Просмотр полной версии : Подгазовка на холостом ходу и езда накатом
Всем привет.
Есть такая проблема, машина на холостом ходу не держит временами ровные обороты. Т.е. к примеру, разогнался 60 или выше, а после проехав какое то время притормаживаешь, нажав сцепление и тормоз и уже в это время пока сцепление нажато при текущей передаче (или переключаешься на нейтралку и катишься по инерции) слышно как гуляют обороты, как если бы я раз в 2-3 сек нажимал на газ будучи на нейтралке. При этом если тормозишь движком 1-2 сек, а после к примеру нейтралка, обороты ровные.
Был вчера с этим вопросом на СТО. Сделали типа диагностику, в результате чего сказали мол надо инжектор чистить. Заодно и свечи на бошевские предложили настоятельно поменять. Ну думаю фиг с вами, раз уж так настаиваете, хотя и были сомнения у меня за свечи. Я их месяц назад разбирал, особых аномалий не увидел. Чуть красноватый налет на контактах и не более. Почистил их тогда и поставил на место. Мне начали втирать что их надо менять через 20 000 или с периодичностью по времени мне уже давно.
В итоге ничего абсолютно не изменилось. Год назад менял датчик холостого хода. Тоже разницы не было после замены. На днях буду снова на СТО ехать раз ничего не сделали.
У кого то была такая проблема с оборотами? Быть может ДПДЗ надо менять? Как проверить насколько он нормально работает? Или это только заменой?
Зная наши СТО опять деньги небось сдерут и не факт что что то измениться...
Славута 1.3 инжектор 5 лет 14 000 пробег.
И еще вопрос. Мне там начали втирать мол езда накатом это плохо для автомобиля. Я в обед с работы приехал машину отдавать и т.к. торопился уже не стал его пытать почему. После как то забыл спросить. В свое время темы по поводу езды накатом читал, но однозначного мнения не было. 50 на 50. Что же такого плохого в езде накатом для самого автомобиля?
перепрошивка на нормальную прошивку тебе поможет.
сейчас скорее всего стоит 111 версия,она так глючит
Если инжекторщик говорит что надо чистить инжектор, то говори что деньги за чистку заплатишь только после полного исчезновения проблемы :)
Посмотрите какая версия, если 111, то таки да, перепрошивка. Насчет наката полный бред, это такой же нормальный режим как и все остальные.
Ездил в обед на СТО снова. По поводу езды на холостом ходу, я его спросил почему нельзя ездить так. Он подключил электронный тестер к автомобилю моему.
http://www.abit.spb.ru/?Diagnosticheskoe_oborudovanie:ASKAN-10
и включил его там где показывается расход топлива в зависимости от текущего режима автомобиля. На холостом ходу расход топлива у меня показал этот тестер от 4 до 18 литров. При этом если он автомобиль тормозится движком - расход был нулевым. Я в руках тестер держал пока он показывал на разных режимах езды расход. С его же слов, (не цитата, я своими словами, но общий смысл такой) что когда автомобиль на холостом ходу едет, идет не состыковка электроники с движком и электроника не знает в таком варианте как быть с к-вом подачи топлива и она не корректно это начинает делать. Плюс как следствие закоксованность (нагар) появляется в последствии ну таких приколах с расходом и работой движка и возникает надобность чистить инжектор как вчера это сделали.
По поводу того что холостые гуляют я ему конкретно показал, и они с обеда начали заниматься поиском проблемы.
Кстати он мне еще 1 вещь сказал. Мол датчик возможно холостого хода выеживается. Я ответил что около года назад его менял так что врядли, т.к. после замены ничего не изменилось. И он мне ответил что его мало поставить, надо еще и отрегулировать. Это действительно так? Если да, каким образом регулировать? Или это надо спец устройства, вроде того на которое выше дал ссылку? Я как то думал поставил его и все..ничего такого что надо регулировать не видел..ну может по своему незнанию не видел..
Да и кстати, как посмотреть версию прошивки? Без подобного устройства ее не увидеть?
1- при езде накатом ЭБУ знает все про режим движения, т.к получает все данные, кроме ДПДЗ, он на ХХ и накате не работает.
2- в инжекторной нет датчика ХХ, есть Регулятор ХХ, про движении накатом он должен немного добавить оборотов. РХХ не регулируется, он калибруется, и эту операцию он должен делать со сканером в руках, а не стращать вас.
3- на лейбе ЭБУ пишется.
Здравствуйте Кук!
1. т.е. в следствие отсутствия данных с ДПДЗ на ХХ и происходят скачки в потреблении топлива которое отображалось на ASCAN10?
2. По поводу регулятора ХХ извиняюсь что неправильно его назвал :)
Калибровку он и будет делать думаю с помощью сканера.
Спасибо за ответы. Посмотрю каков будет результат вечером.
Уважаемый Кук! А каково Ваше мнение по поводу вредности езды накатом и показаний с Ascan10 на ХХ о которых я писал выше? На них (показания) опираясь получается расход топлива все так выше получается..
Бред это, про накат. Разница с ХХ только та, что написал- повышение оборотов ХХ за счет не нулевой информации с датчика скорости для более корректного возможного включения передачи, процентов на 5 выше.
Данные НЕ ОТСУТСТВУЮТ, они на ХХ не изменяются- педаль неподвижна, ДЗ неподвижна. Проверить тестером вульгарным можно.
100 раз уже писал, торможение двигателем (на передаче) полезно для экономии топлива, снижения нагрева и износа тормозов, а также понижения температуры двигателя , но только в том случае, если действительно нужно снизить скорость или остановиться. А если Вы на трассе спускаетесь с горки , а вслед за этим сразу начинается подъем, надо разогнать машину накатом, чтобы до половины этого подъема взлететь бесплатно. Причем не важно, карб или инжектор. Любое торможение, двигателем или тормозами=потеря энергии, которая вырабатывается путем сгорания дорогостоящего топлива.
Спасибо за ответы :) авто забрал с СТО. Положительного результатас их стороны нет. Чувак что делал компьютерную диагностику через ASCAN10 сказал что причину не смогли найти. Как будто все ок. Единствено что в непонятках, отсоединяли датчик скорости, а нормальной реакции электроники автомобиля на это нет. Тоже предположил что перепрошивать надо электронику, но у нас в городе этого нет (Энергодар запорожская обл.) и типа в Запорожье (дал телефон чувака что на Автозаз работает) в частном порядке можно это сделать..:(
Спасибо за ответы :) Единствено что в непонятках, отсоединяли датчик скорости, а нормальной реакции электроники автомобиля на это нет.:(
Реакция будет, но только на ходу и через некоторое время, а когда ЭБУ сообразит, что нагрузка на мотор немеряная, а скорость 0. Все там нормально. Ищите перепрошивальщика.
Данные НЕ ОТСУТСТВУЮТ, они на ХХ не изменяются- педаль неподвижна, ДЗ неподвижна. Проверить тестером вульгарным можно.
Это только в том случае когда ДПДЗ безконтактный или конттактный но исправный. Неисправный датчик будет иметь на выходе изменяющийся сигнал и как следствие гуляющие обороты. Первым делом я бы заменил ДПДЗ на заведомо хороший, если не поможет то тогда перепрошивка. В принципе прошить правильной версией не помешает в любом случае.
Дык делали ж диагностику, должны были проверить плавность изменения показаний, откалибровать 0 и 100%.
Мало ли кто чего кому должен, главное сделали или нет?
Это только в том случае когда ДПДЗ безконтактный или конттактный но исправный. Неисправный датчик будет иметь на выходе изменяющийся сигнал и как следствие гуляющие обороты. Первым делом я бы заменил ДПДЗ на заведомо хороший, если не поможет то тогда перепрошивка. В принципе прошить правильной версией не помешает в любом случае.
ДПДЗ вроде давно уже бесконтактные идут.
Ну так идут, а шо завод ставил? Шо было в данный момент. И где гарантия шо безконтактный поставили? Неизвестен ни год выпуска машины у ТС, ни объем движка...
Бесконтактные не айс, у них иногда ноль плывет с нагревом. Лучше нормальный контактный.
год выпуска я на вскидку точно не скажу.по идее 2008-2009. я в 2009-м брал. движек 1.3. инжектор я писал в начале темы.
На счет диагностили они ее делали. А на счет того как что настраивали я не в курсе, т.к. на работу надо было ехать. Не мог пол дня с ними быть..
По поводу ДПДЗ какой стоит не знаю. Надо смотреть. сегодня гляну на него.
Кстати раз уже за обороты речь зашла, подскажите, как правильно ориентироваться по поводу переключения передач. Меня учили по одной "системе", вот с женой разговаривал, ее по другому..в инете тоже мнения несколько разнятся..вплоть что на некоторых машинах могут быть значительные различия. На форуме архиве этого сайта через поисковик нашел подобную тему..там тоже кто что говорит..
1-я от 0 до 20
2-я от 20 до 30
3-я от 30 до 50-60
4-я от 60 до 80-90
5-я некоторые пишут и 90 и 100 и 110
Или же по оборотам на тахометре ориентироваться больше?
На вторую переключаюсь когда скорость выше 20. На третью когда выше 40. На четвертую выше 50. На пятую выше 80. А по оборотам если смотреть то примерно от 3000 до 3500
год выпуска я на вскидку точно не скажу.по идее 2008-2009. я в 2009-м брал. движек 1.3. инжектор я писал в начале темы.
На счет диагностили они ее делали. А на счет того как что настраивали я не в курсе, т.к. на работу надо было ехать. Не мог пол дня с ними быть..
По поводу ДПДЗ какой стоит не знаю. Надо смотреть. сегодня гляну на него.
Кстати раз уже за обороты речь зашла, подскажите, как правильно ориентироваться по поводу переключения передач. Меня учили по одной "системе", вот с женой разговаривал, ее по другому..в инете тоже мнения несколько разнятся..вплоть что на некоторых машинах могут быть значительные различия. На форуме архиве этого сайта через поисковик нашел подобную тему..там тоже кто что говорит..
1-я от 0 до 20
2-я от 20 до 30
3-я от 30 до 50-60
4-я от 60 до 80-90
5-я некоторые пишут и 90 и 100 и 110
Или же по оборотам на тахометре ориентироваться больше?
1- вот чтоб каждый раз не переспрашивали вас по всяким пустякам, в ПРОФИЛЕ полно места и для марки, и для версии, и для года.
2- не учитесь ездить по приборам, сейчас на них в городе нет места и времени, учитесь чувствовать машину и моменты для переключений, иначе вы скоро начнете спрашивать о кузовщине-Господи, пронеси...
спасибо за ответы. А на счет приборов..я на них поглядываю периодами, а не постоянно на них гляжу. :)
год выпуска я на вскидку точно не скажу.по идее 2008-2009. я в 2009-м брал. движек 1.3. инжектор я писал в начале темы.
На счет диагностили они ее делали. А на счет того как что настраивали я не в курсе, т.к. на работу надо было ехать. Не мог пол дня с ними быть..
По поводу ДПДЗ какой стоит не знаю. Надо смотреть. сегодня гляну на него.
Кстати раз уже за обороты речь зашла, подскажите, как правильно ориентироваться по поводу переключения передач. Меня учили по одной "системе", вот с женой разговаривал, ее по другому..в инете тоже мнения несколько разнятся..вплоть что на некоторых машинах могут быть значительные различия. На форуме архиве этого сайта через поисковик нашел подобную тему..там тоже кто что говорит..
1-я от 0 до 20
2-я от 20 до 30
3-я от 30 до 50-60
4-я от 60 до 80-90
5-я некоторые пишут и 90 и 100 и 110
Или же по оборотам на тахометре ориентироваться больше?
Ну, брат, это на глаз.(с). Смотря что хотите в данный момент от машины. Если максимально быстрый разгон, или подъем как можно быстрее на крутую горку, газ в пол и переключать на 5500оборотах, только следить чтоб резина не буксовала. Если рекорд экономичности, разгоняемся до 40 и пилим на 4, на 60 втыкаем 5, больше 80 не едем вообще. Экономично, но вредно для движка из-за плохой смазки. Истина где-то посередине, разгонять до 3...3.5тыс.оборотов, газ нажимать не более чем на треть.
По поводу "что хочу от машины", это экономичная, но более менее не вредная для автомобиля езда. Этакая типа золотая середина. На тему последствий "чрезмерной экономии" уже почитал сегодня.
Камрад. Вот, возьми и напишы версию блока управления. Сцуко, залезь под бардачёк с фонариком и посмотри и потом напишы всюда какой у тебя МИКАС стоит.
А вааще возьми выкинь нахрен ДПДЗ и поставь заместо того, что у тебя сейчас там стоит, (а стоит быстрее всего заводской, в те времена ставили как бэсконтакные так и сконтактные) Ставь ВАЗ 2112, не ошыбешся они сейчас все бэсконтактные. Сразу договаривайся с продавалой о том, чтго если не подойдет, то поедешь и поменяешь на другой. В полевых условиях замена производится так: снимаешь клемму с АКБ и меняешь ДПДЗ, потом после замены одеваешь клемму-есть боьшой шанс, что встанет ништяк. Если не встало ништяк, то, сцуко, придется ехать к злому СТОшнику и просить его сделать адаптацыю нового ДПДЗ+калибровка "ноля". Но это зависит от версии прошывки, что стоит у тебя. Не ленись засунь голову под бардачёк и перерисуй или сфотай.
Я и так вчера собирался посмотреть версию, раньше не добирался. В общем M133111.. начинается код на ЭБУ остальное не имеет думаю значения.
111-я паршивая прошивка и МИКАС 11.3 получается у меня.
На счет ДПДЗ у меня действительно заводской стоит. Его менять были мысли, но не был уверен что надо, т.к. его они(на СТО) тоже типа смотрели. Вчера к ним заезжал снова. Спросил а что в последний раз вообще делалось. Сказали что подергали и пробовали отключать:
датчик скорости
ДПДЗ
РХХ и меняли на другой
ну и ASCAN10-ом гоняли. Плюс подсосы смотрели ну и в таком духе
Больше типа ничего такого не делали.
Я им говорю: вы хоть все подключили назад?
Мне:Да! разумеется!
Я: После последнего раза машина стала еще хуже себя вести с холостым ходом!
Они: ничего такого мы не делали что бы она хуже себя вела. Видно типа болячка прогрессирует.
А дальше прикол. Собираюсь я уезжать, вылетает его помощник и типа открой капот. А там шланг который по их словам подключается к датчику скорости - в правом верхнем углу капота (в районе адсорбера улавливания паров топлива как я посмотрел щас в инструкции к машине) к датчику скорости подключается закрыт болтом! Посмотрел инструкцию..я конечно чайник..но разве датчик там? Опять мне вчухивали? В инструкции написано: датчик скорости находится на картере КПП. А КПП судя по фото с инструкции находится ближе к бачку омывателя стекла что противоположной стороны капота относительно адсорбера..или там шланг такой длинный?
Он мне: типа что бы подсоса не было, все равно Check Engine должен гореть, а этого мол нет.
Я: Подключайте говорю назад его! Че за дела, болтами мне еще не затыкали шланги!
Ну разницы особой все равно нет, хотя я не удивлен. До последнего их захода у меня хоть при включении холостой ход не гулял особо да и при переключении передач - ХХ меньше гулял..На днях звякну по перепрошивке и съезжу в автомагазин на тему замены ДПДЗ. Отпишу каковы итоги.
PS. А какой код на ДПДЗ должен быть что бы взять то что надо? А то при том как у нас все вчухивать любят..желательно знать точно.
36.3855
39.3855
что то такое на нем должно быть как понимаю..
Бегите подальше от таких мастеров! Ищите в округе нормальных.
т.е. я прав относительно своих предположений по поводу подключенного ими шланга хоть я и не спец в авто?
Лучше бы фото того места, где шланг.
Фото будет к понедельнику. Раньше увы я до компа не доберусь. Звонил у себя в городе узнавал стоимость прошивки. Сказали от 600 грн и выше. Типа прошивки платные. Да и сказал он мол славута у него - редкость т.к. мол для владельцев это дорого и не факт мол что поможет прошивка. Я так понимаю мне нужна 096-я прошивка? Она действительно платная или это набивание цены?
Я читал, что помимо прошивки надо еще конкретно под конкретный авто доподстраивать параметры автомобиля. Это на счет слов того человека кому я звонил, что мол чуда не случится если просто взял и прошил. С того что читал есть что то типа "таблицы параметров ЭБУ" автомобиля и в ней уже на практике донастраивают авто до оптимального режима работы. Я правильно понял?
Платные это тюнинговые. Заводские лежат в свободном доступе.
http://chiptuner.ru/content/dw_ser/
Сколько берут за саму процедуру пошивки, зависит от мастера. Поймите правильно, мастер всегда рискует, что в случае неудачной прошивки ему придется покупать Вам новый блок. У нас в среднем по городу гривен 200...300 берут.
Подстройка прошивки под конкретный мотор это конечно хорошо, но для начала достаточно влить стандартную и просто подрегулировать коррекцию Gxx и Gob/
хоть бы заводская работала)) тюнинг мне не обязателен, а вот цена местная от 600 и выше все таки круто если у других от 200. Они как бы тоже рискуют. Мне дали еще 1 телефон в запорожье человека который на автозазе работает и в гаражах после работы тоже машинами занимается. Вроде как не последний там человек и занимается тоже прошивками. Хочу у него узнать цену и вообще как в реале обстоит все. Местный как то так интересно сказал что славуты не прошивал и прошивки у него нет на сегодняший день. Ее ему еще поискать надо..как то не создается впечатление опытности человека по славутам при таких ответах по прошивкам..да еще за такую цену.. к тому же он сразу сказал:
не факт что это что то даст. Нафига мол тебе ее перепрошивать?
На то что 111 прошивка считается не самой удачной как то не отреагировал никак..мол я то могу мол прошить но не факт что это тебе что то даст.
не исключаю что придется самому все со временем делать, если не найду устраивающего меня решения. Далеко ехать за прошивкой не хотелось бы без совсем крайнего случая.
Спасибо за ссылку.
А какая считается прошивка наиболее нормальная из приведенных по ссылке? Из того что я читал по разговорам одно время советовали 096.
Я так понимаю через Chiploader, в частности, можно прошивать этими прошивками ЭБУ?
На этом сайте прошивки в формате SMS software, для того, чтобы прошить их чиплодырем, надо сперва переконвертировать в его формат. По поводу какая прошивка хорошая, а какая нет, обращайтесь к Veis, он плотно занимается. Сам езжу на 069 софте, но с калибровками от 111 + небольшие самостоятельные доработки. Нравится(тоже мотор 1.3). К сожалению в Ваш Микас10.3+ 069софт не прошить. Но вообще перед тем как вправлять машине мозги, нужно еще раз все хорошо продиагностировать, чтобы быть полностью уверенным в исправности железа. Иначе дефект так и останется. 111софт не так чтоб уж совсем плох, тысячи машин ездят на нем нормально без всякой перепрошивки, просто он более капризен чем остальные версии, в частности неадекватно работает при подуставшем датчике кислорода.
Спасибо за ссылки. Почитаю на досуге. По поводу обещанной фотки, шланг о котором была речь предыдущих сообщениях - обозначен стрелкой. Не обращал внимания, но он помоему хомутом должен обжиматься? У меня в машине он (хомут валяющийся) появился после их работы с машиной последний раз.
Сейчас на многих СТО есть такой развод - только машина приезжает с проблемой (любая), первое предложения - чистить форсунки. К сожалению, очень мало людей, которые знают, в чем проблема машины и как лечить. Но вместо того, чтобы сказать "яне знаю", делают либо что, лишь бы денег взять...
В вашей ситуации действительно поможет перепрошивка. Тем более, если там 111-версия.
Камрад. Не лезь в мозги. У тебя по описанию симптомов козлит ДПДЗ. Может быть вообще механическая причина, типа, грязной дроссельной заслонки, прослабла пружына, которая возвращает заслонку, перетянут трос газа.
И не лезь в адсорбер. Там ломаться нечему. Это ыкологическая приблуда. Там тока одна неисправность в разных вариацыях и она всегда зажыгает ЧЕК. Болтом затыкали-проверяли на подсосы и тупанули, не сняли.
Но может быть, что забит (не работает) клапан вентиляцыи топливного бака. Он находится сзади-внизу по правой стороне машыны, на него напялена такая хрень, типа шляпки гриба. Очень часто встречается эта неисправность после обработки днища машыны антикором. Или езды по грязи. Лечение элементарное: снял-помыл, подул в одну сторону пускает-в другую нет. Если при открытии крышки бака раздаётся пшык, то это оно.
Есть в Энергодаре человек торгующий откатанными прошивками . 0501568232 Максим .
В адсорбер я и так не лезу. О нем речь зашла по другой причине. Пшика при открытии крышки бака не замечал. Для интереса посмотрю как ведет себя дроссельная заслонка. В этом году ее смотрел, она была вполне чистая и закрывалась тоже нормально. Быть может конечно плохо смотрел и чего то не увидел. ДПДЗ собираюсь тоже попробовать поменять на этой неделе.
За телефон спасибо. Этот человек как понимаю и прошивает тоже?
Как понимаю перепрошивка - это последнее что стоит делать. Отложу это на самый крайний случай, пока не попробую вышеупомянутое.
Камрад. "Гуляние" дроссельной заслонки в 2-3%, ты точно не увидишь, нужно посмотреть на нагар, есть он или нет. И на ребро самой дроссельной заслонки, а так же место прилегания к корпусу дросселя. Ченый или тёмно-рыжый нагар не есть гут. Моется чем угодно, бензином, растворителем, карбоклинером, спецыальными химиями, по моим наблюдениям не стоит мыть ВДешкой, приклинивает, так, что потом ручкой молотка приходится с места срывать заслонку.
Вообще то при подготовке к прошывке следует поступать таким образом: довести до ума всю механику дроссельного узла (помыть-почистить, отрегулировать натяжение троса газа, проверить как возвращает пружына саму заслонку), проверить на работоспособность РХХ и ДПДЗ, проверить на наличие-отсутствие подсосов воздуха, прповерить провода-свечи, впрыск. Как правило после этих процедур, многие (не обязательно тавроводы) отказывались от идеи заливать новую прошывку, по чисто объективным причинам:) ну, нахера она мне теперь если всеё ништяк работает? Да и денег немалых это стоит.
Раскажу случай из своей практики: У меня МИКАС-7.6, долгое время мне ипал мозги холостой ход при переходе с ехать на нейтралку, то он есть то его нет, диагностика показывала, что все ништяк, стоя на месте, тестдрайв, то показывал косяк, то нет. Было принято решение перешывать. Перешыли. Проблема не ушла полностью, но стало лучше, полезли в настройки и начали играццо настройками через программу прошывки. В итоге зашыли такой алгоритм: при переходе с ехать на нейтралку машына очень медленно устанавливала забитый ХХ, вместо того как было раньше включил нейтралку: обороты упали до 550-600 или заглохла, а потом поднимаюццо до 900. И это помогало довольно долго, потом поломалсо РХХ и я его поменял и опять появилась проблема, машына рычала шо скаженная. Но причина то уже была известна. Поехал и убрали это из алгоритма прошывки, всё стало совсем ништяк:) Итог: С помощью прошывки уговорили кривой РХХ работать кагбэ нормально. Понимание этого пришло потом после установки нормального рабочего РХХ. Прошывкой и особенно расшыренными настройками можно поправить очень многое, но проще и разумнее отремонтировать поломатое, чем потом делиццо горестями и печальками на форуме портянами про кривые прошывы и шо бы еще перенастроить, чтоб было ништяк.
Позвони и он всё расскажет .
ТАБУРЕТКА
16.07.2013, 01:37
Этот человек как понимаю и прошивает тоже?
Как понимаю перепрошивка - это последнее что стоит делать.
Обратись к Максу,он зделает толковую диагностику,если ннада будет
перешьёт ;) :yes:
Есть в Энергодаре человек . 0501568232 Максим .
Я понял. Поковыряюсь с дроссельной заслонкой ДПДЗ и т.д, и после позвоню к Максиму если эти операции не дадут результата.
ТАБУРЕТКА
16.07.2013, 09:43
Я понял. Поковыряюсь с дроссельной заслонкой ДПДЗ и т.д, и после позвоню к Максиму если эти операции не дадут результата.
ничего не пнял :D ,прошивка у тя глючная :wall:
Маловероятно, что там пружина не держит ДЗ вообще. Грязной ей быть рановато, мал пробег. Если там чистое гнездо и пимпочка на РХХ- недавно чистились, то и смотреть нечего. Авторитеты шлют к 111- й прошивке, значит- знают толк. Пример со всеми Микасами, отличными от данного- совсем не пример. На моей с М-7.6 обороты гуляли сильно и глох мотор от неисправного ЛЗ. Только и всего.
Всем привет.
Добрался вчера до машины. Посмотрел тросик, открытие-закрытие заслонки, и как грязно. Аномалий не увидел. Заслонка в нормальном положении открытом и закрытом. Заметных провисаний у троса дроссельной заслонки нет. Воздухоподводящий рукав вчера снял и проверил в воде на тему подсосов. Аномалий тоже нет. Визуально ничего такого не обнаружил. Осталось проверить ДПДЗ до замены которого доберусь на днях.
Разница по моделям ДПДЗ есть какой из них брать?
36.3855
39.3855
по поиску пишут вроде как подходит и то и то. На данный момент установлен в авто у меня 2112-1448200
Вот 2 фотки с закрытой и открытой заслонки. на 2-й фотке стрелкой обозначил неровности за заслонкой которые вчера обнаружил. Это нормально?
В свете всех вопросов возникший в связи с хх возникло желание поставить БК. На мой микас 10.3+ (11.3 M113 - начинает код на МИКАСЕ как писал выше) Gamma 240 нормально подходит?
Надо смотреть какой вал на старом датчике, крестом или с лыской. Такой и брать. Но сперва проверить и откалибровать старый, может и на стОит менять. Пробег-то смешной. Трос немного (еле заметно) провисать должен при отпущенной педали. БК работать будет, только мгновенный расход через К-лайн будет показывать некорректно. Но там по-моему есть функция расчета расхода по времени впрыска.
Извините за глупый вопрос, крест и лыска это что то типа каких то меток на корпусе датчика, по которым ориентируешься в правильности установки ДПДЗ? Внятно не нашел ответа на этот вопрос в инете как они выглядят.
Трос действительно еле заметно провисает. Я и посчитал что это норма. Заслонка должна как понимаю вернуться в исходное (закрытое положение) когда отпускаешь педаль. По поводу калибровки ДПДЗ - это как понимаю делается с помощью спец.устройств используемых на СТО типа того же ASCAN10? Сам я это не смогу как понимаю сделать?
Некорректный мгновенный расход через К-лайн - это нормальное явление которое решается перепрошивкой?
сообщение от пользователя Batya:
http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=257&p=16
вот сайт где этот датчик есть код совпадает с моим (у меня черный цвет правда, но думаю это не имеет значение)
http://cxem.net/avto/injectors/inject5.php
и фотка самого датчика
http://cxem.net/avto/injectors/inject5-1.jpg
Извините за глупый вопрос, крест и лыска это что то типа каких то меток на корпусе датчика, по которым ориентируешься в правильности установки ДПДЗ? Внятно не нашел ответа на этот вопрос в инете как они выглядят.
Трос действительно еле заметно провисает. Я и посчитал что это норма. Заслонка должна как понимаю вернуться в исходное (закрытое положение) когда отпускаешь педаль. По поводу калибровки ДПДЗ - это как понимаю делается с помощью спец.устройств используемых на СТО типа того же ASCAN10? Сам я это не смогу как понимаю сделать?
Некорректный мгновенный расход через К-лайн - это нормальное явление которое решается перепрошивкой?
сообщение от пользователя Batya:
http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=257&p=16
вот сайт где этот датчик есть код совпадает с моим (у меня черный цвет правда, но думаю это не имеет значение)
http://cxem.net/avto/injectors/inject5.php
и фотка самого датчика
http://cxem.net/avto/injectors/inject5-1.jpg
1- вынуть и посмотреть не сложно- крест там, или что. Фото не надо, они все такие, лучше бы маркировку смотрели.
2- если трос провисает, ДЗ закрыта, не трогайте ничего.
3- пользы от БК НОЛЬ, увидеть можно, корректировать можно ошибки?
1. Маркировку что есть снаружи датчика,я написал выше. (2112-1448200).
2. С тросом так и поступил, т.е. ничего не трогал по его настройке.
3. БК я и предполагаю что бы смотреть как езжу и как она себя ведет (машина).. О корректировке речи и не шло.
Для "посмотреть как езжу" достаточно спидометра, одометра и портмоне, которое от БК станет только тоньше. Или вы надеетесь в движении косить на него глазом и экономить? Так не получится.
Согласен с Куком, сам 5лет отъездил на машине с БК. Следить за мгновенным расходом в городе в реальной обстановке невозможно, показания все время скачут, едешь равномерно - расход 4..5л/100км, чуть нажал на газ - 20. На трассе нормально. Польза только от накопления статистики, смотреть ошибки и стирать нужно очень редко (за 2.5 года каждодневной езды на инжекторе мне ни разу не понадобилось).
В любом случае БК вчера был заказан.
> Надо смотреть какой вал на старом датчике, крестом или с лыской.
Посмотрел вчера. Крест.
По поводу некорректного мгновенного расхода через К-лайн - вопрос решается перепрошивкой под славуту для БК Gamma GF-240?
Калибровка ДПДЗ через спецустройства вроде Ascan10 делается?
Калибровка ДПДЗ делается компьютером через К-лайн адаптер. В некорректных показаниях расхода Гамма не виновата, это Микас выдает неправильние показания. Перепрошивкой Гаммы не решить. Если у нее есть режим самостоятельного вычисления расхода по времени впрыска, тогда можно настроить его.
Всем привет.
Как оказалось, гамму уже перестали продавать, т.к. качество ее, как говорят в магазинах упало, гарантия маленькая и с ремонтом тоже не ахти. Производитель потерял интерес к ней как к устройству с каким то будущим. Позвонил еще в пару магазинов, убедиться что это действительно так. Информацию они ту же сообщили.
Так что думаю взять Multitronics. Заказал CL-550.
Всем привет.
Как оказалось, гамму уже перестали продавать, т.к. качество ее, как говорят в магазинах упало, гарантия маленькая и с ремонтом тоже не ахти. Производитель потерял интерес к ней как к устройству с каким то будущим. Позвонил еще в пару магазинов, убедиться что это действительно так. Информацию они ту же сообщили.
Так что думаю взять Multitronics. Заказал CL-550.
Я из Энергодара занимаюсь комп диагностикой и чип тюнингом, и др..
звони могу прошить, есть откатанные отличные прошивки!
цены адекватные
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot