DamonZ
13.04.2007, 10:15
Рыская дебрями интернета наткнулся на такие советы:
http://www.lpg.ru/sov.htm
"
ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ
Если у Вас по прочтению появились дополнения или пожелания, то напишите нам.
1. ЭПХХ на газе. Все современные автомобили оборудованы системой выключения топлива холостого хода при торможении двигателем. Это дает не только экономию топлива, но и более качественное торможение, и меньшее загрязнение окружающей среды. Для автомобилей, работающих на газе, не используется эта возможность, хотя добавить ее очень просто для электронного редуктора. Для этого нужно всего одно дополнительное реле. Для автомобилей где принудительный холостой ход включается подачей напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2106 и его семейство) надо: катушку дополнительного реле подключить параллельно эл.клапану ХХ карбюратора, а нормально-замкнутый контакт дополнительного реле включить в разрыв между катушкой магистрального газового клапана и катушкой газового клапана на редукторе-испарителе. Для автомобилей, где принудительный холостой ход включается снятием напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2108 и его семейство) надо использовать в дополнительном реле нормально-разомкнутый контакт.
2.Бензонасос. Если Вы ездите в основном на газе, снимите электромагнитный клапан бензина и штатный бензонасос, установите вместо последнего заглушку. Купите и установите электромагнитный бензонасос печки от автомобиля ЗАЗ-968 вместо штатного. Это существенно улучшит эксплуатацию автомобиля. В случае «перехода» на бензин – электрический почти мгновенно заполнит поплавковую камеру карбюратора, а в положении на «газе» он выключен, а значит не изнашивается. Использовать электробензонасос от впрысковых моделей авто недопустимо. (В газовой «конфе» предлагают вместо заглушки использовать штатный бензонасос, удалив из под него шток привода).
3.Расход бензина при работе на газе. На некоторых автомобилях имеется возвратная бензиновая магистраль из карбюратора. На этой магистрали стоит обратный клапан. При работе на газе бывает, что обратный клапан не работает или его нет (особенно этим грешат «Газели» и «Волги»), в этом случае бензин понемногу отсасывается из бензобака через возвратную магистраль и карбюратор. Поставьте в возвратную магистраль обратный клапан от «ВАЗ 2109», или используйте бензиновый электромагнитный клапан с отводом на «возвратку» (спрашивайте у поставщиков ГБА). Подключите возвратную магистраль к такому бензиновому эл.клапану, а на карбюраторе заглушите отвод на нее.
4.Газ зимой. Для тех, кто ездит на газе в суровых зимних условиях. При температуре воздуха ниже –28 ˚С, –32 ˚С на грузовых автомобилях, где баллон расположен на «улице», - ездить на газе становиться невозможно, не хватает давления в баллоне. Мы ситуацию исправляем таким образом, на каждой нашей АГЗС на этот период устанавливаем баллон со сжатым азотом и понижающим редуктором до 10 кгс./см2 . После того как автомобиль заправился, его дополнительно заправляют сжатым азотом (давлением 10 кгс./см2 ). Грузовики и автобусы ездят на газе при температурах –40 ˚С, –45 ˚С без особых проблем. Одной заправки азотом хватает на три- четыре заправки газом. Использовать для этого сжатый воздух категорически не рекомендуем.
5.Свечи. Состояние свечей и высоковольтных проводов должно быть безукоризненным. Желательно свечи перед использованием проверить на специальном стенде, пропадание искры должно происходить при давлении не менее 14 кгс/см2, или же взять фирменные при уверенности, что это не подделка. Напряжение пробоя (поджига) при работе на бензине составляет 3 – 4 кВ, а на газе 6-7 кВ. Свечи на газе служат значительно дольше, чем на бензине (известны случаи для свечей NGK 80-100 тыс. км.), нет нагара, но первоначальные требования к ним существенно выше. Предпочтительно уменьшить зазор у свечей в 1.3 раза по сравнению с первоначальным, установленным для работы на бензине. Некоторые фирмы выпускают свечи, специально предназначенные для работы на сжиженном газе (LPG), например BRISK.
6.Компрессия. Компрессия в цилиндрах должна быть не менее 6.5 кгс/см2. Скорость горения газо-воздушной смеси в несколько раз меньше чем, бензо-воздушной, следовательно, меньше и газодинамическое сопротивление в зазорах поршень-стенка цилиндра. Попутно заметим, что чем выше компрессия, тем меньше удельный расход газа – в нашем случае идеально 10-14 кгс/см2.
7.Экономия на газе. Если Вам нравиться ездить с заниженным расходом на газе, то финансовый прогар обеспечен, прогорят выпускные клапана и придется ремонтировать двигатель. При бедных смесях скорость горения еще замедляется, и при такте выпуска через выпускные клапана будет выходить еще горящая смесь.
8.Пропал холостой ход. На редукторах с отдельным винтом регулировки холостого хода иногда пропадает холостой ход. Это происходит от того, что на кончике винта собирается капелька масла попавшего в редуктор (конденсата). Зачастую достаточно завернуть винт до конца, а затем вывернуть на прежнее место. Лучший результат даст следующее: вывернуть винт полностью, в отверстие набрызгать растворяющей жидкости (спирт, бензин или что-то из современных автожидкостей для смывания масляных отложений). Затем заверните винт в прежнее положение и подрегулируйте хх.
9.Запуск двигателя на газе. Для электронного редуктора и карбюраторного авто рекомендуем: - включить зажигание, подождать 2-3 сек., пока выключится газовый клапан, затем зажигание выключить и, нажав на педаль «газа» почти до конца включить зажигание и сразу включить стартер. Для вакуумного редуктора карбюраторного авто: - если нету дополнительного электромагнита принудительной подачи газа, немного вытянуть привод «подсоса» и начинать запускать двигатель, иначе, просто, нажмите на кнопку принудительной подачи газа на 1-2 сек, и запускайте двигатель. При отрицательных температурах рекомендуется запускать двигатель на бензине, и только после прогрева переводить его на газ.
10.Правильная настройка редуктора. Для правильной настройки редуктора желательно установить в глушитель, сразу после выпускного коллектора, датчик кислорода, (часто называемый лямбда-зонд) например от впрысковых моделей ВАЗ. Сигнальный провод от датчика завести в салон и подключить к тестеру. Когда датчик наберет рабочую температуру, по показаниям на приборе, можно видеть настойку редуктора: -если значение меньше 0.2 вольта – смесь бедная, если больше 0.8 вольта – богатая. Регулируя дозатор можно выставить оптимальную смесь для наиболее используемых режимов. В датчик встроен нагреватель, и если его подключить через тумблер к зажиганию, то не надо ждать прогрева двигателя, датчик начнет показывать правильные показания почти сразу. Добавим, что можно смотреть и настройку карбюратора, но нельзя использовать этилированный бензин на автомобиле с таким датчиком. Бюджетный способ – поставить микроконтроллер разработки М.Г. Дзагнидзе, управляющий дозатором подачи газа.
11.Стабильность работы на газе. Если полость (наружную) второй ступени редуктора соединить не с атмосферой, как в стандартной схеме монтажа, а с полостью корпуса воздушного фильтра за фильтром, то газовая система будет работать стабильней, не будет влиять загрязнение воздушного фильтра и значительно ослабнет влияние перепадов воздушного давления и ветра.
12.Уровень охлаждающей жидкости. Для многолитровых двигателей (ЗиЛ, автобусы, грузовики ГАЗ) очень много значит соблюдение номинального уровня охлаждающей жидкости. При заниженном уровне ОЖ, редуктор-испаритель перестает прогреваться, и если для легкового авто, - это приводит к резкому обогащению смеси (он начинает дергаться и глохнуть), то у грузовика во впускной коллектор поступает жидкий газ, что в свою очередь приведет к хлопку и возгоранию моторного отсека. Хорошо если только улетит капот, а можете остаться без автомобиля. Потому рекомендуем установить датчик уровня охлаждающей жидкости, как сделано на автомобилях семейства ВАЗ-2110. При срабатывании датчика должен блокироваться газовый клапан, и желательно зажечь индикацию «малый уровень ОЖ».
13.Под таким пунктом ничего не рекомендуем.
14.Температура редуктора. Это уже не из опыта, а пожелания энтузиастами и задача для производителей. Если в редуктор встроить термостат, стабилизирующий его температуру на 40 ˚С, то это существенно продлило бы жизнь диафрагмам редуктора, стабилизировало качество смеси. Поскольку температура двигателя меняется в зависимости от режима работы и условий окружающей среды, то меняется и температура редуктора, что в свою очередь меняет плотность поступающего газа в смеситель, а значит и количество. Дополнительной опцией неплохо иметь датчик температуры редуктора, срабатывающего при 10 ˚С, с выходом на индикацию (редуктор не прогрет, работа на газе невозможна).
15.Хлопки, хлопки, хлопки. Как бороться с этим явлением. Тема сложная, многоплановая в зависимости от марки автомобиля. Выносим ее на отдельную страницу хлопки."
Меня лично интересует мнение по пунктам 10, 11, 14. Имеет смысл с этим морочаться?
http://www.lpg.ru/sov.htm
"
ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ
Если у Вас по прочтению появились дополнения или пожелания, то напишите нам.
1. ЭПХХ на газе. Все современные автомобили оборудованы системой выключения топлива холостого хода при торможении двигателем. Это дает не только экономию топлива, но и более качественное торможение, и меньшее загрязнение окружающей среды. Для автомобилей, работающих на газе, не используется эта возможность, хотя добавить ее очень просто для электронного редуктора. Для этого нужно всего одно дополнительное реле. Для автомобилей где принудительный холостой ход включается подачей напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2106 и его семейство) надо: катушку дополнительного реле подключить параллельно эл.клапану ХХ карбюратора, а нормально-замкнутый контакт дополнительного реле включить в разрыв между катушкой магистрального газового клапана и катушкой газового клапана на редукторе-испарителе. Для автомобилей, где принудительный холостой ход включается снятием напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2108 и его семейство) надо использовать в дополнительном реле нормально-разомкнутый контакт.
2.Бензонасос. Если Вы ездите в основном на газе, снимите электромагнитный клапан бензина и штатный бензонасос, установите вместо последнего заглушку. Купите и установите электромагнитный бензонасос печки от автомобиля ЗАЗ-968 вместо штатного. Это существенно улучшит эксплуатацию автомобиля. В случае «перехода» на бензин – электрический почти мгновенно заполнит поплавковую камеру карбюратора, а в положении на «газе» он выключен, а значит не изнашивается. Использовать электробензонасос от впрысковых моделей авто недопустимо. (В газовой «конфе» предлагают вместо заглушки использовать штатный бензонасос, удалив из под него шток привода).
3.Расход бензина при работе на газе. На некоторых автомобилях имеется возвратная бензиновая магистраль из карбюратора. На этой магистрали стоит обратный клапан. При работе на газе бывает, что обратный клапан не работает или его нет (особенно этим грешат «Газели» и «Волги»), в этом случае бензин понемногу отсасывается из бензобака через возвратную магистраль и карбюратор. Поставьте в возвратную магистраль обратный клапан от «ВАЗ 2109», или используйте бензиновый электромагнитный клапан с отводом на «возвратку» (спрашивайте у поставщиков ГБА). Подключите возвратную магистраль к такому бензиновому эл.клапану, а на карбюраторе заглушите отвод на нее.
4.Газ зимой. Для тех, кто ездит на газе в суровых зимних условиях. При температуре воздуха ниже –28 ˚С, –32 ˚С на грузовых автомобилях, где баллон расположен на «улице», - ездить на газе становиться невозможно, не хватает давления в баллоне. Мы ситуацию исправляем таким образом, на каждой нашей АГЗС на этот период устанавливаем баллон со сжатым азотом и понижающим редуктором до 10 кгс./см2 . После того как автомобиль заправился, его дополнительно заправляют сжатым азотом (давлением 10 кгс./см2 ). Грузовики и автобусы ездят на газе при температурах –40 ˚С, –45 ˚С без особых проблем. Одной заправки азотом хватает на три- четыре заправки газом. Использовать для этого сжатый воздух категорически не рекомендуем.
5.Свечи. Состояние свечей и высоковольтных проводов должно быть безукоризненным. Желательно свечи перед использованием проверить на специальном стенде, пропадание искры должно происходить при давлении не менее 14 кгс/см2, или же взять фирменные при уверенности, что это не подделка. Напряжение пробоя (поджига) при работе на бензине составляет 3 – 4 кВ, а на газе 6-7 кВ. Свечи на газе служат значительно дольше, чем на бензине (известны случаи для свечей NGK 80-100 тыс. км.), нет нагара, но первоначальные требования к ним существенно выше. Предпочтительно уменьшить зазор у свечей в 1.3 раза по сравнению с первоначальным, установленным для работы на бензине. Некоторые фирмы выпускают свечи, специально предназначенные для работы на сжиженном газе (LPG), например BRISK.
6.Компрессия. Компрессия в цилиндрах должна быть не менее 6.5 кгс/см2. Скорость горения газо-воздушной смеси в несколько раз меньше чем, бензо-воздушной, следовательно, меньше и газодинамическое сопротивление в зазорах поршень-стенка цилиндра. Попутно заметим, что чем выше компрессия, тем меньше удельный расход газа – в нашем случае идеально 10-14 кгс/см2.
7.Экономия на газе. Если Вам нравиться ездить с заниженным расходом на газе, то финансовый прогар обеспечен, прогорят выпускные клапана и придется ремонтировать двигатель. При бедных смесях скорость горения еще замедляется, и при такте выпуска через выпускные клапана будет выходить еще горящая смесь.
8.Пропал холостой ход. На редукторах с отдельным винтом регулировки холостого хода иногда пропадает холостой ход. Это происходит от того, что на кончике винта собирается капелька масла попавшего в редуктор (конденсата). Зачастую достаточно завернуть винт до конца, а затем вывернуть на прежнее место. Лучший результат даст следующее: вывернуть винт полностью, в отверстие набрызгать растворяющей жидкости (спирт, бензин или что-то из современных автожидкостей для смывания масляных отложений). Затем заверните винт в прежнее положение и подрегулируйте хх.
9.Запуск двигателя на газе. Для электронного редуктора и карбюраторного авто рекомендуем: - включить зажигание, подождать 2-3 сек., пока выключится газовый клапан, затем зажигание выключить и, нажав на педаль «газа» почти до конца включить зажигание и сразу включить стартер. Для вакуумного редуктора карбюраторного авто: - если нету дополнительного электромагнита принудительной подачи газа, немного вытянуть привод «подсоса» и начинать запускать двигатель, иначе, просто, нажмите на кнопку принудительной подачи газа на 1-2 сек, и запускайте двигатель. При отрицательных температурах рекомендуется запускать двигатель на бензине, и только после прогрева переводить его на газ.
10.Правильная настройка редуктора. Для правильной настройки редуктора желательно установить в глушитель, сразу после выпускного коллектора, датчик кислорода, (часто называемый лямбда-зонд) например от впрысковых моделей ВАЗ. Сигнальный провод от датчика завести в салон и подключить к тестеру. Когда датчик наберет рабочую температуру, по показаниям на приборе, можно видеть настойку редуктора: -если значение меньше 0.2 вольта – смесь бедная, если больше 0.8 вольта – богатая. Регулируя дозатор можно выставить оптимальную смесь для наиболее используемых режимов. В датчик встроен нагреватель, и если его подключить через тумблер к зажиганию, то не надо ждать прогрева двигателя, датчик начнет показывать правильные показания почти сразу. Добавим, что можно смотреть и настройку карбюратора, но нельзя использовать этилированный бензин на автомобиле с таким датчиком. Бюджетный способ – поставить микроконтроллер разработки М.Г. Дзагнидзе, управляющий дозатором подачи газа.
11.Стабильность работы на газе. Если полость (наружную) второй ступени редуктора соединить не с атмосферой, как в стандартной схеме монтажа, а с полостью корпуса воздушного фильтра за фильтром, то газовая система будет работать стабильней, не будет влиять загрязнение воздушного фильтра и значительно ослабнет влияние перепадов воздушного давления и ветра.
12.Уровень охлаждающей жидкости. Для многолитровых двигателей (ЗиЛ, автобусы, грузовики ГАЗ) очень много значит соблюдение номинального уровня охлаждающей жидкости. При заниженном уровне ОЖ, редуктор-испаритель перестает прогреваться, и если для легкового авто, - это приводит к резкому обогащению смеси (он начинает дергаться и глохнуть), то у грузовика во впускной коллектор поступает жидкий газ, что в свою очередь приведет к хлопку и возгоранию моторного отсека. Хорошо если только улетит капот, а можете остаться без автомобиля. Потому рекомендуем установить датчик уровня охлаждающей жидкости, как сделано на автомобилях семейства ВАЗ-2110. При срабатывании датчика должен блокироваться газовый клапан, и желательно зажечь индикацию «малый уровень ОЖ».
13.Под таким пунктом ничего не рекомендуем.
14.Температура редуктора. Это уже не из опыта, а пожелания энтузиастами и задача для производителей. Если в редуктор встроить термостат, стабилизирующий его температуру на 40 ˚С, то это существенно продлило бы жизнь диафрагмам редуктора, стабилизировало качество смеси. Поскольку температура двигателя меняется в зависимости от режима работы и условий окружающей среды, то меняется и температура редуктора, что в свою очередь меняет плотность поступающего газа в смеситель, а значит и количество. Дополнительной опцией неплохо иметь датчик температуры редуктора, срабатывающего при 10 ˚С, с выходом на индикацию (редуктор не прогрет, работа на газе невозможна).
15.Хлопки, хлопки, хлопки. Как бороться с этим явлением. Тема сложная, многоплановая в зависимости от марки автомобиля. Выносим ее на отдельную страницу хлопки."
Меня лично интересует мнение по пунктам 10, 11, 14. Имеет смысл с этим морочаться?