Просмотр полной версии : Головка блока цилиндров
Евгений_Первый
26.12.2006, 13:37
Господа кто подскажет как отреставрировать головку блока цилиндров? и вообще это возможно? (а то новую влом покупать -дорого). Диагноз установлен на СТО. Четко прослушивается постукивание распредвала на холодном двигателе без нагрузки.
nikolson
26.12.2006, 13:56
Этот вопрос в первую очередь задать на СТО где ставили диагноз.
Евгений_Первый
26.12.2006, 14:02
их ответ весьма однозначен :)
Vnukovskiy
26.12.2006, 14:03
Я на эту тему не заморачивался,так что не знаю можно или нет. Я знаю,что взять к примеру УАЗ или ГАЗ,правдо там распредвал стоит в блоке,у них вставляются сменные, разрезные втулки в отверстия под распредвал. Если только поговорить с токарями:можно ли это проделать на таврии. А лучше сдай её на цвет.мет. И купи,если в сборе дорого,то хотябы пустую,но новую.
Евгений_Первый
26.12.2006, 14:07
про расточку слышал, но, как говориться не видел... головка "пустая" стоит 550 грн. перебрать ее около 300 так что может лучше кто вариант предложит :-) и еще если кто знает насколько это смертельно?
Vnukovskiy
26.12.2006, 14:15
про расточку слышал, но, как говориться не видел... головка "пустая" стоит 550 грн. перебрать ее около 300 так что может лучше кто вариант предложит :-) и еще если кто знает насколько это смертельно?Если он стучит,значит давление масла уже херовое,если давление херовое,значит смертельно уже может быть не только для бошки,но и для всего двигателя.
Евгений_Первый
26.12.2006, 14:19
давление масла в норме, просто от старости развальцевалось крепление распредвала вот и появился стук. Там же в крепеже распредвала нет ничего кроме дюралевых "дыр" под него... :-)
Vnukovskiy
26.12.2006, 14:27
давление масла в норме, просто от старости развальцевалось крепление распредвала вот и появился стук. Там же в крепеже распредвала нет ничего кроме дюралевых "дыр" под него... :-)К каждой шейке распредвала и коленвала подходят каналы масла,если зазор, между шейкой и отверстием под неё, становится большой,давлению приходит писец. :-D
Евгений_Первый
26.12.2006, 14:57
может присадками попробовать?
Vnukovskiy
26.12.2006, 15:14
может присадками попробовать?Нет сынок это фантастика :-D Лучше поменяй голову щас,чем менять её потом. У меня было 2-е б/у головы с разобраных машин. Они обе словили у меня клина.Я купил новую голову в сборе 1,5 года назад,ездию и не парюсь.
Евгений_Первый
26.12.2006, 15:50
почем брал голову в сборе?
Vnukovskiy
26.12.2006, 16:00
почем брал голову в сборе?В новой голове всё новое,без износа,дольше проходит.Я только разобрал её и на всякий случай притёр клапана.В голове же изнашиваются не только посадочные под распредвал,но и всё остальное: рокера,клапана,и т.д.
Евгений_Первый
26.12.2006, 16:09
Да я дело в том что тысяч 10 назад поменял всю начинку, стук ушел на какое-то время... теперь все опять вернулось... Так сколько отдал за голову в сборе?
bohdan tataryn
26.12.2006, 16:35
робота по виточці втулок і переробці голови БЦ
у нас коштує біля 400 гривень
проблема буде зібрати те все
рекомендую купити ГБЦ "без начинки", раз все мінялось, і все перекинути
в мене те саме зараз - забив і їзджу, тиск масла в нормі тому не заморочуюсь
Vnukovskiy
26.12.2006, 18:09
Да я дело в том что тысяч 10 назад поменял всю начинку, стук ушел на какое-то время... теперь все опять вернулось... Так сколько отдал за голову в сборе?Я брал за 5000р. После этого они подорожали буквально на днях.Потом отец брал точно не помню,чё то окало 7 тыщ.В данный момент сколько стоит незнаю и потом смотря откуда ты,цены то разные. К нам в москву пока дойдёт,там таможня,накрутки продавцов,на Украине значит дешевле.
А вобще если ты менял нутро,тебе нахрен не нужна в сборе. Бери голую,притрёш клапана,соберёш и вперёд. Только поначалу конечно не гонять,надо обкатать,чтоб распредвал притёрся по пасадочным местам.
Всем привет. У меня такая проблема, стук вроде бы в голове. Советовалься с некоторыми мнение разделилось на 1. распредвал, 2. втулка шатуна какогото, корочестук за др-ич. мне посоветовали провверить распредвал таким методом попустить все рокера, снять ремень и подергать его вверх вниз. Проверилвроде нету хода, а вот вперед назад есть движение. Распред крутится легко а при движении вперед назад стук по видимому о кришку трамблера. А теперь внимание знатокам вопросы.
! может быть стук из-за
1 Что может быть.
могут ли стучать рокера на оси.
может бить биение осевое
или это всетаки гдето шатун. как по мне то стук вреде по всей голове, но точно вверху. HELP ME :cry:
vovan003
13.07.2007, 18:51
Голова новая в сбор 1000-1200, ну я б наверно лучче поискал на разборке в нормлаьном состоянии...
По москвичу узнавал б.у. в харошем состоянии поставил и ездиш 600грн (новая 1000-1200)
Здравствуйте!
У меня похожие проблемы.
Машина у меня купленная с рук. Вот уже около 20000 км езжу с мыслей о том, что нужно исправить грохот распредвала. Поначалу думал, достаточно заменить распредвал и даже поехал на СТО менять, но слесаря посмотрели, померяли и дали заключение, что разбита постель, вал новый, клапана новые и т. д. Первая мысль-сменить только корпус. Те же мастера утверждают, что лучше поменять всё в сборе, не потребуется всякие там притирки. И вот теперь новая новость у нас в Донецке стали реставрировать постель распредвала для "Таврии".
Вопрсы:
1. Сколько же стоит новая головка.
2. Нужно ли что нибуть делать головке прежде чем её установить.
3. Насколько сложно установить самому новую головку.
4. Кто как думает - сколько походит реставрированная головка.
Извините за обьём информации.
С уважением.
vovan003
18.07.2007, 13:28
Ты шутник на первый вопрос ответ выше,
2. смотря шо ставить буиш, если б.у. то хотябы керасинчиком проверить, если шо не так то посотреть клапана, притереть их но это уже буит ремонт головки, обезательно если б.у. то проверить седла, когда все поставиш и зальеш выставить клапана
3. открываеш книгу читаеш, сливаеш все, покупаеш прокладки, откруиваеш старую, ставиш новую и незабудь нужен денамомитрический ключ
4.смотря что попадетса, но перед тем как покупать осмотри если виден износ конкретный то нафих ненада, а ваще можеш купить и она буит куйовая (давление масла держать небуит и тд.), перегретая.
Так шо выбирать нада с умом, могут быть прогоревшие седла, расбитые направляющие ну и тд. :twisted:
А может попадетса в полне нормальная с какойто почти новой но побитой машины и тд. :wink:
Начну с последнего. Делал реставрацию с расточкой еще в 96м,ездила долго,пока не продал,за 100 тк точно..Все зависит от цены за операцию и мастера.Тогда новая пустая была 360,реставрация-100,резон был.
Сначала растачивается все под новые втулки(были случаи и предложения посадить алюминий,были-бронзу).Втулки черновые садятся с хорошим натягом,потом сверлятся ВСЕ отверстия для смазки,расточка-по новому РВ с учетом зазоров по мануалу.Аналогично,но без расточки уже сам менял втулки оси коромысел и разворачивал.Остальное-притирка клапанов...мелочи.Но непременно всю головку потом очень хорошо промыть!
А как не разбирая Б/У голову,увидеть износ шеек РВ?
vovan003
18.07.2007, 13:56
де долось маё сообщение?
Вопрсы:
1. Сколько же стоит новая головка.
2. Нужно ли что нибуть делать головке прежде чем её установить.
3. Насколько сложно установить самому новую головку.
4. Кто как думает - сколько походит реставрированная головка.
.
1.Новая (голый блок) 1000 грн завод, но оказывается есть и еще другие от 600 грн.
2.Естественно, спланировать низ, промерять шейки и если нужно пройти спецрайбером, "прошорошить" посадочные места клапанов (т.е. тарелок), притереть клапана ну и т.д.
3.Установить самому не сложно, сложно в случае п.2 достать инструмент, сделать все хорошо (а не отлично) и т.д.
4.Было дело год назад, раздолбалась 1-я шейка (со стороны шкива) повтулили, около 10 тыщ прошла и капец... опять загремела, на так сильно но, но раздражала. Втулка была бронзо-графитная помоему или медно-графитная...точно непомню. Итог купил я попутно б/у головку (голую) с битого тавра за 200 грн. перекинул все отлетал год (режим работы движка был бешеный, грузы тягала, прицеп ну и т.д.) так и продал, клац естественно пропал.
Купил очередного тавра - эта голова тоже клацает, тыщ 12 после капремонта налетал, достала! Дружище надыбал мастера (Железнодорожное ДЕПО), так он втулит материалом (втулками) отлитыми из кончиных головок.Дает гарантию, работа + материал стоит 150 грн (обязательно для него иметь распредвал, под каждую шею отдельно райбером выбирает, по износу). Вот я решил попробывать распредвал 307 купить и ему передать по ЖД.Посмотрим что и как.
Как понимать ...каждую шею выбирает райбером по износу?Это что,вручную? а как же соосность?откуда у нового РВ износ? Такую операцию делают на координатно-расточном станке с расточкой гнезд индивидуально под каждую шейку РВ+зазор с одной установки.
Если распредвал рабочий был то доводит все вручную, я так понял его (мастера), как можно до 0,000 выбрать вручную сам непойму.Знакомому, оказывается, делал в прошлом году на москвич, очень доволен качеством работы.
У меня 2 головы есть, одна стоит (распредвал рабочий), 2-я лежит - под нее родимую и думаю взять распредвал новый. РЕшил сразу обе головки сделать, сказал за 1 день управится. Мне к нему 70 км "пилить" нада, буду просить,заправлять друга мафыну и ехать на след. неделе или выходных. Недалеко от Депо ЖД надыбал магазин по ЗАЗам там распредвалы по:
245 - 90 грн. с шестерней
301 - 100 грн без
307 - 110 грн без
317 - 140 грн без
Перепресовку шестерни на 307 р-вал сам мастер сделает (р-вал кончиный достал уже).
Вот такие пироги.
Сори что ввел в заблуждение :oops: , знакомый разьяснил: оказыввается станок для проточки шеек после втуливания цифровой с програмным управлением, задал размерности и "огонь", а райбером проходит (доводит) на обычном станке, для таких вещей, где ручками дада крутить всякие там рычаги, крутилки для установки нужных размеров.
30.07. забрал из ремонта после втулавания голову ( перечень работ: втуливание шеек распредвала, замена направляющих, доводка посадочных мест клапана,притирка клапанов,замена 3-х коромыслов, доводка каналов, сборка) цена удовольствия 420 грн.+120 грн распредвал. Никакого отличия 307 распредвала от 245,301 НЕТ! (кроме отсутствия шестерни трамплера, сам видел замеры 245 и 307.). Итог: бензин 40 л.Х 4,25=170 грн, ремонт 420 грн,распредвал 120 грн. === 710 грн.; 31.07. купил (заказавыл черт знает када, а эт привезли, не отказываться же) голову всборе ( + прокладка головки 20 грн,сальник 20 грн, маслосьемные колпачки 20 грн.) 990 грн. Установил новую вчера, 1 мес гарантии есть нада побольше наматать для проверки. Полетит поставим с ремонта.
п.с. Ну и качество новой головы.... :smt022 хочется и :smt021 этим мастерам которые ее собирали.
Vissarion
17.06.2008, 23:06
На 157 тысяче пробега поставил новую головку блока цилиндров в сборе (в старой головке заклинило распредвал :( ) Машина прошла 800 км и ситуация повторилась (опять заклинило распредвал :shock: ) Моторное масло Delphi 10W40, раз в 20 тыс. промывка двигателя. Замена масла каждые 8 тыс. км.
В чем проблема? Не хотелось бы, чтобы новый распредвал тоже заклинил (дорогая теперь головка блока, однако :shock: - 1750 грн :!: ).
В чем проблема? Не хотелось бы, чтобы новый распредвал тоже заклинил (дорогая теперь головка блока, однако :shock: - 1750 грн :!: ).
Проблема походу в самой головке (не выдержаны зазоры, или проще говоря заводской брак) или проблема в прокладке между рулем и сидением (не обкатана нормально головка). Других вариантов я не вижу. В теперешнее время в сборе страшно покупать узлы, а если и покупать, то нужно потом разбирать и проверять все зазоры, диаметры и т.д. и т.п., вот тогда будет толк, а так поставил неизвестно что. как уже говорилось не обнократно на форуме "Новое не значит хорошее".
А жиклер и канал смазки ГБЦ нормально промывались/продувались?
Сообщение конечно годичной давности но всетаки.
Вопрос к AnRo. Делалась головка в Запорожье или нет? И есть ли еще тот мастер что тебе ее сделал? И опиши пожалуйста как ходит или отходила сделанная годовка.
Vissarion
02.07.2008, 18:54
В том то и прикол, что когда разбирали и снимали старую головку, то смазка там была (предыдущая отходила за 150 тыс.). Когда сняли ту, что навернулась через 700 км, то масло там было, но как-то подозрительно мало :? Оказалось, что какая-то хрень (маленький камушек, или фиг его знает что) попала в канал подачи масла и периодически (передвигаясь по каналу) блокировала подачу масла. Из-за этого и заклинило :cry: Хотя хорошо, что хоть не масляный насос.
Сообщение конечно годичной давности но всетаки.
Вопрос к AnRo. Делалась головка в Запорожье или нет? И есть ли еще тот мастер что тебе ее сделал? И опиши пожалуйста как ходит или отходила сделанная годовка.
Тебе рано еще)))
Знакомые растачивали постель и ставили ремонтный распредвал.
Тебе рано еще)))
Знакомые растачивали постель и ставили ремонтный распредвал.
Это я знаю.
Дружбан ищет хорошого спеца для тюнинга "Москвичевской" головы.
А я хочу капиталку своему "Запорожцу сделать" вот поэтому и спрашиваю.
Лучше тебя самого никто не сделает...
К Аверину поедь.
Вот блин! Многие говорят "Делай сам" - так наверное придется у знакомого брать спец инструмент и делать голову себе сам. А дружбана пошлю к Аверину М.
Ну-ка,быстренько,что это такой за спец.инструмент,что можно самостоятельно делать ГБЦ и в каких именно местах.
Я его еще в глаза не видел. Знакомый занимается ремонтом движков и головок. Год назад был разговор об небольшой сьажировки у него, а потом временном использовании его инструмента для ремонта своего авто. Я вот уже больше года собираюсь к нему подъехать да все времени нет. Как только что-то узнаю то напишу.
Честно говоря,не представляю наличие в гараже,мастерской координатно-расточного станка для реставрации ГБЦ.А вручную...
Значит буду делать свои головки у него. Я голову еще неразу не разбирал, поэтому пока в них не шарю.
Sergey_K
07.07.2008, 10:20
Честно говоря,не представляю наличие в гараже,мастерской координатно-расточного станка для реставрации ГБЦ.А вручную...
НУ - Мастера СТАРОЙ ЗАКАЛКИ ВСЕ МОГЛИ ВРУЧНУЮ !!! как в 50е годы! Ведь ВСЕ ж Делали вручную ! Напильниками, рашпилями, надфильками, вручную шлифовальными кругами.
не было станков в те годы в колхозах да и в автобазах.
все можно сделать в гараже ! а еще были ножные машинки для заточки ножей. а еще ножные горизонтальные шлифмашинки.
наверно и для хонингования были машинки... вроде как переносные стоматологические установки.
Все можно сделать ! но только долго=А куда Спешить ?
Не было у мастеров старой закалки ГБЦ от Таврии,в которой есть пять шеек с разницей в диаметре 0,5 мм и невозможно напильником обеспечить соосность в 0,025 мм. Это уже из области фантастики и фантазий. Только КРС и, притом, в умелых руках и при голове на плечах.
Вырос в гараже,что такое и кто такие старые мастера знаю,видел,но в данном случае...Были,хоть и примитивные,станки,в т.ч. и расточные и шлифовальные. Никто коленвал или блок вручную не делал.
Может еще вспомним добывание огня трением палочки об камень?
Sergey_K
07.07.2008, 10:45
Не было у мастеров старой закалки ГБЦ от Таврии,в которой есть пять шеек с разницей в диаметре 0,5 мм и невозможно напильником обеспечить соосность в 0,025 мм. Это уже из области фантастики и фантазий. Только КРС и, притом, в умелых руках и при голове на плечах.
Вырос в гараже,что такое и кто такие старые мастера знаю,видел,но в данном случае...Были,хоть и примитивные,станки,в т.ч. и расточные и шлифовальные. Никто коленвал или блок вручную не делал.
Может еще вспомним добывание огня трением палочки об камень?
КОНЕЧНО, такую соосность (в 0.025 мм) не обеспечивали... ГБЦ от грузовиков, ну от Побед и Волг в крайнем случае ...
Sergey_K
07.07.2008, 10:54
Не было у мастеров старой закалки ГБЦ от Таврии,в которой есть пять шеек с разницей в диаметре 0,5 мм и невозможно напильником обеспечить соосность в 0,025 мм. Это уже из области фантастики и фантазий. Только КРС и, притом, в умелых руках и при голове на плечах.
Вырос в гараже,что такое и кто такие старые мастера знаю,видел,но в данном случае...Были,хоть и примитивные,станки,в т.ч. и расточные и шлифовальные. Никто коленвал или блок вручную не делал.
Может еще вспомним добывание огня трением палочки об камень?
КОНЕЧНО, такую соосность (в 0.025 мм) не обеспечивали... ГБЦ от грузовиков, ну от Побед и Волг в крайнем случае ...
ЕСЛИ Вручную - то Качество НЕ Главное, НЕ САМОЦЕЛЬ !
Вручную - тут важно Достигнуть Результата !
Значит буду делать свои головки у него. Я голову еще неразу не разбирал, поэтому пока в них не шарю.
Серега, ты что делать хочешь?
Каналы точить?
Клапана ВАЗовские ставить?
Правильно притереть клапана можно и дещевле, чем у Аверина, ничего такого там нет.
Втулить голову не есть хорошо. Лучше расточить и поставить ремонтный распредвал.
Честно говоря,не представляю наличие в гараже,мастерской координатно-расточного станка для реставрации ГБЦ.А вручную...
Эту операцию есстессно лучше сделать в нормальных условиях.
Никто ж не говорил о втуливании и расточке в тисках в гараже
Zavetnyi
18.07.2008, 21:22
Хотелбы посоветоваться с уважаемыми. Тема то же про ГБЦ. Есть ТАВР с мотором 1.1, в ходе всяких перетрясок была поставлена ГБЦ прошедшая "шлифовку" т.е. была фрезерована и соответственно клапаны стали ближе к цилиндрам. Первая инсталяция не прошла, клапн встречался с цилинром. Поставлена доп. прокладка, слабое касание всё же осталось. Есть у кого мысли по выходу из такой ситуёвины?
Хотелбы посоветоваться с уважаемыми. Тема то же про ГБЦ. Есть ТАВР с мотором 1.1, в ходе всяких перетрясок была поставлена ГБЦ прошедшая "шлифовку" т.е. была фрезерована и соответственно клапаны стали ближе к цилиндрам. Первая инсталяция не прошла, клапн встречался с цилинром. Поставлена доп. прокладка, слабое касание всё же осталось. Есть у кого мысли по выходу из такой ситуёвины?
Фигасе!!! Это ж сколько надо было сточить, чтобы клапаны касались поршней????
З.Ы. С ЦИЛИНДРОМ???
Zavetnyi
19.07.2008, 15:30
Оговорился, конечно с поршнем. Снять в общем можно до известного придела :-) сейчас вот подумалось, если спорт-валы имеют повышенный продъём, быть может ещё и с этим связано? ГБЦ занимался один фанат этого дела, контакты с которым потерялись.
Всем привет!
Прошу подсказать, где в Запорожье можно купить новую (качественную) в сборе головку на Таврию (адрес, телефон, майл). Заранее благодарен.
С уважением, Иван.
Всем привет!
Прошу подсказать, где в Запорожье можно купить новую (качественную) в сборе головку на Таврию (адрес, телефон, майл). Заранее благодарен.
С уважением, Иван.
Именно новую? Я думаю лучше в фирменном магазине.
На базаре голую голову недавно видел за 850.
vadozz
Конечно новую. Интересно, а есть ли какой выбор на ночном рынке - на Ореховском шоссе.
vadozz
Конечно новую. Интересно, а есть ли какой выбор на ночном рынке - на Ореховском шоссе.
Напиши в Запорожской ветке... Они сейчас дорожать нчали... Рокер на рынке часто бывает, спроси...
Если в четверг попаду то узнаю.
ROCKER буду признателен
Иван
Здравствуйте.
Перегрел двигатель и пошла вода в масло.
Сам особо пока не понимаю, отвез мастеру(по знакомству через тестя, который меня чуть не сгрыз за этот перегрев, хотя машина то МОЯ). Мужик снял голову и сказал, там все погнило нужно новую головку в сборе и типа будет мне счастье. Все остальное говорит супер, даже кольца нулевые стоят и их менять не надо. Кроме головки он собрался поменять еще салники, резинку и еще какую, то беду. За головку он мне узнал и сказал 1800грн. Посоветовался с парой мужиков они говорят, не нужна новая голова на старый двигатель, хоть и в хорошем состоянии и предложили мне вроди хорошую но б/у голову за 800 грн.
Не знаю что делать, вроди и денег на новую особо нет, но если старая на месяц-два покататся то тоже нафиг нужно. Посоветуйте что делать
Здравствуйте.
Перегрел двигатель и пошла вода в масло.
Сам особо пока не понимаю, отвез мастеру(по знакомству через тестя, который меня чуть не сгрыз за этот перегрев, хотя машина то МОЯ). Мужик снял голову и сказал, там все погнило нужно новую головку в сборе и типа будет мне счастье. Все остальное говорит супер, даже кольца нулевые стоят и их менять не надо. Кроме головки он собрался поменять еще салники, резинку и еще какую, то беду. За головку он мне узнал и сказал 1800грн. Посоветовался с парой мужиков они говорят, не нужна новая голова на старый двигатель, хоть и в хорошем состоянии и предложили мне вроди хорошую но б/у голову за 800 грн.
Не знаю что делать, вроди и денег на новую особо нет, но если старая на месяц-два покататся то тоже нафиг нужно. Посоветуйте что делать
Я бы брал старую из проверенного места или выбирал бы с мастером, ибо есть шанс, что новая голова идущая в з.ч. будет еще хуже.
Kolya_spb
11.04.2009, 19:24
Чувствуется развод на бабки.
Старую еще может быть возможно отфрезеровать, все зависит от
степени погнутости. 0,3 мм легко фрезеруется.
(вроде бы у тебя не заклинило ничего после перегрева?)
Фрезеровка поверхности тебе обойдется всего в ~700 рублей, и
все будет ок.
Не спеши ее выкидывать, сходи к правильным специалистам.
(б/у смотреть со сециалистом, а то 100% втюхают г..)
Она у мну кипела из за проблем с термостатом. В дороге когда закипел слил тосол, перебрал ермостат открыл большей круг маленький заглушил и приспокойно без перегревов доехал 100 км. А через 2 дня не смог завести.
Еще я не пойму, а чего нельзя взять просто головку(голую). Мастер требует в зборе.
Еще я не пойму, а чего нельзя взять просто головку(голую). Мастер требует в зборе.
Мастер не хочет гемороится,тем более результат обработки ,притирки, частенько бывает не ахти.(стоимость современного станка для обработки седел ,стоит около полутора лимона рублей...деньги за него нужно отбивать...посему квалифицированный ремонт-дорог)
там все погнило
Каналы насмерть поело,что-ли?(видел фото головок с левым антифризом..одни дырки от головки остались)
ЗЫ:Анро,вроде писал,что приличная новая головка в продаже -редкость.Так что-ли?
Насколько я понял если б\у головка в хорошем состоянии, с питертыми клапанами, и дешевлей в 2 с лишним раза то ответ напрашивается сам.
ArtemSaratov
13.04.2009, 10:44
отдам тебе свою башку за 2500 руб....в аццку или в личку, если надо
ArtemSaratov
13.04.2009, 10:44
отдам тебе свою башку за 2500 руб....в аццку или в личку, если надо.
в сборе со всем потрохами...
ArtemSaratov
За предложение спасибо. Я уже нашел за 90 бакинских.
Делал недавно капиталку двиглу. Менял всё что надо. Так вот восстановить головку стоит 1460 гр. Это : отремонтировать седла, провтулить распредвал, заменить направляющие и клапанна, торценуть голову, разобрать собрать. Это и есть толковый ремонт головки. Прошу учесть что это всё цены на работу, детали отдельно прибавте. В итоге купил головку с клапаннами за 1380 гривен. Распредвал оставил старый, по замерам влазит в допуски. Купленную новую головку ездил менять 2 раза, один раз не правильно были отфрезерованны толивы оси коромысел, второй - выпускной клаппан 4 цилиндра не попадална коромысло( на заводе неправильно впресовали направляющую клапанна.) Все эти дефекты начинали вылазить при сборке головы, визуально их практически не видно.
В итоге у меня создалось впечетление что головы которые идут в продажу разобранные или не в полном сборе- Это просто некондит который не пустили на сборку машины.
Поэтому мастер и сказал тебе брать новую голову в сборе, Т.к в собранной голове сразу все дефекты видно.
И он прав. Второй раз естли прийдется делать капиталку буду брать только в сборе.
viktorjl
15.04.2009, 12:25
Делал недавно капиталку двиглу. Менял всё что надо. Так вот восстановить головку стоит 1460 гр. Это : отремонтировать седла, провтулить распредвал, заменить направляющие и клапанна, торценуть голову, разобрать собрать. Это и есть толковый ремонт головки. Прошу учесть что это всё цены на работу
Возможно тебя хотели развести, или в Адесе особые цены, у нас завтулить головку стоит 150 гривен, собрать ее и поставить на авто еще 350, что в итоге выходит 500 грн.
для Асобо Адарённых перечисляю по пунктам что входит в ремонт головки:
1 разборка
2 дефиктовка
3 мойка
4 провтуливание постелей распредвала
5 замена направляющих клапанов, ихняя развёртка под новые клапана.
6 ремонт сёдел клапанов ( Это не просто притирка ) при необходимости ихняя замена.
7 притирка клапанов
8 шлифовка головки
9 сборка.
И того 9 пунктов.
А естли у Вас viktorjl ремонт головки заключяется только в провтуливании постелей распредвала и сборки головкис её дальнейшей установкой, то как говорится " Кто вам доктор " .
После такого ремонта твой двигло начнет жрать масло и дымить ( а это произойдёт после того как задубеют маслосьемные колпачки ) , вот тогда ты и задумаешся нахрена было только втулить голову.
viktorjl
15.04.2009, 21:22
2 higen
под словом СОБРАТЬ, я подразумеваю все выше перечисленные процедуры, единственное, что я упустил, это шлифовка, ну это еще 70 грн. в итоге выходит 570 :-D так что не надо ля-ля :wink:
А если головку делать в специализированной фирме ,с современным станочным парком,то она встанет дороже чем новая.
А если головку делать в специализированной фирме ,с современным станочным парком,то она встанет дороже чем новая.
Так она и лучше будет, чем новая.
А новая, еще не значит что хорошая.
Взяли б\у, нужно ее шлифонуть, заменить клапана, сальники клапанов. Распредвал мастер сказал покажет свое состояние когда заведем двигло, так вроди ничего.
viktorjl
16.04.2009, 22:12
Распредвал мастер сказал покажет свое состояние когда заведем двигло
мое личное мнение, беги от этого мастера, видимо промерять шейки и постели он не может, не умеет, не хочет (нужное подчеркнуть) :evil:
Нормальный мастер,типа из темы про Оку. :-D
Вот если распредвал себя плохо покажет(воспитание не то или еще чего) то можно будет еще раз разобрать.клиент платит-движуха идет. :)
Тока вчера ездил к спецу по поводу замены головы. Так он говорит что брать однозначно б/у с разборки. Не от него первого слышал что в магазины идут запчасти отбракованые на заводе. При этом он может найти б/у голову с гарантией при мне позвонил чуваку цена перебраной головы 1500 +150 за замену. Пока разгогваривали с ним чувак перезвонил и предложил голову за 1000 только ее надо снять с машины и поменять сальники клапанов и тоже с гарантией. Походу нормальные мастера в ЗП советуют брать б/у запчасти и могут их найти с гарантией.
Не от него первого слышал что в магазины идут запчасти отбракованые на заводе.
Один крупный поставщик современных станков сообщил ,что некий крупный российский завод приобрел у них современное оборудование для шлифовки коленвалов.Необходимость возникла в виду того ,что стабильное качество на старом оборудовании обспечить невозможно.(в Мелитополе новое?)Возникает вопрос:"Куда девают коленвалы ,которые не укладываются в допуски по некоторым параметрам?)Ессно-в розницу.
Открытие! Так было и есть всегда и везде.Имею в виду 1/6 часть суши.
Открытие! Так было и есть всегда и везде.Имею в виду 1/6 часть суши.
Судя по постам-открытие.
Если блоки двигателей серийных машин имеют разброс по диаметру в разные размерные группы,то чего ждать от торговых точек,в т.ч и якобы-"заводское"???
Попутно вопросик, а если б/у головка перегревалась? ЕЕ саму не повело, а могло ли повести распредвал и как это проверить?
ИМХО:Постели распредвала проверяются калибром.(повело постели не повело,как критично)
Распредвал крутится на призмах с индикатором.Допустимые отклонения смотреть в мурзилке.
viktorjl
17.04.2009, 22:21
Попутно вопросик, а если б/у головка перегревалась? ЕЕ саму не повело, а могло ли повести распредвал и как это проверить?
если головку не повело, то естественно повести больше ничего не может :)
обычно после сильных перегревов, а также использование говенного тосола, может сильно покоробить каналы охлаждения, это в том месте, где головка стыкуется с блоком.
На фото эти каналы, так они должны выглядеть, без отщербленых краев.
Также выложу фото распредвала, если он вот так выглядит, как на фото, то это означает что ему хана, и постелям тоже хана.
Хана -это неопределенно.Микрометр,ну тромер в руки и обьективные результаты для сравнения с мануалом...
viktorjl
18.04.2009, 00:07
Хана -это неопределенно.Микрометр,ну тромер в руки и обьективные результаты для сравнения с мануалом...
поддерживаю, хана, это когда вал дергаешь вверх, вниз, а он люфтит в постели :-D
хана, это когда вал дергаешь вверх, вниз, а он люфтит в постели :-D
Это не хана -это у же пипец. :-D
Заберу у мастера сфоткаю свое железо и выложу.
Подскажите куда обратится, необходимо завтулить головку под новый распредвал. Головка разобрана.
Подскажите куда обратится, необходимо завтулить головку под новый распредвал. Головка разобрана.
ищи в Черное-Белое
Искал, думал глаза поламаю, нет там.
По вопросу запчастей в "заводских" магазинах.
МЕМЗ сертифицирован по системе менеджмента качества ISO 9001, а это значит, что продукция не соответствующая критериям накапливается отдельно в маркированной таре с надписью "несоответствующая продукция" во избежание непреднамеренного использования при сборке. Ну это лирика :-D
Реалии: некачественный узел в сборе может быть по причинам либо плохой сборки (перебирается) либо плохих комплектующих. О комплектующих собственного производства (головка, РВ, коромысла с осью) читайте выше. о покупных деталях (клапана, сальники) бывает всякое, иногда входной контроль не вылавливает брак и он проявляется уже на стенде а то и на автомобиле (что гораздо хуже).
В запчасти (белые, законные) идут детали как и на сборку, без предпочтений. Не утверждаю шо ето 100% именно так, но скока работаю на заводе не слыхал шоп в запчасти фуфло гнали. А там канечьно от людей и ночяльников зависит 8)
В запчасти (белые, законные) идут детали как и на сборку, без предпочтений. Не утверждаю шо ето 100% именно так, но скока работаю на заводе не слыхал шоп в запчасти фуфло гнали. А там канечьно от людей и ночяльников зависит
Сказано конечно класно, да вот только в реальности оно не так. Как тогда обьяснить то , что при покупке 4 поршней разница между самым тяжелым и самым легкм составляла 7 гр. А в шатунах на 8 гр. дошло.
При притирке клапанов НОВОЙ головки которая продавалась с клапанами в сборе, 6 из 8 сёдел стоят не соосно с клапанами.? дальше молчу про не сбалансированный коленвал, профуканную метку на приводе распредвала, и тд и тп.
Доброго времени суток всем! Возникла необходимость реставрации постелей распредвала. Поделитесь опытом кто из чего точил втулки(вкладыши).
Заранее благодарю за ответы.
...из того же материалу...(с) Мне делали из люмени.Можно и бронзу,хоть что,главное-смазка нормальная.
Да у меня уже голова кругом идёт от вариантов нарытых в сети.
Может кто из своей практики поделится?
Я склоняюсь к алюминию. Но какая марка и где взять? Есть специальные антифрикционные сплавы алюминия, но его хрен где найдёшь.
Вы морочите себе голову! А родные "постели" что,отдельно отливались от остального тела блока? Из специального алюминия? Делайте из чего угодно,важнее нормальная смазка и качество сопряжения пар шейка/втулка.Если там будет аццкий зазор и все масло будет гнать через него,все остальное смысла не имеет.Моя ГБЦ на Таврии, с неизвестно из какого материала сделанными втулками, пробежала хрен его знает сколько км,во всяком случае,больше 100 т.к. Есть бронза-ставьте ее.
Есть возможность выбрать из двух сплавов - алюминий с цинком или алюминий с магнием.
Кук, что бы Вы посоветовали?
Не знаю,это-к технологам,к тому же ...алюминий с цинком...ни о чем не говорит,есть полное название,марка сплава,по ней и смотреть надо.И попутно-на марку алюминия,из которого отлита ГБЦ,с этим сплавом и сравнивать.Я этим не заморачивался,отдал/получил.
СБорисов
25.11.2011, 17:45
Марка из которой отлита голова есть на самой голове.
Делали на м-412, на в-24 газоновскими втулками сталеалюминиевыми, а вообще походите по СТО разным, скажут где чем и за сколько можно такое сделать.
Луазмастер
10.12.2011, 23:16
Господа кто подскажет как отреставрировать головку блока цилиндров? и вообще это возможно? (а то новую влом покупать -дорого). Диагноз установлен на СТО. Четко прослушивается постукивание распредвала на холодном двигателе без нагрузки.залейте туды хадо - помогает как не странно
Луазмастер
10.12.2011, 23:26
Честно говоря,не представляю наличие в гараже,мастерской координатно-расточного станка для реставрации ГБЦ.а что тут удивительно - на то она и мастерская что - бы та было всёХотелбы посоветоваться с уважаемыми. Тема то же про ГБЦ. Есть ТАВР с мотором 1.1, в ходе всяких перетрясок была поставлена ГБЦ прошедшая "шлифовку" т.е. была фрезерована и соответственно клапаны стали ближе к цилиндрам. Первая инсталяция не прошла, клапн встречался с цилинром. Поставлена доп. прокладка, слабое касание всё же осталось. Есть у кого мысли по выходу из такой ситуёвины? в этом случае фрезеруются поршни на необходимую величину хода клапана
СБорисов
10.12.2011, 23:42
а что тут удивительно
На даты сообщений посмотрите.
Луазмастер
11.12.2011, 07:23
На даты сообщений посмотрите.ах да немного устарело
Собираюсь снять головку, подскажите пожалуйста обязательно ли сливать масло с двигателя?
Andgey122
30.05.2012, 09:35
Добрий день.В мене така проблемка.Перебрав своїми руками двигун(245 1.1, замінив вкладиші, кільця та сальники), в головці циліндра (замінив всі сальники та притер клапани) та коробці (замінив синхронізатори,сухарі та сальники). Все склав до купи бенч! працює, але працює як дизельний двигун.Шум лунає з головки клапанів, думав спочатку не так склав, розібрав все правильно. Може цей звук бути викликаний тим що я не на свої місця поставив коромисла?На перед дякую за поради.
распредвал как себя чуствет? а ось еоромысел, все в пределах допусков?
Andgey122
30.05.2012, 12:58
До ремонту шуму не було.
Andgey122
30.05.2012, 15:31
Зараз піду іще раз провірю.
Если коромысла снимал и не пометил места установки - вполне возможен шум....выработка на оси коромысел и на распредвалу у каждого своя и путать их думаю не стоит....
ЗЫ: а клапана отрегулировал после ремонта головы?
Andgey122
30.05.2012, 15:50
Три рази регулював.Ні чого не поміняло.
Andgey122
30.05.2012, 23:07
Все нарешті розібрався:yahoo::yahoo:. Причина була в натяжному роліку, погано його зажав.
Все нарешті розібрався:yahoo::yahoo:. Причина була в натяжному роліку, погано його зажав.
кстати спецы- у мну ролик не особо сильно затянут. стоит затянуть по самые помидоры?
кстати спецы- у мну ролик не особо сильно затянут. стоит затянуть по самые помидоры?
Ну..до срывания резьбы мабуть не стоит тянуть...но поджать ИМХО нужно...
Опять теория: если ролик не зажат, то в какой нить неподходящий момент, знакопеременной нагрузке (напр. при внезапном торможении двигателем и тому подобных режимах), когда натяжение ремня может скакать - ролик может сорваться со своего места и натяг ремня ГРМ уйдет....оно конечно не опасно, но момент зажигания уплывет а потом трахайся с ним....ИМХО))))
Непонятно,а зачем же там аж два болта дадены,если их не затягивать? А перескок-элементарно- при раннем зажигании. Дурь,естественно, являть при затяжке не надо,возникнет второй вопрос- как высверлить обломок???
ПыСы- а что,ролик уже на ГБЦ перенесли?
mehanic10
30.09.2012, 11:51
Кто стачивал более 0,2 мм ? Какие последствия ?
ГБЦ становится тоньше на более 0,2 мм. Если серьёзно себе шлифовал на камне, тер долго пока не стал брать по всей поверхности, потом мелким заровнял. 0,2 стер точно, ну и ничего только вокруг ГБЦ сухо стало.
Алексчук
30.09.2012, 18:15
Стачивал до 1мм и ничего. Головку крепил на приспособе, шлифовал камнем натертым мелом и смачивая водой, чтобы не было окатышей и задиров.
Dmitriy83
02.10.2012, 21:54
Мне в "Механике" 1 мм. снимали,пока все нормально.
andreybelov
03.10.2012, 19:30
у меня на 1.1 моторе головка сточена на миллиметр. с родным зажиганием печально даже на 98-м, но астро с дд решает все проблемы. второй не заливал, но на пятом голову отрывает)
sweetest
05.10.2012, 02:31
ГБЦ становится тоньше на более 0,2 мм. Если серьёзно себе шлифовал на камне, тер долго пока не стал брать по всей поверхности, 0,2 стер точнотак же само, только уже 4етыре раза ;)
Наш водила утверждает, что неровность это нормальное состояние тавроголовы которую хоть 1 раз поставили на двигатель и затянули. Можно ставить не сильно обращая на это внимание, прокладка все спишет.
Наш водила утверждает, что неровность это нормальное состояние тавроголовы которую хоть 1 раз поставили на двигатель и затянули. Можно ставить не сильно обращая на это внимание, прокладка все спишет.
Я бы добавил ещё, перегрели и не правильно затянули, да можно ставить и прокладка кое-что спишет, но чем меньше неровность головы, тем дольше ходит прокладка.
Прокладка обычно ходит до того момента когда снимается ГБЦ. Дольше она ну никак не выдержит :) После снятия головки прокладка меняется обязательно, даже если она месяц простояла.
Драсте )) скажите имеется двигатель таврии ива1.1 можно ли поставить голову от 1.3 что вней менять,только не смеятся ))) таврист молодой, неопытен .
Драсте )) скажите имеется двигатель таврии ива1.1 можно ли поставить голову от 1.3 что вней менять,только не смеятся ))) таврист молодой, неопытен .
Если от таврии-славуте - одинакова , если от сенса - резьба под датчик температуры другая и один лишний штуцерок в районе выхода на печку .
головка от таврии 1.3 карбюратор ноставить на 1.1 таврию карб , мне интерестно что переставлять в 1.3 с 1.1 , или так просто оставить
головка от таврии 1.3 карбюратор ноставить на 1.1 таврию карб , мне интерестно что переставлять в 1.3 с 1.1 , или так просто оставить
1,3 от 1,1 не гбц отличаются, а коленвалами и поршнями.
можно просто ставить на 1.1 не чего не меняя
Вот решил прокапиталить двигатель, а именно кольца + голова...
Предистория: кипел раз 5 за 2 года... по неопытности в песках застрял)) а потом карлсон приказал долго жить в 40 градусную жару... + пробка на дороге... и закипел....
Вот произвел вскрытие, что увидел? налет на клапанах и головке нормальный, бахрома не висит, кольца не прилипшие и т.д... за маховик коленвал без головы крутится очень свободно, там вопросов нету, в замке колец зазор примерно 1,2-1,4 мм... собственно под замену, царапин на цилиндрах нету, нагара тоже, поршня не прогарели... двигаемся дальше, прокладка ГБЦ была металлоасбестовая, стала металлосгоревшая... хз но такое впечатление что асбестовый картон стлел там... но не травил....
далее про ГБЦ:
за шестерню он с огромным трудом проворачивается, низ клапанов в меру черный, без бахромы, но выпускные каналы черные и какбы с бахрамой.... хз почему, впускные каналы сантиметров на 5 от клапанов тоже имеют черный налет но не такой сильный, карбюратор не плевался! проверял, но во время воспламенения походу туда часть газов уходила((( значит с герметичностью уже проблемы((
я так подозреваю, что клапан закрывает пружина или 2 пружины поэтому так туго крутится распредвал? опуская кулачком коромысло, которое опускает клапан? или все же должно легче крутиться? кто сталкивался? или ремонтировал голову отзовитесь, нужна консультация.
Если уж ремонтируете, то рассухаривайте клапана, меняйте сальники клапанов(только аккуратно старые снимайте, чтоб не поламать направляющие) притирайте клапана, проверяйте постель РВ и шейки РВ на предмет задиров, проверяйте ГБЦ на на предмет ровности, ..... Ну и много чего можно дописать. Возьмите книгу Фучаджи и почитайте, что и как нужно делать с ГБЦ, раз уж решили ремонтировать.
Ах, да. Если ось коромысел с коромыслами установлена, то РВ и будет проворачиваться с трудом.
Когда туда масло закачивается под давлением, крутится легче. А так и должно крутиться туго.
понятно, спасибо, я подозревал, что туго должно но решил у спецов или бывалых уточнить)) любой возникающий у меня вопрос решается сперва по Фучаджи, потом тут на форуме))
з.ы. рекомендуют притирать клапана шуруповертом по 10-15 секунд в одну сторону потом меняют направление, и так 3-4 цикла потом проверяют... усилие примерно 3-5 н, т.е. 300-500 грамм или просто слегка натягивать шуруповерт. Подсоединить думаю так: взять шланг типа патрубка какогото с внутренним диаметром 8 мм на шланг одеть хомут, немного притянуть к клапану и см 10-20 шланга с другой стороны также, на насадку от шуруповерта, и такой фигней притирать, после промывка и проверка керосином)))
з.з.ы. есть хоть какойто чертежик приспособы для рассухаривания? ато видел их а подгонять по месту не охота.
дружу со сваркой, дрелью, болгаркой и т.д... сделать не проблема знать бы что)))
Отвезите ГБЦ в фирму ПроМоторс. У Вас есть филиал. Там Вам сделают фаски на клапанах на станке Серди. Точность будет обалденная. И никакой притирки не надо будет ВООБЩЕ. Там же могут отреставрировать напр. втулки, без выпресовки из ГБЦ. Это не реклама -- это полезный совет.
http://www.vms.kiev.ua/Promotor-WEB/index.xhtml;jsessionid=56029F7D472371EA6C43C3D0B72 C9164?id=8
У нас тоже есть филиал этой фирмы. Я отдаю все ГБЦ только туда.
Обработка восемь гнёзд с проверкой вакк. тестом стоит 235 гр. Канистра вонючего бензина.
Или трите сами вручную, если хотите. Можно так, как 90 лет назад.
http://i.piccy.info/i9/0740fcc84ba923c4992a63e052b2d38a/1387831940/8701/652889/Fotka_prytyrky_klapanov__240.jpg (http://piccy.info/view3/5642004/3a3d8f071328b59e0ff983e34314bb57/)http://i.piccy.info/a3/2013-12-23-20-52/i9-5642004/240x168-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-12-23-20-52/i9-5642004/240x168-r)
з.ы. рекомендуют притирать клапана шуруповертом по 10-15 секунд в одну сторону потом меняют направление, и так 3-4 цикла потом проверяют... усилие примерно 3-5 н, т.е. 300-500 грамм или просто слегка натягивать шуруповерт. Подсоединить думаю так: взять шланг типа патрубка какогото с внутренним диаметром 8 мм на шланг одеть хомут, немного притянуть к клапану и см 10-20 шланга с другой стороны также, на насадку от шуруповерта, и такой фигней притирать, после промывка и проверка керосином)))
з.з.ы. есть хоть какойто чертежик приспособы для рассухаривания? ато видел их а подгонять по месту не охота.
дружу со сваркой, дрелью, болгаркой и т.д... сделать не проблема знать бы что)))
где то я наблюдал такую приспособу для притирки. кусок шланга и два хомута. если на клапанах не было прогара то вполне можно хорошо притереть таким способом. если на фаске есть раковины то ничего уже не притрете. однозначно полный разбор покажет. хотя если эта работа сейчас стоит 235 грн, я бы лучше отдал в ремонт.
компрессия была перед вскрытием не меньше 8,5, зазоры в кольца примерно 1,2-1,4 мм, думаю прогара небыло, хотя клапана не стучали вообще(( хочу компрессии 12 добиться после ремонта))
Отвезите ГБЦ в фирму ПроМоторс. У Вас есть филиал. Там Вам сделают фаски на клапанах на станке Серди. Точность будет обалденная. И никакой притирки не надо будет ВООБЩЕ. Там же могут отреставрировать напр. втулки, без выпресовки из ГБЦ. Это не реклама -- это полезный совет.
http://www.vms.kiev.ua/Promotor-WEB/index.xhtml;jsessionid=56029F7D472371EA6C43C3D0B72 C9164?id=8
У нас тоже есть филиал этой фирмы. Я отдаю все ГБЦ только туда.
Обработка восемь гнёзд с проверкой вакк. тестом стоит 235 гр. Канистра вонючего бензина.
Или трите сами вручную, если хотите. Можно так, как 90 лет назад.
http://i.piccy.info/i9/0740fcc84ba923c4992a63e052b2d38a/1387831940/8701/652889/Fotka_prytyrky_klapanov__240.jpg (http://piccy.info/view3/5642004/3a3d8f071328b59e0ff983e34314bb57/)http://i.piccy.info/a3/2013-12-23-20-52/i9-5642004/240x168-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-12-23-20-52/i9-5642004/240x168-r)
У нас в городе не филиал этой конторы, но тоже ребята прикупили правильные станки.
Цена работ:
фаски седел клапанов (выровнять глубину, сформировать фаску) 160 грн
фаски клапанов (на старых клапанах) 80 грн
Итого: 240 грн.
Я все свои спорт моторы для производства ЭТИХ работ таскаю туда (хотя инструментарий есть любой). Ибо геморрой по изготовлению 8 одинаковых по геометрии седел вручную (день работы квалифицированного моториста) не стОит 160 грн однозначно...
Да и фаску поправить на клапане, если стебель живой - дешевле, чем новый комплект, который еще перемерять нужно на биения.
Я уж не говорю о том, если клапаны уже облегченные...
я таки согласен кудато отвезти, чтобы сделали 300 грн - это не деньги для такой работы, но опасаюсь, что могут сделать хреново, и после этого работы мне только прибавится, там фаска 45 градусов должна быть от 1 до 2 мм, по мануалу, еще гдето высмотрел на видео в инете, что должно керосин не пропускать, попробую сам, паста 30-40 грн стоит остальное есть, а сольвент еще 20.... и то если ненужно будет менять направляющие втулки клапанов, сам за это не возьмусь, т.к. не оборудования, не навыков нету, тогда скопом повезу делать, а так хочу попробовать, ато сам езжу, надо самому и санки тягать))))
к стати подскажите резьба в свечных отверстиях немного загрязнена, витки отлично просматриваются и с наружи и с нутри, но свеча рукой практически не идет, видно что забита гразью резьба, думаю прочистить мечиком, там какая резьба?
я таки согласен кудато отвезти, чтобы сделали 300 грн - это не деньги для такой работы, но опасаюсь, что могут сделать хреново, и после этого работы мне только прибавится, там фаска 45 градусов должна быть от 1 до 2 мм, по мануалу, еще гдето высмотрел на видео в инете, что должно керосин не пропускать, попробую сам, паста 30-40 грн стоит остальное есть, а сольвент еще 20.... и то если ненужно будет менять направляющие втулки клапанов, сам за это не возьмусь, т.к. не оборудования, не навыков нету, тогда скопом повезу делать, а так хочу попробовать, ато сам езжу, надо самому и санки тягать))))
к стати подскажите резьба в свечных отверстиях немного загрязнена, витки отлично просматриваются и с наружи и с нутри, но свеча рукой практически не идет, видно что забита гразью резьба, думаю прочистить мечиком, там какая резьба?
резьбу лучше не трогать, большая вероятность того, что вы ее совсем запорите. резьба по моему M14x1,25, но могу ошибаться.
Почему не трогать, Саша? Трогать, только правильным метчикои и на трезвую голову. Таки да, там 14х1,25, ничего не случится, если не спешить.
я таки согласен кудато отвезти, чтобы сделали 300 грн - это не деньги для такой работы, но опасаюсь, что могут сделать хреново, и после этого работы мне только прибавится, там фаска 45 градусов должна быть от 1 до 2 мм, по мануалу, еще гдето высмотрел на видео в инете, что должно керосин не пропускать, попробую сам, паста 30-40 грн стоит остальное есть, а сольвент еще 20.... и то если ненужно будет менять направляющие втулки клапанов, сам за это не возьмусь, т.к. не оборудования, не навыков нету, тогда скопом повезу делать, а так хочу попробовать, ато сам езжу, надо самому и санки тягать))))
к стати подскажите резьба в свечных отверстиях немного загрязнена, витки отлично просматриваются и с наружи и с нутри, но свеча рукой практически не идет, видно что забита гразью резьба, думаю прочистить мечиком, там какая резьба?
Можно и вручную, ничего мудрого, только непременно в обе стороны притирать, и ни в коем случае НЕ алмазную притирку. Только корунд и т.п. А вообще, углов в паре клапан/гнездо должно быть три.
Почему не трогать, Саша? Трогать, только правильным метчикои и на трезвую голову. Таки да, там 14х1,25, ничего не случится, если не спешить.
та был печальный случай, на яве прогонял и накосячил.:( но это давно было, мне тогда лет 15 было. по спешке и запорол. пришлось втулку колхозить. после того ни лезу.
А нехрен к деффкам торопиться было!
А нехрен к деффкам торопиться было!
а как без них.?:D
для рядового автолюбителя работа эта не сложная, но надо хороший инструмент и руки на месте.
Помогите советом. Товарищ купил авто. Выкрутили свечу а на ней накручен переходник, короче сорвали резьбу и новую нарезали видимо, но как то не правильно что этот переходник выкручивается вместе со свечой и фыркает из под нее
правильный метчик - с циферкой 2 выбитой на нем? и с малым углом захода?
углов ясное дело, что 3, 30, 45 и 60, рабочий 45 градусов и длина рабочей фаски 1-2 мм по мануалу, и притирать до матового вида и в обе стороны, и не спеша)))
какий люфт радиальный допускается во втулках клапанов? и на сколько его руками можно прощупать? може кто делал головку своими руками и знает что к чему?
правильный метчик - с циферкой 2 выбитой на нем? и с малым углом захода?
углов ясное дело, что 3, 30, 45 и 60, рабочий 45 градусов и длина рабочей фаски 1-2 мм по мануалу, и притирать до матового вида и в обе стороны, и не спеша)))
какий люфт радиальный допускается во втулках клапанов? и на сколько его руками можно прощупать? може кто делал головку своими руками и знает что к чему?
А что, нет никакой книги по ремонту? У Фучаджи все эти данные есть.
Помогите советом. Товарищ купил авто. Выкрутили свечу а на ней накручен переходник, короче сорвали резьбу и новую нарезали видимо, но как то не правильно что этот переходник выкручивается вместе со свечой и фыркает из под нее
Антон, не надо дублировать темы, быстрее не будет.
И так пришло время рассухаривать клапана, обломавшись кудато ехать из 3-х шайб больщого диаметра и нескольких кусочков арматуры сварил рассухариватель... повесил его на болт крышки головки и вдавив пружину клапан пошел за ней, ну думаю надо сухари отчистить от нагара, кисточкой и 646-ым почистил верхушки и немного поналивал на тарелки, но там щели и растворитель ушел вниз.... т.е. поставить откисать немогу, и внутри почистить тоже((( а сухари на столько закоксованы, что клапан отрывает головку от доски на которой все происходит((( вот думаю надо пробовать съемником струбцинного типа, который есть на другом конце города, а ехать както неохота(((
может есть способ снять както? без струбцинного съемника?
Есть. Берете полдюймовую трубку, кусочек и простукиваете по тарелкам. Или в место трубки головку на 17/19.
Есть. Берете полдюймовую трубку, кусочек и простукиваете по тарелкам. Или в место трубки головку на 17/19.
дело в том, что клапан отклонен от вертикальной оси на 21 градус, если мне память не изменяет, головка лежит на деревяшке, и от постукивания клапан будет одной гранью упираться в брусок, не повредятся ли клапана и направляющие их? я конечно понимаю, смотря как стучать но понемногу стукал уже((( налет реальный(( машина больше года стояла под открытым небом у прошлого владельца, а перед эксплуатацией двигатель не был промыт хорошо((( + перегревы от которых тоже сильный нагар получается вот и получилась такая картина((( даже стыдно фоткать и выкладывать сюда)))
дело в том, что клапан отклонен от вертикальной оси на 21 градус, если мне память не изменяет, головка лежит на деревяшке, и от постукивания клапан будет одной гранью упираться в брусок, не повредятся ли клапана и направляющие их? я конечно понимаю, смотря как стучать но понемногу стукал уже((( налет реальный(( машина больше года стояла под открытым небом у прошлого владельца, а перед эксплуатацией двигатель не был промыт хорошо((( + перегревы от которых тоже сильный нагар получается вот и получилась такая картина((( даже стыдно фоткать и выкладывать сюда)))
А бруски подложить поперек головы кто мешает? И помощника найдите чтобы голову держал.
дело в том, что клапан отклонен от вертикальной оси на 21 градус, если мне память не изменяет, головка лежит на деревяшке, и от постукивания клапан будет одной гранью упираться в брусок, не повредятся ли клапана и направляющие их? я конечно понимаю, смотря как стучать но понемногу стукал уже((( налет реальный(( машина больше года стояла под открытым небом у прошлого владельца, а перед эксплуатацией двигатель не был промыт хорошо((( + перегревы от которых тоже сильный нагар получается вот и получилась такая картина((( даже стыдно фоткать и выкладывать сюда)))
Попробуйте поставить гбц так, что бы клапан был в вохдухе и простучать их легким молотком. Помогает, только смотрите за сухарями. Могут разлететься.!
пробовал стукать, надо наверное фотку выложить, пленка нагара примерно 0,5 мм толщиной, они реально залипшие(( я сварганил съемник из 30 уголков пуквой "С" приварил гайку в которой шпилька на 10 ходит, а с другой стороны болт, который в клапан упирается, но немного прощитался вылет шпильки получился очень длинным около 100 мм и она отходит от оси((( завтра переделаю, думаю все получится, а пока с интервалом в пол часа заливаю 646, может откиснут всетаки. если не получится то прийдется ложить на станину станка токарного, в патрон съемник клапана с шайбой ставить а задней бабкой вдавливать клапан, но головка туда ровно не ложится прийдется чтото подкладывать дабы лишнего не наделать(((
и сверлильный и маленький токарный
Всегда рассухаривал снятую ГБЦ именно на сверлильном- в патрон- старый ключ, плоский и прямой, от лисапета, впрочем любое вилкообразное тело. Им упирался в тарелку, подставив под тарелку что-то подходящее и спокойно рассухаривал/засухаривал. Иногда предварительно надо было ударом через трубку проставку сорвать сухари с места, но аккуратно.
примерно так и слелал, только у меня был съемник утром сделанный, шайба около 25 мм внутренний диаметр, к ней 2 прутка арматуры приварил и сверху еще одну шайбу, получилось чтото типо штопора только без винта который вкручивается в пробку и им снимал, 1 из 16 сухарей улетел в неизвестном направлении, благо они продаются. клапана еще и не сильно прогаревшие были в местах контакта на 1/3 только в саже, сплошных прогаров небыло, но удивило меня ширина фаски, походу предыдущая капиталка делалась только под 45 угол, 30 и 60 не были замечены мною... хотя я еще не отмывал, и видно 1 раз их только притирали, ширина фаски около 2,5 мм (на глаз) но точно больше 2 мм, люфт незначительный во втулках присутствует, рукой ощущается постукивание, но на глаз осевое биение не определишь, направляющие втулки то не дорогие думаю стоит менять их или 20 тыков пройдет еще на таких? (я за полтора года 8 тыков проехал только, езжу немного) хотя если есть люфт, то быстрее в негодность все прийдет... но люфт не значительный... хз короче... думаю показать голову после мойки мотористу по близости живет, даст рекомендации свои. Завтра если успею все на мойку повезу, мелочевку сам отмою, а крупные детали дешевли на мойке, чем 3-4 литра 646 испарить в блоке... одно и то же выйдет, только время свое использую с пользой)))
сухарики от ваз 2101-07 подходят? каталожные номера совпадают кроме первых цифр до тире и на вазовских сухарях в конце "В" стоит?
к стати манжеты все заказал кременчугские с прорезиным пыльником, имхо на сайтах покупать их продукцию дешевли, чем они торгуют не вижу смысла... пишут ресурс ихних изделий от 100 тыков пробега... моей ставридке наверное столько уже и не пробежать((( хотя кто его знает, но на 20 тык хватит точно... Можно ли манжеты ставить без приспособ как в мануалах? просто дощечкой на всю плоскость забивать или торцом инструмента какогото? ато пока наточу все приспособы рак на горе свиснет(((
думаю еще на коленвалу вкладыши шатунные поменять на них нагрузка идет большая и становятся они яйцеобразной формы... как посоветуйте? цена вопроса 30-40 грн... какбы не жалко, но какие подводные камни? у меня стоят +0,25 сейчас, их надо будет по месту подгонять или они уже подогнанные продаются?
"Капитальный ремонт" головки двигателя.
Вопросы и ответы.
Закипели болты головки посоветуйте как открутить.:wall:
Посоветуйте, о каких именно речь!
Кук а какие еще там есть болты? коллектора, корпус трамблера и вся остальная хня на шпильках кажется....
а по делу я брал шестигранник (было 4 шт, остался одын) одевал на него трубу метр длиной примерно и двигатель лежал на полу масловильтром вниз, одной ногой на двигатель, второй на конец трубы, мои 65 кг спокойно открычивали, главное делать все плавно, и учтите болты будут трещать и щелкать, я даже один обломал но гайка сварочный аппарат и кусок картона все исправили. при сборке лучше болты поменять на новые, старые часто ломаются... куда делись 3 шестигранника? были не качественные и заворачивались в спираль(((( сейчас нормальный инструмент очень тяжело найти(((
У автоводов иногда и винт болтом становится, не встречали?
А если по делу, правда, подробностей нет, то иногда, если мотор на авте, проще их, любые, срывать на горячем блоке, только все это нужно продумать и приготовиться.
Как и к тому, что ключи надо брать качественные. выбор сейчас большой.
Сталася в мене наступний трабл з ГБЦ
http://s50.radikal.ru/i130/1408/15/f8a93ea562e3.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s018.radikal.ru/i525/1408/df/ed1052715298.jpg (http://www.radikal.ru)
Думки місцевих гуру розходяться в думках:
1. Заварити раковини і шліфанути. Аргументи: дешевше, куплена б.в - завжди ризик
2 Купувати б.в. Аргументи: "процес пішов"- корозія втомила метал, якість наварки неможливо контролювати -тріщини можуть залишитись.
Хто що думає з цього приводу?
трещин есть.? если нет так наварить, проточить и вечная память.имхо.
Походу там и в 4 цилиндре скоро дырки будут под прокладкой. Хотя те места возможно простая шлифовка полечит.
Походу там и в 4 цилиндре скоро дырки будут под прокладкой. Хотя те места возможно простая шлифовка полечит.
Шліфовка не врятує: надто глибокі раковини
Моё мнение. "Разделать" раковины до чистого АЛ, чтобы убрать окислы. Заварить, и шлифовать плоскость. Делали такое неоднократно. И делаем. Аргонщик нужен толковый.
Ещё совет. После заварки не пытайтесь подгонять форму-размер окон. Путём снимания большого кол-ва металла.
Надо внимательно присмотреться к размеру окон в блоке, и к размеру отверстий в новой прокладке ГБЦ. Вот и не надо делать отверстия в ГБЦ до "заводского" размера. Достаточно сделать их НЕ МЕНЬШЕ, чем отверстия в блоке и прокладке. Тогда останется больше наваренного металла на ГБЦ. Это даст плюс для прочности.
Величина окон-отверстий в ГБЦ часто намного больше, чем нужно для циркуляции ОЖ. Их делают всегда бОльшими, чем надо. Для удобства формовки массы, при отливании ГБЦ в опоке.
Уважаемые форумчане. Являюсь счастливым обладателем Таврии 1,1 92-го года рождения. Пару лет назад откапиталил движок, головку, ну все как положено. В ГБЦ новое все, и клапана, и ось с коромыслами, ну и распредвал есессно. Отъездил тыщи 2,5 км, езжу только летом. Зимой обычно просто прогреваю в гараже раз в пару недель. И вот после одного из таких прогревов после 2 минут работы приклинил мотор. Вскрытие показало, что заклинил распредвал. Дальнейший разбор выявил изрядно погрызанную первую шейку (со стороны шкива). А на крайней шейке тоже неравномерный износ (с одной стороны шейки уже белый металл, а с другой еще "заводское коричневое"). Причем я уверен, масляного голодания не было. Кинули распредвал на станок, а он подогнут, и играет в пределах трех десяток :wall: Видимо работал-работал, грыз-грыз, и приехал :(
Знатоки, внимание - вопрос. Посоветуйте чо делать, к кому ехать. К прошлым мастерам не хочу, т.к. при сборке видимо не проверяли распредвал. Пока озвучили кругом-бегом восстановление распредвала с постелями и с текущими работами на тыщи 2,5 грн...
Завтулить постель, шлифануть распредвал!
И обязательно подключить механический монометр, для замера давления масла
Завтулить постель, шлифануть распредвал!
И обязательно подключить механический монометр, для замера давления масла
Мне пока предложили минимум 3 варианта:
1\ Восстанавливают вал (путем наварки(?)), шлифуют его и постель в размер, и вперед.
2\ В другом месте - именно втулят. Но денег космических просят. 1500грн за шейку :poker:
3\ Искать новую или б\у ГБЦ, но все заново проверять пересобирать...
Посоветуйте рукастых и несильно жадных мотористов плиз
Мне пока предложили минимум 3 варианта:
...Посоветуйте рукастых и несильно жадных мотористов плиз..
Это работа толковых профф. станочников на серьёзном оборудовании.
Если они что-то накосячат, то моторист уже не исправит...
1- как минимум, написать название нас.пункта!
2- по п.1- если они наварят и отрихтуют, а потом расточат, то пусть уже расточат и посадят втулки под новый РВ.
Это работа толковых профф. станочников на серьёзном оборудовании.
Если они что-то накосячат, то моторист уже не исправит...
Согласен, тут без спец оборудования не обойтись...
1- как минимум, написать название нас.пункта!
2- по п.1- если они наварят и отрихтуют, а потом расточат, то пусть уже расточат и посадят втулки под новый РВ.
Пардоньте :)
1. Киев. Но если кто-то с ровными руками, могу и отправить почтой.
2. Честно говоря, не хочу туда нести, они мне эту головку два года назад и делали. Как же можно было прошляпить кривизну РВ, и так собрать. Но они не втулят. А типа "наваривают и шлифуют в размер расточенной постели".
....Как же можно было прошляпить кривизну РВ, и так собрать. .....
А как можно представить:
забить "кривой" р/вал , одновременно 5 шеек, в неизношенные отверстия ГБЦ ??
Может проблема не в "кривом р/вале" ?
Zazik-sens
14.04.2016, 03:23
...Пару лет назад откапиталил движок, головку, ну все как положено. В ГБЦ новое все, и клапана, и ось с коромыслами, ну и распредвал есессно. Отъездил тыщи 2,5 км, езжу только летом. Зимой обычно просто прогреваю в гараже раз в пару недель. И вот после одного из таких прогревов после 2 минут работы приклинил мотор. Вскрытие показало, что заклинил распредвал....
Вам крупно не повезло, сказал бы с чем...
Раз уж вы определили, что масляного голодания не было, но заклинил распредвал - то тут или к гинекологу, или все-же нет подачи масла к р/валу... Даже если опять поставить супер-пупер р/вал да при отл.зазорах - не проверив подачу масла в головку вы опять получите тот же результат...
А как можно представить:
забить "кривой" р/вал , одновременно 5 шеек, в неизношенные отверстия ГБЦ ??
Может проблема не в "кривом р/вале" ?
Конечно, не снимаю с себя всю ответственность, но собирал не я, и даже не при мне, а вроде как очень даже квалифицированные мотористы.
Вам крупно не повезло, сказал бы с чем...
...
Скажите с чем :) такого тонкого намека не понял:no:
Естественно, теперь все надо проверить по новой. Я не исключаю и голодание (хотя не хочется в это верить). Я пока знаю один метод, просто крутнуть стартером без ГБЦ, и пойдет фонтан, правильно? ;)
Какой еще метод посоветуете? Кто-то писал про манометр, его на место датчика подключать надо? А у меня и датчик вроде нормально работает o_O
.....Причем я уверен, масляного голодания не было. Кинули распредвал на станок, а он подогнут, и играет в пределах трех десяток.....
Вот Вы кидаете, и играете цифрами. Попытаюсь объяснить подробнее.
Этот р/вал можно правильно проверить на биение только в призмах, с индикатором. т.е. как и любой кол.вал.
1. Для проверке в станке(упор патрон-центры) на р/вале просто нет точных базовых поверхностей. .нестыковочка
2. Допустим как-то "ухитрились" выставить на станке. методом тыка и фольги.
Далее измеряли биение на средней(б/у) шейке, про износ которой ничего не сказано. нестыковочка
3. Допустим средняя шейка не изношена, и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеет биение 0,30 мм.
Тогда вопрос: "как ухитрились всунуть новый, Карл?, он же не резиновый" нестыковочка
Лично я подозреваю кратковременное(незамечен ое) подклинивание ред. клапана мас. насоса. Во время очередного морозного прогрева мотора.
+ возможное занесение частиц грязи в маслоканальчик-жиклёр (блок-ГБЦ). Через временно открытый перепускной клапан на м/фильтре.
Всё это при условии сильного загустения масла, и невозможности продавить его через грязную(или нестандартную) бумагу м/фильтра.
Начну с конца- датчик ваш настроен на минимальное давление. Т.е.. если у вас там давление не меньше заданного его конструкцией, он будет молчать. Ему совершенно до лампочки, в каком состоянии магистраль к ГБЦ, жиклеру, который есть на переходе и состоянии пар трения в ГБЦ. Ось коромысел установлена верно, заглушки на торцах держат? К тому же, если в одной паре сбудет такой аццкий зазор, масло до остальных опор просто не добежит. Голодание было, это однозначно.
А не повезло с мастерами, делающими одно и не умеющими другое.
Лично я подозреваю кратковременное(незамечен ое) подклинивание ред. клапана мас. насоса. Во время очередного морозного прогрева мотора.
+ возможное занесение частиц грязи в маслоканальчик-жиклёр (блок-ГБЦ). Через временно открытый перепускной клапан на м/фильтре.
Всё это при условии сильного загустения масла, и невозможности продавить его через грязную(или нестандартную) бумагу м/фильтра.
О! Вот это очень может даже быть похоже на правду! В фильтре, правда уверен, хороший стоит. А вот кратковременное голодание... Густое масло, мороз... Возможно.
Во всем остальном уже сложно разбираться.
Маємо те шо маємо.
Но еще раз, посоветуйте, как лучше проверить давление масла? Крутнуть стартером и ловить фонтан?
Начну с конца- датчик ваш настроен на минимальное давление. Т.е.. если у вас там давление не меньше заданного его конструкцией, он будет молчать. Ему совершенно до лампочки, в каком состоянии магистраль к ГБЦ, жиклеру, который есть на переходе и состоянии пар трения в ГБЦ. Ось коромысел установлена верно, заглушки на торцах держат? К тому же, если в одной паре сбудет такой аццкий зазор, масло до остальных опор просто не добежит. Голодание было, это однозначно.
А не повезло с мастерами, делающими одно и не умеющими другое.
Толково разъяснили, спасибо.
Ось на месте, заглушки ОК. Просто подозрительно, что ездили-ездили, а в морозное утро потарахтел 2 минуты. Все-таки похоже на загустевшее масло и кратковременное голодание.
Останется только высоту струи привязать к давлению, да? Не морочьте голову, пока система всех пар трений не собрана, пока все зазоры не доведены до нормы, незачем и измерять что-то- не показатель. У вас стрельнет струя вверх и в это время масла будет меньше на парах КВ, вам это подходит? Или берите новое, или ищите мастеров нормальных, которые расточат, посадят втулки и расточат все по новому РВ. И отверстия не забудут просверлить
Останется только высоту струи привязать к давлению, да? Не морочьте голову, пока система всех пар трений не собрана, пока все зазоры не доведены до нормы, незачем и измерять что-то- не показатель. У вас стрельнет струя вверх и в это время масла будет меньше на парах КВ, вам это подходит? Или берите новое, или ищите мастеров нормальных, которые расточат, посадят втулки и расточат все по новому РВ. И отверстия не забудут просверлить
Принял, еще раз спасибо.
Но все-таки, даже после сборки, есть способ замерять давление? И проверить поступает ли он по всем каналам ГБЦ? Или только визуально?
Кудри, скорее всего, имел в виду редукционный клапан маслонасоса, он открывается при превышении давления, особенно с фуфломаслом зимой.
А манометр берите любой, резьба там К1/4".
Мне пока предложили минимум 3 варианта:
1\ Восстанавливают вал (путем наварки(?)), шлифуют его и постель в размер, и вперед.
2\ В другом месте - именно втулят. Но денег космических просят. 1500грн за шейку :poker:
3\ Искать новую или б\у ГБЦ, но все заново проверять пересобирать...
Есть вариант 4. Именно подходит для р/валов, у которых диам. опорных шеек больше, чем "профиль кулачка"(типа таврийского).
Изготавливают стальные тонкотелые втулки
Изношенные Шейки вала протачиват на ток. станке, под внутр. размер втулок.
"Насаживают втулки на проточенные шейки:
а) на горячую пресс. посадку
б) на обычную/скользящую посадку, с дальнейшей прихваткой точками эл,сварки.
Сверление масл. отверстий в стальных втулках
Обработка изношенных отверстий в ГБЦ "как чисто".
Шлифовка шеек р/вала под размер отверстий ГБЦ
ПАРТИЗАН
14.04.2016, 12:34
Скупой платит дважды.Во проблемма!!! купи новую. деталь!!!
Есть вариант 4. Именно подходит для р/валов, у которых диам. опорных шеек больше, чем "профиль кулачка"(типа таврийского).
Изготавливают стальные тонкотелые втулки
Изношенные Шейки вала протачиват на ток. станке, под внутр. размер втулок.
"Насаживают втулки на проточенные шейки:
а) на горячую пресс. посадку
б) на обычную/скользящую посадку, с дальнейшей прихваткой точками эл,сварки.
Сверление масл. отверстий в стальных втулках
Обработка изношенных отверстий в ГБЦ "как чисто".
Шлифовка шеек р/вала под размер отверстий ГБЦ
Сергей, РВ чугуниевый, шейки будут стальные, варить?
Так кто-то же(см. выше) собирался даже "наваривать" шейки р/вала
потому я и дал вариант:
.....
...."Насаживают втулки на проточенные шейки:
а) на горячую пресс. посадку....
З.Ы. и вообще: "чугуниевый" -- не значит, что "несвариемый". Чугуна мильён сортов.
Скупой платит дважды.Во проблемма!!! купи новую. деталь!!!
Да-да, дурак трижды, а лох постоянно. Теперь надо определиться к каким отношусь :-D :wall:
Понимаете ли, о новой я тоже думал, но купив новую, или б/у, все-равно надо разбирать, мерять, проверять. Т.к. никто не даст гарантию, что даже новая Таврическая голова будет ездить может не долго, но счастливо.
А так свою еще все-таки есть шанс сделать.
Есть вариант 4. Именно подходит для р/валов, у которых диам. опорных шеек больше, чем "профиль кулачка"(типа таврийского).
Изготавливают стальные тонкотелые втулки
Изношенные Шейки вала протачиват на ток. станке, под внутр. размер втулок.
"Насаживают втулки на проточенные шейки:
а) на горячую пресс. посадку
б) на обычную/скользящую посадку, с дальнейшей прихваткой точками эл,сварки.
Сверление масл. отверстий в стальных втулках
Обработка изношенных отверстий в ГБЦ "как чисто".
Шлифовка шеек р/вала под размер отверстий ГБЦ
Пока остановился примерно на варианте просто втуливания постели. Нашел ребят прям в Мелитополе. Думаю...
illusion
30.05.2016, 21:33
Всем привет. Подскажите кто шарит. Делал мелкий ремонт двигателя замена маслосъемных колпачков, подкинул кольца, заменил вкладыши шатунные. При снятии гбц обнаружил что тосол попадал в камеру сгорания и в шахту болтов гбц, два болта даже сгнили... Так же присутствовали маленькие капельки масло в антифризе. Фрезернул гбц на 0,5мм. При сборке использовал прокладку AMP. И теперь после сборки и начала обкатки(200 км) обнаружил что появляется масло из под прокладки гбц по середине там где у нас выбит номер блока. Так же с маслом бывает капелька эмульсии выходит. Затягивал гбц в 3 подхода 10, 50 ,105 Н*м как пишет камасутра. Еще потемнел новый антифриз hepu и тоже присутствуют маленькие масляные разводи в расширительном бачке. На щупе и под крышкой все ок. С выхлопа не дымит. Компрессия 14 во всех горшках. Выхлопную на вкус не лизал. Вопрос что теперь делать? И в чем дело. Может прокладка говно? Или все таки блок кривой? Плоскость блока не проверял. Хелп плиз.
Описали хорошо, но вряд ли кто поможет. Разборка и осмотр нужны, как по мне.
Всем привет. Подскажите кто шарит. Делал мелкий ремонт двигателя замена маслосъемных колпачков, подкинул кольца, заменил вкладыши шатунные. При снятии гбц обнаружил что тосол попадал в камеру сгорания и в шахту болтов гбц, два болта даже сгнили... Так же присутствовали маленькие капельки масло в антифризе. Фрезернул гбц на 0,5мм. При сборке использовал прокладку AMP. И теперь после сборки и начала обкатки(200 км) обнаружил что появляется масло из под прокладки гбц по середине там где у нас выбит номер блока. Так же с маслом бывает капелька эмульсии выходит. Затягивал гбц в 3 подхода 10, 50 ,105 Н*м как пишет камасутра. Еще потемнел новый антифриз hepu и тоже присутствуют маленькие масляные разводи в расширительном бачке. На щупе и под крышкой все ок. С выхлопа не дымит. Компрессия 14 во всех горшках. Выхлопную на вкус не лизал. Вопрос что теперь делать? И в чем дело. Может прокладка говно? Или все таки блок кривой? Плоскость блока не проверял. Хелп плиз. Обтяните голову еще. Болты ставили все новые?
voyajer75
01.06.2016, 01:45
Всем привет. Подскажите кто шарит. Делал мелкий ремонт двигателя замена маслосъемных колпачков, подкинул кольца, заменил вкладыши шатунные. При снятии гбц обнаружил что тосол попадал в камеру сгорания и в шахту болтов гбц, два болта даже сгнили... Так же присутствовали маленькие капельки масло в антифризе. Фрезернул гбц на 0,5мм. При сборке использовал прокладку AMP. И теперь после сборки и начала обкатки(200 км) обнаружил что появляется масло из под прокладки гбц по середине там где у нас выбит номер блока. Так же с маслом бывает капелька эмульсии выходит. Затягивал гбц в 3 подхода 10, 50 ,105 Н*м как пишет камасутра. Еще потемнел новый антифриз hepu и тоже присутствуют маленькие масляные разводи в расширительном бачке. На щупе и под крышкой все ок. С выхлопа не дымит. Компрессия 14 во всех горшках. Выхлопную на вкус не лизал. Вопрос что теперь делать? И в чем дело. Может прокладка говно? Или все таки блок кривой? Плоскость блока не проверял. Хелп плиз.
105? а ну тыкни в ту камасутру
я нарыввался на 95 ито то много, лично я н рискнул так тянуть, пчти так обтянута но немного поменьше будет
Zazik-sens
01.06.2016, 06:35
...о новой я тоже думал, но купив новую, или б/у, все-равно надо разбирать, мерять, проверять. Т.к. никто не даст гарантию, что даже новая Таврическая голова будет ездить может не долго, но счастливо.
А так свою еще все-таки есть шанс сделать.
На новую дается заводская гарантия 0,5года - правда, если она выпущена в пределах 1 года (кажись так написано на заводских этикетках)
Но это все - лирика. Если блок ровный, прокладка - заводская, и руки знают своё дело - проблем не будет... только если будет нормальное давление масла... в противном случае, результат всегда будет отрицательный
...Делал мелкий ремонт двигателя замена маслосъемных колпачков, подкинул кольца, заменил вкладыши шатунные. При снятии гбц обнаружил что тосол попадал в камеру сгорания и в шахту болтов гбц, два болта даже сгнили... Так же присутствовали маленькие капельки масло в антифризе. Фрезернул гбц на 0,5мм. При сборке использовал прокладку AMP. И теперь после сборки и начала обкатки(200 км) обнаружил что появляется масло из под прокладки гбц по середине там где у нас выбит номер блока. Так же с маслом бывает капелька эмульсии выходит. Затягивал гбц в 3 подхода 10, 50 ,105 Н*м как пишет камасутра. Еще потемнел новый антифриз hepu и тоже присутствуют маленькие масляные разводи в расширительном бачке. На щупе и под крышкой все ок. С выхлопа не дымит. Компрессия 14 во всех горшках. Выхлопную на вкус не лизал. Вопрос что теперь делать? И в чем дело. Может прокладка говно? Или все таки блок кривой? Плоскость блока не проверял. Хелп плиз.
колпачки,кольца и вкл никак не влияют на полученный результат: появление тосола может свидетельствовать только об одном - чегой-тоть не то с установкой головы - кривой блок, попала соринка, прокладка сделана не из того материала (и тогда между слоями начинает сочиться тосол), трещина либо в голове, либо в блоке.
Мне пока непонятно потемнение тосола - под какой крышкой все ОК? Интересует в расш.бачке...
Попадание тосола в кам сгорания показывает себя при оч.больших оборотах, по крайней мере я только с таким сталкивался... Все зависит от объема протекающей жидкости.
Короче - в любом случае надо сдергивать голову и, как минимум, менять прокладку
105? а ну тыкни в ту камасутру
я нарыввался на 95 ито то много, лично я н рискнул так тянуть, пчти так обтянута но немного поменьше будет
Ткнуть? Запросто! Фучаджи, Стрюк, изд. Транспорт, 1990. Стр.21- ...предварительно 45...50 Н*м, окончательно 95...105 Н*м.
illusion:
- Зазик-Сенс таки прав,
- пишите нормальным шрифтом, пользы от жирных букв мало.
voyajer75
01.06.2016, 10:18
Ткнуть? Запросто! Фучаджи, Стрюк, изд. Транспорт, 1990. Стр.21- ...предварительно 45...50 Н*м, окончательно 95...105 Н*м.
illusion:
- Зазик-Сенс таки прав,
- пишите нормальным шрифтом, пользы от жирных букв мало.
Вы что-то попутали с жирным шрифтом!
Я не буду искать стр. 21 от фучаджи и стрюк, предположу только, что в 1990 году материал прокладки был не таким, это чтобы люди болты не рвали! Позже цифры такие 81,3...84 (8,3...8,6)
А про шрифт разве вам писалось?
Предполагать можно что угодно, ссылку давайте. Порвать тот болт 10-ю кгс*м можно только из-за масла в колодце, или без динамометрического ключа, или сдуру. Болты одни и те же, нет на новых маркировки, ограничивающей 10-ю кгс*м
Васильевич, есть(с 1994г.) небольшая разница в болтах и в отверстиях в ГБЦ под болты. На болтах - небольшое утолщение, на ГБЦ - чуток больше диаметр отверстия
Это я увидел на сайте автомагазинов запчастей.
Вот есть тема про разные моменты затяжки болтов старого и нового образца.
Старые болты были блее крепкие.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=25297
Поэтому старые болты можно было безопасно тянуть до момента 105Н/м далее они просто "упирались в стену" , потом рвались резко.
Новые болты все идут пластилиновые. Поэтому их можно правильно тянуть двумя путями:
1-- как в книге, перестраховкой, до 84-90Н/м . Тогда гарантия , что не вытянется больше пластической деформации.
2-- "сильно по уму" - это только упругим дин. ключём, со стрелкой. Тянуть, пока показания стрелки не остановятся (перестанут расти) . Какая будет конкретно цифра - ХЗ. Она будет между 84 - 105 Н/м
И прекратить дальнейшую затяжку. Это значит болт начал пластично деформироваться. Но ещё нет условий для полной деформации и разрыва.
З.Ы. Не исключено что illusion перетянул пластилиновые болты. Часть болтов стали "как сосиска"(но не лопнули) и потеряли состояние упругости и натяжения.
voyajer75
01.06.2016, 11:26
А про шрифт разве вам писалось?
Предполагать можно что угодно, ссылку давайте. Порвать тот болт 10-ю кгс*м можно только из-за масла в колодце, или без динамометрического ключа, или сдуру. Болты одни и те же, нет на новых маркировки, ограничивающей 10-ю кгс*м
Цитировать надо отдельно, хотя я в курсе ваших "приколов"!
По поводу порвать, момент затяжки гайки ступицы колеса - Гайка ступицы колеса
150...180 (15,3...18,4)
так там гайка с приличным диаметром, а здесь сраный болтик!
Еще раз повторю для нормальных людей, затягивайте ГБЦ в зависимости какая у вас прокладка, старая металоасбестовая, значит тяните по стрюку с куком и фудчаджи, а если свежая то последние цифры в интернете сенс, таврия, славута!
Материал разный, потому и цыфры не совпадают, тот что старый сядет, а новые прокладки даже на ощупь совсем не такие!
Васильевич, есть(с 1994г.) небольшая разница в болтах и в отверстиях в ГБЦ под болты. На болтах - небольшое утолщение, на ГБЦ - чуток больше диаметр отверстия
Это я увидел на сайте автомагазинов запчастей.
Вот есть тема про разные моменты затяжки болтов старого и нового образца.
Старые болты были блее крепкие.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=25297
Поэтому старые болты можно было безопасно тянуть до момента 105Н/м далее они просто "упирались в стену" , потом рвались резко.
Новые болты все идут пластилиновые. Поэтому их можно правильно тянуть двумя путями:
1-- как в книге, перестраховкой, до 84-90Н/м . Тогда гарантия , что не вытянется больше пластической деформации.
2-- "сильно по уму" - это только упругим дин. ключём, со стрелкой. Тянуть, пока показания стрелки не остановятся (перестанут расти) . Какая будет конкретно цифра - ХЗ. Она будет между 84 - 105 Н/м
И прекратить дальнейшую затяжку. Это значит болт начал пластично деформироваться. Но ещё нет условий для полной деформации и разрыва.
З.Ы. Не исключено что illusion перетянул пластилиновые болты. Часть болтов стали "как сосиска"(но не лопнули) и потеряли состояние упругости и натяжения.
По поводу болтов, их два вида, если есть третьи предоставьте пожалуйста
Я думаю, что у что illusion проблема не в материале прокладки. Поскольку всё началось с первых минут.
Какой бы не был плохой-хороший материал прокладки, но он обязан держать в первые часы работы мотора. Даже самый говняный китайский.
Также как и момент затяжки. Я не могу поверить, что снижение момента затяжки до 80-90Н/м может привести к "пробитию" масла в систему ОЖ.
Если условно принять, что все остальные плоскости в идеальном состоянии.
З.Ы. Было пару раз ,в практике, что забывал(отвлекали) дотянуть ГБЦ (на дизеле) окончательным моментом. Так и запускал мотор на предварительной затяжке болтов. Потом конечно вспоминал, спустя часы работы. Срочно всё подтягивал. Но ничего и никуда не пробивало, за короткое время работы. И это на дизеле, там компрессия 32бар.
а как на счет подтянуть болтя на головке? Можно, нельзя, нужно? 2006 год, почти 80 тык.
Я не знаю, если честно. Пробуйте лично.
На своей пробовал(год и пробег очень похожие). Не смог стрОнуть болты с места. Момент был не меньше 110Н/м.
При подтяжке старых болтов надо учитывать фактор "прихвата резьбы" от коррозии.
voyajer75
01.06.2016, 11:50
При подтяжке старых болтов надо учитывать фактор "прихвата резьбы" от коррозии.
Даже если перед установкой ГБЦ, пописать на болты, коррозия там вряд-ли появится)))
а прихват металла возможен? Знаете, как если мерные пластинки что к индикатору часового типа идут потереть, то они прилипают.
Вы не сравнивайте плитки Йогансона с идеальными поверхностями( по-нашему ППКМД) с резьбовыми соединения и дикой шероховатостью. И не идут они ни к чему, они сами по себе, т.к. их класс выше класса ИЧТ, это так- промеждупрочим.
промеждупрочим. мне это так в школе трудовик показал. больше нигде их не видел и не пользовался. Шонизнаю- то низнаю
Я не могу поверить, что снижение момента затяжки до 80-90Н/м может привести к "пробитию" масла в систему ОЖ.
Если в колодцы попадет тосол или масло то при затяжке болт упирается в эту жидкость и не прижимает как надо головку. Смотря сколько жидкости попало так его и закрутиш потом, с определенным недокрутом. Как ни тяни. И при этом легко сорвать болт, если видиш что явно торчит то крутиш не глядя на динамометр. А недотянутая голова - это и масло и тосол попрет везде, и газы в тосол тоже.
voyajer75
01.06.2016, 22:36
Если в колодцы попадет тосол или масло то при затяжке болт упирается в эту жидкость и не прижимает как надо головку. Смотря сколько жидкости попало так его и закрутиш потом, с определенным недокрутом. Как ни тяни. И при этом легко сорвать болт, если видиш что явно торчит то крутиш не глядя на динамометр. А недотянутая голова - это и масло и тосол попрет везде, и газы в тосол тоже.
ты хоть можешь представить, какое давление создашь?
блок чугуниевый разрывает легко
Сорваные болты ГБЦ видел и не раз, разорваного блока в местах колодцев ни разу.
Болты сорваные были как по причине тосола в колодцах (старые болты) так и по причине новых "пластилиновых" болтов, которые при попытке затяжки правильным моментом начинают плыть и в результате обрываются.
voyajer75
01.06.2016, 23:02
Сорваные болты ГБЦ видел и не раз, разорваного блока в местах колодцев ни разу.
Болты сорваные были как по причине тосола в колодцах (старые болты) так и по причине новых "пластилиновых" болтов, которые при попытке затяжки правильным моментом начинают плыть и в результате обрываются.
Читай: "Подготовка головки к установке"
"Очистите отверстия под болты в блоке цилиндров от грязи и масла. Заворачивание болта в заполненное маслом отверстие может вызвать разрыв блока из-за давления масла."
http://pkfnpo.ru/auto/audi/a6-c5/4-3-8-golovka-bloka-cilindrov-dvigatelej-avf-awx.html
Тут не читать а смотреть надо. На результат. Я ж не утверждаю что такое невозможно. Может у кого и разрывало, но лично я такого не видел, а сорваные болты наблюдал. Не все ведь следуют инструкциям.
Всем привет. Подскажите кто шарит. Делал мелкий ремонт двигателя замена маслосъемных колпачков, подкинул кольца, заменил вкладыши шатунные. При снятии гбц обнаружил что тосол попадал в камеру сгорания и в шахту болтов гбц, два болта даже сгнили... Так же присутствовали маленькие капельки масло в антифризе. Фрезернул гбц на 0,5мм. При сборке использовал прокладку AMP. И теперь после сборки и начала обкатки(200 км) обнаружил что появляется масло из под прокладки гбц по середине там где у нас выбит номер блока. Так же с маслом бывает капелька эмульсии выходит. Затягивал гбц в 3 подхода 10, 50 ,105 Н*м как пишет камасутра. Еще потемнел новый антифриз hepu и тоже присутствуют маленькие масляные разводи в расширительном бачке. На щупе и под крышкой все ок. С выхлопа не дымит. Компрессия 14 во всех горшках. Выхлопную на вкус не лизал. Вопрос что теперь делать? И в чем дело. Может прокладка говно? Или все таки блок кривой? Плоскость блока не проверял. Хелп плиз.
Плоскость блока проверять нужно и еше нужно было проверять надевать гбц без прокладки упирается ли такой масляный жиклер к гбцhttp://s017.radikal.ru/i420/1112/e1/8ed1624705df.jpg
illusion
08.06.2016, 19:54
Васильевич, есть(с 1994г.) небольшая разница в болтах и в отверстиях в ГБЦ под болты. На болтах - небольшое утолщение, на ГБЦ - чуток больше диаметр отверстия
Это я увидел на сайте автомагазинов запчастей.
Вот есть тема про разные моменты затяжки болтов старого и нового образца.
Старые болты были блее крепкие.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=25297
Поэтому старые болты можно было безопасно тянуть до момента 105Н/м далее они просто "упирались в стену" , потом рвались резко.
Новые болты все идут пластилиновые. Поэтому их можно правильно тянуть двумя путями:
1-- как в книге, перестраховкой, до 84-90Н/м . Тогда гарантия , что не вытянется больше пластической деформации.
2-- "сильно по уму" - это только упругим дин. ключём, со стрелкой. Тянуть, пока показания стрелки не остановятся (перестанут расти) . Какая будет конкретно цифра - ХЗ. Она будет между 84 - 105 Н/м
И прекратить дальнейшую затяжку. Это значит болт начал пластично деформироваться. Но ещё нет условий для полной деформации и разрыва.
З.Ы. Не исключено что illusion перетянул пластилиновые болты. Часть болтов стали "как сосиска"(но не лопнули) и потеряли состояние упругости и натяжения.
С болтами у меня все нормально и затяжка в 105 ничего не розтянула. Скорее всего тот масляный штырь уперся в гбц... Чем проверить плоскость блока? Линейкой? Где ее купить можна?
Поверочную линейку купить и сложно и дорого, примерно прикинуть можно обычной металлической, есть такие на 500 мм/20". они более-менее и жесткие и правильные, но она не должна гнуться во время проверки дугой. У геодезистов есть линейка Дробышева, она толще, но тоже искать придется.
illusion
08.06.2016, 20:08
На новую дается заводская гарантия 0,5года - правда, если она выпущена в пределах 1 года (кажись так написано на заводских этикетках)
Но это все - лирика. Если блок ровный, прокладка - заводская, и руки знают своё дело - проблем не будет... только если будет нормальное давление масла... в противном случае, результат всегда будет отрицательный
колпачки,кольца и вкл никак не влияют на полученный результат: появление тосола может свидетельствовать только об одном - чегой-тоть не то с установкой головы - кривой блок, попала соринка, прокладка сделана не из того материала (и тогда между слоями начинает сочиться тосол), трещина либо в голове, либо в блоке.
Мне пока непонятно потемнение тосола - под какой крышкой все ОК? Интересует в расш.бачке...
Попадание тосола в кам сгорания показывает себя при оч.больших оборотах, по крайней мере я только с таким сталкивался... Все зависит от объема протекающей жидкости.
Короче - в любом случае надо сдергивать голову и, как минимум, менять прокладку
Просто сдернуть и менять прокладку тоже не вариант так как процедура не на час и если уже снимать то смотреть на блок нужно... Я ж написал про щуп и сразу про крышку маслозаливной что таи все ОК. Что именно в расширительном вас интересует? Тосол стал черным и если сильно присмотреться то есть масляные разводы. Прошел 900 км уровень тосола вроде бы не уходит.
Думаю пока поездить посмотреть что будет. Что скажите?
Вы сказали, что плоскость ГБЦ "фрезеровали". Вы же после этого не проверяли плоскость по диагонали(линейкой)??
Не исключён вариант "маленького седла" на плоскости ГБЦ. Если мастер установил фрезу под "неправильным наклоном". Особенно, если фреза небольшого диаметра. Тогда , по этому седлу , прокладка ГБЦ не прожмётся.
Фрезеровка ГБЦ есть более производительный и выгодный процесс. Но требует очень грамотного подхода и особой оснастки.
В таких случаях, наиболее беспроигрышный (медленно, но безопасно) вариант -- это шлифовка плоскости на плоскошлиф. станке.
illusion
08.06.2016, 20:56
Все впирается в линейку которой небыло и нету.
тавролог
12.06.2016, 05:48
Вы сказали, что плоскость ГБЦ "фрезеровали". Вы же после этого не проверяли плоскость по диагонали(линейкой)??
Не исключён вариант "маленького седла" на плоскости ГБЦ. Если мастер установил фрезу под "неправильным наклоном". Особенно, если фреза небольшого диаметра. Тогда , по этому седлу , прокладка ГБЦ не прожмётся.
Фрезеровка ГБЦ есть более производительный и выгодный процесс. Но требует очень грамотного подхода и особой оснастки.
В таких случаях, наиболее беспроигрышный (медленно, но безопасно) вариант -- это шлифовка плоскости на плоскошлиф. станке.
Ну очень сомневаюсь... Очень...
Как может фреза выбрать "седло" на плоскости? Под каким "неправильным наклоном"?
Фреза стоит на месте - ходит станина (стол) с деталью (в нашем случае)...
На фрезу зашла - с фрезы вышла... Другое дело, когда головку ставят непараллельно плоскости стола (в поперечнике головка имеет форму клина), и все равно, за 3-4 прохода фрезы "ямы" никогда не наблюдал... И с плоско-шлифовальным станком та же история, только делать это мало кто возьмется - шлифкруг "замыливается" алюминием (даже при наличии СОЖ), т.к. ГБЦ отлита из мягкого алюминия (АЛ), а он, сцуко, налипает...
Блоки от болтов с маслотосолом в отверстиях рвет - не раз видел, болты,особенно старые (у них тело (шейка без резьбы)) при нераздолбаности шестигранника в головке болта начинают течь при 13.2-14.3 кН, а потому лучше тянуть не ключом с индикатором, а "ключом моментным предельным", т.к. он "щелкает" на установленном моменте - не надо пялиться на "часики". А, о, забыл... Тяните по карте затяжки и лучше в несколько приемов - ровнее ложится...
Міцно тисну руку...
Ну очень сомневаюсь... Очень...
Как может фреза выбрать "седло" на плоскости? Под каким "неправильным наклоном"?
Фреза стоит на месте - ходит станина (стол) с деталью ...
Так и знал, что будет такой вопрос(сомнение). Это же не я придумал, с потолка.
В двух словах это невозможно пояснить, есть большие темы на форумах станочников. Например 35 страниц
http://www.chipmaker.ru/topic/80549/
сильно там сложно все, вот проще https://www.youtube.com/watch?v=MA6TOM_XeaI
ПАРТИЗАН
12.06.2016, 15:59
Там же есть старый способ кругом заметьте очень даже.Правильно нажимать и будет окей.Просто молодежи некогда и круг дудки достать.
круг не проблема. дорогой он просто.
Фреза стоит на месте - ходит станина (стол) с деталью (в нашем случае)...
Видел станки, у которых этот стол кривой. Если длинную железку профрезеровать на таком то получится разная толщина в разных концах.
Приветствую.
Занялся я заменой саксофона, всех старых патрубков, в том числе и печки, подогрева карба, от и до расширительного бачка. Заодно решил промыть лимонной кислотой СО, т.к. вдобавок повстречал на относительно новом радиаторе забитую обратку.
На втором промытии новая лузаровская крышка бачка не стравила давление (полагаю из-за туговатой пружины, починим) и штуцер, который выходит из головки на печь, дал струю диаметром с нитку (видео (https://drive.google.com/open?id=0B2txLiTfGYppSTl0cmxVcHVtTHM)).
Думаю догадались уже - собственно, реально ли заменить этот штуцер без снятия головки, или его демонтаж доставляет геморрой даже на снятой? Случалось ли кому?
1- слить ОЖ ниже уровня аппендикса, зачистить без зверств, обезжирить хлористым цинком и запаять обычным припоем. Не удобно, но не смертельно. Был бы свищ чуть далее от стенки, можно и отрезком трубки+хомут.
2- выбить и посадить новый на хороший герметик.
3- с матюками нарезать резьбу ГБЦ, выточить новый из латуни/бронзы, ввернуть на герметике. Так сделал на Таврии давно назад. С ним и умерла...
4- снимать ГБЦ...
Да вот паять не особо хочется, не известно в каком состоянии стенка рядом с этим местом.
Вот и сам склоняюсь к третьему пункту.
Меня больше смущает снятие дырявого штуцера. Для демонтажа головы условий не хватает. Не выйдет в домашних условиях, отгоню для сброса головки тогда.
За варианты спасибо.
Легонько постукивая и покачивая выходил, как правило, без проблем, только не зверствуя, можно развалить гнездо в ГБЦ.
Достал штуцер. Хорошо вышел, герметик немного сыпался.
Привод трамблера только снял для удобства, заодно прокладку планировал на нем заменить.
Штуцер, если найду метчик нужного диаметра, закажу бронзу с резьбой, нет - завтулю просто бронзу.
Если резьбовой, нужен шаг мелкий, там стенка в головке около 10мм толщиной.
Zazik-sens
17.07.2016, 18:42
Достал штуцер. Хорошо вышел, герметик немного сыпался....
Обычная сталюка хорошо сминается и обычно никаких проблем по демонтажу не бывает.
Для установки нужна новая трубка, которую перед процедурой надо проверить по размерам, если заходит на место с трудом - можно ставить, если нет - искать другую или попытаться ее раздать подручными средствами
По поводу датчика температуры в ГБЦ который на приборную панель, есть различие между тавро и сенс? если да то какой можно предпринять выход, переходник или еще что?
Датчики разные по электрическим характеристикам. Без переделки будет врать.Приборка какая планируется?
Zazik-sens
21.07.2016, 20:55
По поводу датчика температуры в ГБЦ который на приборную панель, есть различие между тавро и сенс? если да то какой можно предпринять выход, переходник или еще что?
Если все остальное устраивает, то в Сенсовской перерезаете резьбу, а для Таврической есть переходники, или сами точите
Датчики разные по электрическим характеристикам. Без переделки будет врать.Приборка какая планируется?
Если все остальное устраивает, то в Сенсовской перерезаете резьбу, а для Таврической есть переходники, или сами точите
спасибо, я продаю ГБЦ таврия а человек хочет ее на сенса ставить, пускай думает брать или нет.
сильно там сложно все, вот проще https://www.youtube.com/watch?v=MA6TOM_XeaI
это вообще по дереву станок.... за такую фрезеровку казнить надо((
Если обеспечить малую подачу и стружку, почему и нет. Большой абразивный круг лучше?
фрезер лучше)))) в деревообработке нету таких точных размеров, точнее сверхточные это по 14 классу, а обычные по 16....
я год делал деревянные ящики на экспорт... точность там оставляет желать лучшего((((
з.ы. у меня на авео сейчас 1,3 Бар держит пробка, ничего не течет и не кипит, хоть и термостат на 92 стоит, в жару вентилятор часто крутит, но в прохладную погоду ташкент в машине))
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot