Просмотр полной версии : Натяжение ремня ГРМ
Michurin
02.10.2015, 23:44
Казалось бы, что сложного в процедуре регулировки натяжения ремня ГРМ? Да ничего! Отпустил болты крепления натяжного ролика, сделал оборот-два коленвала двигателя и в момент наибольшего натяжения ведущей ветви ремня, когда один из клапанов полностью открыт, затянуть болты. Все. Но есть одно НО, которое я заметил давно, но все никак руки не доходили тему создать для обсуждения: в каком состоянии регулировать натяжение - на холодном двигателе, или когда двигатель прогрет? В мануале об этом молчок. Если вы считаете, что нет никакой разници, то поделюсь своими наблюдениями. Если ремень натянуть нормально на полностью холодном моторе при температуре градусов 15, а потом прогреть мотор, то можна практически услышать, как в во время прогрева до рабочей температуры ремень начинает "шуметь". Проверка показывает, что нормально натянутый в холодном состоянии, он после наргева мотора становится натянутым, как струна - реально перетянутым. Это не может не сказаться негативно на сроке службы ремня, натяжительного ролика и, особенно, помпы. Казалось бы, при нагреве ремень должен наоборот удлинняться, но, очевидно, линейное расширение блока и головки превышают линейное расширение ремня и он натягивается. Если что, эффект замечен для ремней Контитеч и Дайко. Если же ремень натянуть на прогретом моторе, тогда на прогретом все нормально, а вот на холодном он получается несколько прослабленым и есть опасность перескока ремня зимой в мороз, когда масло загустевает и во время пуска распредвал может "отстать" от коленвала. Так как же правильно поступить? В каком состоянии правильнее натягивать ремень - на прогретом, или на холодном моторе? У кого какие мысли по этому поводу? Лично я натягиваю ремень на прогретом моторе, чтобы не допускать перетяжки ремня в рабочем состоянии.
Выход один- натягивать в летнюю жару на теплом моторе.
Страдания юного Вертера...Уже больше 20 лет ремень на тавромоторах натягиваю только штатной пружиной и ни разу не было проблем. С нормальным ремнем, естественно.
Michurin
03.10.2015, 08:19
Василич, я тоже натягивают штатной пружиной, да вот только на холодном двигателе натяжение одно получается, а на горячем - другое. Ну что, мне видео снять, что ли? Да, я нудный и дотошный, что я поделаю? Мне нужно, чтобы было идеально :)
Не, кина не надо, я как-то не проверял- ни жалоб, ни повода не было, ремень на горячем моторе.
К тому же, почему ремень скукоживается от нагрева вопреки законам физики? Выходит, в мороз он вообще должен проскакивать?
Есть старый ремень, есть индикатор, надо экскремент сделать, аж интересно стало.
Michurin
03.10.2015, 08:39
Я тоже не понимаю, почему. Мне кажется, дело в линейном расширении блока и головки при нагреве, из-за чего увеличивается межцентровое расстояние между РВ и КВ, расширение шкивов и эти "сотки" подтягивает ремень, натянутый нормально на холодном моторе. Хотя, может, и бред. Но не думаю, что причина в ремне.
З.Ы. Хотя, почему бред? Клапана-то регулируем на холодном моторе, потому что на горячем выйдет фигня. А ведь разница в температурах всего каких-то 60-70 градусов! Но, если сравнить высоту клапана и высоту блока, то понятно, что и в натяжения ремня на горячем и холодном моторе будет разница.
Один микрометр на одном миллиметре длины при нагреве с 0 до 100 гр.С., пусть даже чуть больше- полтора.
Считаем, что армирующая нить из полимера имеет отрицательный ТКР?
Корд не меняет длину. Масса резины расширяется. И "поднимается" весь ремень над опорными шкивами. Натяжение увеличивается.
На старых иномарках, с "жёсткими-зажатыми" натяжными роликами(как у Таврии) всегда указывали натяжение(по динамометру) на гор. и хол. моторе, разные цифры.
Michurin
03.10.2015, 09:16
Вот, это уже что- то! Теперь интересно, как лучше поступать с тавромотором?
Ой, его лучше не трогать.
Поставить ролик с натяжителем внутри, как на моем Фиате.
С иномарками все немного другее, там массово есть опасность встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня, а нам чего бояться? Проще периодически менять.
.... как лучше поступать с тавромотором?
Когда я ставил новый ремень ГРМ. Сразу натянул роликом на хол. Потом, когда мотор нагрелся, стало слышно чуть "подвывАть" стал ремень(у меня слух на это настроен). Взял и отпустил чуток ролик назад. Визуально, по положению шляпки болта. Вой сразу пропал, так и катаюсь....
Мотор клапана не гнёт, поэтому не особо заморачиваюсь.
Поставить ролик с натяжителем внутри, как на моем Фиате.....
Ролики-автоматы, с натяжителем внутри -- и хороши конечно, но и коварны(по-своему).
Такие ролики очень не любят обратного вращения ремня. Тогда ослабление, и перескок ремня очень возможен. С такими роликами надо забывать про постановку авто(на горке) на передачу.
Для Таврии , ИМХО, я бы следовал такому правилу:
--поставить ремень при плюсовой температуре. Усилие натяжки от пружины ролика. Далее мотор нагреть. если не будет шума-воя от ремня, то оставить так как есть. Не обращая внимание на увеличение натяга ремня. Всё равно , новый ремень чуток прослабнет, после первых дней работы.
--Если будет на горячую явный вой ремня -- то чуток ослабить ремень, визуально , по шляпке болта.
Michurin
03.10.2015, 09:59
Да, точно та же история - натянутый на холодном моторе ремень начинает специфически шуметь после нагрева, я тоже этот шумок отчётливо слышу. Поэтому все время натягиваю ремень на прогретом моторе. Единственный минус - ремень на холодном моторе немного прослаблен. Ну, тогда все ок - недотянутый на холодном - это лучше, чем перетянутый в рабочем состоянии.
SergeySK
03.10.2015, 10:41
Теперь интересно, как лучше поступать с тавромотором?
Мучился я всегда так с гетцем, правда не оброщал внимание - прогретый или нет, натянул услышал вой, попустил немного и так несколько раз.
Потом как то зашел разговор с человеком с славутофорума, тот объяснил, что с БРТ такого нет, и правда, поставил БРТ и такого не было, правда когда уже не новый БРТ пришлось натягивать, снова такая песня, возможно БРТ немного тянется.
Да еще и оказалось, что БРТ дороже чем эти китайские гетцы)
Просто надо учитывать, что даже сильно натянутый ремень -- может выть, а может и не выть совсем.
А этот вой сильно зависит от:
--материала, высоты/формы зубьев и технологии изготовления ремня
--износ зубьев шкивов
--несоответствие формы/высоты зубьев шкивов под форму/высоту зуба ремня.
Настолько верно, что и крыть нечем- на Фиате рокот ремня народ принимал за работу дизеля. Только один производитель рокочет меньше всех, хоть онги все именитые буржуи. Виновата шестерня КВ, но менять ее за х/з сколько денюх- облом. Зато слышно, что мотор таки работает.
1....Только один производитель рокочет меньше всех, хоть онги все именитые буржуи.
2....Виновата шестерня КВ...
1. Потому, что для безшумной работы(по замыслу конструктора) -- вершина зуба шкива должна слегка упираться во впадину резины ремня. А не наоборот.
И вот тут и заметно влияние(на шум) взаимных геометрических размеров(металла и резины)
2. Из личных наблюдений. На Хорошей, не изношенной, "безшумной" шестерне/шкиве -- всегда, во впадинах зубьев, видно следы окиси/коррозии. Если впадина в металле заполирована -- это уже признак износа металла зуба, по высоте.
Вот почему. при установке Нового ремня, на изношенный шкив -- может появиться неприятный шум.
Володимир
08.10.2015, 14:11
1. Потому, что для безшумной работы(по замыслу конструктора) -- вершина зуба шкива должна слегка упираться во впадину резины ремня. А не наоборот.
И вот тут и заметно влияние(на шум) взаимных геометрических размеров(металла и резины)
2. Из личных наблюдений. На Хорошей, не изношенной, "безшумной" шестерне/шкиве -- всегда, во впадинах зубьев, видно следы окиси/коррозии. Если впадина в металле заполирована -- это уже признак износа металла зуба, по высоте.
Вот почему. при установке Нового ремня, на изношенный шкив -- может появиться неприятный шум.Колись на тарвю ставив ремінь контітеч, то зуби на ремні були вищі, навіть на гладкій стороні було видно на шестернях нерівності. То також ремінь гудів, правда не довго, після 10-ти тисяч почав перескакувати то довелось замінити.
У меня то же самое с Контитечем было.
Володимир
08.10.2015, 15:48
У меня то же самое с Контитечем было.Значить така ситуація з гавняними ремнями, або тити що мають неправильну форму зуба, ремінь БРТ натягував всяко, шуму не було.
Всегда натягивал ремень на холодном моторе. И никогда не было обрыва ремня, никогда в морозы ремень не перескакивал при запуске движка. И писка ремня ГРМ тоже не было.
Michurin
09.10.2015, 12:11
А я вчера перед морозами решил отрегулировать клапана - тысяч 20 уже не смотрел, решил глянуть для успокоения души. Ну и для эксперимента ремень решил натянуть. На гарячем моторе он был натянут между "нормально" и "чуть-чуть слабовато", а на холодном однозначно недотянутый. Решил сделать так: прогрел на ХХ где-то до 60С и натянул по правилам. Прогрел до 80С - появилось легкое-легкое "шелестание" ремня, на ощупь он оказался натянутым весьма сильно. С одной стороны, вероятность перескока зимой ниже, но, с другой стороны, выше износ ремня, помпы и натяжительного ролика. Вот теперь не знаю - оставлять, или немножко ослабить? К стати, если ремень натянут сильно, метка на шкиве КВ, если смотреть стробоскопом, стоит, как вкопанная на любых оборотах, если же немножко отпустить ремень, начинает "плясать" в пределах +-1 градуса, особенно, на ХХ.
Ну я свою продал с пробегом чуть больше 100 тысяч. Ролик, помпа и сцепление было еще родное. Трос сцепления менял 1 раз, и то сам виноват - не смазывал пару лет шаровый упор в рычаге на коробке, вот трос там и переломался постепенно. Тпк что натяжение ремня на износ помпы и ролика почти не влияет.
Ремни кстати тоже всего один раз менял, грм на 37 тысячах а генератора на 80. ГРМ порвали при регулировке клапанов, коллега в него отверткой начал тыкать зачем-то, ну и потом купил новый есс-но. А генераторный таки от старости умер, начал лохматиться и я его заменил.
Я при покупке машины купил про запас ремень грм фирмы Бош. Тоесть он у меня три года лежит, и наверное у продавана лежал хз сколько(может и мало). Есть ли смысл его ставить, или он старый и хорошо бы купить новый(он такой же мягкий на вид, на холоде не дубеет, за три года как новый)? Как фирма Бош вообще, фуфло или ездит? По неопытности купил тогда шо попало, сча бы более сознательно подошел к выбору. Чего ремень хочу менять - кажется он чуть в мелкую трещинку стал со стороны ролика, пробег 75тык, заводской родной. Или пусть еще ездит? Снять крышку посмотреть на состояние ремня 5 минут занимает, наглядывать мне не сложно, за зиму планово более 2000 не проеду.
Michurin
27.10.2015, 23:31
Заводской ресурс ремня - 60тыс. км. Смысл тянуть еще пару тысяч до обрыва, чтобы потом менять среди зими, ночью в мороз в чистом поле? Я менял вообще на 50 тысячах - лучше перебдеть, чем недобдеть. Ставте Бош и лучше наглядывайте за ним. Бош - вообще, должен быть нормальным, если не подделка, а подделок под Бош, говорят, много.
Бош НЕ подделывают -- только очень-очень ленивые люди......
за подделку понял. А то что три года лежит? Но изменений во внешнем виде нету.
SergeySK
28.10.2015, 10:31
за подделку понял. А то что три года лежит? Но изменений во внешнем виде нету.
По внешнему эт надо чтобы он на солнышке лежал, я бы не ставил ремень такого возраста, а если поставите, то гляньте через пару тысяч на его состояние.
в темноте лежал. Признаков старения не вижу. Попробую поставить.
Наберите в Яндекс "время и условия хранения ремней ГРМ"
Michurin
28.10.2015, 23:33
Мое мнение - если не охота тратить деньги на новый, то смело ставить и периодически наблюдать. Если он не лежал в жаре и на солнце, то ничего ему не будет.
ну я почитал гуглояндексы, 3 года пролежня как ни крути половина срока службы по времени, не больше. Так что можно ставить, понаблюдать первое время, подделка сразу начнет по идее менять вид и тд и тп. Если за первую тыщу ничего - будет служить долго.
в темноте лежал. Признаков старения не вижу. Попробую поставить.
Вот и ставь. Ничего ему не случилось.
Николай19
29.08.2018, 10:43
Скажите, пожалуйста, какой ресурс у натяжного ролика? Можно ли его разобрать и смазать?
И какой лучше купить новый?
можно разобрать и заменить подшипник даже. Это узел, который работает с минимальными нагрузками, менее нагруженного не найдете, может работать ооочень долго, если есть норм смазка
Володимир
29.08.2018, 11:52
Скажите, пожалуйста, какой ресурс у натяжного ролика?Як повезе, дехто каже що міняють разом з ременем.
Можно ли его разобрать и смазать?Можна.
И какой лучше купить новый?Краще купити хороші нові підшипники.
Николай, многократно, если ролик нормальный, не стаскивает ремень в стороны, менял ш/подш., набивал после промывки старые в хорошем состоянии, т.к. последние годы новые хуже б/у. Даже протачивал ролик и делал канавки, если сильно изношенные. Ничего там особенного нет, кроме выбора хорошего ш/п. Иногда только со стопорными кольцами надо потрахаться.
Я при пробеге 100 тыс на славуте еще не менял этот ролик. Видимо от качества зависит сильно. Машина была корейской эры.
93 сейчас, не меняю, крутится легко и без звука, ниче не шатается.
Николай19
29.08.2018, 20:28
Всем спасибо! )
Я ничего с ним не делал 155000. Правда, мне разбирали ДВС, и, возможно что-то смазывали. Но я сомневаюсь. Видимо, надо заменить смазку )))
Николай19
01.09.2018, 22:55
Взял б/у ролик. Хочу подготовить его как запасной. У него осевой люфт 2мм. Нормально или нет? Устранится заменой подшипника?
Подскажите, пожалуйста!
ИМХО там специально люфт, чтобы ролик самоустанавливался по ремню.
Николай19
01.09.2018, 23:17
ИМХО там специально люфт, чтобы ролик самоустанавливался по ремню.
Понял, возможно. А люфт за счет чего, интересно? Вал ходит во внутренней обойме подшипника?
Нет, ненормально, люфта быть не должно. В ролике наружная обойма ш/п упирается в стенку и поджимается стопорным кольцом. Внутренние обоймы прижимаются фасонной осью к кронштейну. Все.
Обратите внимание на профиль беговой дорожки для ремня- она должна быть строго цилиндрическая, без уклонов и попендикулярно оси вращения.
Николай19
02.09.2018, 10:25
Нет, ненормально, люфта быть не должно. В ролике наружная обойма ш/п упирается в стенку и поджимается стопорным кольцом. Внутренние обоймы прижимаются фасонной осью к кронштейну. Все.
Обратите внимание на профиль беговой дорожки для ремня- она должна быть строго цилиндрическая, без уклонов и попендикулярно оси вращения.
профиль цилиндрический. Попробую разобрать, узнать почему люфт.
Николай19
16.09.2018, 19:23
протачивал ролик и делал канавки
Протачивал зачем? У меня рабочая поверхность плоская, а около бортиков есть небольшие закругления. Кажется, немного подточился бортик. Но совсем немного . Это критично?
И какие канавки делал?
Всякое бывало- и ложбина посредине, и конус, тогда ремень непременно пилил бортик. А канавки делал- х/з, уже не помню, неглубокие, но не мешали, эт точно.
Николай19
16.09.2018, 19:35
канавки делал- х/з, уже не помню, неглубокие, но не мешали, эт точно.
Так канавки где? Рядом с бортиками?
Угу. Где-то был старый, если найду- покажу. Но это- не догма, скорее- подлядел где-то. На Таврии такой поставил, нормально работал, только Ш/П менял, на Славуте родной работал, Ш/П менял.
Николай19
16.09.2018, 19:44
Ну да, если есть возможность, покажи, пожалуйста. Похоже, мне проще будет восстановить старый. Купить новый можно, но он может быть хуже старого восстановленного.
Ну да, если есть возможность, покажи, пожалуйста. Похоже, мне проще будет восстановить старый. Купить новый можно, но он может быть хуже старого восстановленного.
Попробую, не обещаю. Много лет прошло. Пилит какой бортик- наружное?
Патрон такой диаметр изнутри не возьмет, надо делать кондуктор по нар. диаметру ш/п с плотной посадкой, подпирать конусом бабки, тогда можно ожидать цилиндр правильный.
Часто сам кронштейн криво сделан- ось ш/п не попендикулярна опорной плоскости, тогда- точи-не точи...
Канавки возле бортика очень полезная штука. При их наличии ремень дольше служит, края не разлохмачиваются.
Нашел другой, это так и были канавки, я только ш/п поменял и возил долго как н/з:
А свои канавки чуть уже делал.
Николай19
19.09.2018, 22:02
Нашел другой, это так и были канавки, я только ш/п поменял и возил долго как н/з:
А свои канавки чуть уже делал.
Посмотрел, спасибо!
Николай19
23.09.2018, 20:28
Не получилось разобрать ролик. Крышка не поддевается, а гайка на 17 не крутится на резьбе, а прокручивается ось целиком с гайкой. Как правильно разобрать ролик ? ))
Без откупоривания- никак, под пробкой стопорное кольцо.
Николай19
24.09.2018, 14:07
Буду пробовать!
Николай19
24.09.2018, 20:50
СНял крышечку, чуть подмял, не знал, что она такая тоненькая. Смазка полностью высохла и высыпалась из подшипников. Подшипники Ukraine VPZ. Не знаю, хоршие или нет? Стопорное кольцо не поддавалось никак, пока не просверлил маленькие дырочки и не захватился за них. Наверное, можно сразу поставить кольцо с ушками.
Ролик не мой, пробега не знаю. Размышляю, менять подшипники или эти смазать...?
Ну и канавки обязательно.
А какие именно- с одним, двумя уплотнениями/защитой ? Должен быть с односторонним резиновым уплотнением серии 160ххх и правильно установлен, можно и серии 180ххх, хуже не будет.
Вымойте хорошо и смотрите люфт и шум. Если в порядке- смазать и собрать. Смазки не переборщить.
Николай19
25.09.2018, 19:52
А какие именно- с одним, двумя уплотнениями/защитой ? Должен быть с односторонним резиновым уплотнением серии 160ххх и правильно установлен,.
Нет, с пластмассовым сепаратором односторонним и вообще без пыльников. Осевой люфт есть, небольшой, после того как полностью промыл бензином. Возможно, это норма. После смазки частично должен уйти. Думаю, чем смазать - МС 1000 или простым Литолом из СССР?
А как это "правильно"? Запрессованы с небольшим натягом...
А насчет того, чтобы ремень не цеплял за бортик - может, попробовать шайбами выставить так, чтобы он шел посередине? Хотя это не отменяет канавки.
Если с внешней стороны от пыли есть хоть какая защита- крышка, со стороны блока- нет никакой, поэтому хоть один должен быть хоть с односторонним уплотнением, т.е. 160202, как в книге прописано, резиной к кронштейну. И ЛИТОЛ, и что угодно приличное, кроме графитки, разумеется.
Николай19
25.09.2018, 20:11
Ага, уяснил. (насчет смазки). А насчет защиты от пыли - сам удивился, что ничего нет. Может и "левый" ролик... Один подшипник точно под замену - нужен с пыльником!
Набор смазок из проверенных достаточно большой- ОКБ-122-7, ЦИАТИМ 221,ЛЗ-31, ВНИИНП-207, ЛИТОЛ 24 и проч. С новыми- сложно сказать. Для ответственных узлов применяю канадскую Клин-Фло, проверенная отличная смазка, из старых запасов.
Николай19
25.09.2018, 20:32
Да вот в том-то и дело, что для новых смазок нет статистики ))
Я пробовал мазать МС 1000 загудевший задний подшипник - конечно же, это ничего не дало. Только замена. Никакого "восстановления". А вот сколько он прослужит если смазать новый?... Я смазал, поставил. Жду. У нас мужики на рынке. которые торгуют подшипниками советуют просто Литол 24.
Но какая-то смазка в тех подшипниках, которые я вынул из ролика, просто высыпалась. Наверное, эта смазка плохая. Хотя скорее всего, заводская.
Здесь точно так же, если есть люфт в подшипнике, который ощущается пальцами, то его нужно менять. Особенно смущает высыпавшаяся смазка - если была высохшая то износ должен быть довольно большим от работы всухую
Николай19
26.09.2018, 13:11
Да, менять придется. Хотя в промытом НОВОМ подшипнике тоже может быть люфт. Пойду на рынок. попробую.
В одном он возможен, потому а пара стоит. ИмпОртные ролики, новые, с одним ш/п тоже немного люфтят, и ничего, лишь бы ремень располагался симметрично оси дорожек.
Николай19
26.09.2018, 20:50
Проточил ролик. внешний ободок (бортик) сточился вдоль оси на 0,3-0,4 мм (стал тоньше). Видно, что ремень ходил не по центру, а тер внешний обод. Вообще от соскакивания ремень удерживается только роликом?
У всех точится только внешняя сторона?
На моей машине - внешняя; на этом ролике, который точил - тоже внешняя. Ремень и на шестернях ГРМ у меня ходит не по центру, а ближе к внешнему краю. Остается около 1 мм шестерни.
Это- скорее непараллельность образующих шкивов КВ и РВ, чем вина ролика, ему деваться некуда. Я когда-то измерял попендикулярность образующей ролика на точной поверхности точным индикатором, не видел криминала, при том, что терло наружную щеку.
На Фиате, на Хендае ролики без бортиков и все в прядке.
Zazik-sens
28.09.2018, 07:46
Это- скорее непараллельность...
На Фиате, на Хендае ролики без бортиков и все в прядке.
Почему-то владельцы Таврий никогда не обращают внимание на кронштейн, а ведь в 90-е - начало 2000-х они давались в запчасти с кронштейном. Он хоть и мощный, но иногда приходится менять...
Почему никогда? Попадались и кривые, совсем, но редко. А так, с небольшим бекренем- часто. Вопрос- как выбрать правильный в магазине, не имея приспособы для проверки?
Zazik-sens
28.09.2018, 08:28
я не задавался целью - но если брать заводской с каталожным номером a-245-1006131 / где А- означает упакованный с наличием заводской этикетки, то проблем не должно быть. По крайней мере никогда о них не слышал
Согласен, не должно, тем не менее, одна стертая или просто блестящая щека на ролике- массово. Не встречал без таких следов ни одного. На конвейер вроде тоже правильные должны идти. И тоже практически все- наружная. Даже тот, что на фото такой. Что, стабильность качества- признак породы?
Zazik-sens
28.09.2018, 08:38
Согласен, не должно, тем не менее, одна стертая или просто блестящая щека на ролике- массово. Не встречал без таких следов ни одного. На конвейер вроде тоже правильные должны идти. И тоже практически все- наружная. Даже тот, что на фото такой. Что, стабильность качества- признак породы?
Видать все укладывается в допуски. Более точное изготовление не целесообразно
Я не так давно попросил изготовить редкую оправку. Заломили большую цену. Когда узнали, что супер точность по главному размеру не нужна, цена была снижена раза в 2,5
Ну да-...все мы с утра были по чуть-чуть, поэтому наша техника до сих пор страдает такой точностью...(с) а буржуи поганые ролики делают без буртиков, куды им, убогим.
Michurin
28.09.2018, 10:29
Я свій конвеєрний кронштейн підшліфовував, щоб ремінь ішов, не торкаючись буртиків.
Там кілька соток зняти - і вже відчутний ефект. Попала мікропіщинка в зазор при встановленні - все на смарку. По-моєму, буртики - це взвгвлі зло.
Николай19
28.09.2018, 11:37
Попала мікропіщинка в зазор при встановленні - все на смарку.
Имеешь ввиду зазор между подшипником и корпусом?
Володимир
28.09.2018, 13:52
По-моєму, буртики - це взвгвлі зло.Треба такий.
http://engineercatalogues.narod.ru/articles/rib_belts/rib_belts_img/rib_belt_img_05.JPG
Неа, совершенно цилиндрический цилиндр у людей. Могу показать.
Володимир
28.09.2018, 16:32
Неа, совершенно цилиндрический цилиндр у людей. Могу показать.Я знаю що в людей циліндричний, але якщо зробити як на кресленні, то ремінь буде центруватись строго по центру ролика, але тут питання, чи не буде це шкодити ременю.
Michurin
28.09.2018, 17:01
Имеешь ввиду зазор между подшипником и корпусом?
Нет, между кронштейном и блоком. Образно говоря, если под верхний болт крепления кронштейна к блоку между кронштейном и блоком положить тоненькую шайбу, то ремень начнет сгонять наружу, а если под нижний, то вовнутрь.
По-моєму, буртики - це взвгвлі зло.
Так не бывает, если нет буртиков на ролике, то значит они есть на помпе или на шестерне коленчатого вала...
Michurin
28.09.2018, 19:20
Да, на Рено на шківу КВ є тіпа буртик, але тільки ззовні.
Николай19
28.09.2018, 19:28
между кронштейном и блоком.
Понял, учту при установке!
Фигассе! День прошел, а он только собирается устанавливать? Неее, эт вааще!
Да, на Рено на шківу КВ є тіпа буртик, але тільки ззовні.
Ну зачем недоговариваете, там не типа, а буртик и не только на шестерне коленвала, а и на помпе, правильно то снаружи а на помпе изнутри, не хорошо так...https://a.d-cd.net/b7a7cd2s-960.jpg
1- важен не сам бортик, его наличие, а следы от ремня на нем.
2- знал бы, снял бы картинку привода ГРМ без бортиков.
Николай19
28.09.2018, 21:15
Фигассе! День прошел, а он только собирается устанавливать? Неее, эт вааще!
Думаю, что устанавливать его буду летом ))
Пока езжу на старом, новый делаю в запас. Пока куплю подшипники, неспеша поставлю...
Надеетесь, зимой будет теплее и приятнее менять?
Николай19
29.09.2018, 19:33
А чтобы ролик чуть сдвинулся от двигателя и ремень стал бы поближе к его центру можно под болт (ось ) ролика подложить шлифованную шайбу. Например, 0,5 мм. Подобрать. Должно получиться? Может, делал кто-то?
А чтобы ролик чуть сдвинулся от двигателя и ремень стал бы поближе к его центру можно под болт (ось ) ролика подложить шлифованную шайбу. Например, 0,5 мм. Подобрать. Должно получиться? Может, делал кто-то?
Не занимайтесь ерундой и не слушайте всяких идиотов, ничего не надо подкладывать, протрите места соприкосновения и ставьте как есть, ну сотрет ремень на эту долю миллиметра, что тут страшного?!
Наверное надо добавить, если у вас причина в помпе например, то ли в ней шестерня гуляет или затянули неправильно на паранитовой прокладке, или в гбц причина, а именно в затяжке - перетянули одну сторону и шестерня не ровно стоит, то надо исправлять эти косяки, а не шайбами и канавками пытаться подогнать ролик!
Николай19
29.09.2018, 21:11
Да эт я интересуюсь .. просто хочется сделать лучше чем было. Мой ролик прошел 155000 и хочу его не просто заменить, а "с умом".
Да эт я интересуюсь .. просто хочется сделать лучше чем было. Мой ролик прошел 155000 и хочу его не просто заменить, а "с умом".
Поверьте, чтобы заменить ролик ума много не надо, достаточно не пожалеть денег на хорошие подшипники))
достаточно не пожалеть денег на хорошие подшипники))
Вот это верно. Заменил пару дней назад. на 6202-2RSH/C3 SKF по 104 гривны. Пробег старых около 30 тыс. брал какие-то китайские по 15 гр.это было около 2$.
Николай19
29.09.2018, 22:45
104 гр каждый. У нас это 230 рублей. Два подшипника 460 р. Новый ролик стоит 550 р. Говорят, заводской. Значит, там подшипники плохие? Я пока нашел из доступных - подшипник генерат ВАЗ-2110 мал (Вологда) 6202.2RS.P6Q6/W63 180202, цена 106 р. Это оптовая. Там есть еще LSA и еще какие-то по 50 р. Хочу взять хорошие. Посмотрю такие как у СергеяЧ.
Zazik-sens
30.09.2018, 05:26
...Новый ролик стоит 550 р. Говорят, заводской...
— не следует верить всему, что говорят!
При самой-самой оптовой, да без доставки, да без заработка, на российские получается значииительно больше цифры в 700 - ну какие550 рэ?
ФоткЕ организуйте
Николай19
30.09.2018, 11:03
вот стандартный http://jabiki.ru/products/rolik-remnya-grm-natyazhitel-zaz-1102-avtozaz-a-307-1006121-tavriya-slavuta-zaz-sens-novogo-obraztsa-original
а вот пластиковый. Первый раз такой вижу.
http://jabiki.ru/products/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B C%D0%BD%D1%8F%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%20%D0%BD%D0%B0% D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A2%D0%B0 %D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F%201102%20%D0%90%D0%B2%D1% 82%D0%BE%D0%97%D0%90%D0%97
А вот еще. В чем отличие от первого? Визуально понятно, видно, а в чем-то еще есть нюансы?
http://jabiki.ru/products/rolik-remnya-grm-natyazhitel-zaz-1102-avtozaz-a-245-1006121-tavriya-slavuta-zaz-sens-metall-original
Николай, два нормальных ш/п и все счастие, зачем эти эксперименты? Что-то шибко дорогие эти, красная цена полтинник за штуку, гривен. А если 160202, то и дешевле должны быть.
Вот наши цены: https://vpk-podshipnik.com.ua/product/180202-ili-6202-2rs, неужели в России один завод их делает ?
Николай19
30.09.2018, 11:55
Много заводов делает. А выбрать сложно. )) Бывает завод наш, а шарики китайские и т д.
Цены у вас посмотрел. Из них какие понадежней?
Мне вот сейчас предложили SKF по 120 р за штуку. Подозрительно дешево... Или нет... Сложно сейчас с этим. А так вот именно, купил в магазе пару обычных нормальных подшипников, поставил за 10 мин. и поехал.
С учетом того, что обрыв, соскок ремня и проч. шалости мотору не грозят ничем, я бы таки перестал искать идеальный вариант цена-ресурс. Взять что-то среднее и угомониться.
Николай19
30.09.2018, 12:05
Согласен!
Вот на этой оптимистической ноте дадим теме отдохнуть.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot