Просмотр полной версии : Лямбда контроль на ГБО 1 карб. Переконайте, що не варто
Після інсталяції МПСЗ, хоч і з великим запізненням, та і не безпроблемної, чогось захотілось апгрейдитись далі.
По факту маємо Тавропікап на 1.2 карбі. ГБО на редукторі Томасетто АТ 07. В карбі розпилювач -"черепаха" МПСЗ - 3 варіант з котушкою ВАЗ 2112.
Є задумка вкрячити щось на зразок цього http://lpgtech.ua/sistema-lyambda-kontrolya-stag-50-3-pokolenie-gbo/
ну чи таке http://lpgtech.ua/sistema-lyambda-kontrolya-stag-150-3-pokolenie-gbo/
Переконайте, що такий апгрейд не доцільний, геморойний потребує знань і навичок яких в мене немає і т.п.
Может проще компенсацию на воздухан сделать?
Полтора года каждодневной эксплуатации подобного конфига (за исключением МПСЗ) на служебной машине показали, что смесь уходит в основном из-за засорения воздушного фильтра (его приходится менять раз в 5000, а то и чаще). Вторая причина - изменение температуры воздуха и двигателя, но там уходит настолько сильно, что вряд ли Стаг справится. То есть полностью уйти от периодического кручения винтиков не получится даже со Стагом. Если он хотя бы обеспечит получение правильной смеси при движении на холодную, тогда имеет смысл. Хотелось бы услышать мнение того, кто его ставил. Самому интересно. Может я в чем-то не прав. Тема интересная, подпишусь.
Ставил стаг50 на вариант с врезками.
Не смог добиться приемлемой работы. Аттуатор просто не успевал, поскольку врезки дают слишком неравномерную характеристику.
С смесителем типа черепашка, народ добивался приемлемых результатов.
Но, есть шикарное но. Любое второе поколение, не способно работать с значениями лямбды, ниже чем 0.1 вольта. А это достаточно богатая как для пропан/бутана смесь.
По итогу, никакой экономии. С винтами, почти на литр меньше.
И это, по ссылке, бараны. Любая система с аттуатором, это второе поколение:D.
Пожалуй самая распространенная ошибка газовщиков на территории бывшего снг. Которая приносит им дополнительную копеечку;).
Заменили бы актуатор большой газофорсункой типа моноинжектора, цены б им не было.
Может проще компенсацию на воздухан сделать?
А мне вот это интересно. Хотя бы размышления реализации для впускного тракта, мотора заз.
Ставил стаг50 на вариант с врезками.
Не смог добиться приемлемой работы. Аттуатор просто не успевал, поскольку врезки дают слишком неравномерную характеристику.
С смесителем типа черепашка, народ добивался приемлемых результатов.
Но, есть шикарное но. Любое второе поколение, не способно работать с значениями лямбды, ниже чем 0.1 вольта. А это достаточно богатая как для пропан/бутана смесь.
По итогу, никакой экономии. С винтами, почти на литр меньше.
Цікаво, цікаво.
Тут http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba.php прочитав таке
Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В
Тобто на цирконієвій лямбді менше 0.1 В бути не може впринципі? То від однієї проблеми ми втекли?
Нет. Все значения для бензиновой смеси.
Соладко полностью подтвердил мою теорию, что для пропана бедные смеси, это ниже 0.05 вольта. А нормальные - 0.05-0.15 вольта.
Нет. Все значения для бензиновой смеси.
Соладко полностью подтвердил мою теорию, что для пропана бедные смеси, это ниже 0.05 вольта. А нормальные - 0.05-0.15 вольта.
Може я зараз ляпну фігню несусвітню, але хіба існує така уніфікація показів? Я завжди думав що різні системи керуються по-різному. Тобто, умовно, Фордовська лямбда працює в діапазоні 0.05 -0.15 В., а, скажімо БМВ-шна в діапазоні 0.1 -0.9 В. і їх ЕБК по різному розуміють сигнал лямбди 0.15В. Тобто завдання в тому, щоб знайти лямбду розраховану по характеристиках на потрібний діапазон.
Я, таки, лОшара?
Ну почему лошара? Просто вы не понимаете что для инжа важно не значение лямбды, для инжа важно изменение числа для корректировки.
Контур то замкнутый, вот и выходит меандр.
А нашем случае, мы именно опираемся на значение лямбды.
И еще один момент - в инжевой системе, лямбда играет не первую скрипку, таки первую играют карты. А лямбда, носит корректирующий характер. И то, не на всех режимах.
А в стагах, лямбда играет первую скрипку. Во всем диапазоне нагрузок и во всем диапазоне оборотов. При этом, опорное напряжение постоянно, а это зло. Ибо на каждом режиме, нужен свой состав смеси.
Ну почему лошара? Просто вы не понимаете что для инжа важно не значение лямбды, для инжа важно изменение числа для корректировки.
Контур то замкнутый, вот и выходит меандр.
А нашем случае, мы именно опираемся на значение лямбды.
И еще один момент - в инжевой системе, лямбда играет не первую скрипку, таки первую играют карты. А лямбда, носит корректирующий характер. И то, не на всех режимах.
А в стагах, лямбда играет первую скрипку. Во всем диапазоне нагрузок и во всем диапазоне оборотов. При этом, опорное напряжение постоянно, а это зло. Ибо на каждом режиме, нужен свой состав смеси.
Ну чому ж. Уяву про те як керується інжектор в мене є. Я чудово розумію, що в інжекторі лямбда далеко не основний датчик. Але я також розумію що будь яка система яка намагається адаптуватись до умов має давати кращі результати від жорстко відрегульованої під певні умови. Крім того, звадаючи на наявність TPS в системі, думається, що лямбда там все таки не єдине, що впливатиме на сумішеутворення. Все ІМХО
Вольтдобавка на паре резисторов эту проблему поможет обойти. Было бы желание. А скорость крутилки стага....почему не сделать было как управление головками в жестком диске, где моментальое изменение положения за счет изменения скважности меандра на электромагнит, заключенный между двух пар полюсов магнитов? Но тут сразу вылезет инертность впуск- выпуск, ибо состав выхлопных газов меняется с опозданием, и довольно большим
В HDD не совсем скважность меняется. Там , если надо передвинуть на определенную дорожку, дается один разгонный импульс, далее пауза (полет), затем тормозной импульс обратной полярности. Потом уже начинают читаться сервометки с диска и САР по положению с помощью скважности дотягивает ошибку до нуля. Электромагнитный исполнительный механизм вместо шагового есть В РХХ Волги. Но Стаг работает только с шаговиками, а они медленные.
Ну ладно, вольтдобавку можно сделать, согласен.
С аттуатором, порешать не удастся.
Как быть с тем, что коррекция по лямбде, одинакова по всем картам?
Как вы считаете, для хх, для переходного режима, для нагрузочного режима, для режима мах мощности, должен быть один режим смеси? А он один;).
По итогу, для чего отдавать 1.5 штуки, за девайс, который мощности не добавляет, расход не уменьшает, и постоянно требует отладки, поскольку аттуатор упирается в край и сыпет ошибками?
Не хватает его диапазона. Не мне вас лечить, что вся регулировка, крутится на 1/4 просвета сечения аттуатора. Остальное, почти не оказывает влияния. А шаги идут, и потом шток банально не успевает возвратиться в зону эффективного сужения.
но у меня лямба постоянна, и расход норм.
Про хдд то все изощрения, которые нужны для хдд, для работы на авто можно только скважностью работать. Когда полет головки идет там, наверное, не пауза, а закорочена обмотка с "током внутри". Механику в руках крутил, за електронику и принципы управления только догадываюсь, так что не сочтите за "дерзость" ))))
Но у вас и положение винта жадности (механический аттуатор) постоянно. Начните его крутить, и лямбда будет меняться. И не факт, что вы будете успевать крутить в такт;-).
Знаете почему весь цивилизованный мир ушел от 2 поколения?
Да потому что как и механический карбюратор, оно весьма капризно в работе.
Уровень подготовки специалиста, выполняющего настройку этой лабуды должен быть настолько высок, что возникает диссонанс в надежности устройства.
А так, в умелых и настойчивых руках, стаг делает определенные успехи. Мне не хватило настойчивости, терпения, и технического совершенства. Поматросил и бросил продал.
Куча параметров, зависящих друг от друга, никогда не заменят рук и двух винтов;-)
Но у вас и положение винта жадности (механический аттуатор) постоянно. Начните его крутить, и лямбда будет меняться. И не факт, что вы будете успевать крутить в такт;-). Правильно. А СТАГ шо хочет сделать? Он хочет крутить винт жадности для постоянства лямбда. Вывод - у меня он ни хрена не крутил бы, только на хх на скорости пытался бы винтом жадности забеднить смесь, соответственно после нажатия на педаль газа получил бы провал, пока он не открутил бы обратно. Плюс лямбда имеет одно свойство - если дать ей богатый выхлоп, тоесть нет кислорода, то после подачи кислорода ее показания чуть занижены, а когда она надышится - придут в норму, возможно связано с температурой штанов, самой лямбды. Когда это вижу? Еду по трассе, показания 0,045. Нейтралка, хх, лямбда улетает к 1. Включаю передачу чтоб ехать - лямбда улетает в ноль и потом по чуть возвращается к прежним 0,045. От температуры воздуха за бортом этот процесс не зависит, потому температурную зависимость ставлю под сомнение, есть у нее какая-инерционность в даче показаний при резком изменении количества кислорода в выхлопе. То же самое, но в меньшей мере происход когда наодорот - очень много кислорода дать, а потом меньшее количество - тогда она на короткое время завышает показания(на передаче выключить подачу газа, например затяжной спуск, ЭПХХ)
А обращали внимание, как если на скорости бросить педаль газа (принудительный хх) как лямбда резко мечется к 1?
У меня, стоит газовое эпхх, вижу только бросок к 1, а затем возврат к 0, ибо газовый клапан перекрыт, а мотор сосет.
Представьте, что делает аттуатор, если стаг не отстроен? Он тупо закрывает до упора, а потом, когда вы нажимаете на газ, мотор тупит пару секунд.
Все параметры есть в стаге, там даже функционал эпхх есть, но вот аттуатор тупой все портит.
Ну да, вот я ж об этом и пишу только на хх на скорости пытался бы винтом жадности забеднить смесь, соответственно после нажатия на педаль газа получил бы провал, пока он не открутил бы обратно Крутилку надо бы в нем ограничить, чтоб только в небольших пределах мог подстраивать. Например паралельно винту жадности пустить, тогда смылс есть.
Добре. Переконали. Не варто
А видел кто-то вживую газовый моноинж?
Крутилку надо бы в нем ограничить, чтоб только в небольших пределах мог подстраивать. Например паралельно винту жадности пустить, тогда смылс есть.
Там есть ограничитель. Там широкий функционал.
Не, как игрушка для больших дядь, стаг интересен. Но для человека, который хочет просто ехать, два винта, наше все.
А видел кто-то вживую газовый моноинж?
Да я и на картинках как-то не видел. Третье поколение, наверное существовало только в теории.
Буржуи заокеанские, с второго, сразу прыгнули на 4. Собственно говоря, и бензиновых моноинжей было мало. Слишком сложное.
Та чего, бензиновые моноинжи здравствуют до сих пор на Опелях и Фольксвагенах. Весьма просты и надежны. Просто малоинерционную газофорсунку такой производительности и быстродействия дешевой сделать трудно. На распределенном впрыске требования к форсункам намного мягче.
Наскільки я зрозумів з дискусії та і із переписки "в лічку";) мінімум 2 людей мають хенд мейд показометри, що дозволяють он-лайн відслідковувати покази лямбди. Наскільки воно складне у виконанні як для людини яка знає в чому різниця між резистором і діодом, але де в транзисторі база і що робить колектор з емітером не здужає:-D. Словом, поділіться схемкою, раптом все таки осилю ну або озвучте вартість девайсу, ймовірно купив би
Моя тема пятилетней давности...
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=40481&highlight=%EF%EE%EB%FC%E7%E5+%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9 %EA%E8+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0+%EF%F0%E8 %E1%EE%F0%E0%EC
Igor_Slavuta
30.10.2016, 10:39
Стаг имеет место быть при дальних поездках (равномерное движение), в горах (на принудительном ХХ).
В остальных случаях - бесполезно.
Наскільки я зрозумів з дискусії та і із переписки "в лічку";) мінімум 2 людей мають хенд мейд показометри, що дозволяють он-лайн відслідковувати покази лямбди. Наскільки воно складне у виконанні як для людини яка знає в чому різниця між резистором і діодом, але де в транзисторі база і що робить колектор з емітером не здужає:-D. Словом, поділіться схемкою, раптом все таки осилю ну або озвучте вартість девайсу, ймовірно купив би
Понимаете, просто показометр позволяет видеть, хотя бы приблизительно что там происходит.
Скажем так и при смеси 1.1 и при 0.9 (это я о альфе), тяга будет примерно одинаковая.
А вот расход, может при этом отличаться в несколько литров;).
Зы Самое дорогое, это лямбда и гайку приварить к штанам. Сама схема, выеденного яйца не стоит. Если будет совсем туго, я могу вам собрать платку показометра.
Да и я б мог, и денег не содрал, Вон у БУзяна уже есть, думаю в 2017 улышать отзыв, когда установит )))))) Да вот сча мне некогда и негде паяльник в руки взять...через пару месяцев будет, не раньше, или вообще весной
Понимаете, просто показометр позволяет видеть, хотя бы приблизительно что там происходит.
Скажем так и при смеси 1.1 и при 0.9 (это я о альфе), тяга будет примерно одинаковая.
А вот расход, может при этом отличаться в несколько литров;).
Зы Самое дорогое, это лямбда и гайку приварить к штанам. Сама схема, выеденного яйца не стоит. Если будет совсем туго, я могу вам собрать платку показометра.
Стосовно зібрати платку - я тільки за. Деталі обсудимо в лічці.
До речі про, що каже 0.3В на лямбді при рівномірному русі?
Стосовно зібрати платку - я тільки за. Деталі обсудимо в лічці.
До речі про, що каже 0.3В на лямбді при рівномірному русі?
Что расход будет больше 10 литров. И выхлопная труба - черная от сажи.
Что расход будет больше 10 литров. И выхлопная труба - черная от сажи.
Ну не більше, але 10 таки став. Я про Сенс. Сьогодні попробував ОБД 2 сканером і телефоном під час руху ловити. Треба розбиратись з автокалібровкою
Если не отключите лямбдарегулирование в бензиновой прошивке Сенса, никакая автокалибровка не поможет. Система все равно со временем будет утягивать лямбду к единице. Калибровками ГБО4 можно только переходные и мощностные режимы подправить, когда лямбда отключается.
Если не отключите лямбдарегулирование в бензиновой прошивке Сенса, никакая автокалибровка не поможет. Система все равно со временем будет утягивать лямбду к единице. Калибровками ГБО4 можно только переходные и мощностные режимы подправить, когда лямбда отключается.
Хм. Треба спробувати.
мне бы это сказало "много". у меня 0.035-0.055. Выше - не сильно лучше едет(а расход то точно будет выше), ниже - едет сильно хуже, нечего мучить скотинку. Лямбда лямбде рознь, но не настолько же, так что однозначно много, но, возможно, движку будет лучше в каких то понятиях, а может и нет. Я склоняюсь к тому, что можно показометр делать с пределом шкалы пусть даже 0.3 вольта, выше показания абсолютно не интересны. А если учесть крутизну лямбды, то я б сказал, что выше 0.2 даже не интересны, ибо там тонкая грань, только еще чуть и улетаем на верхнюю полку поближе к 1. Там кстати тоже есть такой пологий широкополосный участок. Может там будет потеря тяги, а может самая большая мощность, тоесть он будет(может быть) интересен тем, кто хочет максиум снимать с движка на газу. Но мой кореш, который хотел максимум снять(правда за счет оборотов) уже поплатился ремонтом головки на лансере. А сейчас обкатывает движок на бензине, и никакие уговоры, что газ - топливо лучшее, но не превышай 3000 при езде - уже не действуют, боится.
Попробуйте на сенсе вольтдобавку к лямбде. Резистивным делителем. Так вот и скажите електрощикам, сами вы скорее всего не будете этого делать
До речі. В районі 0.3 тримається, що на газі, що на бензині. Якщо котитись накатом з ввімкненою передачею - показує 0.000. Натиск на педаль газу - взлітає до 0.7 і плавно падає до 0.3.
А все ж було нормально. І розхід трішки більше 7 літрів з кондьором на трасі. Можливо потужності малувато, але... От на ТО поміняли фільтри, зробили автокалібровку, пропала тяга, почали правити в рукопашну, ну щось накрутили - вроді поїхала, але періодично смикається, розхід гуляє.
Ще раз переконуюсь, хочеш якісно: розбирайся і роби сам
А есть разница с какого авто лямду брать? Инжекторные штаны подойдут или гайку вваривать нужно под углом?
инжекторные со слов продавана не всегда стают норм, может лямбда кузов доставать. Я себе варил сам под большим углом, возможно в пиках таки достает корпус совсем малость, в статике в итоге 1-1.5 см от кузова. Вторую лямбду если бы варил, то тоже также, но штаны чуть бы вниз отогнул, чтоб подальше от кузова. Просто если вы гайку вварите вбок - все лужи будут ваши, надо будет очень надежно зажищать от брызг(там конечно все герметично с завода, и провода гибкие силикон, и корпус с нержавейки, но все равно ))))))...) Лямбду можно брать с любого авто, четырех проводную, платиновую. Есть еще другие лямбды, там от 0 до 5 меняется напряжение, но она вроде 5проводная, не на основе платины, и там принцип другой. Есть еще платиновые, но одно или двухпроводные, тоесть без подогрева, вам оно не подойдет, так как в штанах внизу может не прогреваться до нужной температуры, у меня например не прогревается, а если и прогревается то у ж очень долго и летом. С подогревом минута и все пучком.
Гайку вварить под углом, датчик разместить почти горизонтально с небольшим наклоном носом вниз. Отбортовку штанов в этом месте срезать болгаркой. Ничего не цепляет. Если датчик исправен, луж он не боится.
А в картинке запилить можете где гайку вваривать или смотреть на инжекторные?
Я вот так варил:
http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=69292&d=1347296779
У меня стоит МПСЗ секу самодельная. Она может управлять шаговым дозатором по карте ДПДЗ. И вносить коррекцию по лямбде. Стаг как бы и не нужен. Скорость дозатора можно сделать очень большой, но начинается раскачка при разгоне. У себя отстроил по карте оборотов. Дпдз пока не подключал (если подключить карта будет 3д) . Лямбда коррекция сейчас минимальна около 5%.
По расходу разницу не заметил. Но есть один плюс - тяга отличная всегда. Не заливает как раньше при полной нагрузке. На газу можно крутнуть и до 6 тыс, а раньше после 4 тыс заливало газом.
Мотор немного не стандарт - увличена СС (крутить можно и на газу), установлен РВ окб52
Я не совсем понял по поводу напряжения на лямбде. У меня порог переключения 0.5 вольт. 0.1 это же вроде очень бедная смесь. Тут в теме проскакивают значения 0.03 0.05 0.1 0.15 вольт... Это о чем? О напряжении на выходе ЛЗ? В менеджере можно поставить порог переключения 0.1 вольта и мертвую зону 0.05 вольта. )))) И будет экономия. Я всегда думал что золотая середина это 0.5
Это у нас рекордсмены-экономисты ездят на такой бедной смеси. Для пенсионер стайл пойдет, на газу не дергается даже на очень бедных смесях.
При 0.5 вольтах на лямбде, смесь настолько богатая, что весь выхлопной тракт сажей обрастает.
Не путайте показания лямбды на бензине, с показаниями лямбды на пропане.
при лямбде 0,03-0,04 машина идет 135, летом. Это по спидометру, но он на макс значениях у меня лично почти не врет. Нет, я конечно так не езжу, это так, для проверки максималки. Езжу с 0,045 примерно, при таком значении на 5 можно идти на обгон. Но это моя лямбда, а она не новая, бу, с новой никогда не ездил. Но поигравшись ею на газовой конфорке в квартире и тестером - сделал вывод, что она полностью рабочая.
0.05 это я так понимаю очень бедная смесь. Какое значение лямбды будет оптимальным. 0.1-0.15? Я могу выставить порог переключения 0.1 и мертвую зону 0.05. смесь будет поддерживатся в пределах 0.05-0.15. Так более правильно?
Покажите нам фото своей выхлопной трубы.
а вот это хз. Она у меня черная была(бенз) уже больше 10 на газу накатал, но она черная, местами только рыжая.
Буду возле машины, сфоткаю что творится у меня;).
ранее вы показывали, я помню. То ж были вы, да? ;-)
Та я, я.
У меня, после перехода на гбо, был поменян глушитель. Сопилка осталась прежняя.
Так вот она, из черной с копотью (бензин), за год езды, стала светлой.
Возможно, у меня действительно сверхбедная. Вы же помните, у меня лямбда с придурью - она в зону отрицательных значений заваливается.
Хотя, сегодня на подъеме, в сложной ситуации, на второй, раскрутил мотор до ограничителя (у меня уставка в мпсз) 5500 оборотов.
Разве на сверхобедненной, такое возможно?
я на 3 передаче при лямбде 0,05 лего за 5к могу уйти. Если 0,028-0,035 есть трудности и большие.
Пока я вот что проверил еще - при прогретом движке, н ахх, машина стоит - если открыть заслонку на зиму падают обороты, а показания лямбды что-то не сильно то и показывают обеднение или обогащение. играться было холодно, забил. Будет мороз протестю нормально отличия, а то при плюсовой за бортом разница небольшая, можно сделать неправильные выводы.
Труба рыжая, бампер вокруг нее в рыжем налете. Сажи нет вообще. Чернеет если на бензе крутить за 6 тыс. Тогда да. Черная, и масло уходит.;-)
у меня в проге порог меньше чем 0.1 выставить нельзя. 0.1 это для пропана нормальная смесь?
возможно нормальная, смотря какая лямбда, говорят они в зоне малых напряжений могут иметь отличные характеристики, а возможно чуть богатоватая.
у меня в проге порог меньше чем 0.1 выставить нельзя. 0.1 это для пропана нормальная смесь?
0.1 это опорное. А держать будет чуть выше.
Да, держать будет в пределах 0.05-0.15 я специально ставлю метрвую зону для того чтоб не было "качель" при разгонге.
Заметил что при 0.5 едет лучше, посмотрим на расход.
у меня дозатор на хх открыт на 40%, на оборотах от 1500 на 30%. это типа базовая карта. если зарывать сильнее то плохо заводится, есть поддергивания в режиме малых нагрузок. При спокойной езде, после 1200 оборотов начинает работать лямбда контроль, дозатор закрывается еще на 12-14 %. тоесть сечение проходное при езде на газу очень мало. если оставить в базовой карте 15% то при температуре ниже 0 не заведется и в режиме малых нагрузок будут провалы..... если выставить порог переключения 0.5 то при работе ЛК дозатор прикрывается на 5-7%. тоесть открыт почти на 30%. как то так. Я к тому что если выставить обычным болтом жадности то сложно будет добиться показаний лямбды 0.1 при нагрузке (для этого нужно малое сечение канала дозатора) и уверенной заводки по утрам (для этого нужно открывать дозатор почти на половину)
все сказанное касается лишь моего авто. возможно у вас получилось сделать хороший пуск и показания лямбды 0.1 при езде. поделитесь как?
Так пробуйте, вступайте в секту малых расходов:).
чтоб вступить надо еще вот это (http://www.kirpich.ru/files/imagecache/800x600/article/kirpich_keramicheskiy_kirpich.ru_.jpg) инсталлировать. Нужен именно такой, с отверстиями, чтоб нога не потела. Такой же, только маленький(аля брелок) надо и под стрелку тахометра.
Это да. Хочешь ехать с ветерком - плати за скорость/динамику, хочешь ехать экономно - плати скоростью/динамикой.
Золотая середина где-то там;-).
Да, середина где то там. Но как по мне так шд позволяет и ехать с ветерком когда надо и экономить когда надо. По топику ЛК имеет место на карбовом авто. Просто реально много тонкостей, которые надо знать. Я уже проехал 230 км на 25 литрах, скоро узнаю расход. Дрозатор поддерживает лямбду в пределах 0.1 примерно.
Стоп, так у вас именно ШДК?
Не, у меня простая лямбда. ШД - шаговый дозатор. ЛК - лямбда контроль.
Шдк это очень жирно. Хотя где то б на халяву взять покататься для понимания процесса не помешало бы ;-)
Офф. Я тут редуктор завтулил. Теперь блин больше 4 к не едет. Можно давлением поднять или надо втулку поболее диаметром? Сорри за оффтоп.проехал кстати 270 км на 25 литрах 200 по трассе убитой там и на второй и на третьей ехал и 50 по городу. Нормально. Знач при 0.1 не сильно смесь беднит. Перерасхода нет.
Кто с лямда контролем пробуйте с одной врезкой.
Все дело в смесителе. Форсунки идеальный смеситель...
У меня была врезка... Одна, потом 2 потом клапан на 2 камеру. Теперь просто смеситель. ;-)
Я вот так варил:
http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=69292&d=1347296779
А чому збоку, а не зверху як тут? http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=1173232&product=30646&lang=ua
может задевать кузов авто. Тоесть надо примерять, а заводские не всегда стают норм. Если сбоку - все пучком.
может задевать кузов авто. Тоесть надо примерять, а заводские не всегда стают норм. Если сбоку - все пучком.
Недозрозумів. Заводські штани не стають нормально? Бо там штани 115 грн. І нафіга його варити за такі гроші якщо можна тупо переставити?
В сенсоштанах датчик торчит вверх, вероятность, что будет задевать за кузов, очень большая. Приварить несложно совсем, но штаны надо снять. Я срезал отбортовку, надпилил немного по краям, затем молотком пару раз стукнул, чтобы получилась более-менее ровная площадка. Затем дрелью несколько отверстий по кругу, вырубаем огрызок и сравниваем круглым напильником. Потом даем 20грн сварщику, чтобы приварил гайку герметично.
voyajer75
08.11.2016, 22:55
Недозрозумів. Заводські штани не стають нормально? Бо там штани 115 грн. І нафіга його варити за такі гроші якщо можна тупо переставити?
Хорошие штаны хорошо стоят, Босал 400 с лишним гривен, нет таких денег, тогда лучше в свои заводские поставить, чем на фуфло потратить 115 гривен.
Да, со слов продавца ---"купи обычные и ввари сам гайку, ибо может не стать".
В сенсоштанах датчик торчит вверх, вероятность, что будет задевать за кузов, очень большая. Приварить несложно совсем, но штаны надо снять. Я срезал отбортовку, надпилил немного по краям, затем молотком пару раз стукнул, чтобы получилась более-менее ровная площадка. Затем дрелью несколько отверстий по кругу, вырубаем огрызок и сравниваем круглым напильником. Потом даем 20грн сварщику, чтобы приварил гайку герметично.
:) В мене з електронікою проблеми, а от як зняти і приварити я чудово уявляю. Хоча за увагу і терпеливі пояснення дякую. Просто при ціні штанів в 115 грн мені видається простішим поставити нові ніж по зварщиках бігати, так як підозрюю, що навиків вварити гайку в штани електродуговою зваркою в самого не вистачить
там сложность в том только, чтоб герметично сделать(место кривое, неровное, доступ затруднен, метал тонкий), електродной шлак может этому мешать, полуатоматом лучше. Я просто варил и проверял обмыливая, дул при этом в штаны.
там сложность в том только, чтоб герметично сделать(место кривое, неровное, доступ затруднен, метал тонкий), електродной шлак может этому мешать, полуатоматом лучше. Я просто варил и проверял обмыливая, дул при этом в штаны.
Та я все прекрасно розумію.
А таку лямбду хтось юзав?
http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=271&product=32242&lang=ua
Якась ціна неприродня. Ні?
voyajer75
09.11.2016, 16:59
А таку лямбду хтось юзав?
http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=271&product=32242&lang=ua
Якась ціна неприродня. Ні?
Нормальная цена как для датчика без подогрева, но нам нужна с подогревом.
Нормальная цена как для датчика без подогрева, но нам нужна с подогревом.
А з чого видно, що він без підігріву?
voyajer75
09.11.2016, 17:05
А з чого видно, що він без підігріву?
По цене, да и в пакете видно что один провод, плюс на ланосе в коллекторе стоит без подогрева.
нужна на 4 провода, иначе показания могут быть занижены и спустя нехилый пробег после заводки
нужна на 4 провода, иначе показания могут быть занижены и спустя нехилый пробег после заводки
Та я зрозумів про 4 проводи. Я просто думав, що їх там в кембрик одягли
тому і 1 проглядається
Вот по такой схеме примерно у меня работает китайский цифровой вольтметр. Все в принципе понятно, резисторами Ку подобрать, чтоб ровно 10 раз. Показания тогда если точку закрасить будут в милливольтах, плюс к показаниям нужно будет прибавлять 15 единиц("мертвая зона" этих вольтметров). Это существенно, когда делишься своими цыфрами с другими, а при езде пофиг, привыкаешь к показаниям и все, главное динамика, больше стало или меньше. Можно еще маленький кондер по питанию на лм358 добавить, без него у меня работало также. Можно компенсировать эти 15 единиц добавив их к "-" лм 358 двумя резисторами, а можно просто забить. Паял это все просто ежиком с радиодеталей смд.
Albertish71
13.11.2017, 08:24
Всем привет! Ткните носом, что за вольтметр используете для лямбды.
https://www.ebay.com/itm/1pc-Electric-LCD-Digital-Display-Panel-Voltmeter-Volt-Meter-DC-4-5-30V/192329862398?hash=item2cc7c0ccfe:g:fgYAAOSwVC1Z3Lh Z&vxp=mtr
Помню находил их в красном цвете даже за 0,85бакса.
Albertish71
13.11.2017, 18:51
Спасибо! Я думал нечто шикарнее... Такие в любом радиомагазине, по 30---40 грн.
а зачем шикарнее? шикарно делаете кравсивый корпус, вставляйте туда, и бомба.
Лямдаконтроль вменяемо на карбе работает- 1 камера+1врезка.
Спасибо! Я думал нечто шикарнее... Такие в любом радиомагазине, по 30---40 грн.
Шикарнее только линейка светодиодная.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=40481&highlight=%EF%EE%EB%FC%E7%E5+%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9 %EA%E8+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0+%EF%F0%E8 %E1%EE%F0%E0%EC
Albertish71
14.11.2017, 18:32
Yurasvs Спасибо.Я уже заказал микросхемы и вытравил плату.((буду второй раз травить плату, задумал в круглый корпус расположить светодиодную шкалу.
VLADIMIR_RND
14.11.2017, 22:48
Вот по такой схеме примерно у меня работает китайский цифровой вольтметр. Все в принципе понятно, резисторами Ку подобрать, чтоб ровно 10 раз. Показания тогда если точку закрасить будут в милливольтах, плюс к показаниям нужно будет прибавлять 15 единиц("мертвая зона" этих вольтметров). Это существенно, когда делишься своими цыфрами с другими, а при езде пофиг, привыкаешь к показаниям и все, главное динамика, больше стало или меньше. Можно еще маленький кондер по питанию на лм358 добавить, без него у меня работало также. Можно компенсировать эти 15 единиц добавив их к "-" лм 358 двумя резисторами, а можно просто забить. Паял это все просто ежиком с радиодеталей смд.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 31
Размер: 17.0 Кб
ID: 89716
Крутяк, а я хотел спрашивать на каком ОУ организовать усилитель. Давно уже не паяю, сложно с элементарной базой, точнее я хз что за ОУ применить при однополярке и сигнале от ноля.
Лямбда и вольтметр уже давно лежат, осталось внедрить.
Правда чет я перестал ездить на бедных смесях. Погонял летом на бензе и уже не смог отказать себе в динамике. Расход катастрофически не взлетел (видимо трафик городской влияет). Труба выхлопная черная (раньше была кирпичного цвета).
а моя не самоочистилась после бенза, даже за пару лет. я ее потер, и теперь стабильно ржавого цвета ))))) Не чернеет.
Albertish71
15.11.2017, 11:58
Какие наблюдения из практики, по показометру лямбды, в работе, расходе ? По каким цифрам настроили смесь - расход?
Это скорее индикатор контроля исправности и правильности настройки. Настраивать надо так, чтобы при равномерном движении до 110..120км/ч в основном показывало бедную смесь, лишь иногда перескакивая в богатую. Если вообще не перескакивает, значит слишком бедно. При резком ускорении или больших скоростях должно показывать богатую смесь. Индикатор удобен тем, что если что-то куда-то ушло-уползло, это сразу видно. Можно запомнить, при каких показаниях машина работает максимально хорошо по тяге-расходу, и в случае чего всегда возвращать регулировки к таким показаниям.
после того, как вволю наигрался могу дать такие рекомендации:
1. Машина должна хорошо ехать, не быть вялой
2. Напряжение на лямбде не должно превышать 0,5В, кроме нетипичных режимов(сброс газа при езде накатом при отсутствии газоЭПХХ, нетипичные редкие режимы, например обороты 1500 и педаль в пол)
Все. Точные цифры в виде 0,1 держать, или 0,15, или 0,25 ---- это не точный ориентир, у всех лямбды разные, но ориентируясь по изменениям покзаний именно своей лямбды вы будете видеть те все частные обогащения или обеднения на разных режимах в диапазоне 0-0,5, и делать выводы. Вообще по факту мне лично неинтересны значения лямбды выше 0,3. Если вы ездите економно - и вам будут неинтересны, если неэкономно - вам будут интересны значения ближе к 1вольт.
Это скорее индикатор контроля исправности и правильности настройки. Настраивать надо так, чтобы при равномерном движении до 110..120км/ч в основном показывало бедную смесь, лишь иногда перескакивая в богатую. Если вообще не перескакивает, значит слишком бедно. При резком ускорении или больших скоростях должно показывать богатую смесь. Индикатор удобен тем, что если что-то куда-то ушло-уползло, это сразу видно. Можно запомнить, при каких показаниях машина работает максимально хорошо по тяге-расходу, и в случае чего всегда возвращать регулировки к таким показаниям. Тоже полностью согласен. Но при резком ускорении бывает и ускорение хорошее, и в богатую смесь не улетает. Добавлю еще по поводу Можно запомнить, при каких показаниях машина работает максимально хорошо по тяге-расходу Это применимо для трассы, а так все зависит от прогрева, качества газа, температуры за бортом, плюс если лямбда несколько минут улетит в сильно бедную или богатую смесь, то по возвращению к норм смеси показания уплывают и медленно восстанавливаются(наприме показывало 0,08, потом было обогащение, потом возврат в тот же режим и несколько минут может показывать 0,05 или 0,1, такие перепады надо игнорировать, это моя лямбда такая, а у вас может быть другой). Тоесть выводы об изменениях можно делать по трассе, по городу они могут быть в некторой степени ошибочными, тоесть они могут быть - но только в некоторой степени. Также при абсолютно идентичных настройках гбо на показания лямбды влияет угол зажигания, всегда помните об этом, влияет сильно. Тоесть крутнули трамблер - вуаля, лямбда поменяла характер показаний(это если цифровой вольтметр, на шкале светодиодов вы этого не увидите.)
Там уже чисто зрительная память срабатывает. Привыкаешь, что при таком-то нажатии на педаль должны так-то дернуться показания, если что-то меняется в привычном отклике, значит что-то не так.
Там уже чисто зрительная память срабатывает. Привыкаешь, что при таком-то нажатии на педаль должны так-то дернуться показания, если что-то меняется в привычном отклике, значит что-то не так.
Да, есть такое. И оказывается цифровое табло для зрительной памяти не хуже линейки светиков. Линейка у меня на вольтметр стоит с шагом 0,5, мне нравится.
Albertish71
16.11.2017, 08:33
soladko С шагом 0.5 =это на 20 светодидов? ((0.5х20=10 Вольт, 0.05х20=1 Вольт
Упс, забыл указать, что первый светодиод это 10,5 вольт, последний 15, тоесть я ее не от нуля заставил мерить, а если выше 16.5 то загорается все столбиком(реализовано на отдельной тл431, которая по достижению 16,5 меняет режим работы микросхемы из "точки" в "столбик".) Итого 10 светодиодов, последние три красного цвета. Там же нюанс еще есть, при 10,5 загорелся первый, при 10,9 будет гореть первый и второй, а при 11 будет гореть толкьо второй, и так далее, тоесть чуть больше инфы можно получать с такого табло))))
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot