primuss
20.10.2013, 00:37
Решил поделиться своим опытом в части ремонта энергосберегающих ламп своими руками. Стоят они довольно дорого, горяд с завидным постоянством, несмотря на обещание работать по 8 тыс. часов. Как правило, гарантия на них год, но нужно иметь чек о покупке и оригинальную упаковку, которую как правило никто не хранит.
Маленькая хытристь. Не обязательно хранить, скажем, 10 упаковок от 10 ламп. Вполне достаточно одной. Если какая-то из 10 ламп сгорает, берем ее, чек, ложим в одну сохраненную упаковку и несем сдавать по гарантии.
Важное замечание раз. Никогда, ни при каких условиях не разбивайте колбу лампы!! В каждой лампе, даже несмотря на заверения, содержится от 3 до 5 мг паров ртути. В случае, если лампа была разбита в помещении, концентрация ртути превышает ПДД почти в полторы сотни раз. На надпись «не содержит жидкой ртути» закрываем глаза. Действительно, нет там жидкой, только пары.
Важное замечание раз штрих. Внутри лампы содержится напряжение 220В. Этого достаточно, чтобы отправить к праотцам довольно упитанного молодого слона. Думайте, что делаете в данный момент.
Мной было восстановлено уже порядка нескольких сотен ламп. Причем моими услугами не гребуют пользоватся все, начиная от кумовьев, и заканчивая соседями по даче. Некоторые из ламп успешно работают более 3 лет.
Лампа представляет собой заполненную газом колбу, и балласт для розжига. Нельзя использовать балласт для лампы с мощностью, отличной от номинальной. Либо лампа, либо балласт долго не проживут.
Итак. Имеем на руках сдохлую лампу. Либо она не зажигается, либо моргает. Для начала лампу нужно аккуратно разобрать. Обе половинки лампы держатся между собой на защелках. Берем нож, отвертку, вставляем в щель и начинаем проворачивать. Особо бояться сломать не нужно, это не презерватив. В результате лампа расщелкивается на две половинки.
http://i.piccy.info/i8/9db781909e4ee53f34e90e434845b0e8/1382218505/37342/473732/bigluz20w.jpg (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-19-21-35/i8-5304147/640x480-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-19-21-35/i8-5304147/640x480-r)
Из колбы выходят попарно 4 проводника – это спирали. Прозваниваем их, не выпаивая из схемы. В идеале сопротивление холодной нити накала должна быть от 4 до 8-10 Ом. Если какая-то нить не звонится, лампа восстановлению не подлежит, но балласт скорей всего жив. Аккуратно откусываем нити от балласта и утилизируем согласно Закона Украины от 05.03.98 г. № 187/98-ВР “Об отходах”. Я просто отношу их в РЭУ, которые по-закону обязаны их принять.
Если обе спирали звонятся, значит, накрылся балласт. За мою практику только один раз пришлось перепаивать транзистор, как правило, вылетают копеечные детали.
Простейшая схема лампы накаливания показана на следующей фигуре:
http://i.piccy.info/i8/9fb7df53ea3dae6aca39f0f485d1f99a/1382218542/42657/473732/Skhema_energosberegaiushchei_lampy.png (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-19-21-35/i8-5304149/611x371-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-19-21-35/i8-5304149/611x371-r)
1. Деталь 1 – предохранитель из резистора номиналом до 1 Ома (F1). Вылетает в момент скачка напряжения. Визуально видна небольшая черная точка. Определяется прозвонкой, можно поменять на аналогичный, или закоротить. Процент неисправности – 10-15%
2. Деталь 2. Колебательный, или резонансный конденсатор (C5). Вылетает в 70 процентах случаев, причем при попытке прозвонки тестером может показывать номинальную емкость. Лечится заменой. Мне удавалось запустить лампу, впаивая конденсатор емкостью в 2-3 раза большей, чем номинальная. ХЗ как он рассчитывается разработчиком схемной части.
3. Деталь 3 – силовой конденсатор (C4). Процент выхода из строя – порядка 10%.
4. Деталь 4 – позистор, как правило WMZ11A 75hV (R5). Служит для плавного запуска лампы, ограничивая пусковой ток через нить накала. Очень полезная вещь, хотя во многих лампах его не устанавливают (экономят?). Я, как правило, после покупки новой лампы, если она не имеет такого элемента, ставлю его вручную. Припаивается параллельно резонансному конденсатору.
Алгоритм починки. Вскрываем лампу, прозваниваем нити накала. Нити (нить) не звонятся – отпаиваем колбу и утилизируем, балласт откладываем в сторону.
Нити звонятся – прозваниваем предохранительный резистор. Не звонится – закорачиваем и пытаемся включить. Звонится – заменяем 2 конденсатора – силовой и резонансный. Как правило после этого лампа зажигается. Собираем обратно.
Что делать, если нить накала сгорела, а балласт живой? Купить обычную люминисцентную лампу соответствующей мощности, и припаяться проводами к балласту. Работает только так :)
Лампу собираем в обратной последовательности, не забыв пропалить паяльником с десяток отверстий в пластмассовой колбе возле цоколя. Именно после этой несложной процедуры температурный режим лампы уменьшается, и она работает гораздо дольше.
ЗЫ производители этих ламп дурят нас по полной программе. Пример – лампа MAXUS 20 Ватт, 4100К, 220 В 0.174 мА. Но 220*0.174=38,28 Ватт. То есть лампа заявленной мощностью 20 Ватт на самом деле потребляет в 2 раза больше. Такие дела :)
Маленькая хытристь. Не обязательно хранить, скажем, 10 упаковок от 10 ламп. Вполне достаточно одной. Если какая-то из 10 ламп сгорает, берем ее, чек, ложим в одну сохраненную упаковку и несем сдавать по гарантии.
Важное замечание раз. Никогда, ни при каких условиях не разбивайте колбу лампы!! В каждой лампе, даже несмотря на заверения, содержится от 3 до 5 мг паров ртути. В случае, если лампа была разбита в помещении, концентрация ртути превышает ПДД почти в полторы сотни раз. На надпись «не содержит жидкой ртути» закрываем глаза. Действительно, нет там жидкой, только пары.
Важное замечание раз штрих. Внутри лампы содержится напряжение 220В. Этого достаточно, чтобы отправить к праотцам довольно упитанного молодого слона. Думайте, что делаете в данный момент.
Мной было восстановлено уже порядка нескольких сотен ламп. Причем моими услугами не гребуют пользоватся все, начиная от кумовьев, и заканчивая соседями по даче. Некоторые из ламп успешно работают более 3 лет.
Лампа представляет собой заполненную газом колбу, и балласт для розжига. Нельзя использовать балласт для лампы с мощностью, отличной от номинальной. Либо лампа, либо балласт долго не проживут.
Итак. Имеем на руках сдохлую лампу. Либо она не зажигается, либо моргает. Для начала лампу нужно аккуратно разобрать. Обе половинки лампы держатся между собой на защелках. Берем нож, отвертку, вставляем в щель и начинаем проворачивать. Особо бояться сломать не нужно, это не презерватив. В результате лампа расщелкивается на две половинки.
http://i.piccy.info/i8/9db781909e4ee53f34e90e434845b0e8/1382218505/37342/473732/bigluz20w.jpg (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-19-21-35/i8-5304147/640x480-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-19-21-35/i8-5304147/640x480-r)
Из колбы выходят попарно 4 проводника – это спирали. Прозваниваем их, не выпаивая из схемы. В идеале сопротивление холодной нити накала должна быть от 4 до 8-10 Ом. Если какая-то нить не звонится, лампа восстановлению не подлежит, но балласт скорей всего жив. Аккуратно откусываем нити от балласта и утилизируем согласно Закона Украины от 05.03.98 г. № 187/98-ВР “Об отходах”. Я просто отношу их в РЭУ, которые по-закону обязаны их принять.
Если обе спирали звонятся, значит, накрылся балласт. За мою практику только один раз пришлось перепаивать транзистор, как правило, вылетают копеечные детали.
Простейшая схема лампы накаливания показана на следующей фигуре:
http://i.piccy.info/i8/9fb7df53ea3dae6aca39f0f485d1f99a/1382218542/42657/473732/Skhema_energosberegaiushchei_lampy.png (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-19-21-35/i8-5304149/611x371-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-19-21-35/i8-5304149/611x371-r)
1. Деталь 1 – предохранитель из резистора номиналом до 1 Ома (F1). Вылетает в момент скачка напряжения. Визуально видна небольшая черная точка. Определяется прозвонкой, можно поменять на аналогичный, или закоротить. Процент неисправности – 10-15%
2. Деталь 2. Колебательный, или резонансный конденсатор (C5). Вылетает в 70 процентах случаев, причем при попытке прозвонки тестером может показывать номинальную емкость. Лечится заменой. Мне удавалось запустить лампу, впаивая конденсатор емкостью в 2-3 раза большей, чем номинальная. ХЗ как он рассчитывается разработчиком схемной части.
3. Деталь 3 – силовой конденсатор (C4). Процент выхода из строя – порядка 10%.
4. Деталь 4 – позистор, как правило WMZ11A 75hV (R5). Служит для плавного запуска лампы, ограничивая пусковой ток через нить накала. Очень полезная вещь, хотя во многих лампах его не устанавливают (экономят?). Я, как правило, после покупки новой лампы, если она не имеет такого элемента, ставлю его вручную. Припаивается параллельно резонансному конденсатору.
Алгоритм починки. Вскрываем лампу, прозваниваем нити накала. Нити (нить) не звонятся – отпаиваем колбу и утилизируем, балласт откладываем в сторону.
Нити звонятся – прозваниваем предохранительный резистор. Не звонится – закорачиваем и пытаемся включить. Звонится – заменяем 2 конденсатора – силовой и резонансный. Как правило после этого лампа зажигается. Собираем обратно.
Что делать, если нить накала сгорела, а балласт живой? Купить обычную люминисцентную лампу соответствующей мощности, и припаяться проводами к балласту. Работает только так :)
Лампу собираем в обратной последовательности, не забыв пропалить паяльником с десяток отверстий в пластмассовой колбе возле цоколя. Именно после этой несложной процедуры температурный режим лампы уменьшается, и она работает гораздо дольше.
ЗЫ производители этих ламп дурят нас по полной программе. Пример – лампа MAXUS 20 Ватт, 4100К, 220 В 0.174 мА. Но 220*0.174=38,28 Ватт. То есть лампа заявленной мощностью 20 Ватт на самом деле потребляет в 2 раза больше. Такие дела :)