Просмотр полной версии : Алюминиевые vs стальные радиаторы
Собсно сабж.
Индивидуальное отопление, застройщик зажлобил на радиаторах , поставил маленькие стальные. Зимой радиаторы были раскаленные, а тепла толком не было, хотя дом утеплен. Включался на 30 секунд, потом тух.
Смотрю характеристики теплоотдачи, так такое ощущение что с неба берут
Можно ли ставить в одну систему алюминий и металл?
Что такие лучше?
лучше чугун турецкий 250-270грн за секцию
лучше чугун турецкий 250-270грн за секцию
Лучше когда центральное отопление
когда свой котел радиаторы должны максимально быстро отдать тепло, а стены долго держать тепло
Собсно сабж.
Индивидуальное отопление, застройщик зажлобил на радиаторах , поставил маленькие стальные. Зимой радиаторы были раскаленные, а тепла толком не было, хотя дом утеплен. Включался на 30 секунд, потом тух.
Смотрю характеристики теплоотдачи, так такое ощущение что с неба берут
Можно ли ставить в одну систему алюминий и металл?
Что такие лучше?
Вадим, что есть "маленькие стальные"? Почему и кто тух? ЭЦН есть?
По алюминию не верьте в заявленные показатели! Стальные типа корадо показывают лучшие результаты по сравнению с алю в индивидуальном отоплении.
У вас у всех физика преподавалась в школе?
Michurin
01.10.2017, 21:51
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/054ee75035074a73cc9b9774426b045628ce5017
Коеф. теплопровідності алюмінію втричі більший, порівняно зі сталлю. Але, якщо товщина стальної стінки в 3 рази менша, ніж у алюмінієвої, то перевага алюмінію коту під хвіст. Площу контакту теплоносія і металу взагалі важко оцінити. У мене стоять стальні, гріють добре, просто, треба правильно вибрати розмір радіатора, щоб його тепловіддачі вистачало для опалення необхідної житлової площі. Я вибирав з запасом по площі. Все інше - забобони. Переваги міді, алюмінію, біметалу - при менших розмірах більша тепловіддача. Якщо критично зробити радіатори малими - прапор в руки, якщо ж на розміри начхати - можна і сталь.
Вадим, что есть "маленькие стальные"? Почему и кто тух? ЭЦН есть?
На комнату 18 кв батарея 300х500.
А окно длиной 2 м. Смешно
Коеф. теплопровідності алюмінію втричі більший, порівняно зі сталлю. Але, якщо товщина стальної стінки в 3 рази менша, ніж у алюмінієвої, то перевага алюмінію коту під хвіст. Площу контакту теплоносія і металу взагалі важко оцінити. У мене стоять стальні, гріють добре, просто, треба правильно вибрати розмір радіатора, щоб його тепловіддачі вистачало для опалення необхідної житлової площі. Я вибирав з запасом по площі. Все інше - забобони. Переваги міді, алюмінію, біметалу - при менших розмірах більша тепловіддача. Якщо критично зробити радіатори малими - прапор в руки, якщо ж на розміри начхати - можна і сталь.
тут понимаете не только коэф. теплопроводности, а еще и форма радиатора играет роль. Если черезнего лучше конвекция...
До сих пор жалею, что не спер на прошлой работе фан койл. небольшой, 500х500, красивый, именно для дома.
Стоял никому не нужный
Самый главный параметр в тепловом счетчике знаете какой?
Разница температур между входом и выходом.
Так вот, у алюминиевого, при прочих равных, разница выше. Значит таки основную задачу - передачу энергии, они выполняют эффективней.
ИМХО по собственным наблюдениям.
Michurin
01.10.2017, 22:06
На комнату 18 кв батарея 300х500.
А окно длиной 2 м. Смешно
И толщина, небось, 63? Проблема в несоответствии возможностей теплоотдачи ваших радиаторов и необходимой теплоотдачи для вашей площади.
Michurin
01.10.2017, 22:09
Самый главный параметр в тепловом счетчике знаете какой?
Разница температур между входом и выходом.
Так вот, у алюминиевый, при прочих равных, разница выше. Значит таки основную задачу - передачу энергии, они выполняют эффективней.
ИМХО по собственным наблюдениям.
Разница зависит от того, что написано в формуле, которую я привел и описал. Ну и правильность подключения радиатора играет роль, а этих способов есть несколько.
И толщина, небось, 63? Проблема в несоответствии возможностей теплоотдачи ваших радиаторов и необходимой теплоотдачи для вашей площади.
22 тип. Около 10 см толщина, на глаз
Да, я это понял. Вопрос в том, какие поставить. Или докупить, или совсем на алюминиевые поменять. Есть ли смысл? Они дороже
Все грамотные. Формулы всякие пишут... Я не физик. Я практик. При малых температурах теплоносителя стальные радиаторы типа корадо тип22 показывают лучшие результаты чем алюминий. А на заявленных дельта 70цельсия алю может и обходит сталь. Но я получаю экономию газа при низких температурах воды...
Купить точно такие же стальные и поставить рядом, увеличив площадь радиаторов в 2 раза. Ато сталь и алюминий в одной комнате будут смотреться не очень
Michurin
01.10.2017, 23:00
Все грамотные. Формулы всякие пишут... Я не физик. Я практик. При малых температурах теплоносителя стальные радиаторы типа корадо тип22 показывают лучшие результаты чем алюминий. А на заявленных дельта 70цельсия алю может и обходит сталь. Но я получаю экономию газа при низких температурах воды...
А как обьяснить экономию газа на низких температурах?
Включался на 30 секунд, потом тух.
У Вас, походу, автоматика котла работает по температуре теплоносителя. Поставьте какой-нить "программатор" для работы по температуре воздуха в помещении. ИМХО, намного эффективнее.
Мощность радиатора подбирал по простой формуле - a*b*c (объём помещения)*40 (общепринятый коэфициент производителей всех радиаторов) и при наличии двух, или более окон, делить на их же количество, по полученному результату подбираем радиатор. Данной формулой пользовался, когда работал в торговом отделе, ни один клиент не жаловался.
Есчё пригодится Вам эта таблица http://s015.radikal.ru/i331/1710/46/ab3459b5c05c.jpg (http://radikal.ru)
А как обьяснить экономию газа на низких температурах(воды)?
Есть такая ветвь в религии.....:D если условно принять избыточную(с запасом) площадь комнатных радиаторов.
Суть экономии отталкивается от предельной максимальной скорости теплоносителя.
А эту скорость нельзя повысить "от схочу". Это и повышенный шум, и сами радиаторы не в состоянии будут конвектировать , без принудительной вентиляторной продувки.
Ведь скорость естественного/конвективного потока тоже имеет ограничение......
А значит....при небольшой скорости циркуляции воды можно подобрать такой расход газа, чтобы темп. на выходе жаровой трубы - была практически равна температуре на выходе водяной трубы. Делал лично такой экперимент, замерял термопарой .....
Налицо --- максимальный-тепловой КПД котла. Если в этот момент вас устраивает темп. в комнате...
Чуть увеличь силу огня --- и жаровая труба превысит темп. водяной трубы.
Чуть уменьши силу огня --- и в комнате будет просто прохладней .... при том-же максимальном КПД.
З.Ы. Можно ещё более повысить КПД котла(по схеме выше). Т.Е. добиться того, чтобы тепм. газов из жаровой трубы стала меньше, чем темп. воды на выходе из котла.
Это Если установить на выходе жаровой трубы сотовый радиатор. И пропускать через этот радиатор всю воду, которая идёт в обратку котла.
Работать схема будет точно. Но будет проблема с бесконечным отводом конденсата из сотового радиатора. Проблема обострится в морозный период......
Поэтому для таких радиаторов, особенно плохо обдуваемых- диван, то, се..., ставлю внизу, под радиатор пять собранных в линию вентиляторов от БП кампутёров и питаю заниженным напряжением- 6...8 вольт. И дует, и не шумно, и на шару все.
А вааще, была бы моя воля, не применял бы конвекционники- не везде они приемлемы.
Есть такая ветвь в религии.....:D если условно принять избыточную(с запасом) площадь комнатных радиаторов.
Суть экономии отталкивается от предельной максимальной скорости теплоносителя.
А эту скорость нельзя повысить "от схочу". Это и повышенный шум, и сами радиаторы не в состоянии будут конвектировать , без принудительной вентиляторной продувки.
Ведь скорость естественного/конвективного потока тоже имеет ограничение......
А значит....при небольшой скорости циркуляции воды можно подобрать такой расход газа, чтобы темп. на выходе жаровой трубы - была практически равна температуре на выходе водяной трубы. Делал лично такой экперимент, замерял термопарой .....
Налицо --- максимальный-тепловой КПД котла. Если в этот момент вас устраивает темп. в комнате...
Чуть увеличь силу огня --- и жаровая труба превысит темп. водяной трубы.
Чуть уменьши силу огня --- и в комнате будет просто прохладней .... при том-же максимальном КПД.
З.Ы. Можно ещё более повысить КПД котла(по схеме выше). Т.Е. добиться того, чтобы тепм. газов из жаровой трубы стала меньше, чем темп. воды на выходе из котла.
Это Если установить на выходе жаровой трубы сотовый радиатор. И пропускать через этот радиатор всю воду, которая идёт в обратку котла.
Работать схема будет точно. Но будет проблема с бесконечным отводом конденсата из сотового радиатора. Проблема обострится в морозный период......
ВОТТТТ!!!!
лимитирующей стадией процесса станет теплоотдача от поверхности радиатора к воздуху.
передать тепло от воды к металлу радиатора- не вопрос(очень быстро)
теплопроводность металла- тоже огромная)
а вот теплоотдача от стенки к воздуху-проблема. Увеличить скорость потока воздуха по методу Кука- вариант, но не всегда эстетично. Ну и пыль по комнате гонять- не гут.
Вариантов несколько: или подымать температуру теплоносителя, или увеличивать площадь поверхности радиаторов. Па алюминиевым секциям: 1 секция на 2 кв.м площади комнаты(очень грубо и не вдаваясь в подробности)
з.ы. Поясните, за счет чего экономия происходит при топке котла на малой температуре?
Поэтому для таких радиаторов, особенно плохо обдуваемых- диван, то, се..., ставлю внизу, под радиатор пять собранных в линию вентиляторов от БП кампутёров и питаю заниженным напряжением- 6...8 вольт. И дует, и не шумно, и на шару все.
А вааще, была бы моя воля, не применял бы конвекционники- не везде они приемлемы.
Фото есть?
Андрей Олегович
02.10.2017, 16:12
А как обьяснить экономию газа на низких температурах?
Низкая температура воды - низкая температура воздуха в помещении.
Шонеясна? ;-)
Фото есть?
Пропеллеров? Так это запросто! Щя нарисую:
Стойки из дюбелей полимерных 60х6. Чтоб серединка не провисла, между стойками натянута нитка.
Там просто ниже потерь тепла в трубах по пути к радиатору. Меньше греются всякие коридоры и подвалы. Если батареи горячие, а в комнате холодно, увеличьте площадь батарей.
Пропеллеров? Так это запросто! Щя нарисую.
Да, у меня тоже была такая мысль. Живу в многоквартитрном доме, плачу за отопление по счетчику на подъезд пропорционально площади квартиры. Неплохо было бы сдувать себе все тепло с батарей, чтоб соседям меньше доставалось.
ПыСы- а кранЫ оба два открыты нормально?
Пропеллеров? Так это запросто! Щя нарисую:
Стойки из дюбелей полимерных 60х6. Чтоб серединка не провисла, между стойками натянута нитка.
Хорошо помогает?
Нормально. Если практически никак- только мизерное тепло от пола в промежности стена-тумба дивана- радиатор, то с дуйкой таки дует. Я и каминную топку такими обдуваю с четырех точек, а шо- жалко?
Я же писал, это не теорияя. А, скорее практика. А за теорией к АО...
Теория мало греет, дрова больше.
vadozz,
- во первых купите комнатный термостат. Котел без обратной связи = деньги на ветер. (КАК вариант http://www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/3003.php) бонусом идет совершенный комфорт в не зависимости от температуры за окном, заданная температура в квартире поддерживается с точностью до 0,4 гр.
- Во вторых повысте температура теплоносителя до 55-60 гр. (при Т. носителя 40 гр любой котел тактит шо глухонемой + КПД котла максимальное при 100% нагрузке)
- стальные радиаторы (ИМХО) лучший вариант для дома, но нужно понимать, что их теплоотдача сильно зависит от градиента температур воздух-теплоноситель. (см. пункт 2)
п.с. квартира 55 м2 средний расход газа по-зиме - 100м3\мес. Это с горячей водой и кухней. Температура 21 гр днем, 19 ночью.
У мну похожий агрегат с программированием до шести параметров температуры на каждый день недели. Так практика показала, чтобы отопление адекватно реагировало на смену температуры утром-днем-вечером-ночью затрачивается больше газа, чем стабильная температура круглосуточно! И чем ниже температура воды в системе, тем меньше идет газа. Я как-то писал. Отец пенсионер, несколько лет вел тетрадку с записью температуры воды, воздуха за бортом, ветра и расход газа посуточно при стабильной температуре в доме (терморегулятор управляет насосом) и вывел то, что я пытаюсь донести. Но вы топите побольше!! Вам депутаты спасибо скажут...
Программник- однозначно. Впрочем, на своем Виссманне пристроил тумблер, оперативно могу и по программе и по воде.
vadozz,
- во первых купите комнатный термостат. Котел без обратной связи = деньги на ветер. (КАК вариант http://www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/3003.php) бонусом идет совершенный комфорт в не зависимости от температуры за окном, заданная температура в квартире поддерживается с точностью до 0,4 гр.
- Во вторых повысте температура теплоносителя до 55-60 гр. (при Т. носителя 40 гр любой котел тактит шо глухонемой + КПД котла максимальное при 100% нагрузке)
- стальные радиаторы (ИМХО) лучший вариант для дома, но нужно понимать, что их теплоотдача сильно зависит от градиента температур воздух-теплоноситель. (см. пункт 2)
п.с. квартира 55 м2 средний расход газа по-зиме - 100м3\мес. Это с горячей водой и кухней. Температура 21 гр днем, 19 ночью.
программатор есть у меня.
Теплоноситель практически максимум, батареи горячие. Но их тупо мало. Вот думаю, чем заменить
У мну похожий агрегат с программированием до шести параметров температуры на каждый день недели. Так практика показала, чтобы отопление адекватно реагировало на смену температуры утром-днем-вечером-ночью затрачивается больше газа, чем стабильная температура круглосуточно! И чем ниже температура воды в системе, тем меньше идет газа. Я как-то писал. Отец пенсионер, несколько лет вел тетрадку с записью температуры воды, воздуха за бортом, ветра и расход газа посуточно при стабильной температуре в доме (терморегулятор управляет насосом) и вывел то, что я пытаюсь донести. Но вы топите побольше!! Вам депутаты спасибо скажут...
что нет смысла ставить суточный программатор?
Чтобы нагреть хату к утру надо потратить больше, чем на поддержание?
100500 программ в день это маркетинг. Оно конечно сработает, но только в каркасной доме со стенами без теплоемкости.
Если терьслстат уже стоит, то повышайте температуру носителя. В котлах прошивка от возникновения конденсата - там заморочная зависимость между нагревом и темперетурой обратки. Принцип : чем выше температура носителя тем "шире" вилка температуры, тем реже тактит котел. ( бля, я не знаю, как проще написать простые вещи, сорри). Короче - повысьте ткмпетуру носителя.
Блин, народ, у вас замкнутая система - сколько пришло, столько-то вышло. Считайте куда уходит. Теплотехника практически ничем не отличается от бухгалтерии. Это я вам, как человек с двумя образованиями говорю, в каждом из которых это считал.
Теплоноситель практически максимум, батареи горячие. Но их тупо мало. Вот думаю, чем заменить
Сколько температура носителя?
Размеры радиаторов и площадь комнат?
Общая площадь квартиры?
Радиаторы С22, я правильно понял?
Вадим, как реальный тавровод, хоть в конце напиши ФИО котла! Новый, старый, какой?
Почему вопрос? Потому, что мой крутой и дорогой Висманн после 8 лет начал выпендриваться, в частности, при запуске начинал долго выть всякими голосами, исходил звук из теплообменника, долго нагревал радиаторы. Собрался помыть-почистить, не удалось снять- гайки закисли намертво. Потом меня осеменило- проверил конденсатор в ЭЦН. Емкость упала в два раза, с 2,7 мкФ до 1-й с хвостиком. Поменял. Все стало ша- и греет и не воет. Объяснение простое- низкая производительность насоса приводила к перегреву и ,возможно, закипанию воды в ТО. Стали обороты/производительность нормальными, стало все норму.
Сколько температура носителя?
Размеры радиаторов и площадь комнат?
Общая площадь квартиры?
Радиаторы С22, я правильно понял?
Прикрепил картинку. Комната 18 кв, а радиатор сами видите.
22 тип.
И так по всей квартире. Температура теплоносителя и так на коткле на максимум. К батареям невозможно притронуться.
Общая 76 как.м., котел аристон, самый дешёвый, 24 квт
Вадим, как реальный тавровод, хоть в конце напиши ФИО котла! Новый, старый, какой?
Почему вопрос? Потому, что мой крутой и дорогой Висманн после 8 лет начал выпендриваться, в частности, при запуске начинал долго выть всякими голосами, исходил звук из теплообменника, долго нагревал радиаторы. Собрался помыть-почистить, не удалось снять- гайки закисли намертво. Потом меня осеменило- проверил конденсатор в ЭЦН. Емкость упала в два раза, с 2,7 мкФ до 1-й с хвостиком. Поменял. Все стало ша- и греет и не воет. Объяснение простое- низкая производительность насоса приводила к перегреву и ,возможно, закипанию воды в ТО. Стали обороты/производительность нормальными, стало все норму.
В котле проблем нет, греет будь здоров. Новый. А вот радиаторы не хватает, и я пытаюсь выяснить, какие блин лучше впихнуть - алюминиевые или стальные, какие и стоят
Андрей Олегович
03.10.2017, 16:09
Толщина и материал стен?
Довольно много 9- и 12-этажек со стенами из керамзитобетона прекрасно жили при кровавых коммуняках по температурному графику 90-70 именно с такими батареями.
Вадим, могу обрадовать- видел такие конвекторы вообще на полу. Очевидно, мастера не слышали про такое слово конвЕЕЕкция?
Наддув хоть сверху, хоть снизу и бегом. Котел 24 кВт греет дом 140 м.кв. преспокойно.
Андрей Олегович
03.10.2017, 16:12
Я так и не понял, что Вы вкладываете в слова "индивдуальное отопление".
Котел на квартиру или на дом?
И ответьте в конце концов на вопрос рексфекса.
Толщина и материал стен?
Довольно много 9- и 12-этажек со стенами из керамзитобетона прекрасно жили при кровавых коммуняках по температурному графику 90-70 именно с такими батареями.
Я ж написал, шо 24 квт, значит у каждого свой котёл)
Бетонная стена 100 мм вроде, 100 мм мин ваты, облицовочный кирпич. Вентиляция.фасад, и короче.
попробуйте по-колдовать в меню котла и снизить скорость теплоносителя, но тут похоже одна дорога - в магазин за радиаторами. Берите такие же стальные. Имхо я б попробовал заморочиться и поменял бы не все, а из освободившихся собрал бы пары. (это если деньги не жмут карман.)
п.с. вопрос. Я так понимаю, что это новострой? Соседи вокруг живут? Не в смысле вообще, а вот именно справа, слева, вверху, внизу.
Да толку от замены, если там до пола, как у абреков до асфальта на Калинах! Нет притока нормального, не будет и тепла, хоть и горячие радиаторы. Накройте любой, хоть серебрянный ватником и ждите. Весны.
Ну про повесить нормально - само собой.
На каждую комнату 15-20 м2 радиаторов размером 500*1200 (двухрядных) будет достаточно при любых раскладах.
http://climat.kiev.ua/stalnye-radiatory-terra-teknik-22-tip-h500-l1200-bokovoe/ - типа такое
попробуйте по-колдовать в меню котла и снизить скорость теплоносителя, но тут похоже одна дорога - в магазин за радиаторами. Берите такие же стальные. Имхо я б попробовал заморочиться и поменял бы не все, а из освободившихся собрал бы пары. (это если деньги не жмут карман.)
п.с. вопрос. Я так понимаю, что это новострой? Соседи вокруг живут? Не в смысле вообще, а вот именно справа, слева, вверху, внизу.
Насос думаю обычный, ща сниму крышку, может на нем можно скорость переключить
Да, я так и хотел. В зал поставить со спальни, в спальню купить и тд.
Сверху и сбоку живут, снизу пока нет, пол холодный
Да толку от замены, если там до пола, как у абреков до асфальта на Калинах! Нет притока нормального, не будет и тепла, хоть и горячие радиаторы. Накройте любой, хоть серебрянный ватником и ждите. Весны.
а сколько между полом и радиатором должно быть?
Ну про повесить нормально - само собой.
На каждую комнату 15-20 м2 радиаторов размером 500*1200 (двухрядных) будет достаточно при любых раскладах.
http://climat.kiev.ua/stalnye-radiatory-terra-teknik-22-tip-h500-l1200-bokovoe/ - типа такое
в зал хочу 500х1700, почти как окно. Все равно покупать, брать так брать.
Накрест подключать, понятно
Странно, что ниши под окном нет, но это и хорошо лепи любого размера.
Сильно большой не нужен, они должны быть примерно одинаковыми в зависимости от площади комнаты, иначе нужно будет ставить термоголовки, чтобы температура в комнатах не сильно отличалась
Термоголовки уже есть
Кстати, кто слышал о радиаторах терра техник? В одессе производят
Вадим, не отвлекайся, сделай вентилятор, проверь.
А в Одессе если и делают, то вряд ли КПД 146%. Тут законы физики те же, что и в Запорожье.
Фирма Хенрад для типа 21 дает мин. высоту120, номинально 215 мм.
Да, у меня тоже была такая мысль. Живу в многоквартитрном доме, плачу за отопление по счетчику на подъезд пропорционально площади квартиры. Неплохо было бы сдувать себе все тепло с батарей, чтоб соседям меньше доставалось.
Коли я зробив собі автономку то мені не давали спокою стояки опалення, які проходять через квартиру. І надумав з них якийсь зиск отримати.
Узяв Інтеловський радіатор, типу такого
http://i.piccy.info/i9/41255f873799333cba2c73876d87fbf0/1507098294/31490/1184861/IMG_20171004_091446_500.jpg (http://piccy.info/view3/11637428/df850db6c8fda112926df55431b61bf7/)http://i.piccy.info/a3/2017-10-04-06-24/i9-11637428/354x472-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-10-04-06-24/i9-11637428/354x472-r)
висвердлив середину під діаметр труби, розрізав його навпіл. І на термопасту приліпив на трубу. Наліпив так з метр. Доки було де на шару віджимати кулєри - ще куди не йшло. А ще купа термопасти. Плюс підозрілий вигляд. Плюс незрозумілий в результаті розмір профіту.
Потім кинув цю брудну справу. :-D
Так был ощутимый толк или не было?
Та какие вентиляторы, о чем вы. Нужно 12 девственниц с веерами посадить, пусть машут
Так был ощутимый толк или не было?
Та як сказати..... При температурі труб градусів під 60 радіатори нормально так нагрівалися, конвективний потік теплого повітря від них був. Може ще потрібно було б їх обдувати якось.... Але у зв"язку із усвідомленням безперспективності і безблагодатністі експерименту він не був до кінця доведений.
Попробуем прикинуть. Один такой радиатор рассчитан на съем примерно 100Вт тепла со среднего процессора при сравнимой температуре. Но это с обдувом. Без обдува примерно втрое меньше. То есть 30 Вт с одного радиатора. Достаточно, чтобы почувствовать "конвективный поток", он явно мало для обогрева помещения. Вот если бы штук 20 таких радиаторов да с обдувом...
Андрей Олегович
04.10.2017, 14:29
Да толку от замены, если там до пола, как у абреков до асфальта на Калинах! Нет притока нормального, не будет и тепла, хоть и горячие радиаторы. Накройте любой, хоть серебрянный ватником и ждите. Весны.
Кук, не кипешуйте.
Есть там приток.
По крайней мере пока (насколько я понял из фото, пол черновой и будет ещё подниматься).
Андрей Олегович
04.10.2017, 14:36
Включался на 30 секунд, потом тух.
программатор есть у меня.
Термоголовки уже есть
Правильно ли я понял, что у Вас
1. котел работает 30 секунд и выключается
2. программатор с датчиком температуры
3. термоголовки стоят на каждой батарее
?
Кук, не кипешуйте.
Есть там приток.
По крайней мере пока (насколько я понял из фото, пол черновой и будет ещё подниматься).
Прикиньте, а не указывайте- до подоконника от силы 1000 мм, а то 800...900 конвектор имеет высоту 300 мм, сколько до подоконника от верха конвектора и сколько до пола? Сколько должно быть?
Андрей Олегович
04.10.2017, 14:45
Снизу должно быть ровно столько, чтобы гидравлическое сопротивление на повороте воздуха от пола вверх в межреберное пространство не было существенным.
Даже если расстояние от пола до низа отопительного прибора такое же
как и зазор между пластинами с водой, то этого более чем достаточно.
чисто интуитивно - достаточно чтоб расстояние до пола было равно толщине радиатора, не меньше. Но и сильно высоко радиатор поднимать плохо говорят. Почему- не разбирался, там что-то больше с комфортом связано, пылью, распределение температуры по высоте, прочее.
Попробуем прикинуть. Один такой радиатор рассчитан на съем примерно 100Вт тепла со среднего процессора при сравнимой температуре. Но это с обдувом. Без обдува примерно втрое меньше. То есть 30 Вт с одного радиатора. Достаточно, чтобы почувствовать "конвективный поток", он явно мало для обогрева помещения. Вот если бы штук 20 таких радиаторов да с обдувом...
У мене їх було наліплено десь до метра заввишки, штук 25 було, не пам"ятаю вже точно, давно це було.
Можливо якщо чіпляти блоками штук по 10-15 (той що на фото має висоту 37 мм), городити їм кожух і робити продувку може й буде якась користь, наприклад зробити 3 блока по 10 радіаторів з продувкою на трубу можливо щось і вийде. А так - фігня.
Центральное отопление, 9 эт. панельный дом. Я на 6 эт., 3 ком. квартира, батареи сталь(два листа с штампованным змеевиком, сваренные по периметру), приказали долго жить в комнатах 10 и 14 кв.м.
В маленькую комнату поставил би метал 10секций, в большую алюминиевые 10 секций.
Когда жековские сантехники закончили и запустили стояк - батареи стали тёплые, через час уже были температуры руки (не тёплые/не холодные).
В комнатах не холодно в принципе, но сушить вещи на них уже не получится.
Стоит вопрос замены в большой комнате и на кухне.
За алюминиевые отдал 2к грн., биметал 1.2к грн.
В большой комнате стальной начал покапывать, почистить и подварить или однозначно менять на новую?
С чем связано разница температуры на ещё живых стальных и современных секционых?
Все вопросы к сантехникам, почему нет циркуляции в стояках. Пусть идут наверх и воздух изгоняют из системы. Варить штампованные батареи бесполезно, очень скоро прогниет в другом месте и затопит. Чистый алюминий в систему ЦО ставить крайне нежелательно, на ТЭЦ в воду добавляют химию против образования накипи, алюминий образует с черными металлами гальваническую пару и ускоренно корродирует изнутри. Лучший выбор для ЦО - биметалл, чугун тоже нормально, но тяжелый и не очень эстетичный.
вот тот кулер/радиатор, что на фото, при естественной конвекции при сравнительной температуре ватт 10-15 максимум. Проверил на светодиоде 10Вт, грелось почти до 70 при чуть меньшем радиаторе, потому и пишу 10-15. ни о каких 30Вт и речи идти не может, а если их стопкой одевать, то их охлаждающие мощностя не будут складываться. Почему ребра батареи редкие, а не густые, как на комповых радиаторах? То-то же....
Правильно ли я понял, что у Вас
1. котел работает 30 секунд и выключается
2. программатор с датчиком температуры
3. термоголовки стоят на каждой батарее
?
типичная картина если на термостате стоит 25, а на термоголовках 18.
Густые ребра предназначены для работы с обдувом. Возле любых ребер всегда образуется как бы "прилипший" слой воздуха, его толщина зависит от скорости потока, если расстояние между ребрами меньше толщины этого слоя, радиатор превращается просто в кирпич с очень низкой эффективностью. Эффективность теплоотдачи пропорциональна разности температур, поэтому конечно плохо, когда уже подогретый воздух с одного радиатора попадает на соседний. В общем, украсть тепло у соседей идея хорошая, но реализовать ее непросто.
Андрей Олегович
04.10.2017, 17:03
типичная картина если на термостате стоит 25, а на термоголовках 18.
Вот и я о том же.
Может и докупать покупать ничего не нужно будет.
Густые ребра предназначены для работы с обдувом. Возле любых ребер всегда образуется как бы "прилипший" слой воздуха, его толщина зависит от скорости потока, если расстояние между ребрами меньше толщины этого слоя, радиатор превращается просто в кирпич с очень низкой эффективностью. Эффективность теплоотдачи пропорциональна разности температур, поэтому конечно плохо, когда уже подогретый воздух с одного радиатора попадает на соседний. В общем, украсть тепло у соседей идея хорошая, но реализовать ее непросто. угу. чтоб украсть нужно кулерами такой шашлык из радиаторов об/про/дувать, плюс краску с трубы перед одеванием содрать, для лучшего теплового контакта. + в кулере тоже нужно сердцевину вырезать, потом на две части разрезать и одеть на трубу. Кстати для естественного обдува лучше всего игольчатые радиаторы(возможно байка, лень гуглить так ли это), а иголки на них ой как редко стоят, кто видел.
если расстояние между ребрами меньше толщины этого слоя, радиатор превращается просто в кирпич с очень низкой эффективностью кстати знаю одну контору, которая проектируя светодиодные светильники чуть было не пролетела не зная этого, но запас прочности был в этом плане нормальным, серия отработала гарантийный срок
Андрей Олегович
04.10.2017, 18:04
Возле любых ребер всегда образуется как бы "прилипший" слой воздуха
:mog:
Снизу должно быть ровно столько, чтобы гидравлическое сопротивление на повороте воздуха от пола вверх в межреберное пространство не было существенным.
Даже если расстояние от пола до низа отопительного прибора такое же
как и зазор между пластинами с водой, то этого более чем достаточно.
Там же вроде ПП труба. Поднять тот радиатор это ж 15 минут с перекурами.
Тем более при автономке где практически сливать то ничего не надо.
в зал хочу 500х1700, почти как окно. Все равно покупать, брать так брать.
Накрест подключать, понятно
О, кстати.. еще вопросы нарисовались..
-зачем "накрест"? У вас все правильно подключено, ну разве, что перепутан верх-низ (горячее должно приходить сверху)
-проверьте радиатор по всей площади, может он внизу у вас холодный.
Правильно ли я понял, что у Вас
1. котел работает 30 секунд и выключается
2. программатор с датчиком температуры
3. термоголовки стоят на каждой батарее
?
1 да, тошо за это время успевает нагреть воду в системе. С холодного старта время дольше, понятно.
2 да
3 да
А на кухне шо делать с радиатором? От пола до него два пальца, от радиатора до подоконника три пальца))
Вот и я о том же.
Может и докупать покупать ничего не нужно будет.
у меня термоголовки открыты полностью
Андрей Олегович
04.10.2017, 18:53
Преступление раскрыто (с)
Гуглите использование термостата с термоголовками
О, кстати.. еще вопросы нарисовались..
-зачем "накрест"? У вас все правильно подключено, ну разве, что перепутан верх-низ (горячее должно приходить сверху)
-проверьте радиатор по всей площади, может он внизу у вас холодный.
Радиаторы настолько маленькие, что горячие по всей площади.
Термоголовки на подаче сверху и стоят. Или неправильно?
1800 мм разве продавит с односторонним подключением?
А на кухне шо делать с радиатором? От пола до него два пальца, от радиатора до подоконника три пальца))
В подоконником ладно, а с низом Олегович даст совет, что делать.
Преступление раскрыто (с)
Гуглите использование термостата с термоголовками
Они открыты на максимум. Плюс радиаторы у меня горяченные. И их всего 3, в каждом если 2 литра будет, то хорошо. Котел нагревает этот объем воды очень быстро, и вырубается.
А на кухне шо делать с радиатором? От пола до него два пальца, от радиатора до подоконника три пальца))
Купить более длинный. Стальные тем и прекрасны, что есть любые размеры. (почему вы про алюминий спрашивали при таких раскладах вообще не понятно) Правда на кухне это нужно было сделать до укладки кафеля, потому, как трубы выходят по середине :-(
Еще один вопрос:
Комфортна ли температура в той комнате, где установлен терморегулятор?
Купить более длинный. Стальные тем и прекрасны, что есть любые размеры. (почему вы про алюминий спрашивали при таких раскладах вообще не понятно) Правда на кухне это нужно было сделать до укладки кафеля, потому, как трубы выходят по середине :-(
Дык отож. Дом теплый типа, я думал хватит с головой и этих.
Оказалось не очень. Сломаем, не проблема.
Термоголовки на подаче сверху и стоят. Или неправильно?
1800 мм разве продавит с односторонним подключением?
-правильно
-оно к радиатору пришло по трубе через всю квартиру, почему в нем должно застрять? А как тогда работают длиннючие радиаторы с нижним подключением?
Еще один вопрос:
Комфортна ли температура в той комнате, где установлен терморегулятор?
В принципе то до 20 град догнать можно, но меня смущает постоянно клацающий котел.
Везде, не только в комнате с терморегулятором
-правильно
-оно к радиатору пришло по трубе через всю квартиру, почему в нем должно застрять? А как тогда работают длиннючие радиаторы с нижним подключением?
Работают, но со снижением теплоотдачи
Тем более допустим в корадо, насколько я помню, просто выводы вниз сделаны. подача через трубку внутри идет сверху
Если с одной стороны сбоку подключить - уже на 700 мм радиаторе нижний и дальний угол будет ощутимо холоднее. У родителей на ЦО так, не продавливает.
Была табличка корадо с цифрами. Довольно приличное снижение мощности. Если подключить сбоку длинный радиатор, или накрест
С тактованием котла бороться тяжело. Дело в том, что двухконтурный котел - решения для бедных. На квартиру 50 м2 даже при лютых морозах достаточно котла в 5 кВт. А у вас 24. т.е. 5-ти кратный запас (но это не прихоть, потому, что для ГВС таки нужно не менее 20 Квт) вот такой вот компромисс, который вылазит тактованием из-за избыточной мощности. Можете попробовать через меню уменьшить мощность на отопление, там оно выставляется в %, НО я бы сильно не надеялся на положительный результат, тактовать оно станет меньше, но может вырасти расход. Попробуйте, чем чёрт не шутит
Работают, но со снижением теплоотдачи
Тем более допустим в корадо, насколько я помню, просто выводы вниз сделаны. подача через трубку внутри идет сверху
Если с одной стороны сбоку подключить - уже на 700 мм радиаторе нижний и дальний угол будет ощутимо холоднее. У родителей на ЦО так, не продавливает.
Была табличка корадо с цифрами. Довольно приличное снижение мощности. Если подключить сбоку длинный радиатор, или накрест
У меня дома в одной из комнат (самой дальней от котла) стальной радиатор 300х1800 с нижним подключением работающий идеально.
С тактованием котла бороться тяжело. Дело в том, что двухконтурный котел - решения для бедных. На квартиру 50 м2 даже при лютых морозах достаточно котла в 5 кВт. А у вас 24. т.е. 5-ти кратный запас (но это не прихоть, потому, что для ГВС таки нужно не менее 20 Квт) вот такой вот компромисс, который вылазит тактованием из-за избыточной мощности. Можете попробовать через меню уменьшить мощность на отопление, там оно выставляется в %, НО я бы сильно не надеялся на положительный результат, тактовать оно станет меньше, но может вырасти расход. Попробуйте, чем чёрт не шутит
ну если увеличить объем воды в три раза (сейчас литров 6 в радиаторах, плюс трубы), то думаю поможет
ну если увеличить объем воды в три раза (сейчас литров 6 в радиаторах, плюс трубы), то думаю поможет
нет. Емкость воды не причем, теплосьем увеличится. это поможет, но лишнее ведро для 24 кВт - пустяк
У меня дома в одной из комнат (самой дальней от котла) стальной радиатор 300х1800 с нижним подключением работающий идеально.
странно прям)
Стоит ли сплен за радиатором приклеить?
Бетонная стена 100 мм вроде, 100 мм мин ваты, облицовочный кирпич. Вентиляция.фасад, и короче.
Вот это и есть главная проблема. Короче, застройщик нае**л при проектировании.
Если прикладываете тыльную часть ладошки к стене и чуствуете холодный бетон --- то будете вентилировать небо.
Мин. вата хороший материал, но требует добросовестного/правильного монтажа. Иначе:
-- низбежные "мостики холода" ,изнутри пирога внутрь бетона
-- невозможно физически проконтролировать, какой сквозняк гуляет между слоями пирога "бетон - кирпич"
нет. Емкость воды не причем, теплосьем увеличится. это поможет, но лишнее ведро для 24 кВт - пустяк
Ну. в любом случае батареи надо менять. А там помотрим
странно прям)
Стоит ли сплен за радиатором приклеить?
За стальными оно практически бесполезно, они инфрокрасно рассеивают не больше 5%, все остальное конвекция. И опять же если у вас хорошо утеплена стена, но ее не грех и погреть, тепло ж все равно останется в квартире.
Вот это и есть главная проблема. Короче, застройщик нае**л при проектировании.
Если прикладываете тыльную часть ладошки к стене и чуствуете холодный бетон --- то будете вентилировать небо.
Мин. вата хороший материал, но требует добросовестного/правильного монтажа. Иначе:
-- низбежные "мостики холода" ,изнутри пирога внутрь бетона
-- невозможно физически проконтролировать, какой сквозняк гуляет между слоями пирога "бетон - кирпич"
Ну хрен его знает, могу сфотать, 7 подъезд монтируют сейчас.
Бетон, барьер, вата, барьер, воздух, кирпич или плитка, как правильно назвать. Вроде аккуратно делают
Да не туда ты копаешь! Нет обдува, нет тепла. Поставь самый крутой конвектор, но позатыкай все вент. отверстия и жди тепла, ага.
У тебя есть ЭЦН в котле, там хоть три литра, хоть ведро, а должны нормально циркулировать при условии, что нет воздуси в системе.
Про "продавит" тоже не стоит, рано или поздно, так или иначе, насос продавит и прокачает все, с любым подключением- и боковым верх/низ, и с нижним.
Судя по второму фото, сантехники такие конвекторы и в руках не держали и по радио не слышали, если на уровне плинтуса прилепили, как чугуниевые, шоб высоко не поднимать. Если ты поменяешь на длинные, но не оторвешь от плинтуса на нормальную высоту- газ на ветер.
Естественно, при небольшом объеме воды такая дура- 24 кВт, моментально догревает до установленного уровня и затыкается, а как иначе?
Вот это и есть главная проблема. Короче, застройщик нае**л при проектировании.
Если прикладываете тыльную часть ладошки к стене и чуствуете холодный бетон --- то будете вентилировать небо.
Мин. вата хороший материал, но требует добросовестного/правильного монтажа. Иначе:
-- низбежные "мостики холода" ,изнутри пирога внутрь бетона
-- невозможно физически проконтролировать, какой сквозняк гуляет между слоями пирога "бетон - кирпич"
Это да. Косяков может быть море :( Тепловизор в помощь
Да не туда ты копаешь! Нет обдува, нет тепла. Поставь самый крутой конвектор, но позатыкай все вент. отверстия и жди тепла, ага.
У тебя есть ЭЦН в котле, там хоть три литра, хоть ведро, а должны нормально циркулировать при условии, что нет воздуси в системе.
Про "продавит" тоже не стоит, рано или поздно, так или иначе, насос продавит и прокачает все, с любым подключением- и боковым верх/низ, и с нижним.
Судя по второму фото, сантехники такие конвекторы и в руках не держали и по радио не слышали, если на уровне плинтуса прилепили, как чугуниевые, шоб высоко не поднимать. Если ты поменяешь на длинные, но не оторвешь от плинтуса на нормальную высоту- газ на ветер.
Естественно, при небольшом объеме воды такая дура- 24 кВт, моментально догревает до установленного уровня и затыкается, а как иначе?
Я не думаю, что это так сильно давит теплоотдачу - воздух это ж не вода, ну быстрее поток под батареей потечет.. Понятно, что от пола нужно чтобы хотя бы ширина радиатора была, но там дело имхо не в этом.
Ну как хочите.
Та я согласен, что рукожопы проектировали, принимали, монтировали. Но там размер радиаторов играет первую скрипку.
Зачем в Таврии кроме радиатора, т.е. излучателя, еще и дуйка? А чтобы эффективнее тепло отнять, а не просто дуть в одно место. Нет дуйки, что происходит? ...ой, кипит!!!...
Зачем в Таврии кроме радиатора, т.е. излучателя, еще и дуйка? А чтобы эффективнее тепло отнять, а не просто дуть в одно место. Нет дуйки, что происходит? ...ой, кипит!!!...
Сколько килловат в двигателе таврии? Большой ли у нее радиатор? Зимой дуйка часто включается? Много ли воздуха под ее капотом?
Плипорционально- тут 24 кВт и три жестянки, там- открытое спереди оребрение, большей таки площади. Зимой? И зимой бывает включение. Пусть откроет зимой окна Вадим и дождется останова котла!
Честно слово, обдувки вокруг батареи я даже обсуждать не хочу. Это ж как унитаз смывать еще обязательно и из чайника.
Если кому интересно то я поделюсь, как я считал и сделал уже две идеально работающие автономные системы отопления в квартирах.
Берем площадь комнаты и делим ее на 10 - это гипотетические кВт-ы. По таблице теплоотдачи подбираем радиатор ( при температуре носителя 55 гр). Радиаторы подключены параллельно. Терморегулятор ставим в комнате с самыми большими теплопотерями.
Всё... Это уже и так с запасом, но если сделать носитель 70 гр. то черти сварятся в аду (ну на самом деле не сварятся, потому как терморегулятор оттерморегулирует, просто хорошая теплоотдача существенно сокращает тактование котла).
Но хочу предупредить что излишний "запас" по теплоотдаче радиаторов хоть и ведет к уменьшению тактования, но и существенно сокращает время работы котла. Поэтому может наступить некий дискомфорт типа, - стало что-то холодать, и тут... БАХ ВКЛЮЧИЛОСЬ... от батареи аж волосы шевелятся.. три минуты и в комнате опять 22гр., а вот потом час тишины.
Особенно это не комфортно в ванной на полотенцесушителе. Поэтому аккуратнее.
У меня еолостар двухконртурный. Он если работает без термостата комнатного, то в нем тактование по времени настраивается например. тоесть выставил на котле 60, он греет до 65, отключается, и следующий раз можно задать включение кажется от 3 до 10 минут, естественно за это время оно должно остыть до ниже 60ти, естественно насос постоянно гоняет теплоноситель.
Также в настройках можно мощность от 40 кажется до 100 процентов делать. А если с термостатом - то при достижении температуры заданой в комнате отключается даже циркуляционный насос. Он у меня самодельный, простой компаратор на лм431 при наличии стаб питания от 7805 5В, а на котел сигнал через оптрон рс817. Гистерезис нормально на 431 не вышло сделать, он порядка 0.4-0.6 градуса. Хочу передалать на лм 393 и два датчика температуры, один на воздух, а второй на сам радиатор, чтоб насос отключался в том числе когда в комнате еще холодно, а котолет систему нагрел до например тех же 65 и отключился. Плюсы - насос работает минимум, меньше расход електричества, минусы - реле много будет щелкать на насос. Ну и да, полотенцесушиетль сушит хорошо только при частой работе котла. Но например этой ночью для поддержания 19.5 градусов котел сжег у меня всего 200л газа...это так, для примера. Тоесть понты.
Автору трабла - при горячем радиаторе оцените конвекцию, наклонитесь над радиатором, почувствуйте поток, или штору поцепите, она должна существенно колебаться....для ориентира к примеру найдите соседей с радиатором, который от пола на 10см хотя бы поднят. ДУмаю разницу увидите.
а как котел знает, что подключен термостат, а не перемычка чтоит, что с завода?
что такое котолет?))
а как котел знает, что подключен термостат, а не перемычка чтоит, что с завода?
никак. Просто терморегулятор время от времени "включает перемычку"
никак. Просто терморегулятор время от времени "включает перемычку"
та я знаю, просто товарищ написал, что котел при работе от терморегулятора и насос выключает
Собсно сабж.
Индивидуальное отопление, застройщик зажлобил на радиаторах , поставил маленькие стальные. Зимой радиаторы были раскаленные, а тепла толком не было, хотя дом утеплен. Включался на 30 секунд, потом тух.
Смотрю характеристики теплоотдачи, так такое ощущение что с неба берут
Можно ли ставить в одну систему алюминий и металл?
Что такие лучше?
Если радиаторы горячие а тепла нет - большие теплопотери помещения.
Два варианта решения:
1. Утеплить - (сократить теплопотери)
2. Увеличить площадь радиатора или добавить ещё один (увеличить подачу тепла)
Если включался на 30 секунд - значит греет не постоянно, т.е где-то стоит узел регулировки. Это может быть термостат на самом радиаторе, термостат в общей системе дома (от температуры воды или воздуха).
Подобные системы с прекращением подачи тепла, от температуры воздуха, стоят в частных домах.
Для индивидуального отопления лучше стальных не найти, у них быстрее конвекция.
та я знаю, просто товарищ написал, что котел при работе от терморегулятора и насос выключает
выключает
Использование программатора считаю тупаком. В одной комнате t°C достигает нужного значения - котел вырубается. В одной из комнат засыхают микробы в другой замерзает вода, образно... Ariston class 24FF + Auraton 2025RTH
та я знаю, просто товарищ написал, что котел при работе от терморегулятора и насос выключает
Сначала котел, потом насос, не все и сразу. Иногда и пару минут остается. Нельзя сразу отк. насос- теплообменнику не понравится.
Да, сначала тухнет газ, потом пусть через 20 секунд гаснет турбина, потом(или сразу, хз, забыл) гаснет насос. Все верно - есть перемычка или включен оптрон - котел работает, нету или выключен оптрон - котел думает, что он в летнем режиме(почти в летнем).
Использование программатора считаю тупаком. В одной комнате t°C достигает нужного значения - котел вырубается. В одной из комнат засыхают микробы в другой замерзает вода, образно... Ariston class 24FF + Auraton 2025RTH Прошлую зиму у меня вся квартира отапливалась только одним радиатором большой комнаты, в других помещениях было тепло. Это потому, что комната большая угловая, а единственных боковых соседей этой комнаты не было, а в других комнатах соседи были. В этом году дом уже просохший, живут все везде, посмотрим, нужны ли будут мне радиаторы в других комнатах, так как в этой комнате хорошее, но большущее окно на 80 процентов одной стены )))) Пока по-прежнему греемся одним в большой комнате. он 120см высота длина, 50см высота, толщина 10см. в самый лютый мороз максиум 70 не нем было. Если б было мало, то в других комнатах еще 2м суммарно радиаторов было, с запасом так сказать.
Использование программатора считаю тупаком. В одной комнате t°C достигает нужного значения - котел вырубается. В одной из комнат засыхают микробы в другой замерзает вода, образно... Ariston class 24FF + Auraton 2025RTH
Для этого и существуют регулировочные краны на радиаторах. Надо отбалансировать всю систему так, чтобы во всех комнатах температура была одинаковая +- 1-2 градуса.
Это работает когда постоянная циркуляция, типа центрального отопления. При автономке есть нюансы, плюс при автономке соседи могут выключать отопление и баланс тогда меняется, это я реально почувствовал прошлой зимой, когда соседи снизу уезжали отключая.
Давайте определим, что такое автономка (она же индивидуальная) - в моем понимании это когда котел в квартире и все радиаторы подключены к нему, т.е. как в частном доме.
Если все так, то вышеупомянутая схема работает как раз при автономном:
вся система один раз балансируется при помощи регулировочных кранов, а программатор включает и выключает котел в зависимости от температуры воздуха в помещении. Температура воздуха может меняться в зависимости от температуры на улице - это то же самое, что и отсутствие или наличие за стенкой у соседа отопления.
Правда такая схема предусматривает воздухобмен между комнатами.
Если воздухобмен отсутствует - регулировка вручную, или термостатом на радиаторе.
Андрей Олегович
05.10.2017, 16:49
Вот это и есть главная проблема. Короче, застройщик нае**л при проектировании.
Если прикладываете тыльную часть ладошки к стене и чуствуете холодный бетон --- то будете вентилировать небо.
Мин. вата хороший материал, но требует добросовестного/правильного монтажа. Иначе:
-- низбежные "мостики холода" ,изнутри пирога внутрь бетона
-- невозможно физически проконтролировать, какой сквозняк гуляет между слоями пирога "бетон - кирпич"
Как меня задрали эти иксперды со своими мостиками холода.
Возьмите тепловизор в руки,
а потом выпендривайтесь насчет мостиков, туннелей и червоточен.
Андрей Олегович
05.10.2017, 16:52
Естественно, при небольшом объеме воды такая дура- 24 кВт, моментально догревает до установленного уровня и затыкается, а как иначе?
Не может такая дура заткнуться, если нормальная температура в ней выставлена.
Сколько на котле подача стоит?
Андрей Олегович
05.10.2017, 16:55
Зачем в Таврии кроме радиатора, т.е. излучателя, еще и дуйка? А чтобы эффективнее тепло отнять, а не просто дуть в одно место. Нет дуйки, что происходит? ...ой, кипит!!!...
Кук, Вы сначала разберитесь с механизмом естественной конвекции, а потом уже парьте мозги насчет печки Таврии и вентиляторов от кампутера.
Задрали уже, чесснослово.
Андрей Олегович
05.10.2017, 17:01
Гистерезис
Какой идиот придумал назвать обычный плюсминустэ гистерезисом?
ЗЫ.
С тем кто придумал - куй с ним.
Но тех кто повторяет - банить.
Андрей Олегович
05.10.2017, 17:04
просто товарищ написал
Подождите, подождите.
У моей подруги с её парнем? (с)
Вы уже определитесь, в конце концов, у Вас стоит термостат в системе теплоснабжения или нет.
Андрей Олегович
05.10.2017, 17:05
Использование программатора считаю тупаком. В одной комнате t°C достигает нужного значения - котел вырубается. В одной из комнат засыхают микробы в другой замерзает вода, образно... Ariston class 24FF + Auraton 2025RTH
Термоголовки в остальных комнатах в помощь засыхающимся.
Андрей Олегович
05.10.2017, 17:12
Прошлую зиму у меня вся квартира отапливалась только одним радиатором большой комнаты, в других помещениях было тепло. Это потому, что комната большая угловая, а единственных боковых соседей этой комнаты не было, а в других комнатах соседи были.
Опять 25.
Да засуньте себе этих соседей в жопу, если они у Вас есть.
У других нет соседей и их никто кроме жены в постели не греет.
Как это нет, если тут речь о квартире вроде шла, с автономкой, насколько я понял, а для таких объектов это актуально.
Какой идиот придумал назвать обычный плюсминустэ гистерезисом? это какой такой плюсминус? У меня самый что ни есть гистерезис, на операционнике компаратор с ПОС, у такой схемы и есть понятие гистерезис, о нем и писал. Гуглиццо по триггер шмитта + гистерезис.
Температура воздуха может меняться в зависимости от температуры на улице - это то же самое, что и отсутствие или наличие за стенкой у соседа отопления. температура может меняться для частного дома для всех комнат с выходом на улицу одновременно, и потолок будет и пол в этом случае статичен. А для квартире с автономкой - то в одной комнате соседи уехали а в другой есть, то наоборот, то в подвале никто месяц не появлялся, то вверху что-то случилось и отопление отключили. Я прошлой зимой через это прошел. Один раз при примерно +5 на улице хохма была. Зимовал при 18-19, а потом было пару дней, что отоплпние выключил, а температура доползл почти до 20. Оказалось, что термостат в подвале чего-то там и все радиаторы фигачили неделю, пока хозяин не приехал и не офигел. Но это все больше характерно для новостроя, пока процесс ремонта и заселения идет.
Обратная связь на то и обратная связь, чтобы прихоти погоды и соседей не влияли на температуру в вашей квартире. У меня всегда дома заданная температура, а -20 на улице или +10 совершенно не важно (влияет только на расход газа). Я вообще не выключал нагрев радиаторов на котле, до лета. Они просто сами перестали включаться в апреле когда температура перестала падать ниже 20гр. И сейчас у меня включено ( иногда под утро прогревает минут 30)
Использование программатора считаю тупаком. В одной комнате t°C достигает нужного значения - котел вырубается. В одной из комнат засыхают микробы в другой замерзает вода, образно... Ariston class 24FF + Auraton 2025RTH
Никогда такого не будет если, хотя бы, прикинуть размеры радиаторов и теплопотерь в комнатах.
температура может меняться для частного дома для всех комнат с выходом на улицу одновременно, и потолок будет и пол в этом случае статичен. А для квартире с автономкой - то в одной комнате соседи уехали а в другой есть, то наоборот, то в подвале никто месяц не появлялся, то вверху что-то случилось и отопление отключили. Я прошлой зимой через это прошел. Один раз при примерно +5 на улице хохма была. Зимовал при 18-19, а потом было пару дней, что отоплпние выключил, а температура доползл почти до 20. Оказалось, что термостат в подвале чего-то там и все радиаторы фигачили неделю, пока хозяин не приехал и не офигел. Но это все больше характерно для новостроя, пока процесс ремонта и заселения идет.
Надо правильно установить программатор или его датчик если выносной. Программатор обычно ставят подальше от батарей, и должен быть воздухообмен между комнатами.
А как быть в часном доме если с одной стороны всё время ветер, в этих комнатах будет холоднее даже при статичном потолке и поле.
А как быть в часном доме если с одной стороны всё время ветер, в этих комнатах будет холоднее даже при статичном потолке и поле. Да, в частном доме это чувствовал.
Получается в квартире всё тоже самое, только верх-низ температуру разбалансируют. При правильной настройке котел должен дольше работать.
Или ещё вариант на каждый радиатор по термостату и котел работает с перемычкой. Какая-то комната нагреется быстрее какая то медленнее, но в итоге сработают все термостаты и коткл отключится по перегреву. Правда будет тактовать, ну проверять разницу на входе и выходе каждые 5-10 минут.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot