогда как оно могло заклинить? шарик круглый пружину центрирует, отверстие в которое он упирается - тоже его центрирует... как оно могло застрять? даже если там оставалась влага и оно примерзло, столько влаги чтобы пружина не сжималась там быть не могло, маслом все смазывалось, а шарик оторвало бы давление 7-8 кг/см^2, если не больше... ну раз два три запускать, он бы стал на место... может есть еще какое объяснение? пружину не менял, какая была такую и поставил... может прогреть это место? если лед то отпустит, если нет - то в переборку((
Фото с пружиной немного не точное (видимо опечатка). У других авторов( в других изданиях) -- концы пружины на чертеже одинаковые. И я так считаю.
http://i.piccy.info/i9/d6e33028d644eb240b31d9f648b68d95/1390897665/6811/652889/pruzhyna_1_240.jpg (http://piccy.info/view3/5824110/8622b520bf5b1fc12c5f23c8a7e5db71/)http://i.piccy.info/a3/2014-01-28-08-27/i9-5824110/240x174-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-01-28-08-27/i9-5824110/240x174-r)
Сам лично эту пружину не помню. Т.К. видел давно. Но не может быть недозакрученный виток на конце. Это было бы грубым нарушением технологии.
согласен, придется вечером снимать поддон, и отгибать двигатель чтобы снять масляный насос, а там уже как говорится "вскрытие покажет"...
Может вправду сначала погреть феном ?
Это если Вы действительно подозреваете возможность попадания воды внутрь насоса.
При качественной сборке такого попадания воды быть не должно. Но в жизни всякое бывает.
З.Ы. Читая эту тему, а также Вашу http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69258&page=4
нигде не встретил упоминания о применении продувки воздухом чистых, мытых деталей.
Компрессор применяли при продувке ?? Или обошлись без него ?
ножной насос и конический резиновый уплотнитель... продувал только каналы масляные в КВ, головке и блоке, не очень удобно, но дуло)) да и маслом смазывал и насос масляный и шарик, правда трансмиссионным но смазывал... фена нету, есть маленькая походная горелка с 5л газовым баллоном, на нее сверху кину лист металла чтобы не перегреть))) а теплый воздух сам вверх пойдет, думаю часика хватит)) так и двигатель прогреется)) пуск легче будет))
ножной насос и конический резиновый уплотнитель... продувал только каналы масляные в КВ, головке и блоке, не очень удобно, но дуло)) да и маслом смазывал и насос масляный и шарик, правда трансмиссионным но смазывал... фена нету, есть маленькая походная горелка с 5л газовым баллоном, на нее сверху кину лист металла чтобы не перегреть))) а теплый воздух сам вверх пойдет, думаю часика хватит)) так и двигатель прогреется)) пуск легче будет))
Что то мне кажется, что ни шарик ни сам насос здесь не при чем. Прежде чем снова все разбирать попробуйте прогреть весь мотор, теплый гараж есть.? Возможно после мойки в каналах блока осталась вода и замерзла.
исключено, мыл блок и продувал когда еще плюсовая температура была на улице перед НГ, думаю за 2 дня справлюсь, тем более опыт есть))
kaizer_mcs
03.02.2014, 14:12
Может не по теме но нужен совет: движок откапитален, после чего проехал от силы три тысячи, после этого машинка загорала под открытым небом два года, сейчас досталась мне (можно сказать по наследству) Вот жду потепления чтобы завестись. Возник вопрос, какие манипуляции нужно произвести с движком, чтобы не навредить.
Прошу строго не судить... За рулём уже пару лет, просто не сталкивался с такими вопросами
Дождитесь тепла, там и видно станет. Что в СО залито?
Там у вас не ашибка- 1986 ?
kaizer_mcs
03.02.2014, 20:53
Дождитесь тепла, там и видно станет. Что в СО залито?
Там у вас не ашибка- 1986 ?
Да действительно очепятка - 1989, уже исправил)))
Может не по теме но нужен совет: движок откапитален, после чего проехал от силы три тысячи, после этого машинка загорала под открытым небом два года, сейчас досталась мне (можно сказать по наследству) Вот жду потепления чтобы завестись. Возник вопрос, какие манипуляции нужно произвести с движком, чтобы не навредить.
Прошу строго не судить... За рулём уже пару лет, просто не сталкивался с такими вопросами
пост №131...
kaizer_mcs
04.02.2014, 14:11
пост №131...
Спасибо:)
Всем доброго времени суток. Ребята выручайте! Воопшем такая беда: толь я тавруху замучил толе она меня ну отправил я ее на КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт. В моторе полностью все сделали, и в КП все помыл, все перебрал, поставил новые подшипники, залил новенькое масло ну и на машину. Поставили все сложили завели - вроде не звуков не шумов все Слава Господу шикарно. мотор шепчет, коробка не шумит. Выезжаю с гаража (задним ходом) и тут [B]начались проблемы. Проехал может метров 5 и машина стала так как будто я в столб заехал. Опять завожу, ставлю нейтралку, отпускаю педаль а она едет![B] Воопшем в том моя и беда! что могло случится что при том всем новеньком она едет на нейтралке?!?
кто делал вам ремонт, пусть тот и ответит на вопросы и заодно за работу.
1. необходимо проверить регулировку кулисы.
2. не правильная сборка КПП, снять и проверить всё.
Даниил-
1- заполните нормально профиль, 1102 не говорит ни о чем. Версия комплектации, год...
2- вместо писать "шепчет" подробнее надо было про регулировку и кулисы, и троса и проч. мелочи.
рассуждайте правильно, на нейтралке сцепление в рабочем положении т.е. 1 вал в КП крутится второй нет, отсюда вывод, сильно густое масло может давать незначительное движение при нажатии педали тормоз машина ехать перестанет и не заглохнет, если коробку както криво собрали (сам не лазил, это только предположение) то при нажатии тормоза на нейтралке машина заглохнет с хорошим толчком... но откапиталенный двигатель так не стоит насиловать... легонько придавить тормоз и попой через уши чувствовать как ведет себя двигатель.
регулировка кулисы... хз я бы после капиталки перед тем как завестись и ехать проверил бы включение всех 6-ти передач и нейтральное положение, хз как сделал автор знать немогу...
рассуждайте правильно, на нейтралке сцепление в рабочем положении т.е. 1 вал в КП крутится второй нет, отсюда вывод, сильно густое масло может давать незначительное движение при нажатии педали тормоз машина ехать перестанет и не заглохнет, если коробку както криво собрали (сам не лазил, это только предположение) то при нажатии тормоза на нейтралке машина заглохнет с хорошим толчком... но откапиталенный двигатель так не стоит насиловать... легонько придавить тормоз и попой через уши чувствовать как ведет себя двигатель.
регулировка кулисы... хз я бы после капиталки перед тем как завестись и ехать проверил бы включение всех 6-ти передач и нейтральное положение, хз как сделал автор знать немогу...
Та ладно! какое масло сейчас густым бывает? Ну не нигрол же?
Предполагаемые виновники проблемы
http://i.piccy.info/i9/9e2f9ac8b9cb1cff895a1be1bb1ebefc/1400258280/46106/652889/fyksatory_500.jpg (http://piccy.info/view3/6401822/f5d22be5ff0307dc9b1aa479566ec820/)http://i.piccy.info/a3/2014-05-16-16-38/i9-6401822/405x412-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-05-16-16-38/i9-6401822/405x412-r)
Та ладно! какое масло сейчас густым бывает? Ну не нигрол же?
Кук при всем Уважении к Вам не стоит забывать о масляных сцеплениях... зимой и летом работают, а густоты масла в коробке хватает потталкивать немного машину вперед и летом тоже!
Гоните! Всегда считал, что там- пиво...Минута на работу на хх и ваше масло станет нормальным и не заметите вы никаких телодвижений. Эти все гипотезы для зимы годятся, а не для мая. Тем паче, что в 218-м посте достаточно ясно видно, что и оно разогрелось, и ни при чем.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot