Не могу завести после капиталки
 

Парни, выручайте. Не могу завести. Что может еще быть - ремень строго по меткам, клапана отрегулированы, перемещение трамблера мало что дает, бенз поступает. Еще - 4-я свеча мокрая, остальные сухие. Иногда хлопок происходит - то ли с карба, то ли из под клапанной крышки, не успеваю глянуть. Иногда хочет хватонуть, но увы.Двиг 1.1 карб.

Перепроверь подключение проводов и положение бегунка трамблера, при совпадении меток он должен быть напротив провода первого цилиндра.

Порядок ВВ проводов на свечи не напутали с трамблёра? Искра с КЗ присутствует? (оденьте тупо на провод с катушки зажигания свечу и киньте её на двиг и прокрутите).

Ой, да сколько жеж писано- метки могут И правильно,И неправильно совпадать! вы нашли ВМТ первого цил. в такте сжатия? Вот когда поставите КВ правильно,тогда и ловите метки!
Трамблер снимали,привод разбирали? Шестерня привода(грибок) правильно стоит?
Про порядок уже написано...

искра есть, положение бегунка сейчас проверю. Да, еще комутатор старенький 3620.3734. Но рабочий

Если искра есть,при чем тут возраст коммутатора? В нужное время в нужном месте,только и всего.

А по-моему абсолютно по барабану как совпадут метки КВ-РВ, лишь бы совпали, поршень 1-го котла всё равно будет вверху. Или не?

Ну да! КВ делает два оборота,РВ-один. КВ можно ПО МЕТКЕ!!! поставить двояко.

Во, а уже по совпадению меток КВ-РВ имеем ВМТ 1 цилиндра, готового исполнить рабочий такт, а отсюда и бегунок трамблёра на свечу 1-го цилиндра. Так вроде, да и просто всё...

http://s019.radikal.ru/i628/1203/3d/ef4d31822943.jpg


http://s019.radikal.ru/i644/1203/10/d20c4f053baa.jpg


http://s019.radikal.ru/i627/1203/2f/0da8154229b4.jpg

О,зохен вей! Когда вы изучите матчасть? Бегунок приводится РВ, и он может по метке стать однозначно и не иначе. КВ может иметь два положения- ВМТ и не ВМТ.Это вы проверили? Трамблер по-хорошему должен быть примерно посредине.

А как проверить правильность положения коленвала?(сорри может за такой простой вопрос)

меня еще смущает - почему 4 свечка мокрая, а остальные сухие?

При совпадении с меткой шкива КВ с меткой на крышке ремня ГРМ будет один раз будет ВМТ а второй НЕ ВМТ ? ? ? Откуда КВ это знает? Как его к РВ привяжут - так и будет ящетаю !

Вместо свечи вставить карандаш и покрутить коленвал.

Кук явно шото не то имел ввиду, осталось узнать шо:)

Нормальный вопрос, ответ - абы метки РВ и КВ совпадали.

И что? По-любому при совпадении меток РВ-КВ станет вверх Ваш карандашик, при чем пока будете крутить от совпадения до совпадения, поднимется 2 раза.

компресия есть? выкрутить свечи, вставить с тряпочок-бумажек "затычки" плотно, прокрутить стартером, все должны с хлопком выстрелить.
Трамблер не так стоит вроде. Коленвал по метке правильно, и распредвал также.

штифт распредвала в шестерню попал, он там есть, на фото не видно?

Зачем Вы так, а вдруг неправильно что ТС забецает и наоборот потянет бумажку в камеру? :D

если КУК имел ввиду Фучаджи стр.22(там рисунок, на шкиву КВ литая риска, а на кожухе 2 метки ВМТ и МЗ рядышком). То у меня на кожухе ничего нету, а КВ выставляю точкой навпротив вкрученного в блок штифта

вылетит))) если на конус скрутить и плотно вставить не потянет

Как это нету? И сфоткайте штифт, шо за штифт? [Кажеться мы подходим к разгадке]

есть там штифт, он туда с фотиком не залезит, это как бы болт крепления маслонасоса с выступом 20-25 мм диаметром около 4мм, как бы такая игла

На фото видно его!

Я в отчаянии, 2 акума на вооружении - и оба не успеваю заряжать. Что вы скажете про хлопки в р-не карба?
Капец, КУКа разозлили мы. Кто-то может мне обьяснить, а то у него боюсь даже спрашивать?

Вы случайно не по стр. 116 Фучаджи свечи подключили?

Хлопки от того что горит не то и не там, искра идет когда клапан всасывающий открыт.
Кук хочет что бы выкрутили свечу первого цилиндра, увидили там поршень, и при этом два клапана были закрыты в первом цилиндре с зазором по книжке

У Фучаджи ошибка на 116 стр и на 116 рисунке: чётко видно, что свечи к трамблеру подключены по-порядку, т.е. 1-2-3-4, а не 1-3-4-2.

нет, свечи правильно подключены. Как раз когда выставлял зазоры клапанов, то 1 цилиндр был вверху (ну и зазоры по книге, 0,15 и 0,3

nadtochiyck200808
откуда вы цилиндры считаете?...от шкивов или от КПП?
было такое...все собрали, выставили метки, пока пиво допивали один умник уже ВВ провода накинул....крутили пока АКБ не сдох - бесполезно...потом увидали, пинком под зад выгнали умника, переставили и с ходу все завелось....

Сторак уже сказал про это...просто иногда люди на одно и то же смотрят с разных сторон и видят по разному...
Василич! не злись...

Если поршень первого цилиндра в вмт то совпадение метки РВ однозначно дает такт сжатия. Иное дело что карандашиком можно выловить действительно ВМТ и проверить насколько реальная метка совпадает с положением поршня.

Если дается ссылка на книгу,год бы указали,а то херня получается- в книге за 90-й стр.116 про КПП, а рис 116 про спецление...Если же речь о СХЕМЕ(рис 215,стр.222 от 90-го года, то вопрос спорный- там не про порядок разводки проводов,а про ПРИНЦИП системы.

Простите. Книга такая, а точнее альбом: Фучаджи К. С. "ЗАЗ-1102 Устройство и ТО" Альбом 1993г.

Почему уперся именно в это творение Фучаджи -

Sympson, конечно считаю со стороны шкивов.

Считаете точно 1-3-4-2 ?

http://pic2net.ru/view/v/0e102eb1513...822fc3c11c.jpg

Залей чуть бензина в коллектор, может в карбе игла застряла.

Ха-ха, 100% шестерня трамблера.

сейчас 2,3,4 свечки мокрые, машина практически заводиться, хватает через раз.

nadtochiyck200808 Вы метку верхнего шкива не на тот "меточный " болт поставили по моему, там правее есть еще один.
http://s019.radikal.ru/i628/1203/3d/ef4d31822943.jpg

И раздатчик трамблера немного провернется (танет как надо), т.е. у вас с трамблером все нормально
http://s019.radikal.ru/i627/1203/2f/0da8154229b4.jpg

дугой метки на верхнем шкиве я не вижу...

Не на шкиве, а за ним около 50мм вправо от того болта, что у Вас на фото:).

На ГБЦ должен быть болт с иглой. По фото не видно шо там за болтик напротив метки, сильно темная фотка.

как раз в отверстии шкива стоит игла.

Сними трамблер и переставь шестерню на один зуб по часовой.

Тогда попробуйте повернуть трамблер вправо или проверьте установку его поводка по мануалу (т.е. или нужно переставить шестерню или просто повернуть трамблер)
1- положение разреза до установки, II- положение разреза после окончательной установки шестерни на место.

Свечи новые или старые?
Знакомый моторист рассказывал(я с ним согласен) не единичный случай.
Приганяют ему машину с ушатанным двигом (компрессии почти нет). Он капиталит двиг и на старых свечах не может завести (компрессия слава богу, свеча тупо не работает от старости). Выкручивает свои со своей машины, заводит без проблем. Звонит клиенту, что нужно денег на новые свечи, а клиент в ответ:" Ну я же на них приехал, они нормальные. Ты видать меня за лоха считаешь и хочешь развести на бабло". Занавес.

Весь прикол свечи в том, что она либо работает либо нет, от и все, это касается кстати и абсолютно новых свечей.

попробовал повернуть шестерню привода - стахо хуже. Свечи поставил с другой машины - без изменений.

Ну-ну. Зачем тогда стенды проверки свечей под давлением придумали?
Наверное от нефиг делать.

Попробуй теперь в обратную сторону, и на два зуба. Может не в ту сторону крутишь?
Заводишь сам или есть помощник?
Попробуйте так. Один крутит стартер, а другой в это время трамблер. Может так получится завести.
Попробуй поменять крышу трамблера, может совпало одно с другим.

поработал двиг на слегка вытянутом подсосе около пол минуты. Я заглушил. т.к дым сизый валит в р-не вып. коллектора. Коллектор новый, прокладка тоже, и затяжка хорошая. Что посоветуете? Может, сгорает покрытие на коллекторе?

Это маслосъемные кольца становятся на место, минут через 15-20 работы в щадящем режиме и должно быть усе упорядке:).
Вы собирали двигатель с белом халате и перчатках?

Елы-палы да за один оборот распред вала коленвал проходит два оборота! Вам грят поймать вмт на такт сжатия!!!! Совместить метку распеда с коленвалом по сжатию. И бегунок при совмещении меток должен глядеть в первый цилиндр дать искру куда надо не промахнуться.

Стенд позволяет производить испытания свечи на герметичность и на бесперебойность искрообразования при заданном давлении, но дело все в том, что если эти параметры нарушены - свеча все равно будет работать.

ребята, всем спасибо за помощь. Вобщем, двигатель ни с того ни с сего просто завелся и работает отлично. Глушу- и снова с первого раза заводится. Чудеса.... Еще последний вопрос на засыпку - как правильно проводить обкатку? Ньюансы обкатки? Первый раз сам сделал мотор для себя, поэтому хочется, чтобы он правильно был обкатан и долго служил.

Желательно холодная обкатка потягаться на буксире чем дальше тем лучше. Или термостат снять карслона замкнуть и дать поработать мотору благо щас не жарко в режиме обороты больше холостых и тоже чем больше тем лучше.

ой, холодную обкатку сделать нет такой возможности. Минут 15 мотор поработал, заглушил. Остыл. Еще 15 минут поработал. Остыл. Вот приблизительно сколько нужно таких циклов до выезда на трассу?(понятно, что на дороге не буду рвать мотор)

Нюансы - не перегружать (прицеп не таскать) и не гонять быстрее сотни. Следить за температурой.

Да , без термостата не работай ! Рабочая температура 80 ГРАДУСОВ . На холодную 40 гр. закоксуеш кольца , не успееш и обкатать .
Нагрузки не давай и в натяжку не ездий .
Да , и не мучай его - завёл-заглушил:comeon:

На минералках когда мотор притирали то кольца не коксовались... Лучше всего холодная обкатка на стенде с выкручеными свечами и маслокапельницей.
Раскажу пример. Вместо радиатора емкость с холодной водой термостат снят и обороты выше холостых день тарабанить. Ну в каких допусках собирается мотор? ТО-то при тепловом режиме допуска поршень гильза сколько остается? Больше пользы будет без термостата на включенном карслоне чем не будет скачков температуры как с термостатом.

Давайте не будем вспоминать довоенные времена . Как я уже ранее писал , служил в 75-77 годах , зампотеху по блату делали движки на ГАЗ-69 в сельхозтехнике ( дедушка-МОТОРИСТ ) . После его ремонта в ГАЗик садили человек 15 цепляли за УРАЛ , и тягали по парку ( при этом по команде солдаты подпрыгивали , что бы сорвать мотор ) . Своим ходом ( 120 км ) до Одессы не разу не доехал .
Такова была мода на ЗАЗОРЫ .
Сейчас ( после капиталки ) завожу , проверяю на даление , утечки , срабатывание карлсона - и вперёд на работу . Единственное - не напрягать и первая замена масла с фильтром через 1 000-1 500 .И усё , всё должно работать как часы , ( если нет - значит набокопорил :D )

Я ж не стану вам обсуждать правильность сборки мотора...Мотор срывать уже мотору капец. Мотор сам без надрыва вращаться должен. Завел мотор с термостатом догнал до срабатывания карлсона так усе-стружку уже снято. Дальнейшая "обкатка" зашлифовка задиров.

+100500 и никакой холодной обкатки , меняй масло и фильтры вовремя , кстати про минералку лучше забыть .

o_O какая стружка , какие задиры , Вы о чём ? о кривых шатунах в косо расточенном блоке с эллипсом и конусом , собранное на кривом коленвале ? В правильном моторе ничего не притирается o_O , сильно Вы отстали от жизни в 21 веке , посмотрите как работают буржуйские моторы многие сотни тысяч километров . Задир по задиру долго не работает :cry:

Я против того чтоб вырезали цитаты и трактовали по-своему. Или вам не понятно что сказано про тепловой режим обкатки? Вернитесь назад и прочтите мое упоминание про холодную обкатку.

Самое здравое утверждение: - ездить без надрывов и перегревов...плавно ездить...пару тысяч, можно на минералке...потом сменить масло на хорошее (полусиньку) вместе с фильтром и весь хрен до копейки....вовремя менять масло - и тыщ 150 гарантированно (если нормально откапиталили, поставили нормальные кольца и вкладыши и не насиловали мотор...это все...остальные бока - от лукавого...

мне еще знакомый посоветовал через 1000 км заменить масло(хотя залил себе норм. полусиньку).Стоит или нет?А за советы всем спс огромное, хол.обкатки хоть и не будет, пусть еще в общемвремени мотор около часа поработает, потом беде давать нагрузку(всмысле пробовать ездить понемногу)

Buzyan ! Давайте вспомним откуда растут ноги у холодной обкатки, это уже древний век , пора бы забыть этот метод , но многие деды по сей день делают поршневую по туже и прикатывают , нагоняя стружку внутри двигателя .

А ноги у холодной обкатки растут от туда где станков не было нормальных и допусков нормальных не возможно было сделать.

+100500 Кстати на меринах движки проходят жесточайшие испытания , чтоб если что не так , умер прям на месте , а не у клиента .

dr.gartman я предложил ТС холодную обкатку если есть возможность потому что так лучше. Если вы читаете то что излишество дело ваше только мемзовские детали не мерсовского качества и мемзы не милионники.
СБорисов\\\ Гильзу расточить и отхониговать умеют давно. Станислав холодная обкатка или тяганина на шнурке никому не повредила.

А кто еще тягает на веревке?

Я когда давно делал капиталку час мучался не мог завестись потому что не докачал бензин в карб ручной подкачкой. Уровень был маловат и оно чихало - стреляло.

Как будет необходимость капиталить то тягать буду я если не будет обкаточного стенда. Знал я одного моториста так если стенд был занят то он давал скидку на свою работу при условии чтоб потягали на шнурке.

Всё это понты для приезжих , от шнурка машина ровным счетом больше ресурс не намотает . Скажу так , приходилось мне одно время работать на МеМЗе , качество продукции с приходом корейцев на завод улучшилось , но всё равно не мерс , это да :cry: , но , на ресурс не только з/ч влияют , качественные масла ,своевременная замена масла и всех фильтров , КПД двигателя , стиль езды . Также хочу сказать , зачастую ресурс мотора заводской сборки превышает капиталенного o_O , пробег канечно не лимон , но в пол лимона неоднократно видел , SENS работавший в такси умудрился накатать 700 тык. , при этом у всех износ был не запредельный o_O

Все равно мемз мотор хилый сам по себе, часто работает на пределе, тем более на сенсе, машина то тяжелая, отсюда и ресурс поменьше, чем у более мощных собратьев.

Да, тоже слышал такое утверждение, только до конца так для себя и не уяснил верно оно или нет.

Верно. С завода детали идут с более прочным поверхностным слоем (гильзы цилиндров, шейки валов), а при капремонте сошлифовывается самый прочный слой.

А откуда этот самый прочный слой берется? оно ж с одного металла все, не? :)

Металл то один, но в поверхностном слое структура разная.
Такую весчь как цементация слышали? Есть ещё и другие способы закалки поверхностного слоя металлических изделий.

При закалке охлаждение ведь неравномерное, самый верхний слой остывает быстрее более глубоких. Сталь не так хорошо и быстро передает тепло как к примеру медь или алюминий. Поэтому чем ближе к поверхности тем прочнее металл. Разница небольшая, но она есть.

Ну вы тут раздули дилемму про поверхностный слой :D , цилиндры в блоке никакой супер твёрдостью не обладают , поэтому при расточке на ремонтный размер ничего не меняется , главное правильно расточить и отхонинговать , а колено закалено ТВЧ на глубину 2-3мм , так что при шлифовке оного на последний ремонтный размер твёрдость вала не поменяется , главное при шлифовке колена соблюсти параллельность осей шатунных шеек к оси коренным ;)

Ну кто там проверяет глубину закалки вала? Все зависит от соблюдения процесса... Да и метода для гильзы тож была а не просто точить и хонинговать

Из-за малого КПД мотора страдает его ресурс .

Позвольте вам заметить чтот кпд малокубатурников меньше.

По постам понятно что Вы далёки от технологии ремонта ДВС не говоря уже о принципе работы оного . Если от кого то услышали что то , то не надо писать про какую то методу , важное в расточке блока базировка , про которую многие расточники не знают , что плоскость поддона не является базой для расточки , она практически на всех таврических блоках будет не параллельна оси коренным :cry: . Теперь про колено :mad: , твёрдость вала особого значения не имеет o_O , с этой задачей справляется моторное масло , точнее масляный клин в трущейся паре , во всём мире есть немало двигателей в которых колено (из ВЧ чугуна) не имеет дополнительных поверхностных упрочнений o_O . Важное при ремонте колена , а при расточке блока перпендикулярность осей цилиндров к оси постели колена . А кто экономит на шатунах , меняя втулку в гаражных условиях , тот подавно ресурса не увидит ;)

Не верно , немножко не так , с завода детали прецизионные , т.е. все оси валов и отверстий перпендикулярны и параллельны друг другу , а с ремонтом зачастую всё это нарушается :cry: ,но зазоры все стараются сделать как для себя, поэтому все подогнанные зазорчики насмарку :cry:

А я о чём говорю ? http://www.chipmaker.ru/public/style...ault/unknw.gif

Если точить коленвал на наждаке или в токарном станке в гараже дяди Васи то может и так, но обычно шо блок шо валы возят для шлифовки/расточки на специализированые предприятия, где есть соответствующее оборудование. И все углы , параллельность, перпендикулярность там соблюдаются если мастер специально не захочет сделать хреново.

dr.gartman Да уж не имеет...Никто не захочет вал не закаленый и до опы хорошие масла. Нашелся опытный специалист с утверждением Какое мне дело до всего мира у меня ведь мемз с его технологией сделать это колено подешевле с говнометала и произвести ему термозакалку. Нет необходимости делать вал с дорогого чугуния (из ВЧ чугуна) его и так не деформирует. Это не дызель где нагрузки на вал значительно больше.

Угу, мягкий коленвал просто согнется. Поршень через шатун на него таки неслабо давит. А потом можно будет говорить про несовпадение углов, непаралельности и т.п.

Вижу тут что то доказывать бесполезно , что в принципе и не особо и хочется , да и времени свободного мало . А Вы попросите их проверить при Вас этот блок (ими же расточенный) на перпендикулярность оси цилиндра к оси постелям колена , уверен что скажут что не могут , так же про колено , пусть попробуют проверить параллельность оси шатунных к оси коренным , я уверен что они скажут - мы это не можем и везите в какой нибудь институт или на КИМ (оптон).

На правильном оборудовании все это соблюдается автоматически.

Здесь я согласен , но , к сожалению не всегда и не везде , особенно на таврическом блоке . Кстати , а тут есть кто нибудь , работающий на правильном оборудовании ?

Ну по крайней мере мне не известен случай чтоб на блоку не паралелись плоскости поддона и головы.

Если базировать таврический блок от плоскости поддона , то автоматическое соблюдение не сработает , так как плоскость поддона у таврии не является базой , на заводе блок растачивают на горизонтально-расточном базируясь от плоскости разъёма коренных опор колена .
Эти плоскости между собой практически всегда параллельны , но не всегда параллельны с базовой (разъём коренных опор колена) , и как правило кривая будет плоскость поддона , так как эта плоскость для завода не влияет ни на что o_O , так же и самому поддону всё равно как эта плоскость запилена .

Колено на МеМЗе , как раз из чугуна марки ВЧ.
Ну конечно желающих нет на сырой вал :D , одно слово уже пугает , но неоднократно наблюдал как вал изготовленный так сказать в гараже , без последующей термообработки , на удивление работал o_O , так что масло всё таки рулит :yahoo:, т.е масло по законам физики не сжимается , поэтому нет контакта вкладыша с валом , соответственно нет разницы какой твёрдости вал .

Некаленый вал может гнуться.

Да чего ему гнуться? Ну сколько той закалки в шейках по глубине,ну пусть таки 2 мм?Она добавит "крепости" валу? Если взять сечение самого тонкого места,сколько процентов там достанется на поверхностную "крепость"?
Гнуться от кривизны природной,и места,куда его суют будет.
Кстати,в чертежах базовой таки есть поверхность по опорам КВ. Только кто на это смотрит...

Закаленный сверху стержень - все-равно что заполненая чем-то сплошным труба, ее таки сложнее изогнуть.