Просмотр полной версии : Электро-печка или PTC Heater
Тема много раз всплывала.
И я решлился.
PTC heater довольно часто штатно ставится на дизельные машины, и иногда даже на бензиновые.
Представляет из себя радиатор с 3-мя ТЭНами рассположенный после обычного радиатора по поти движения воздуха в печке. И догревает возхух за счет электроэнергии от генератора.
Купил бу-шный хундавеский радиатор, 97191-1E100 за 480 грн.
Суммарное сопротивление 4-х обмоток 0.2 Ом.
Ток при 12-ти вольтах 60 А, мощность 720 Вт.
ток при 14-ти вольтах 70А мощность 980 Вт.
Поскольку для генератора 60А это довольно дохрена, даже на прогревочных оборотах нужна схема плавного управления.
Планирую на атмеге сделать плату, которая будет следить за напряжением борт сети, и повышать/понижать нагрузку с рассчетом, что-бы на зарядку аккумулятора хоть что-то шло.
На 60А я не рассчитываю, но думаю что 40А при прогревочных 1500 оборотов получить можно. А это около 500Вт.
И эта штука догревает воздух. Например, за бортом -20. ОЖ +10. Воздух после печки +5, а после догревателя +15. Как-то так.
По отзывам, те кто ставил на шкоды TSI, получали заметно больше тепла и заметно более быстрый прогрев салона.
Опять-же, штука нужна тем, кто ездит на короткие расстояния по городу, когда машина не успевает нагрется. И тем кто особо не догревает машину. После 10-ти км смысла в электродогреве уже нет.
Кто имеет опыт управления большими токами, прошу совета, так как схему хотелось бы обсудить.
Схема нарисована, если на выходных вытравлю, буду паять на следующей неделе.
Igor_Slavuta
30.10.2015, 14:46
элементарщина, полевик+драйвер.... и так несколько в паралель
теория здесь https://vasilisks.wordpress.com/2013/01/07/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D0%B5-mosfet-%D0%B0%D0%BC%D0%B8-1/
Да, читал.
http://i.stack.imgur.com/antXw.gif
В одном месте я нарвался на схему с опторазвязкой.
Она мне понравилась. Вот только транзистор затягивает фронты нарастания, спадания сигналов.
Не знаю, будет это критично или нет. По этому и переживаю.
grisha87
30.10.2015, 18:04
Генератор тогда ставить либо китайский Стартвольт либо с иномарок, присобачив кронштейн и натяжную палку. Хотя честно говоря не вижу смысла - Ланосотермос замечательно справляется со штатной печкой, через 2 минуты движения уже теплый воздух дует. А так - да, ШИМ и полевик, если боитесь фронтов - можно драйвер на биполярниках. Если очень боитесь - микросхем-драйверов валом, которые даже затвор в несколько нФ спокойно заряжают-разряжают.
Igor_Slavuta
30.10.2015, 18:45
Да, читал.
http://i.stack.imgur.com/antXw.gif
В одном месте я нарвался на схему с опторазвязкой.
Она мне понравилась. Вот только транзистор затягивает фронты нарастания, спадания сигналов.
Не знаю, будет это критично или нет. По этому и переживаю.
фигня... Там во-первых 30в питание.
Зачем изобретать велосипед? Есть специальные драйвера. Жлобство обойдётся дороже.
Вот только чтобы теплоотвод транзисторов не служил дополнительной печкой и был вменяемых габаритов, транзисторов в параллель нужно много, а это сказывается на затратах. Не забываем, что с ростом температуры сопротивление канала быстро растет, а допустимый ток через транзистор снижается вдвое. Да и не даст на холостых оборотах (присущих езде в городе) любой генератор 70А, посмотрите их токоскоростные характеристики. Смысла в подобном проекте не вижу совсем, использовать драгоценную бортовую электроэнергию вместо бросового тепла. При этом быстро убивать батарею. Электрорадиатор тоже имеет тепловую инерцию, столько городить ради выигрыша в пару минут... Лучше шайбу в малый круг поставьте.
И именно в то время, когда АКБ после пуска просажена, кроме нее на бедного генератора наваливается и это...
Ну, как раз для того, чтобы неубивать батарею, и задумывается контроль напряжения.
Если там будет 13 вольт, значит разряда не будет.
А зарядка авто на 5 минут меньше роли не сыграет.
Генератору на батарею пох. Холодная баттарея ток толком не берет.
А на прогревочных оборотах генератор выдаст достаточно много тока. Аккум столько не возьмет.
Плюс, эта схема штатная для дизеля и многих бензинок.
Генератор 90А.
Меня больше другое волнует. Я ставил хорошие полевые транзисторы на ток 20 ампер при 10-ти вольтах. У них сопротивление в миллиомах. При правильном подключении они не греются вообще.
Но 20 ампер постоянки и 60 ампер ШИМ это разное чуть чуть. Вот это чуть чуть я и хочу найти. Как правильно построить схему.
фигня... Там во-первых 30в питание.
Зачем изобретать велосипед? Есть специальные драйвера. Жлобство обойдётся дороже.
Ну, 30 вольт то схема такая попалась. Смысл не в том. Дай пожалуйста пример такого драйвера.
Я не могу подобрать. Много их сильно и допогие какие-то.
Можно сказать, ради этого драйвера я и тему создавал.
Вот есть транзистор IFR2804. Сопротивление 3 мОм. Ток до 280ампер.
Вроде классно.
Но нашел другой. IRF3704ZPBF
У него ток и сопротивление похуже но меньше емкость затвор-исток и меньше вренмя переключения.
Вот мне бы такие советы... Типа мы ставили такой транзюк на 60а, с таким драйвером и такими резюками, и он грелся. Потом посмотрели осцилографом, что-то поменяли и стало збс.
IRF3704 низковольтный слишком, очень трудно будет ограничить выброс на нем величиной 20вольт при напряжении питания 15..16, не говоря уже об требуемых ГОСТом 60 в течении нескольких секунд.
IFR2804 получше будет. При токе 70А и температуре перехода 120градусов потери составят 15Вт, радиатор терпимых размеров. С драйвером особо заморачиваться нечего, достаточно сделать частоту коммутации низкой (скажем 50Гц), тогда драйвер пойдет любой практически (и даже самодельный на паре биполярников). На фоне такого огромного периода коммутации время переключения и динамические потери будут исчезающе малы. Проблемы там возможны от выбросов напряжения на закрывающемся транзисторе из-за индуктивности подводящих проводов, поэтому затянуть время выключения будет даже полезно.
З.Ы. Вы уверены, что без малого 1кВт Вам хватит, чтобы прогреть салон быстрее штатной печки на несколько кВт? Думаю выигрыш там если и будет, то мизерный.
З.Ы. Вы уверены, что без малого 1кВт Вам хватит, чтобы прогреть салон быстрее штатной печки на несколько кВт? Думаю выигрыш там если и будет, то мизерный.
При -20 за бортом обычная печка начинает давать чуть теплый воздух и отогревать заледеневшие стекла через 5 минут.
Я рассчитываю что с электропечкой теплый воздух будет идти через минуту, а через 5 минут будет идти уже конкретно горячий. Тен то догревает воздух.
Ну, не получится, так не получиться. Затраты то небольшие. Тен 20$. Полевики по 37 грн.
Провода там еще пару сотен. Остальное почти всё есть.
Сейчас проблема - не могу найти нормальный свежий лазерник.
Все какие-то серым печатают. Хоть новый картридж покупай домой.
Вы так думаете, или точно знаете? Вот как раз холодная АКБ терпит стартер в холодном моторе и КПП и ей, по-вашему: ... Генератору на батарею пох. Холодная баттарея ток толком не берет... ???
Холодная батарея жрет и много, все 15... ампер после запуска.
Как РР отреагирует на шим во всю мощность генератора(когда генератор может 40 дать, а берут импульсами в 60 Ампер)? Представьте себе, генератор дает 40 ампер, и тут бац, резко обрубает ваш транзистор нагрузку. Ротор так быстро не сможет размагнититься, а это значит, что на ваш аккум будут в паузах идти импульсы спадающего тока максимальной величины(40). Мало того, ротор то и намагнититься не может быстро, значит аккум будет помогать в начале каждого включения транзистора и даже на всем протяжении. В итоге это будет примерно так - разряд аккума импульсом 20 ампер - заряд 40(но короче по времени, чем разряд соответственно) И так вы хотите наверное делать тысяч 15 раз в секунду? Вывод - такую приблуду если на шим и делать, то исключительно по схеме степдаун, а не банальный шим. Гуглите степдаун на полкило ваты. По схеме - за глаза хватит UC3843 c контролем НЕснижения напряжения ниже 13 Вольт, мощного полевика, мощного диода шоттки на радиаторе, и двух колец групповой стабилизации от ИБП компа.
Если вы не поняли о чем я - не делайте ничего, а то что-то сгорит.
Прошу прощения, степдаун даст постоянный ток в нагрузку, но отбор будет импульсами. Нам же нужно отбирать ток с аккума постоянный, не импульсный. А вот это сходу даже не знаю как сделать. Такое само собой происходит в степап топологии, но не в степдаун. Короче так как вы хотите делать по хорошему нельзя.
Ага, нашел, отбор постоянного тока вместо импульсов будет при топологии Сепик(может поправит кто?), но в вашем случае это неоправдано сложно.
Сейчас проблема - не могу найти нормальный свежий лазерник.
Все какие-то серым печатают. Хоть новый картридж покупай домой. Это может быть ограничение с программы, которая печатает(ворд к примеру). При печати например с sprint layout все будет черным по максимуму.
Как РР отреагирует на шим во всю мощность генератора(когда генератор может 40 дать, а берут импульсами в 60 Ампер)? Представьте себе, генератор дает 40 ампер, и тут бац, резко обрубает ваш транзистор нагрузку. Ротор так быстро не сможет размагнититься, а это значит, что на ваш аккум будут в паузах идти импульсы спадающего тока максимальной величины(40). Мало того, ротор то и намагнититься не может быстро, значит аккум будет помогать в начале каждого включения транзистора и даже на всем протяжении. В итоге это будет примерно так - разряд аккума импульсом 20 ампер - заряд 40(но короче по времени, чем разряд соответственно) И так вы хотите наверное делать тысяч 15 раз в секунду? Вывод - такую приблуду если на шим и делать, то исключительно по схеме степдаун, а не банальный шим. Гуглите степдаун на полкило ваты. По схеме - за глаза хватит UC3843 c контролем НЕснижения напряжения ниже 13 Вольт, мощного полевика, мощного диода шоттки на радиаторе, и двух колец групповой стабилизации от ИБП компа.
Если вы не поняли о чем я - не делайте ничего, а то что-то сгорит.
Прошу прощения, степдаун даст постоянный ток в нагрузку, но отбор будет импульсами. Нам же нужно отбирать ток с аккума постоянный, не импульсный. А вот это сходу даже не знаю как сделать. Такое само собой происходит в степап топологии, но не в степдаун. Короче так как вы хотите делать по хорошему нельзя.
Ага, нашел, отбор постоянного тока вместо импульсов будет при топологии Сепик(может поправит кто?), но в вашем случае это неоправдано сложно.
Что Вы такое наговорили... Не нужен там ни степап, ни степдаун. И ничего смертельного в том, что ток потребляется импульсами, даже полезно для батареи. Работают же как-то автоусилки на 1+ кВт. Или Вы хотите насоветовать человеку купить конденсатор в 1 Фараду для сглаживания импульсов?
нет, я советую так не делать(или ставить помощнее геныча), ибо от такого особенно зимой может загнуться аккум. Там нужен сепик, но я не идиот советовать при таком ТЗ его применение. ну и фарад тоже не посоветую ))) дорого, да и не знаю сколько внутреннее сопротивление будет у такого кондера. С усилками ездят, да, но там генычи помощнее, да и со сроком служы аккума не заморачиваются.
Чей-й-т вы тут нафонтазировали сильно много. Разряд 60, заряд 40...
А как же задержка нарастания тока?
Всё норм будет работать.
Народ. Еще раз повторю. Такую схему ставят штатно с завода на ваговские моторы. На TSI и FSI даже на 1.2.
Там вся схема коммутаци на PTC висит. И подключается к кан шине. И по кану управляется блоком климата. И через васю можно увидеть что нагрузка на ptc разная. И ток плавно меняется. Может быть 40A может быть 60. Блок комфорта исходя из нагрузки на генератор меняет нагрузку на ptc.
Там есть тупой ptc типа как я взял. Он подключается через реле. И есть умный, он подключается напрямую плюс кан.
2. Я снимал аккум при -25 с машины и нес его заряжать домой. При напряжении 14.7 он брал не больше ампера. Я при -10 ставил аккум на зарядку на машине. При напряжении 14.7 больше ампера аккум брал максимум 10 минут. А потом до ампера. И это при 14.7. Не говоря про 14.2 генераторных.
2. Я снимал аккум при -25 с машины и нес его заряжать домой. При напряжении 14.7 он брал не больше ампера. Я при -10 ставил аккум на зарядку на машине. При напряжении 14.7 больше ампера аккум брал максимум 10 минут. А потом до ампера. И это при 14.7. Не говоря про 14.2 генераторных.
Очень странно. При подобном напряжении, ток шкалит амперметр зарядного на 5 ампер в упор. Стрелка начинает падать после нескольких часов заряда.
Процесс заряда аккумулятора, подобен коромысленным весам. Где больше напряжение, туда и побежит ток. И чем больше разница напряжений, тем больше ток.
Температура заряда конечно же сказывается на свойствах принимать заряд, но не в разы, а на проценты.
не нафантазировал. Там где это штатно - генератор мощный, соответствующий, А тут он мелкий. Нагрузка чисто резистивная, генератор не в состоянии отрабатывать такое. Поставьте быстрый(чтоб пики успевал показывать) вольтметр и посмотрите, что происходит с напряжением при включении/выключении света, а это всего-лишь 10ампер. А тут ВСЯ моща генератора, что примерно 40 ампер. Пульсирующий ток в 20 ампер(это в первом приближении, оценочный рассчет) наверное вреден аккуму. Если считаете, что не вреден - ставьте.
И ток плавно меняется. Может быть 40A может быть 60 Какой там принцип управления? Плюс не забывайте, 40 там или 60 генератор МОЖЕТ выдать и 40 и 60, а здесь он 60 не сможет. Две большие разницы.
...наверное вреден аккуму...был бы вреден, не делали бы такой режим заряда- постоянным напряжением. Присмотритесь к авто, где есть амперметр- те же Волги и Москвичи с УАЗами- ток заряда первые минуты ну точно больше 5 и даже 10 ампер и нисколько это не смертельно.
Нормально все будет , импульсный режим заряд-разряд даже полезен аккуму, на этом принципе работают всякие десульфатирующие устройства. Выбросы и провалы бортового напряжения будут конечно, но не превысят допустимых пределов, генератор способен такое терпеть.
andreybelov
01.11.2015, 18:24
Если тэны включены параллельно, то можно перекоммутировать 4 тэна в последовательно-параллельное правда ток в 4 раза упадет но при 15А напряга генератору не будет.
Да, это классический способ регулирования мощности электронагревательных приборов без всякой электроники. Причем очень надежный, применяется уже лет 200. Всего-то несколько реле требуется.
А никто не думал что этой хрени надо плавное включение?
Если это PTC, то по идее если сразу дать все 12В ток может быть сотни ампер.
А когда оно разогреется ток падает
ТС, мой вам совет.
Возьмите старый реле-регулятор от старого гены как датчик напряжения.
И прикрутите к нему полевик или два реле по 40А.
Если напряжение выше определенного порога - реле регулятор включит нагрузку.
И никаких регулировок мощности. Ну разве что отключить 2 спирали из 4.
Если не знаете как подключить - скажите - наваяю схему, Юрасвс подправит
Какой там принцип управления? Плюс не забывайте, 40 там или 60 генератор МОЖЕТ выдать и 40 и 60, а здесь он 60 не сможет. Две большие разницы.
В руках еще не держал, но судя по габаритам, схеме включения и показаниям приборов - как раз таки шим упрваление на полевиках.
Если все будет ок, то скоро попадет мне в руки, тогда скажу точнее.
Кстати. По поводу бросков напряжения. Посчитал что для 0.2 Ом и конденсатора 10000 мкФ постоянная времени 2 мС. Это в общем-то 500 герц.
Т. е. если поднять частоту до 5К, то 10К конденсатор даже будет справляться.
Только эдектролиты такой ток не отдают. Дают 2-3 А в лучшем случа. Так что 20 конденсаторов по 3000мкФ должны сгладить пульсацию.
По уму надо было бы мощную батарею кондеров, у которой соизмеримое внутренее сопротивление(на порядок меньше нагрузки, или близко к тому). А включать так - аккум---дроссель на кольцах от ИБП компа---Кондер ---ШИМ на 3843, с обратной связью ОТ аккума. Только я никогда не интересовался, что это за кондер такой будет. По объему чуйка подсказывает миллилитров 100 будет, или больше. Возможно нужно будет не искать один большой а много мелких в паралель. при таком включении ток от аккума будет отбираться постоянный, не будет разрядных импульсов величиною в С/2. Плюс это все нужно поместить в какой-то корпус, чтоб когда кондеры рванут(ничто не вечно) - ничего не запачкало. Постоянная времени - это время, в течении которого ваш кондер нагруженный на ваше сопротивление уменьшит на себе напряжение в 2,7 раза(е). Так, на всякий случай.
andreybelov
02.11.2015, 15:47
Напиши сколько тенов с каким сопротивлением каждый и как включены.
Кстати. По поводу бросков напряжения. Посчитал что для 0.2 Ом и конденсатора 10000 мкФ постоянная времени 2 мС. Это в общем-то 500 герц.
Т. е. если поднять частоту до 5К, то 10К конденсатор даже будет справляться.
Только эдектролиты такой ток не отдают. Дают 2-3 А в лучшем случа. Так что 20 конденсаторов по 3000мкФ должны сгладить пульсацию.
Так считать нельзя. ESR конденсаторов соизмеримо. Не нужны они там. Ну и что, что будет пульсация даже с вольт? Никто от этого не помреть. Правильнее всего вообще включать-выключать раз в секунду, тогда даже реле можно поставить, единственный минус-фары помаргивать будут. Если это критично,тогда 50...100Гц и кондеры пленочные несколько в параллель, только чтоб выброс от индуктивности проводов задавить 1000000мкф не нужно нафиг.
Правильнее всего вообще включать-выключать раз в секунду, тогда даже реле можно поставить, единственный минус-фары помаргивать будут. Ага, зимой, минус 20, аккум испытывает постоянно разрядки в 20 ампер, сможет ли он эффективно в паузах на морозе успевать восполнять утраченную емкость? Думаю - нет. Вспомните у кого есть опыт коротких поездок, когда дыркнул, проехал 2 км, заглушил, а потом через недельки две аккум уже не так резво крутит....Если у вас тэн наборной, с возможностью соединять спирали последовательно/паралельно - попробуйте там найти решение не выходящее за пределы мощности генератора. Напомню также характеристики моторчика стандартного от печки - 8-11Ампер, А это серьезное дополнение, ваш тэн же без печки не будет работать? А если стекло заднее запотело-а нити заднего стекла берут 20 ампер, придется без них тогда обходиться....
andreybelov
02.11.2015, 21:11
Ага, зимой, минус 20, аккум испытывает постоянно разрядки в 20 ампер, сможет ли он эффективно в паузах на морозе успевать восполнять утраченную емкость? Думаю - нет. Вспомните у кого есть опыт коротких поездок, когда дыркнул, проехал 2 км, заглушил, а потом через недельки две аккум уже не так резво крутит....Если у вас тэн наборной, с возможностью соединять спирали последовательно/паралельно - попробуйте там найти решение не выходящее за пределы мощности генератора. Напомню также характеристики моторчика стандартного от печки - 8-11Ампер, А это серьезное дополнение, ваш тэн же без печки не будет работать? А если стекло заднее запотело-а нити заднего стекла берут 20 ампер, придется без них тогда обходиться....
Бошевский генератор 120А и поликлиновый ремень наше фсьо
Работа системы нагрева на VW
http://i.piccy.info/i9/22ed4194c719b7b0679a47b86a97c85a/1446494922/84646/904907/47_800.jpg (http://piccy.info/view3/8956892/62f60ed89cfd34534313da8e4cd7ec26/orig/)http://i.piccy.info/a3/2015-11-02-20-08/i9-8956892/567x752-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2015-11-02-20-08/i9-8956892/567x752-r)
http://i.piccy.info/i9/9627c280cd6b6271f2e3eeef281a5a92/1446494948/92490/904907/48_800.jpg (http://piccy.info/view3/8956894/4c8f1285cafc8da6e13dacd6773a970e/orig/)http://i.piccy.info/a3/2015-11-02-20-09/i9-8956894/544x784-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2015-11-02-20-09/i9-8956894/544x784-r)
http://i.piccy.info/i9/d68fd30268b32c71733c9dc853f4f76e/1446494973/80682/904907/49_800.jpg (http://piccy.info/view3/8956896/c7fdb09c75dfb7773e93126f568f3e08/orig/)http://i.piccy.info/a3/2015-11-02-20-09/i9-8956896/563x758-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2015-11-02-20-09/i9-8956896/563x758-r)
http://i.piccy.info/i9/59fd6367ae953f688ff9640a79e194bb/1446494999/100103/904907/50_800.jpg (http://piccy.info/view3/8956900/3af46539bffa4c1d77db74c356f6d96a/orig/)http://i.piccy.info/a3/2015-11-02-20-09/i9-8956900/554x770-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2015-11-02-20-09/i9-8956900/554x770-r)
http://i.piccy.info/i9/409c125df67431496701a502ad83afe4/1446495021/69896/904907/51_800.jpg (http://piccy.info/view3/8956906/6ba6dc34707e88817a23e8eeff4d9941/orig/)http://i.piccy.info/a3/2015-11-02-20-10/i9-8956906/576x741-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2015-11-02-20-10/i9-8956906/576x741-r)
Видите, никакого ШИМа, реле и несколько ступеней мощности. Тоесть реализована идеология - отбирать постоянный ток, следить за непонижением напряжения на аккуме ниже чего-то там. Меня только смутило 11в, маловато, теплая жопа водителя больше ценится здоровья аккума.
Что для буржуев купить новый аккум? Для их зарплат фигня, гавно вопрос. В остальном не придерешься, сделано грамотно и надежно, в отличие от 70амперного ШИМа, который корректно реализовать было бы сложней и дороже.
Ладно, напугали.
Переделаю на три спирали.
Хотел делать один шим для упрощения схемы.
А так надо три полевика на трех отдельных выходах, на каждый по драйверу, резисторами... Короче расыпухи в два раза больше.
От Шима не отказываюсь, просто включение будет последовательным.
Т. е. сначала набираем 100% на первом, потом его включаем полностью, потом набираем 100% на втором, и т. д.
Ну низнаю, если уж так холодно, я б в багажник тупо кинул это:
http://zaz-966v.narod.ru/photo04.jpg
Вот именно, что тупо. Куда лепить, куда дуть будет, где такое новое взять, сколько стоит, сколько будет стоить его монтаж. сколько жрет того же бензина?
....реализована идеология - отбирать постоянный ток, следить за непонижением напряжения на аккуме ниже чего-то там. Меня только смутило 11в, маловато...
Минимальные 11В берутся , как минимальная точка.
Для:
1. Стандартный блок ЭБУ не будет прописывать ошибку (по низкому напряжению), в рабочем режиме мотора.
2. Это напряжение(от 11В и выше) служит расчётной величиной, для карты расчёта тока нагрузки ген-ра. Поскольку никакой схемы ПРЯМОГО измерения тока нагрузки нет.
Значит ЭБУ -- вычисляет ток нагрузки КОСВЕННО, по заводской карте. Берёт данные от трёх параметров:
-- Напряжение на выходе гены на аккум. "+В"
-- Напряжение на выходе из РН - на обмотку возбуждения "DF"
-- Обороты мотора/генератора, от датчика кол/вала.
andreybelov
03.11.2015, 19:54
Я бы включил через любой рн нормальнозамкнутое реле. Логика простая напряжение больше 13.6 рн на выход ничего не дает. Напруга упала, рн подал напряжение на реле и реле разомкнулось. Тэн отключился.
И с какой частотой это все будет зудеть? За сколько дней выработается ресурс контактов? Бред это все. 3 реле, 8 ступеней, и не надо никаких полевиков с ШИМом. Клацать раз в несколько секунд. Можно типа матрицы R-2R реализовать. Ну или таки ШИМ одноканальный на низкой частоте (до 100Гц), но будет более громоздко и менее надежно.
andreybelov
03.11.2015, 20:28
Как зудеть будет зависит от мощности генератора
Я бы включил через любой рн нормальнозамкнутое реле. Логика простая напряжение больше 13.6 рн на выход ничего не дает. Напруга упала, рн подал напряжение на реле и реле разомкнулось. Тэн отключился.
Я предлагал, но это слишком просто. Я так понял цель автора не тепло а знатно потрахаться
То, что элемент на позисторах это прикольно, неперегреется.
Уже минус система контроля температуры.
Провел тест от компьютерного БП. Только одна обмотка, больше он не тянет.
Ток замерить не могу, Могу только напряжение. Сопротивление на холодную, измеренное малым током, около 0.8 Ом. Или 0.5 ом. Не помню, листок с записями выбросил.
Запуск, 10 вольт.
30 секунд 10.5 вольт. Уже горячее что ппц, палец не удержишь.
60 секунд 11 вольт.
90 секунд 11.3 вольт. Похрустывает, похоже тепловое расширение.
Подул на него - напряжение падает. Значит падает сопротивление, растет ток. Короче, позисторы работают.
Зы: Уже не одноканальный точно. Плату перерисовал на 3 канала,
Посмотрим. Сейчас для меня самое сложное - вытравить плату. Не получается. Еле нашел нормальный принтер, и всё равно запорол. Сейчас ищу того, кто умеет.
Я предлагал, но это слишком просто. Я так понял цель автора не тепло а знатно потрахаться
Да, в точку. То что платой будет управлять микроконтроллер - это однозначно.
Просто хочу. Он есть. И стоит всего несколько долларов.
Почему не РР? По тому что это дает больше возможностей для настройки.
Вот будет РР на 13.6 вольт. А окажется что этого мало.
Плюс 13.6 вольт где? Я планирую силу тянуть от аккумулятора, а включение схемы (и главного реле) от зажигания.
На зажигании будет просадка 0.5 вольт точно.
Значит уже 13.1 надо.
А может этого будет мало? Или много?
Я так возьму ноут, и программу откатаю за неделю.
Мынуточку! +12 в комп. ИБП не стабилизировано.
а вот такую штуку не думали поставить ?
я себе просто купил, но решил вебасту ставить. Эту отдам по себестоимости
https://d-a.d-cd.net/5775f9cs-960.jpg
Почти в точку. Есть ИБП комповские, особенно на полкиловата которые, так у них будут стабилизированы и 3,3, и 5, и 12 Вольт. стабилизация каждого канала на насыщающихся ферритовых(прямоугольная петля гистерезиса) колечках плюс TL431
Что есть- не спорю, но тут нет ни слова про такие, потом покажете схему, хорошо, особенно с 431-й. Лучше- в Бытовухе или Хобби, шоб тут столом не колотить.
Мынуточку! +12 в комп. ИБП не стабилизировано.
Цель эксперимента была проверить скорость нагрева и работу позисторов.
Эксперимент прошел удачно.
Он показал что:
1. Меньше чем за минуту эта хрень нагревается до "ппц как горячо". Кто там писал про тепловую инертность? Это при напряжении 10 вольт. При даже 13-ти будет быстрее.
2. Позисторы работают. Температура стабилизируется на некотором уровне, охлаждение повышает потребление тока.
http://tavria.org.ua:8080/forum/showthread.php?t=76549&page=41
КУК, схему кинул сюда.
Схему доделал.
Поставил на машину.
Хорошо что сделал 3 канала.
При шим управлении радио гудело.
Быстренько переписал программу.
В общем, канал прогревается секунд 10, потом напруга повышается. И можно включать следующий.
Как-то так оно и работает. Вилка напряжений 13.0 - 13.5 вольт.
Включается один, проседает, потом нагревается, ток падает, напруга повышается до 13.5, включается следующий.
Минуты через две, даже дойти до трех включенных и 13.9 вольт может.
Это на первой скороти вентилятора.
На второй чуть проседает сильнее.
На транзюки поставил просто алюминиевую пластину. На них-же термодатчик резервный (отключение по перегреву предусмотрел). Нагреваются, но медленнее чем ОЖ. За 5 минут работы нагрезись с 20-ти до 30-ти где-то.
по степени нагрева говорить рано. Ставил днем, после поездки. Двигатель на момент запуска был около 20-ти градусов.
На ощупь, воздух шел теплый.
Седня вечером буду ехать, скажу точнее.
http://s011.radikal.ru/i316/1511/0e/231090270bc5.jpg (http://radikal.ru/big/9dd032ec69eb4a2da5f1e7f3909f8cf8)
Вот такая плата получилась, в коробке от свитча живет.
Делал первый раз, не все учел что надо было. Первый блин доработать напильником.
andreybelov
27.11.2015, 06:52
Когда будешь менять генератор?
Как только, так сразу.
Сегодня утром промерял еще раз.
Термометр на улице показывал -4.
Термодатчики на плате показали -2.
Мультиметр с термопарой показывал +4 в салоне, и в средних воздуходувках.
На прогревочных оборотах, ~1500 геныч выдал 14.2 вольт с включенными тремя каналами, но без подогрева заднего стекла.
Через минуту после запуска, термопара на выхлопе показала около 30-ти градусов. По ощущениям воздух прохладный.
Температура ОЖ была около 5-ти градусов.
Потом я побежал в дом на пару секунд, сел, уже в салоне тепло.
На газ машина явно раньше перешла, нагрузка на генератор сказывается.
andreybelov
27.11.2015, 19:58
Я ставил на тавре 16.3701 генератор волгогазелевский. На холостых дает так, что мотор глохнет.
А Г263А от БелАЗ-540 не пробовал?
andreybelov
27.11.2015, 21:06
А Г263А от БелАЗ-540 не пробовал?
Не. Были мысль насчет г287 90А)
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot