Просмотр полной версии : стук розпредвала
michelzaz
08.10.2016, 17:06
Всем привет появился стук в раене гбц с ростом оборотов
на хх стуков нет ,отрегулировал клапана 0.08-0.1 стало тише но стук есть
типа рокота с ростом оборотов
грешу на постели головы, свечи поочёрёдно отключал стук не уходит ,траблёрп перебрал
грешыл на лопнувшую пружынку ,и с опережениям игрался
вообщем дилема да есть люфт роспредвала если шатать за шкиф ремня
Если есть люфт "дилема" где в чем? И при чем тут "траблёрп" неужели нет подручных и известных приемов локализации стука?
А с зазором правильно только где вы такие зазоры вычитали? И пружину легко вычислить. Не фантазируйте меняйте.
michelzaz
08.10.2016, 17:19
так что менять голову или роспредвал
касаемо зазоров я давно на таких катаюсь правда 0.1-0.15 три года не лазил в гбц
да люфт и раньше был ,стука не было
michelzaz
10.10.2016, 21:48
да при заводке утром есть грохот очень слищно типа как гидрики в иномарок навернулись 5 -10 секунд потом исчезает
Zaz 968 1975
11.10.2016, 06:57
Вообще зазоры которые вы сделали это для заз 968, а для Таврии нужно 0.15 для впуска и 0.3 для выпуска, у меня этих зазорах мотор шепчет, стучать еще могут поршня по блоку по не прогреются
Ну че, я поменял распредвал и ось с коромыслами, была выработка на 2 кулачках они и тарахтели, замена встала в 1200 грн в ценах мая месяца, а до этого регулировал зазоры и бестоку
Еще раз- износ кулачков на вершинах на зазор никак не влияет, а только на полноту открытия клапана. При правильной регулировке тыльная часть кулачка ене изнашивается.
На шейках РВ износ был нулевой?
Ну че, я поменял распредвал и ось с коромыслами, была выработка на 2 кулачках они и тарахтели....
Запросто может быть. Василий Иванович говорил: "стучит потому, что квадратное".
В нашем случае может стучать - "потому, что прямоугольное" (на фото выделено красным).
Если Тавро/коромысло "чутОк Уже" , чем ширина кулачка -- значит в кулачке обязательно появится прямоугольная "вЫработка-ступенька".
кликабельно
http://i.piccy.info/i9/bd19eeb73538bf4335c599972e9ed6b4/1476779736/53628/1016092/stuk_500.jpg (http://piccy.info/view3/10408970/b2fbde3b0cd716fe61242d00c55f798c/)http://i.piccy.info/a3/2016-10-18-08-35/i9-10408970/437x381-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-10-18-08-35/i9-10408970/437x381-r)
Но на вершине, а не противоположной части, правда? Предположить, что рычаг танцуя соскакивает и стучит тоже можно, на мало верится, а про износы кулачков, шеек и рычагов- ни слова.
michelzaz
19.10.2016, 20:19
проверил ищё раз зазори ,всё пересмотрел
слушал трубкой вроде в 3 цылинде шото молотит типа тут-тут и звук глухой однотонный и не громкий ,если бы поршень то на холодную должно быть сильней на горячую уходить
вообщем завёл стука нет ,потом 1-3 миниты появляется скинул подсос вроде уходит но есть
michelzaz
20.10.2016, 16:16
вообщем на холодную утром стука нет, с прогревом появлянтся звук глухой
Хороший стук наружу должен вылезти(обязательно).
А маленький не считается.
Может и вправду чуток р/вал постукивает. На это можно и забить(при желании).
Если хочется примерно определить причину стука(без разборки) -- пробуй временно залить более густого масла.
Если стук появится при более сильном прогреве(или почти станет тише), чем перед этим -- тогда это стук от повышенного зазора.
Подкину и я.
Стучало у меня давно, где-то пол-года. Ну стучит и стучит, я поехал на СТО Таврия (ул. Шинная в Днепре), там вышел типа моторист, послушал, сказал - "распредвал без базара, делать по-любому" и назвал 2100, после чего был послан в сад.
Ездил я после этого еще пол-года, пока позавчера после резкого набора газа при старте со второстепенной звук стал еще громче.
Ну ладно, скинул я голову. Разобрал, помыл на мойке, и отвез саму голову и распредвал на Фрунзенский к мужичку, который занимается головами. Тот посмотрел, померил, говорит - тут делать ничего не нужно. Действительно - в постели выработки нет вообще (шейки РВ Уже постели, лично проверял пальцем - нет выработки хоть ты плач), овалов на шейках РВ нет, первая шейка в минус 0.01 (мужик говорит, допуск 0.04), остальные в нулях. Он сам прибалдел, когда узнал что машина прошла 170 тысяч, а все как новое, даже каналы тосола не выжрало.
Правда, в третьей постели вроде немного болтается ось коромысел, но мужик говорит - забей, остальные постели ее держат, если хочешь - вверху есть отверстие, нарежь резьбу, заверни болт и прижми.
А что, так можно?
Пытался меня раскрутить на доработку самого распредвала - он его сверлит вдоль по центру насквозь, и в шейках сверлит дополнительные каналы для смазывания, но процедура в 750 грн меня отпугнула. Так я и уехал обратно.
Но причину стука я не нашел. Куда дальше смотреть - мужик говорил, что могли втулки шатуна провернуться, и тогда это не лечится и не втулится, а покупается новый шатун. Могут коренные подшипники стучать. Может коромысло клапана стучать. Зазоры я лично сам выставлял, там все честно, стук не в них.
Завтра сброшу поддон, вытащу шатуны с поршнями, заодно и колечки посмотрю.
И, кстати, хочу вот выложить фотки для сравнения. Давно слышал такую информацию, что наши машины 2001-2004 годов выпуска, тех годов, когда только зашли корейцы, отличаются исключительной надежностью по причине того, что корейцы поставляли на конвеер запчасти не по принципу отката, а по принципу надежности. Для сравнения две головы, моя - пробег 170 с копейками тысяч, и Сенса 1.4, 2007 или 08 года с пробегом 150
Мой БЦ
http://i.piccy.info/i9/0338edd8214c362b0c679e7ce839b5db/1478120297/32972/1085890/IMG_20161102_134216_500.jpg (http://piccy.info/view3/10470983/e78d6b790f88ce150da0a8822072b1f6/)http://i.piccy.info/a3/2016-11-02-20-58/i9-10470983/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-02-20-58/i9-10470983/472x354-r)
Моя ГБЦ
http://i.piccy.info/i9/cb441a16e9833caf82e86c6e1260d6de/1478120459/40286/1085890/IMG_20161102_173748_500.jpg (http://piccy.info/view3/10470995/c8abca752d32092d582a5b93a2746244/)http://i.piccy.info/a3/2016-11-02-21-01/i9-10470995/354x472-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-02-21-01/i9-10470995/354x472-r)
ГБЦ Сенса. Обратите внимание на каналы охлаждения :D
http://i.piccy.info/i9/f836dec3028022349163bee41967e589/1478120523/40811/1085890/IMG_20161102_142435_500.jpg (http://piccy.info/view3/10471003/9574ee4cf9fa1ff05ca9f2e46f0dee5d/)http://i.piccy.info/a3/2016-11-02-21-02/i9-10471003/354x472-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-02-21-02/i9-10471003/354x472-r)
http://i.piccy.info/i9/5ed67d88d76c01cc51e1639dcbf94ff3/1478120561/36588/1085890/IMG_20161102_142450_500.jpg (http://piccy.info/view3/10471006/157e3c08c970e482999a418b6543ca05/)http://i.piccy.info/a3/2016-11-02-21-02/i9-10471006/354x472-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-02-21-02/i9-10471006/354x472-r)
Эта голова лежит у хлопцев на СТОшке в моем гараже, показали для сравнения. Хозяин даже не стал вести заваривать, купил новую.
И там был Тосол?
...мужик говорил, что могли втулки шатуна провернуться, и тогда это не лечится и не втулится, а покупается новый шатун. Могут коренные подшипники стучать. Может коромысло клапана стучать...(с) Мужик не отличает стук РВ от стука в паре КВ-шатун, тем паче- коромысел? Нормальный мужик.
Износ шеек- пальцем? Таки крутой мужик! Как он мог, наверняка не имея нутромера и калибровочных колец измерить истинные размеры постелей? Не верю в это: ...минус 0.01 (мужик говорит, допуск 0.04), остальные в нулях... ни разу, там монтажный зазор минимальный 0,07 мм по руководству,реально больше, а тут от пробега зазоры именьшились?
А насчет зазоров пусть Фучаджи в руки возьмет.
Ну стук распредвала мне "услышали" на хваленом СТО "Таврия" на Шинной, правда, заломили 2100 - 1500 снять/поставить и 600 работа, поэтому было решено снимать своими силами. А привез я этому второму мужику голову и распредвал потому, что нашел его в инете на сайте vse-sto (http://vse-sto.com.ua/sto/9115-remont-golovok-bloka-cilindra/), так что как оно стучит, мужик не в курсе, ибо привез я ведь уже разобранное. Но он померил штангелем шейки РВ, говорит - все нормально. Постели правда не мерил. Но говорит выработка там чувствуется пальцами, у тебя ее нет, я мол крутой спец, автослесарь в прошлом, там делать нечего.
Мне ему верить, или для пущей спокойности взять голову, вал, рокера, шатуны с пальцами и прокататься еще на СТО Таврия к двигателисту?
Эллипс пальцАми никто не измеряет, даже ногтями. Только нутромер. Ш/ц обычно имеет ЦД 0,1 мм, что он там увидит.
Элипс он мерил штангелем.
Александр Васильич, какие зазоры в паре шатун-поршень? У нас палец запрессован в поршень или в шатун? Вроде где-то читал, что на классиках запрессовывают в шатун.
"Элипс он мерил штангелем".....
"...какие зазоры в паре шатун-поршень?"
Буду собирать потихоньку афоризмы
Сергей, не придирайся, он недавно только откинулся- злые демоны заколдовали...
Виталий, палец в поршень садят при нагреве последнего, зазор- 0,00 мм. В паре втулка шатуна/палец зазор 0,002...0,01 мм, предельно допустимый 0,02 мм. По книге.
Собирайте )))
Короче, взял я блок, взял распредвал, поршня с шатунами, поехал на СТО Таврия пообщаться с мотористом. В итоге был поставлен вердикт, что стук не голова, ибо моторист даже мерить ничего не стал, на мое замечание, что надо бы померить, он отмахнулся, говорит, уходи злой человек, я вижу, что паре голова/распредвал ничего делать не нужно. То есть подтвердил слова вчерашнего товарища.
Показал ему поршень/шатун в сборе. Интересовали оте самые зазоры, которые собирает Кудрик. Чувак сказал, что зазор определяется легко - если взяться за шатун, то поршень не должен крутиться вокруг оси шатуна, то есть палец не должен болтаться во втулке шатуна. У меня все 4 поршня сидят как вкопанные. Ну наверное там есть допустимые 0.02.
По вкладышам шатунов тоже ничего интересного. Они на вид как новые. Моторист показывал мне вкладыш, который буквально "растерло и расплющило" между коленвалом и шатуном. У меня как новые, завтра сделаю фотку.
Снял поддон, вытащил поршня. В итоге выработка на цилиндрах минимальна, видно по верхней части, где буртик, правда, за 170 тыс хона уже нет, просто зеркало. Задиров в зеркале нет. Кольца не залегшие, не лопнувшие, но порядком истершиеся.
Поршни в цилиндре не болтаются. Вот нашел видео, как оно иногда бывает.
https://www.youtube.com/watch?v=emht64a7OSc
У меня такого нет. Третий поршень в ВМТ действительно немножко ходит туда-сюда, померить нечем, остальные почти не ходят. Моторист с СТО Таврия сказал, что возможно третий поршень из-за подуставших колец колотит юбкой об цилиндр.
В итоге даже овальность цилиндров не мерил, ибо не вижу смысла, все равно денег на капремонт нет. Хон нарезать тоже не буду, вчера весь вечер смотрел видео свидетелей секты "хон нужен позарез" и "та ну нафиг, зеркало рулит". В итоге открыл кошелек, посчитал купюры, расстроился и ушел спать. Купил новые кольца 72.00, маслосьемные колпачки, сальники, шатунные вкладыши стандарт и комплект прокладок, завтра буду все обратно собирать.
Да, раз уж на то пошло, поехал за 140 грн шлифонул головку. Мастер говорит, посредине было совсем чуть-чуть искривление, возможно, перегрел когда-то, а так все в норме.
Надеюсь при вскытии движка стук улетучился и когда соберу обратно, его не будет.
Виталь, чесслово, трудно такие афоризЬмы комментировать-...Моторист сказал, что возможно поистершиеся кольца дают поршню биться юбкой об цилиндр... А кольца всегда так делают, нет там упоров, центрующих поршень по кольцам, об стенки всегда трется. В замках колец зазоры какие?
0.6 на глаз, возможно чуть больше. Завтра возьму щупы, померяю.
ЗЫ я просто передал слова человека, работающего мотористом на СТО Таврия, ул. Шинная, д. 3. Ко мне какие предъявы? Я этот двигатель первый раз в жизни разобрал, могу с непривычки называть вещи другими именами.
Помой руки и не повторяй всяку ересь. Ты же сам видишь, что кольца плавают в канавках.
Ну фиг его знает, он же специалист, ему видней. Когда ко мне приезжают на ремонт карба, я же разную антинаучную ересь не пропагандирую.
Завтра соберу движок, если успею завести, отчитаюсь по уровню шумов.
"Специалист подобен флюсу- всегда однобок"
Где ещё можно проконтролировать места возможной причины стука. Пока мотор разобран:
-- Продольный люфт р/вала.
-- Продольный люфт кол/вала
-- Возможный изгиб шатуна. Тут обратить внимание:
1. на следы нагара и блестящие места на самом верху поршня. При нормальном шатуне -- на поршнях должен быть нагар в продолном направлении(по блоку) и не должно быть блестящих залысин. Т,Е, поршень по оси (вдоль мотора) не чИркает по стенкам цил.(и не стирает сажу)
2. на следы от касания нижней головки шатуна за боковые "щёчки" шат. шейки. Тут не должно быть однобокого блестящего следа(следа не по всей поверхности касания). След должен быть чуток "копчёный" и равномерный.
Если есть однобокий след на шатуне - это признак искривления. Точно такой-же след будет и с другой стороны шатуна. Но этот другой след обязательно зеркально сдвинут по диагонали(к первому следу) типа как шейка шатуна гуляет "восьмёркой".
-- Измерить микрометром размеры поршней. Чтобы убедиться, что поршни ещё сохранили "бочкообразную" форму. Т.Е. не стали круглыми , от избыточной перегрузки при эксплуатации. "Круглый" (дефектный) поршень (при нагреве) -- опять же изменяет форму(из круглого в элипс). Только этот элипс уже вредный. Т.К. уменьшается сильно размер поршня поперёк блока мотора. Вот он лишний большой зазор и возможная причина стука.
-- Измерить микрометром разницу в диаметрах юбки и днища поршня. Днище конечно намного меньше в диаметре, чем юбка. Но это "намного" должно лежать в пределах 0,60 - 0,65 мм. Тогда при нагреве поршень становится цилиндрическим и работает тихо. На практике встречается иногда очень большая разница, в диаметрах - до 0,80 - 0,90 мм. такой поршень будет конечно сильно стучать(пока холодный мотор)
voyajer75
04.11.2016, 00:27
Не осилил я эту инструкцию:D
А это вообще шедевр: "Круглый поршень (при нагреве) -- опять же изменяет форму(из круглого в элипс)"
Ну почему шедевр? Палец влияет на неравномерность нагрева поршня, вот он и идет эллипсом. Потому на заводе делают "контрэллипс". Но для движков по типу мопедных 50 кубов или меньше - существует мнение, что там это особо сильной роли не играет и можно не заморачиваться, так как ввиду малых размеров тепло распространяется более равномерно. Там самоделкины допускают изгтовление поршней без эллипсов, без конусов, и радуются больше тех, кто их имеет.
...Палец влияет на неравномерность нагрева поршня, вот он и идет эллипсом.
Потому на заводе делают "контрэллипс".....
Спасибо за поддержку, именно так. Я подредактировал фразу "круглый поршень" в п. 27
Некоторым желчным это тяжело :wall: , для понимания процеса изменения формы поршня :wall:.
Насчёт влияния пальца уточню. Не сам палец влияет, а зоны бобышек пальцев.
Там всегда площадь АЛ(контакта с гильзой) урезана до минимума. А значит зона теплоотвода (с поршня в гильзу) -- тоже минимальная. Вот и греется поршень сильнее в зоне концов пальцев-бобышек.
Те выборки даже называют холодильниками, типа там масло скапливается и помогает в этом
От кого-то когда-то слышал, что от механических нагрузок поршень "разлазится" в стороны на пальце, ну типа как гимнаст на шпагат становится, а ему мешок сверху на плечи, чтоб быстрее сел. Верно ли это хоть в какой-либо ощутимой мере?
....Верно ли это хоть в какой-либо ощутимой мере?
Конечно верно.
Особенно на современных, тонкостенных и низких поршнях бензинок
Кста, у меня генератор, когда нижний болт попустился, гремел так, что думал - двиг стуконул...
Нашел причину стука. Походу это помпа ;-)
Завтра (ну как завтра, наверное сегодня) окончательно соберу, заведу и посмотрю.
Поршни не мерил - не вижу смысла. Зазор в старом кольце 0.6, зазор в новом (стандарт 72.00) 0.3 мм. Эллипса ощутимого нет - смотрел новое кольцо в нескольких положениях и светил фонарем снизу. Поршни с новыми кольцами сидят как влитые, люфт пальцами нащупать не удалось.
Состояние вкладышей
http://i.piccy.info/i9/f996bcd9102d2b979058de52242616fe/1478306145/25544/1085890/IMG_2819_500.jpg (http://piccy.info/view3/10479546/cebb25d301291104d30fa4d59e5dc77c/)http://i.piccy.info/a3/2016-11-05-00-35/i9-10479546/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-05-00-35/i9-10479546/472x354-r)
Состояние цилиндров
http://i.piccy.info/i9/134915b4e72ef045714e2d69e1de0e01/1478306266/37859/1085890/IMG_2824_500.jpg (http://piccy.info/view3/10479548/be50f02d1ce142db3b724fb4e463f0f4/)http://i.piccy.info/a3/2016-11-05-00-37/i9-10479548/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-05-00-37/i9-10479548/472x354-r)
Состояние головы
http://i.piccy.info/i9/c67a6b0374a037b5be50e54153d58ad3/1478306314/33280/1085890/IMG_2831_500.jpg (http://piccy.info/view3/10479549/3f583f0f1d20694f3651b0aeb76c7ddc/)http://i.piccy.info/a3/2016-11-05-00-38/i9-10479549/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-11-05-00-38/i9-10479549/472x354-r)
Будет забавно, если стучала таки помпа, а отдавало в голову. Шатается она довольно прилично. При этом на СТО Таврия в грудь себя били, что это распредвал. Но по итогам маслосъемные колпачки умерли - на поршнях куча нагара, он же и на поршне. Кольца маслосъемные тоже умерли. Сальники распредвала и передний коленвала текли. Помпа от последней замены прошла тысяч 20-25.
По итогам завтрашнего завода отчитаюсь.
....
Будет забавно, если стучала таки помпа, а отдавало в голову....
Только с бодуна может отдавать, в больную.... :D
Стуки во сех навесных агрегатах элементарно прослушиваются(и локализируются) обычным ушным фонендоскопом.
Цена китайского три рубля.
А если учесть, что частота вращения помпы равна ЧВ КВ и ниже РВ, при этом легко локализуется, впрочем, как и любой стук, то...
Стетоскоп делается из проволоки/электрода ф 3...5 мм и катушки от ниток или пробки от шампани, то и китайцы не нужны.
Я просто добавил к обычному медицинскому фонендоскопу(забрал сломанный у жены) -- длинную трубку (прим. 40 см. от старой топливной трубки ВД дизеля).
Выкинул мембрану и воткнул трубку.
Собрал сегодня машину, но завестись не смог. Помогали ребята с соседнего СТО. Посадили два аккума (правда, мой изначально был посажен), но даже намека на схватывание нет.
Все стоит по меткам, перепроверенно сто тыщ раз.
УОЗ 5 град по коленвалу. На вращение трамблера не реагирует.
Зазоры 0.15/0.30
Ни с тапкой в пол, ни в пол-дроссельной заслонки не заводится. Вообще не заводится при любом положении ДЗ.
Бахнули по полтора кубика бензина в каждый котел. Даже намека нет.
Искры на всех свечах есть (на воздухе).
Бенз в карбе есть.
УН льет четкой струей.
Свечи меняли, правда, не на новые, а на б/у рабочие.
Стартер крутит, нигде ничего не клинит.
Шланг ВУТ надет.
По колесам стучали и фары протирали.
Куда еще смотреть?
Читать такое от Примуса - на мысль приходит только то, что злобный троль взломал его аккаунт, и издевается.
может подсос воздуха? а свечи заливает, когда начинаете в приступе фатализма лить кубиками бензин, качать ускорительным...Попробуйте лучше завтра на свежую голову еще раз пройтись по меткам, порядке работы цилиндра и тд и тп. Кстати шкив не меняли? могли что-то напутать теоретически с фазами?
Злобный тролль продержал Примуса голодным в гараже 12 часов.
С фазами напутать не могли.
Завтра не получится, аккумы стоят на зарядке. В понедельник продолжим.
Я понимаю, что или нечему гореть, или нечем поджечь, или невовремя поджигает то, что должно гореть. Но блеать даже не схватывает!
еще бензин говно может быть, с ипаряемостью ниже плинтуса. Плюс сразу при сборке иногда компрессия низкая бывает, и трудно завестись в холода. Прогрейте феном коллектор, если 220 есть в гаражах.
Про масло в цилиндры я слышал, правда, одни пару кубиков льют, вторые поболее
После сборки и установки, в свечные отверстия заливают по 30-40г. моторного масла, старые свечи, (без проводов) стартером пуск на 20-30 секунд 5-6 раз с паузой между пусками до 5 минут. Установка новых свечей проводки и рабочий пуск. После старта обороты двигателя минимальны в течении 30-40 минут.
Надо ли проделывать эту процедуру, или и правда испаряемость плохая? Бензин 92 мозырский.
220 есть, фена нет - вернее есть, но на даче.
А хз. Пробуйте все. Кольца в канавках за счет накопившегося там масла и нагара тоже доплнительно компрессию дают. А у вас поршни старые, кольца новые, могут быть нюансы. Думаю красная деталь гардероба Саакашвили поможет в любом случае, если сборка правильная. За счет оборотов(1-1.5к) должно схватить. Мой батя так всегда делает когда свой мотор перебирает. Собрал и кум на шнурке чуть потягает по городу на передаче чтоб притерлось и маслом оросилось все и везде в том числе.
Маслом смазать новые расточенные цилиндры -- никогда не помешает.
Запросто могли смыть плёнку бензином, при многократных попытках пуска.....
Поскольку разбирал ГБЦ -- то проверь правильность установки шестерни трамблёра. А вдруг искра лупит не точно на нужный контакт крышки.
Я обычно снимаю трамбл. , снимаю крышку, прижимаю трамбл. на массу и прокручиваю бегунок. Искра щёлкнула -- тогда смотрю куда смотрит бегунок, чиркану фломастером метку и приложу крышку. Тогда видно , как бегунок (точно-не-точно) смотрит на контакт крышки.
Я понял, что не растачивал. Тогда у него ещё хуже ситуация -- это новые круглые кольца по старым цилиндрам.
Путь один -- только обильная смазка цилиндров, потом прокрутка без свечей, тряпка на ГБЦ, чтобы не забрызгать вокруг.
И только потом попытка пуска со свечами.
Может даже , что придётся и балончик быстрый старт использовать.
Без свечей, правильно? А то так недолго и кондрат... гидроудар схватить.
Сколько лить? сколько оборотов крутить? Масло мешать с бензином в какой-то пропорции, или достаточно просто масла?
Шестерню проверил, бегунок тоже. Предыдущая до разборки метка 5 град по коленвалу четко совпала с выставленным по светодиоду положением траблера после окончательной сборки, бегунок как полагается на первый цилиндр смотрит. Я все же с МПСЗ в свое время наигрался, что-что а метки выставить смогу.
voyajer75
06.11.2016, 01:17
Ага залей, чтобы еще пару аккумуляторов посадить)
Значит расскажу как у меня было.
Оборвало у меня патрубок радиатора и так как через два дня надо было ехать довольно далеко, я поменял: радиатор, расширительный от ланоса с пробкой соответственно, термостат, свежий антифриз и прокладку ГБЦ.
Настроения само собой не было и потому трезвым я к машине не подходил)) За день я все это дело разобрал, поставил новый радиатор и расширительный, уже считай ночью при фонарике я накинул ГБЦ, которую не мыл, только зачистил от старой прокладки поверхность, и не обжимая шатаясь пошел спать!
На следующий день к обеду, все было собрано и началось, кручу не заводится, иду проверять метки, трамблер, порядок ВВ проводов, снова кручу и так несколько раз подряд, потом отсоединил пружину с дроссельной заслонки, открыл ее на всю и пошел снова пить пиво.
Так как все проверенно и не было сомнений, что причина не в том куда лазил, кручу до последнего, мой бош 55 ампер хорошо заряженный, на последнем дыхании таки завел двигатель!
Я еще так не заводил двигатель после ремонта, не вру бло один раз, но то была совсем другая история)) грешу на то, что надо было таки обтянуть ГБЦ ночью, хоть раз пройти, головка ведь не мылась и даже не переворачивалась там, могло масло стечь в цилиндры, а может и не в этом причина.
Повторю одно, менялась на двигателе только прокладка ГБЦ!
ГБЦ затянули динамометрическим ключом согласно порядка и момента затяжки болтов.
Все же покурив форумы, прихожу к мнению, что а) масло необходимо для создания начальной компрессии и б) если не поможет, то на галстук и тянуть заводить на ходу.
voyajer75
06.11.2016, 01:32
Все же покурив форумы, прихожу к мнению, что а) масло необходимо для создания начальной компрессии и б)
А ты шо, когда поршня вставлял, маслом их не того?
Все маслом, и поршня, и вкладыши. Я ж не совсем пьяный, чтобы приварилось намертво. Возможно при попытке завода залило движок, бензин смыл масляную пленку, и в итоге упала компрессия.
voyajer75
06.11.2016, 01:49
Все маслом, и поршня, и вкладыши. Я ж не совсем пьяный, чтобы приварилось намертво. Возможно при попытке завода залило движок, бензин смыл масляную пленку, и в итоге упала компрессия.
Мой тебе совет, не мучай стартер с аккумулятором, не лей ничего в цилиндры, а на шнурок и в путь, на оборотах смажет поршня разбрызгиванием.
1....Без свечей, правильно?...
2...Сколько лить?
3....сколько оборотов крутить?.
4... достаточно просто масла?
.
1...да
2...прим. полная столовая ложка в цил. прим. 20 мл
3...крутить с тряпкой у отверстий, несколько секунд, пока не закончится обильный выброс масла.
4..да
добавлю- хлюпнуть лучше минералочки по кубику, погуще будет, а потом заводить. криминала не будет, а компрессию восстановит для заводки железно. Запасемся попкорМом, ждем Примуса :-)
Нормально собранный мотор не требует волочения, это не ГАЗ-51 или ЗИС-5, пара прокруток стартером и должен запускаться без проблем.
нормвально - это если все новое. там да, обычн опроблем нет. Но тут же в старые поршня новые кольца, плюс холодно.
И что? Мотор был убитый? Кольце- не сплошные диски, эластичны, да и цилиндр уже без хона, какие проблемы?
зазор может по кольцу быть. Сам такое в моте видел(конструктор восход 2м), цилиндр овальный, а кольцо круглое, на свет когда брал - видно было пару соток в нескольких местах по кругу. А вот когда все новое(растачивал) - не видел ничего, и компрессия сразу бомба, кикстартером тяжело было проворачивать....
Володимир
07.11.2016, 17:53
Состояние цилиндровЯ так розумію що з заводу двигун ще ніхто не вскривав, хон на циліндрах з заводу є? Бо з фоток незрозуміло.
Там даже остатки хона видны, нужно присмотреться. Нажми на фотку, откроется увеличенная.
Короче, завел я сегодня. С трудом, час назад, но завел. Решение было простое - машина завелась на переделанном трамблере МПСЗ, но без системы МПСЗ, в итоге сейчас постоянные 5 град по коленвалу. Завтра притащу ноут, буду смотреть, может при просадке напряжения кривые и настройки слетели.
Самое интересное, что на родном трамблере заводиться отказалась. Меняешь местами крайние ВВ-провода - четко стреляет в карб 4 тактами, ставишь как нужно - даже не схватывает. Я сначала поставил штатное зажигание, но в моем переделанном трамблере 5 град по коленвалу, это когда крутишь трамблер навстречу бегунку, и светодиод загорается, а в штатном (на котором я как-то ездил до установки МПСЗ, а было это лет 6 назад) - светодиод наоборот тухнет. Как так может быть, я так и не понял.
Мерил компрессию сегодня, еще не заводилась. 10-7-7.5-10. Через пару тыков, когда притрутся кольца во втором-третьем цилиндре, померяю еще раз.
А, кстати, металлический стук пропал ;-) Клапана только постукивают на холодную, пока не прогреется, движок шуршит. Раз голову не делали, только клапана притерли и отрегулировали (регулировал их я, и прошлый раз весной тоже, там все честно), и заменили только коренные вкладыши с кольцами (коренной есть на фотке на предыдущей странице, они все такие, чтобы там что-то страшное, я бы не сказал), то варианта два - или тарабанил юбкой поршень из-за стершихся колец, или таки помпа :-D
Ну и так как я с утра уже успел засандалить по 20 кубиков масла в цилиндры, а потом днем еще по 10, то после завода дымила как "Адмирал Кузнецов", пока масло со штанов не повыгорало. После получаса на холстых дым идет, но слабый, скорее пар какой-то, сзади запаха горелого масла как после мотоцикла не слышно.
Завтра поеду в гараж, буду обкатывать на холостых.
1. компрессия низковатая, но, возможно, дело таки не в ней, ибо большущего криминала не было.
2. Все коммутаторы заточены на одну и ту же работу с ДХ. Следователь если один трамблер гасил светодиод, а второй зажигал --- один из них был сдвинут ровно на ширину лепестка, перекрывающего ДХ. Шо-то вы там мудрили с ними, видать, и уже забыли что и почему.
Ну а замер таки показал, что будет с компрессией, если поршня старые, горшки старые, а кольца новые. И таки да, новые кольца могут удерживать поршнеь поплотнее, на моте я это успел попробовать, за счет плотной посадки в канавках. Так что когда притрется вы снова можете услышать стук(это если стучал разболтаный поршень, а не что-либо другое).
Сколько ходит помпа LSA? Вот на это время у меня теоретически нет шанса снова услышать стук. А там причина стука легко определяется банальной заменой помпы :yes:
И да, все говорят, что при надлежащем уходе - нормальное масло, не перегревать, не давать жару - таврический движок ходит по 300 тык, и никто не жаловался, что там поршень болтается, как щука в проруби.
По крайней мере, мне новых колец должно хватить тысяч на 50, а там или шах, или мат.
про 300 слушал на газу у таксистов. На бензе такого не слышал, возможно просто потому, что не слышал. Удачи! Я брал помпу Лузар, судя по отзывам она лучше. И на вид красивая. Второй год лежит в гараже, не стучит, не течет. Родимая не шатается вообще покамесь, пусть работает, уже за 80 тык перевалило.
Володимир
08.11.2016, 11:26
Самое интересное, что на родном трамблере заводиться отказалась. Меняешь местами крайние ВВ-провода - четко стреляет в карб 4 тактами, ставишь как нужно - даже не схватывает. Я сначала поставил штатное зажигание, но в моем переделанном трамблере 5 град по коленвалу, это когда крутишь трамблер навстречу бегунку, и светодиод загорается, а в штатном (на котором я как-то ездил до установки МПСЗ, а было это лет 6 назад) - светодиод наоборот тухнет. Как так может быть, я так и не понял.Я завжди виставляв по тестеру, мінус на кузов, плюс на середній провід, в момент запалювання напруга пада з 6-ти вольт на нуль
А я светодиод на средний и корпус. В момент искры он или потухал, или сгасал. Когда как. Так что все верно. Наверное трамблер у Примуса под МПСЗ переделанный, плюс возможно шестерня привода еще переставлена, вот и нестыковка какая-то.
Володимир
08.11.2016, 12:57
А я светодиод на средний и корпус. В момент искры он или потухал, или сгасал. Когда как. Так что все верно. Наверное трамблер у Примуса под МПСЗ переделанный, плюс возможно шестерня привода еще переставлена, вот и нестыковка какая-то.В будь якому випадку точно іскру змістив, двигун мусів зі стартера запуститись.
Вообще-то берется сигнал средний/плюс питания ДХ, м вертится трамб до появления вспышки СД или лампочки.
Давайте все же определяться, если вращать трамблер навстречу бегунку при выставлении УОЗ 5 град по коленвалу, светодиод должен тухнуть/сгасать, или загораться? Потому что вроде там у ДХ транзистор с открытым коллектором :)
Шестерню я не переставлял. На переделанном трамблере под МПСЗ светодиод как и должно быть загорается в момент зажигания, а вот на родном почему-то тухнет. Шестерня не переставлялась. Бегунок четко напротив первого цилиндра Родной я вроде не переделывал, просто снял, и установил другой, переделанный. Почему на нем тухнет, я в замешательстве.
Ну и возвращаясь к написанному (от чего весь сыр-бор пошел), michelzaz советую скинуть ремень и проверить помпу. Ибо у меня проверка головы походу закончилась заменой помпы :)
Хотя можно и голову скинуть, заодно клапана притрешь и сальник поменяешь. Видео разборки таврической головы есть на Ютубе.
Вообще-то берется сигнал средний/плюс питания ДХ, м вертится трамб до появления вспышки СД или лампочки. Какая разница?
Примус, я крутил колесо, само собой только по ходу движения и на 5 передаче. Так вот момент искры, это когда между средним выводом и массой 0, тоесть мой светодиод гас. Да, там открытый коллектор, но при подключенном коммутаторе туда через какой-то резюк что-то подается, вот это что и светит светодиод до возникновения искры. Тоесть коммутатор реагирует на появление 0. Вам и Владимир это подтвердил. Если вы крутите навестречу бегунку корпус трамблера это равно тому, как если крутить по ходу машины колесо, тоесть светодиод в момент искры гаснет. А на что у вас МПСЗ реагирует, на 0 или на положительное напряжение - не знаю, нету у меня МПСЗ.
Володимир
08.11.2016, 15:36
Вообще-то берется сигнал средний/плюс питания ДХ, м вертится трамб до появления вспышки СД или лампочки.Це одне і теж, як би там не було, але керуючим сигналом з ДХ є логічний нуль, і нема різниці відносно якого провода живлення його міряти.
Давайте все же определяться, если вращать трамблер навстречу бегунку при выставлении УОЗ 5 град по коленвалу, светодиод должен тухнуть/сгасать, или загораться? Потому что вроде там у ДХ транзистор с открытым коллектором :)На виході з ДХ має бути нуль, якщо світлодіод другим кінцем підключений до мінуса, то має тухнути, якщо до плюса, то навпаки загорятись.
МПСЗ берет (должно брать) сигнал с ДХ на 65 градусов по коленвалу раньше.
Достигается это тем, что пружины автомата удаляются, а пластина фиксируется в максимальном опережении.
Так же, пластина вакуумного автомата, двигается в максимальное опережение и фиксируется.
Потому такая разница в поведении.
Денис, ты ничего не путаешь?
МПСЗ берет отсчет от выставленного МЗ. Выставляем мы после установки переделанного трамблера что? Правильно, 5 град или нулевой угол кнопкой "принудительный нулевой угол". А не 65 градусов, если по твоей логике. Это опережение трамблера, на какой УОЗ повернул и зафиксировал бегунок, такое значение и вводишь, но потом все равно выставляешь 5 град по коленвалу. Можешь зафиксировать бегунок в 0 град, и опережение трамблера выставить тоже в 0, без разницы.
Посмотри внимательно кривые. Они начинаются не с -65 град, а с 0. МПСЗ просто отнимает нужный УОЗ от 360 град и на следующем обороте коленвала делает задержку до УОЗ на эту величину.
Завел я сегодня на обычном трамблере. Долго думал, крутил трамблер, разбирал. Все банально просто. Я же зафиксировал УОЗ в максимальном угле при установке в 2010 году МПСЗ, тогда же пришлось шестерню на зуб вперед переставить, ибо регулировки трамблера не хватало. Вернул шестерню, бегунок старого родного трамблера стал четко напротив первой свечи, по светодиоду выставил 5 град по коленвалу, и все завелось.
Проблема осталась в МПСЗ, не хочет зараза работать нормально. Искра есть на всех 4 цилиндрах, переделанный трамблер, но даже не хватает. Забыл ноут, завтра буду лезть смотреть.
Так что вывод: если не заводится, ВНИМАТЕЛЬНО смотрим метки, нахождение бегунка ЧЕТКО напротив 1 цилиндра, при необходимости переставляем шестерню. Все заводится и работает. У меня даже на переделанном в "65" град по версии Кварца трамблере при выставлении 5 град по коленвалу заводилось, единственное, УОЗ всегда 5 град.
Нет, мпсз получает инфу (спад импульса) от ДХ на 65 градусов раньше ВМТ.
На основании рабочих графиков, формируется задержка в импульсе на коммутатор.
Зайди в меню бк, и обрати внимание на пункт - начальный угол;).
Виталик, только в пятницу пацану завел машину с мпсз.
Банально выкрутил трамблер в плюс, и завелась с полпинка.
А что было у него - перескочил ремень. И все, мпсз сбилось и на пуске выдавало настолько поздний угол, что даже не схватывало. У нас ведь на пуске программно 5 градусов, а физически как бог пошлет (кто знает на каком моменте ты зафиксировал пластины автоматов?).
А один зуб ремня, это около 25 градусов по коленалу.
Прикинь, двигло пытались завести, с моментом зажигания в - 20 градусов;).
Очевидно, у тебя тоже самое.
И кстати, положение шестерни трамблера (привода), определяет всего лишь положение трамблера относительно двигателя.
Положение бегунка относительно контакта крышки задано геометрически, и при зафиксированных пластинах автомата - постоянно.
А в мануале, бегунок относительно этого контакта в крышке, меняется на величину поворота пластины ВР и ЦР.
Виталик, только в пятницу пацану завел машину с мпсз.
Банально выкрутил трамблер в плюс, и завелась с полпинка.
А что было у него - перескочил ремень. И все, мпсз сбилось и на пуске выдавало настолько поздний угол, что даже не схватывало. У нас ведь на пуске программно 5 градусов, а физически как бог пошлет (кто знает на каком моменте ты зафиксировал пластины автоматов?).
А один зуб ремня, это около 25 градусов по коленалу.
Прикинь, двигло пытались завести, с моментом зажигания в - 20 градусов;).
Очевидно, у тебя тоже самое.
Может я чего-то не понимаю, но я всегда переделывал трамблер согласно рекомендаций МАЙА, выставлял 5 град по коленвалу, вращал трамблер навстречу бегунку до зажигания светодиода, и все работало.
А у тебя разве Майя;)? У тебя фри которая была создана тогда,когда майи еще в помине не было.
Я имел честь, поприсутствовать при отладке фри. Правда не с начала проекта,а в самом конце.
Так вот, как работает вся система:
В штатном трамблере, искра формируется на выходе шторы из ДХ. А пацаны взяли, и сделали отсчет, с момента входа шторы в ДХ;). А "длина" шторы - 65 градусов (или 60, точно не помню).
Вот и выходит, что сигнал на мпсз, поступает на 65 (60) градусов раньше, чем ВМТ по коленвалу.
А дальше рулит математика, и искра проскакивает когда надо.
Все значения, которые ты видишь на экране бк или компа, чисто информативные.
На самом деле, когда ты переходишь в режим "0" угла, ты просто делаешь максимальную задержку от программного нулевого угла;).
Потому и важно настраивать мпсз стробоскопом, и не по нулевому углу, а по пусковому. Даже целая методика есть.
А напомни мне порядок настройки 1 некоммерческого вариант с ДХ, стробоскопа нет, есть светодиод.
Оно?
И так , насчет настройки ПУСКОВОГО угла, ХОЧЮ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЭТО ОТНОСИТЬСЯ ТОЛЬКО К ПРОШИВКЕ 59a!
Итак, мотор запущен ,менеджер запущен и подключен.
теперь, для того чтобы войти в режим настройки пускового угла(до 400 об.), необходимо сделать следущее
нажать два раза на вкладку НУЛЕВОЙ УГОЛ, и светя стробоскопом на метку и поворачивая трамблер установить желаемый угол на пуске, (обычно это для таврии 3-6гр).
После настройки, фиксируем трамблер и больше нетрогаем. Теперь глушим , пауза и заводим, и проверяем сколько грдусов у нас на ХХ(конечно предварительно отключив поддержание ХХ), уоз на ХХ должен быть 5-7гр, если угло отличается, то подстраиваем его значением в менеджере (ОПЕРЕЖЕНИЕ ТРАМБЛЕРА)
ВСЕ!
Если я правильно понял, то при вращении на обычном трамблере светодиод катодом к среднему контакту ДХ должен загораться, а в случае МПСЗ тухнуть?
Только стробоскоп. Светодиодом ты не измеришь время задержки.
Это самая главная ошибка при установке мпсз. Пойми, у тебя искра проскакивает не тогда когда ДХ прикажет, а тогда, когда контролер скомандует.
А он, в свою очередь, опирается на ряд факторов.
Либо ищи стробоскоп поблизости, либо лови момент руками. Даю подсказку - нужно делать настолько раньше, пока не начнется клин стартера (это неприятное действо но не смертельное). Тогда чуток позже и прибудет с тобой счастье.
Если я правильно понял, то при вращении на обычном трамблере светодиод катодом к среднему контакту ДХ должен загораться, а в случае МПСЗ тухнуть?
Мне бы сначала завестись на переделанном трамблере. Фиг его знает, как я эту шестеренку 5 лет назад ставил.
МАЙевцы пишут вот что
Перед началом настройки следует завести двигатель на штатной системе зажигания и прогреть до рабочей температуры. Затем подключаем Мауа и поворачиваем трамблер примерно на 30гр в сторону раннего угла. Далее заводим двигатель и приступаем к точной настройке с помощью стробоскопа
30 град это я так понимаю, прорезь в шторке?
Да при чем тут светодиод на ДХ?
Я же тебе писал - мпсз получило сигнал, на много ранее, чем твой светодиод отреагировал.
Аж на 65 градусов раньше;) А ты ведь смотришь на светодиод уже при подходе метки к МЗ.
Крути трамблер в раньше и заводи. На глазок, советую уехать на два с половиной деления по трамблеру.
Да при чем тут светодиод на ДХ?
Я же тебе писал - мпсз получило сигнал, на много ранее, чем твой светодиод отреагировал.
Аж на 65 градусов раньше;) А ты ведь смотришь на светодиод уже при подходе метки к МЗ.
Крути трамблер в раньше и заводи. На глазок, советую уехать на два с половиной деления по трамблеру.
А чем различается сигнал на МПСЗ от потухания (или загорания) светодиода? Я же спрашиваю, если пользоваться только светодиодом, то допустим, если по инструкции МАЙевцев трамблер нужно крутануть в +30 град по коленвалу при установке переделанного трамблера, то светодиод должен ПОТУХНУТЬ, правильно? Если он катодом к ДХ (рис 5.26 стр. 160 ист. Таврия-Славута, руководство по ремонту, изд. Ранок). Правда, там питание перепутано на схеме.
А чем различается сигнал на МПСЗ от потухания (или загорания) светодиода? Я же спрашиваю, если пользоваться только светодиодом, то допустим, если по инструкции МАЙевцев трамблер нужно крутануть в +30 град по коленвалу при установке переделанного трамблера, то светодиод должен ПОТУХНУТЬ, правильно? Если он катодом к ДХ (рис 5.26 стр. 160 ист. Таврия-Славута, руководство по ремонту, изд. Ранок). Правда, там питание перепутано на схеме.
Веталь, послушай меня - заводи с выставленным раньше трамблером.Перед этим, подключи трамблер не ставя на движок, сними центральный провод с трамблера, приложи к массе с зазором в 7 мм (примерно), и крутани вал.
Должна быть красивая мощная щелкающая серия искр. Ставь на авто и крути раньше.
Не трать время на светодиоды.
Володимир
09.11.2016, 10:55
Денис, ты ничего не путаешь?
МПСЗ берет отсчет от выставленного МЗ. Выставляем мы после установки переделанного трамблера что? Правильно, 5 град или нулевой угол кнопкой "принудительный нулевой угол". Так то напевне треба виставляти по стробоскопу, а не по світлодіоду на незапущеному двигуні.
Или прекращаете "сам такой" или удалю всю тему с отметками в метрике! Идите в курилку с рулетками, там писюны сравнивайте.
Тут раздел РЕМОНТ а не Гайд-парк.
Соладко будет первый? Вам больше нравится "флуд" или "другие нарушения" ?:mad: Не злите.
Все завелось на переделанном трамблере. Действительно, там разница на ширину прорези. Если со стандартным трамблером светодиод загорается, то с этим тухнет. Тухнет он при повороте навстречу бегунку на ширину канала.
Надо было заодно подушки двигателя менять, дубовые настолько, что ручка КПП трясется.
Ну вот. Теперь ищи стробоскоп, и настраивай по методике пускового угла.
Завести прогреть, вытянуть подсос на обороты около 1500.
В меню бк, выбрать пусковой угол.
Стробоскопом светить на метку, и кручением трамблера, выставить метку на МЗ.
Заглушить двигатель.
Завести, вытянуть подсос, в меню бк выбрать нулевой угол.
Проверить метку должна быть на ВМТ.
Если нет глушим, включаем зажигание, меняем в меню бк начальный угол, на примерно ту величину, на которую не соответствует метка
Надо было заодно подушки двигателя менять, дубовые настолько, что ручка КПП трясется.
Ручка кпп трясется если двиг троит.
или просто обороты мелкие, или разная компрессия(а она таки разная сейчас)
michelzaz
12.11.2016, 10:58
в дх ,когда загорается светодиод это начало заряда катушки когда тухнет в этот момент образуется искра
michelzaz
25.02.2017, 20:52
вообщем заменил розпредвал, и рокера ,и двигло шепчет
И постели не износились, проверяли?
Спасибо, что отчитался о результате.
michelzaz
11.03.2017, 20:17
НА УДИВЛЕНИЯ ПОСТЕЛИ НЕ ИЗНОШЕНЫ ,ВСТАВИЛ НОВЫЙ ЗАВОДСКОЙ РОЗПРЕДВАЛ
ЛЮФТА НЕТ
есть голова с инжекторного двигла почтьи новая ,тотже розпредвал на сухую люфтит
зазор 0.03 с масло люфта нет на ощуп
причина большого стука был изношен кулачок 4 клапана в пеобразную форму ну, и рокер не плохо
а причина мелкого стука износ всех кулачков немного 0.5 и какие то волно ображные задиры или наплывы
также был видемый прихват всех рокеров на оси
Как может стучать даже изношенный кулачок, за счет чего? Вы конструкцию ГРМ, в частности- распредвала, его коромысел представляете? Что там стучать может? Каких РОКЕРОВ, у тавромотора есть коромысла, а не рокеры.
И главное- как и чем вы так согнули РВ, что поймали 0,03-...тотже розпредвал на сухую люфтит зазор 0.03 с масло люфта нет на ощуп ...(с) Сами поняли?
Допуски завода видели, 0,03 укладывается в них? При таком зазоре вы НИЧЕГО не услышите.
Если только не нашуршат Спецы на уши...
Васильевич, не нападайте на человека. Ну стучал , и что с того? Всякие стуки бывают...
С величинами соток(при измерениях) -- так смотря кто, как и чем измеряли. Я обычно не верю на слово.....
...по закону - износ/биение , что укладывается в половину толщины масляного клина - не влияет на работу мотора НИКАК. так что эти три сотки -- ерунда
А рокер -- один и английских вариантов перевода слово "коромысло"...
Да, но смысл разный- есть рычаги двух видов/родов, помнишь, надеюсь? При правильной регулировке не стучат. А вот 0,03 в паре ГБЦ/шейка РВ хрен услышишь, согласен?
michelzaz
12.03.2017, 12:54
вы спросили про постели ,я написал что они в лутшем состоянии чем на новой головке
про допуск в 3 сотки я вкурсе ,так всегда ремонтирую по книге
почему стучали остальные слегка изношеные после 2500об ,как не регулировал для меня загадка
Картинки бы глянуть, а так- гадания на пустом месте. Да и чем/как вы постели и шейки РВ измеряли?
michelzaz
12.03.2017, 18:53
шупом ,промер щупа на реальную толщину делал микрометром
влез 0.03
И что, это во всех парах РВ/ГБЦ так- 0,03 мм.?
Васильич, ну шо вы в самом деле - вам же сказали - луТше чем на новой )))))
michelzaz
13.03.2017, 20:37
А В ЧЁМ СОМНЕНИЯ? ОБЯСНЮ ИЩЁ РАЗ
на новой голове на крайних шейках зазор 0.03 на 3 средних 0.03 не влез
рф установлен в голову без смазки ,на ощуп кажется что там больше 0.03
рв крутится с лёгким закусыванием ,думал или рв кривой или голова
тот же рв при установке в родную голову,на ощуп люфта нет
крутится легко, и без всякого закусывания
шо ж это за щуп такой хитрый, 0.03, который имеет форму окружности РВ и его можно пихать в шейку РВ? Извините, я просто не делаю машину сам, поэтому хочу просветиться от настоящего гуру ремонта. Может пригодится когда.
michelzaz
13.03.2017, 21:32
он очень тонкий им можно измерять зазор поршневого палец-втулка
Нескромный вопрос - а можно фото этого щупа (щупов)? Потому как до этого я считал, что такие зазоры измеряются только нутромером или специальными тарировочными кольцами. Оказывается, в природе есть еще такие щупы, которые можно свернуть трубочкой... короче, ими можно измерить щель между двумя не параллельными плоскостями.
Очень интересно.
он очень тонкий им можно измерять зазор поршневого палец-втулка
Я думаю, что кто-то тонко начал пули отливать. :D :D
michelzaz, извините за оффтоп, но хочу спросить - вы водку виски пьете?
michelzaz
13.03.2017, 21:53
щупы времён ссср таких в продаже нет
вопрос в чём разница кулачков ускорительного насоса всегда хотел попробывать?
водку ,виски коньяк надух не переношу,только пиво или вино по празникам
складывается мнения что я бред пишу,пусть так мне всёравно
так мягко спрыгнул с вопроса :) :)
Видел калибр 0,1. Меньше не встречал у контролеров.
щупы времён ссср таких в продаже нет
Фотку сделаете? Интересует именно 0.03.
Никто не говорит, что вы пишете бред. Понимаете, здесь все джентельмены, и все привыкли верить друг другу на слово...
michelzaz
13.03.2017, 22:04
с какого вопроса я спригнул?
на форуме очень редко ,по сути он мне не нужен,всё ремонтирую сам без советов всё есть в книге
решыл поделится инфой начали клевать,не верете что есть щуп 0.03 есть и 0.01
уж извените фото не буду делать нет смысла
Да сам-то щуп 0,03 мм - никаких проблем. Конечно есть такие.
Другое дело, как такие ювелирные изделия тыкать во всякие круглые и корявые щели.
И что там в результате будет за точность. И что там будет с самим щупом, после тыканья.
Ну а про зазор "палец-втулка" щупом --- это конечно высший пилотаж :) :)
уж извените фото не буду делать нет смысла
Извеняем.
Но как элегантно и красиво слиться - снимаю шляпу ;-)
kudrik человек сам ремонтирует машину, поэтому нет смысла не верить, что в зазорах постель РВ-РВ именно 0.03 мм, ибо туда пихали советский щуп такой толщины, шо тут неясного.
А стучит в машине помпа :)
michelzaz
13.03.2017, 22:11
Ну а про зазор "палец-втулка" щупом --- это конечно высший пилотаж
для вас это вышка для меня ничего удивительного
Ну если для вас это очевидно, зачем же вы наше время тратите? Мы дремучие, темнота несусветная, у нас же нет советских щупов, которыми можно мерить зазор палец-втулка.
michelzaz
13.03.2017, 22:40
и дествительно зачем я трачу своё время попусту
ваша дремучесть очевидна разобрать двигло,что бы определить умершую помпу
Володимир
14.03.2017, 09:11
Колись в мене був набор радянський нобор щупів, то самий менший був товщиною 0.01 мм.
http://ptsmoscow.ru/Home/images/7i7.jpg
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1LH2NJFXXXXaZXpXXq6xXFXXXi/Japan-0-01-1-00mm-SUPERTECH-19-thickness-ruler-font-b-feeler-b-font-font-b.jpg
Ну и как им померить зазор палец-втулка? Был бы зазор палец-шатун, или палец-поршень на худой конец, я бы еще что-то придумал, но ПАЛЕЦ-ВТУЛКА как померить?!!!!! ;-)
Ну и как им померить зазор палец-втулка? Был бы зазор палец-шатун, или палец-поршень на худой конец, я бы еще что-то придумал, но ПАЛЕЦ-ВТУЛКА как померить?!!!!! ;-)
Очень просто- пихать, пока лезет. Главное- оригинальный способ, не как у всех. Ну и ладно. Прения прекратили, теме перекур, а то нахватаетесь прогрессивных методов.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot