Ремень ГРМ - Обороты
 

Загудело в районе ГРМ!
Варианта изначально три:
- гена
- натягивающий ролик
- помпа.

Пошел по порядку убывания:
- гена новая, исключаем
- ролик: снял вчера ремень, поменял ролик, поставил новый. Выставил все по меткам. Завелся - гудит. Старый шелестит, но это не причина гула.
Гул стал теперь отчетливее - помпа 100%.
Помпа новая давно была. Не вопрос, тут все поменяю в ближайшее время.

Теперь собственно вопрос! После операции с ГРМ повысились ХХ. Хотя все стоит точно по меткам. В чем дело? Обьясните, возможно я что-то не понимаю.
До операции на прогретой было 900 - 950 об/мин. Сейчас 1300

Напрашивается один вывод - переставив ремешок таки что то поменялось? Была метка сбита ИЗНАЧАЛЬНО? Но ведь машина ездила до замены отлично.
С карбом никаких изменений не делал.

Так загудело после замены ремня? Если да, такой ремень в топку, у него профиль зуба неправильный, на морозе будет вообще перескакивать. Ремни разных фирм немного разные по длине, фазы меняются при замене заметно. Да и на метку смотря с какого боку смотреть, точность там +-телега. Поставьте балаковский, проблем не будет (кроме не очень большого ресурса ремня). Помпу покрутите рукой при снятом ремне, станет ясно, она-не она гудит.

Что происходит с ремнем (вернее с его внутренним диаметром) в процессе работы? Как влияет увеличение внутреннего диаметра на смещение шкива ГРМ? Почему с установкой нового ремня зажигание смещается в +? Как изменяются обороты со смещение УОЗа в плюс?

Нет! В том то и дело, что ремень остался старый!

Я наверное не совсем правильно задал вопрос, вопрос не в гуле (гудит помпа, и ее я поменяю), вопрос в оборотах.
Поэтапно:
- снял ремень
- поменял натяжной ролик
- поставил ремень обратно (все по мануалу)
- завелся, холостые обороты 1300 - 1400. Почему обороты поднялись?

Выходит что метки несут относительный характер и обратно оно могло стать немного иначе, что и повлекло повышение оборотов? Я верно мыслю?

На зуб промахнулись. На метки смотря с какого боку смотреть... Окончательное слово за проверкой фаз датчиком давления.

По всей видимости на ПРОШЛОЙ замене ремня промахнулись...
А сейчас правильно выставили - и зажигание стало более раннее! Вот и причина.
Вечером домой ехал - услышал отчетливый звук пальцев. Оттянул зажигание чуть чуть трамблером - и все стало на свои места!
Осталось давление померять!
Спасибо за советы!

Прежде чем ремень сбрасывать, надо смотреть как он установлен, что бы потом вопросов не было. И какое давление Вы собираетесь мерить? Какое оно было до того и где?

Когда я говорил про датчик давления, я имел в виду это:
http://www.tavria.org.ua/forum/showt...EB%E5%ED%E8%FF
Им можно однозначно определить, правильно ли стоит ремень.

У ТС конечно эта приспособа в бардачке без дела валялась, ждала своего звёздного часа.

Как то все странно, давление, метки, и прочий флуд. Я так понимаю что авто с карбюратором? Так для чего придумали простые приборы: светодиодная контролька с транзистором для установки начального УОЗ, стробоскоп в конце концов.
Метку на старом ремне прое...ли на 1 зуб, УОЗ поставили под такой ремень, заменили ремень поставили УОЗ правильно или... (стоял правильно ремень старый, а новый прое...ли на 1 зуб и крутнули УОЗ под новый ремень). Возьмите стробоскоп, поставьте УОЗ "0" на КВ и посмотрите им метки на распреде и на КВ, "0" он и в африке "0". Если на распреде не попадает в "0" значит ремень стоит не правильно. Вроде как сложно, но абсолютно правильно будет и трубочку с ВК снимите при настройке, что бы не мешала.

Да, только поведение авто и расход топлива про одинаковом УОЗ, но разном положении распредвала, будет разным. При отставании оного будет хорошо ехать на верхах, низы не очень, при опережении наоборот. Стоковое положение дает максимум момента где-то посередине.

Да наверное не о моменте речь, а о правильно для начала стоящем ремне и УОЗе к нему.