Подскажите."Резиновое" рипение в рулевой при небольших поворотах руля - к замене рулевые наконечники?

Так проверте люфт в наконечниках. Если есть - меняйте, если нет, то послушайте, откуда скрип идет. Если с самой рейки, то попробуйте смазать рейку - смешать масло и фиол и залить через сапун.

ремонт рулевой рейки
 

Подскажите возможно ли отремонтировать рулевую рейку самому, и как это лучше сделать.

А что именно, какая рейка, какие проблемы? Профиль заполните,если не лень- каждый раз спрашивать ,что за авто-не всем удобно.

Таврия, замена втулки с/блоки...........

Блин, ну Таврии же разные!!! Есть с полимерными втулками, есть резинометалл, год выпуска хоть какой, какая версия 1102, 110206, 110216? Вы же не последний день на Форуме?
Если есть место- г раж,тикси/пресс,инструменты, меняется все.Только сначала надо знать,что покупать.Втулки- разные,не взаимозаменяемые.

Извените первый раз пользуюсь форумом, У меня Таврия 110247 2005 года выпуска. Просто в умной книге написанно что ремонт стоит производить только на СТО, а я решил сделать своими руками.

Покупаете обычную полимерную втулку и два с/блока(бочонка) и меняете. Но лучше почитать для начала.Но не в умной, а нормальной книге. Того же Фучаджи/Струка,есть тут на форуме.

а можете ссылку кинуть,где эта книга? а то набираю в поиске -никакого результата

Подскажите как запресовать солейнтблоки самому, пробую тисками срезает резину с одной стороны?

Вообще-то это делается оправкой. Давить надо на резину,иначе втулку оторвать не долго. У Фучаджи она есть в картинке.

Новая рулевая рейка. Стук?
 

Доброго дня, дорогие!

В общем сабж заключается в том, что заменил было я свою реечку рулевую.
Уж больно старая была разбита. И люфтило, и стучало при поворотах.
Поменял (на новую, заводскую) - все круто, руль четкий и устойчивый.
Но вот счастье длилось недолго. Прошло 3 - 4 тыс. км и появился стук.
Проявляется он исключительно на буграх и ямах. Особенно при движении к примеру по крупному щебню на минимальной скорости. При этом, сейчас руль стал работать значительно легче, чем было сразу после замены. Или даже слишком свободно он стал работать)
Но при этом люфтов между рулем и колесами нету. Такое ощущение что сам вал внутри люфтит, так как если дергать тяги, то видно как как они вместе с кронштейном и валом люфтят. Может быть это причиной стуков? Аналогичные стуки были и у старой рейки (но там был уже износ всего).

Втулки? Могли они так быстро убиться?
По ямам не летаю.
Или это нормально? "притерлась"?
Может необходимо как-то поджать ее теперь?

За такой пробег могла и разбиться и она не поджимается, а только меняется, возможно там не было заложено изначально должное количество смазки и она терла на сухую вот ее и стерло, а возможно у вас проблема в чем-то другом, просто совпалось.

Нет, 100% в рулевой, так как сразу после замены стуков небыло. Руль был туговат поначалу. Но почти сразу разработался.
Сейчас уже стал "свободным" (отличать от "люфтит").
Стуки проявляются исключительно на грубой бездорожке, или если на скорости большой попадается значительная яма.

А по поводу поджимки, что тогда это за болт такой, на рейке, внизу под парой-шестерни?

Заводскую, даже новую рейку в сборе все равно нужно было проверить на предет наличия и правильного распределения смазки....то что оно новое не говорит о том, что собрано как положено....я когда на новой тавре (5 тыс проехал) полез в ступицы задних колес - мало не ох*ел....в колпачке литол был, но только в колпачке...подшипники были абсолютно сухие....натоптал смазки, поджал чтоб не люфтило - вроде все нормально....так вот это я к тому, что не факт что у тебя такого не случилось...сборщики в картер литола мазнули (хотя литол не годится для рейки) и закрыли...а то что литол не попал в нужные места - то им пофиг...

Ну так что за вопрос?...конечно регулировать рейку нужно...поджимая регулировочный винт, тем самым прижимаете сильнее рейку к червяку (курите мануал)...

На червяке, та он подкрутит, но если уже проипланил втулку на конце вала из-за отсутствия смазки то ее придется поменять.

та да...если только втулка - пол беды...

проблема в том, что рейку менял на СТО... а не сам - времени и опыта маловато было по заменам реек.. :(
Что посоветуете? Снимать ее в срочном порядке?

Снимай однозначно! И полная разборка с ревизией. Ничего страшного там не произошло, отделаешься заменой мелочевки... И запомните все читающие: НИКОГДА в нашей стране нельзя устанавливать НА СВОЙ АВТОМОБИЛЬ новую деталь или агрегат, не проконтролировав лично самому качество изготовления и сборки!

эх... эт я уже начинаю понимать. Проблема в отсутствии ямы у меня.
Смогу ли я снять ее сам, без ямы? Сложная процедура?

На СТО за замену дерут 300 грн....

Можешь, не оч сложно. И, мануал бери в помощь.

Скорее всего нужно просто подтянуть, сам недавно выполнял такую процедуру в полевых условиях :).
И правильно советуют товарищи - новый рулевой механизм нужно всенепременно лично разобрать и проверить. Я когда приобрёл новый, якобы мелитопольский, так и сделал. Был совершенно неудивлён практически полным отсутствием смазки, заедающим подшипником, стружкой и "стеклянной" втулкой рейки. В результате всё перебрал, почистил, смазал и порядок! ;)

Снять рулевое можно без ямы за 15 мин.( Поддомкратив левое переднее колесо). Но скорей всего надо просто подтянуть рейку и все будет ок. Стук пройдет.

А колесо зачем?

Кук, ну шо вы как маленький, а получить оргазм от дополнительного процесса ;-)?

Так я об остальных забочусь- групповуха- заразительная вэщь.Можно только предположить,что радикулит мешает наклоняться, поэтому поднимать надо.

Спасибо мужики!
С каждым посещением сего форума в меня вселяется все большая уверенность в собственных силах.
Когда выбирал какая же машинка станет 'первой' у мня, я не прогадал - тавро-ремонтно-пригодности можно позавидовать :)
Попробую подтянуть, о результатах потом отпишусь ;)

Если машина без вакуум-усилителя тормозов, то можно смело обойтись без ямы...если с ВУТом - можно тоже, но геморнее ....
Подтяжка может не помочь, если втулка изношена....я износ втулки я всегда проверял дергая вверх-вниз за кронштейн рулевых тяг в месте посадки на рейку при среднем положении руля - биение при износе втулки чувствуется рукой...

Эффект, конечно будет положительный - тут к бабке не ходи, а вот с таким качеством сборки - этого хватит еще на несколько тысяч км, а потом уже - износ рейки, так что лучше таки снимай и разбирай, в результате дешевле будет. (Кто-то мне сказал что брал шестерню на оптовом рынке ту что по рейке крутится - 150 грн)

Хотелось бы узреть сей прОцесс, если болт кронштейна с лыской, правильно установлен (головка сверху), мальчики на СТО гаечку кочергой "правильно" затянули ну и в наличии - мечта таврославутовода, инжекторный двигатель!

Ой, не знаю, ап чем вы говорите,но на моей Славуте 2003-го нет таких изысков, болт такой же,как и на Таврии был,никаких лысок нет,меняется,хоть и с матом, но без ям и проч. наворотов.Естественно, не за 15 минут. Не повезло?

Пару недель назад на инжекторной "Славуте" с правильным болтом :D , то бишь с лыской, с ваккумным усилителем снял рулевое в полевых условиях за 15 минут. Подтянул и установил на место. Всё это заняло около 45 мин. Ставить на место конечно удобнее вдвоём, чтобы вал рулевой правильно направить.
Для удобства снимал трос крана отопителя, тогда рулевой механизм вынимается вверх без особых проблем.

Снимать ради того чтобы подтянуть, ну и технологии.

По-вашему лучше зубилом стопорную гайку ослаблять и зажимать, зато не снимая? Ваше право, но я так делать никому не советую.

Если на месте зубилом незя, значит у Вас имеется динамометрический ключик проградуированный в грамм/см?

Динамометрический ключ у меня есть, только не с такой степенью точности ;). Есть и, так называемый, "секторный" ключ, которым весьма удобно откручивать стопорную гайку, но только на снятом рулевом механизме. На машине это не исполнишь.
Подтягиваю рулевое без динамометрического ключа, однако думаю, что и вы наверняка его для этих целей не используете.
А если по-вашему мнению молоток и зубило равноценная замена нормальному инструменту, ну что ж... дело ваше.

А чего нельзя зубилом контр. гайку откручивать/закручивать.? Типа не по фэн шую;-)

На такие вопросы и отвечать-то нет желания... А почему вы дома не открываете двери ногами или не ложитесь в постель в обуви? Или не расчёсываетесь граблями и не стрижётесь ножницами по-металлу? Извините, но это вопросы из той же серии.

Вумные все такие стали аш жуть... Динамометрический, секторный ключ, нано технологии. А рядовому тавроводу это все зачем.? Снимать весь механизм рулевой только ради регулировки.? Так это вообще тупак:wall: так может перед заменой масла в двигателе будем его снимать.? А почему бы и нет, все таки и фильтр масляный удобней открутить;-)

Ага :), компьютерами научились пользоваться в частности. А почему бы вам тогда не писать ответы в теме на печатной машинке и не рассылать обычной почтой :-D, если не тяги к знаниям, а есть желание жить и работать по-старинке?
И делайте со своей машиной что пожелаете! Хоть зубилом, хоть кувалдой. Если есть желание работать плоскогубцами вместо гаечных ключей (зачем они тавроводу?) - тоже будьте любезны.
В конце-концов тема подтяжки рулевого уже не раз обсуждалась и при умении пользоваться поиском прочтёте много познавательного.
Считаю дискуссию на тему инструмента и т.д. бессмысленной и продолжать её не буду.

Вы сами себе же противоречите! Что вреднее, откручивать/закручивать контргайку зубилом или регулировать на глаз, ощупь, цвет, запах ..... и при этом рассказывать про инстрУмент???

Ну зачем быть таким дотошным :D? Хотя за 20 лет работы с автомобилями мне в некоторых случаях измерять момент в 1 Нм нет необходимости, можно и руками почувствовать. А если подходить с вашей позиции, то нужно каждый болтик-гаечку затягивать согласно таблице в конце книжки (моменты затяжки) и не пользоваться никаким другим воротком, кроме динамометрического ключа ;). Вы это часто делаете? И действительно считаете, что у гайки прибавиться здоровья от откручивания/закручивания зубилом? Так что не надо утрировать, пожалуйста.

Вот хотел бы увидеть, откуда взялось вот это- затяжка гаек/болтов с помощью дин. ключа??? Может, там динамометр для другого места? Где написано, что пробку картера,поз. 10, надо дин. ключом вертеть?

Усилие на пробке не регламентируется, а вот момент проворачивания шестерни в собранном и отрегулированном механизме - 0.04...0.12 кгс/м. Контргайка, кстати, 7кгс/м. (Ф и С. 1991 год, стр 179 справа, верху)

Правильно мыслите,Мастер! Только вот как дин. ключиком полуметровым уловить эти граммы?

Clin Вы ушли от вопроса. Я спрашивал чем так плох метод регулировки, и откручивание контр. гайки зубилом/проставкой без снятия механизма с кузова. Вот Вы заявили, что никому не советуете.! А чем чреват этот метод.? Ведь многие именно так и делают.

Кук я это все уже знаю, сам так делаю. И без ямы спокойно обхожусь, старое покрывало на землю и вперед загорать. И ничего там сложного. Прост хотел, что бы опонент аргументировал такое смелое заявление.

А, тады- ой!

Аргументирую. Зубилом вы разбиваете пазы на гайке, удары никоим образом не полезны для алюминиевого корпуса рулевого механизма и нормальную затяжку гайки зубилом вы не обеспечите, тем более уж 7 кГс.м вы зубилом не "поймаете". Достаточно?

Да перестаньте вы про зубило! Не лезет оно туда, если только не 400 мм длиной! Пруток там круглый спокойно свое делает,и ничего не убивает на гайке. И затянуть там можно без проблем с вашими 7-ю кгс*м, не хуже. И ни разу не отпускалось.
Не затянете вы на столе виртуально эту пружину,не имея в руках руль и весь механизм.Так, примерно,уже писал.

Ну про моменты затяжки не я начал ;). А затянуть, как вы выразились "виртуально" на столе - у меня до сих пор получалось и вполне пристойно. Переделывать не приходилось. Впрочем, хозяин - барин. Нравиться прутком - извольте. А я не вижу проблем в том, чтобы потратить минут 40 - 45 и сделать всё культурно. Так что каждый выбирает то, что ему нравиться. Я не ставил перед собой задачу переубедить кого-либо, всего лишь высказал своё мнение. Если кому-то оно не нравиться, ну так пусть не нравиться. Я-то всё равно останусь при своём :). Так что действительно - хватит, каждый будет делать по-своему и на этом край.

Нет. Не достаточно. Я выше писал "зубило/проставка" берем лубой прут, у меня кусок арматури длиной 30 с лишним см, d8. Зачем бить по ал. корпусу если надо открутить гайку.? Как надо бить по гайке что б разбить пазы.? Да и что Вы зациклились с этими 7кг.? Закручу я на 6,8 или 7,2 как это отразится на поведении машины.? Это столь принципиально.? Ну и то что писалось выше, отрегулировать нормально снятый механиз не выйдет. В книге все классно написано, на практике хрень получается.

Читайте выше, я там уже всё написал.

Оставайтесь, только поделитесь секретом затяжки корончатой гайки дин. ключом. Ну затянете в 7 кгс*м, что от этого? Разве этим регулируется нормальная работа рулевого? У вас есть возможность измерять! момент на валу, те самые 100...120 гс*м ?

Хорошо. Будь по вашему;) та ну Вас я до сих пор на работе;-) пора домой петлять.

Требуйте отгул у босса!

Ага, причина-не успеваю отписываться на форуме.?

Да что ж вы пристали ко мне с моментами затяжки ;)? Не я начал про динамометрические ключи и усилия. Вы хоть внимательно прочтите всё вышенаписанное :D. Тогда и поймёте, что я даже и не пытался о них заговорить. А речь вёл совершенно о другом.

Хотелось бы всё же узнать, как в полевых условиях с первого раза отрегулировать снятый рулевой механизм собственно без баранки? (Чем крутить шестерню, пасатижами?) И откуда там такое большое усилие на рег. пробку, что она может открутится? Довернул контргайку, чуть подтянул и усё.Делов то на 5 минут. ИМХО

Перебрал рулевой механизм, была изношена рулевая рейка. Заказал новую рейку, в старой рейке углубоение под болт кранштена полукруглое, в новой- плоское и в комплекте идет болт срезаный с одной стороны. Собрал, затянул кронштейн к рейке, взялся за две тяги рулевые и пошатал вверх-вниз, кронштейн на рейке проворачивается, аплитуда больше чем в на старой. Долго парился, люфт уменшился, но все-равно еще есть. Так должно быть?

Меняй кронштейн,и его надо только собрать а полностью затягивать когда уже тяги подсоединены.И еще вопрос сколько стоит рейка а то я одну купил как-бы новую так и валяется(кривая была),повелся на дешевку и к ней тоже болтик шел.

Я тоже неделю назад перебирал рейку а вернее менял картер(корпус)и как оказалось был прав в том что причина была в разбитом картере а именно в тех местах где сухари и подшипники,сейчас все отлично.

Тоже подумал про кранштейн и взял новый, оказалось что мой старый нормальный, а вот с рейкой, вырез под болт кранштейна слишком широкий, а на болте слишком много срезали, и этот кранштейн как не затягивай, все-равно как говно в проруби. Короче, либо новые рейки делают алкаши с будуна, либо мне брак попался. Вот теперь мучаюсь, у кого были такие проблемы, кто как исправил (вариант со сваркой не катит)?

Рейку покупал тут http://detali.zp.ua/shop/zaz/11/11y_50777.html

Это наверное из той серии что и у меня валяется,когда снимешь сравни синеву в середине рейки, со старой,и цена низкая, у нас в магазине рейка завод,стоила год назад 250 гривен.

Как можно не затянуть, по сути, клеммное соединение? Не ужели уши сошлись? Чем и как затягивали? При всунутом (не зажатом) болте кронштейн всегда проворачивается на 10-15 градусов.

Увидев люфт я затянул еще сильнее, затем еще сильнее и так пока не усрался там, а он всеравно люфтит. Можно, конечно, было и молоток к ключу приспособить, но побоялся резьбу посрывать.

На 10-15 градусов проворачивается на старой рейке, что износилась, а на той что купил на все 30 градусов.

Откровенно, честно, прямой ответ любителям крутить сверху. Попробуйте гайку затянуть с ямы через штаны - головка на "17", два удлинителя или кочерга, вороток.

Дачник, спасибо за совет, но вчера уже разобрался. Когда крутил в гараже было темно и я не увидел, что это не кронштейн на рейке прокручивается, а вся рейка. Подтянул рейку и все прошло.

PS: я как раз любитель крутить снизу, болт вставляю сверху и внизу затягиваю гайку.

По нормальному, в такие места болт всегда так и быть должен-стержнем вниз.

Ах, как эротично это звучит!.. :D

Голодій кумі... А головка-вверх!
Нет,тут все просто- даже если гайка потерялась,есть шанс,что болт не сразу вылетит. И с таким сталкивался.

У меня терпения закручивать снизу, находясь в позе "сверху" хватило на два раза. Сейчас болты стоят неправильно уже года три, когда в руках случайно оказывается ключ - проверяю затяжку. Можно еще контрогайки накрутить. Но от греха подальше, ставить нужно правильно.

Дело привычки и формы извращения- сверху,снизу,сбоку...

И материальной базы. Был бы ключ с мелкой трещоткой и глубокой головкой и не отворачивающий назад гайку при обратном ходе - крутил бы снизу. А мой советский, хоть и крепкий как танк, но люфты и угол в 60* чтобы перещелкнулся зуб - только руки побить.

Не такие сейчас и дорогие трещетки, на одну потратиться можно.

Китаюзу на один раз затянуть )))

Я год назад забежал в магазин сантехники, надо было кран купить, и наткнулся на отдел с инструментами. Ну и походу дела купил там какую-то самую дешевую трещетку за 15 грн. Уже пол машины ей перебрал и ничего, работает и не люфтит.

3,5 года владею этим аппаратом, и все года она у меня стучит, и сухари менял, и пружинки, втулки, подшипники(после того как они развалились оба, было весело ехать 20км до дома с люфтом руля в 90гр)))), тут вычитал типа ставь две втулки и все ок. весной снял рулевую вколотил туда 2 резинометаллические втулки, и о хвала всевышнему настала тишина, хватило их на пару месяцев это около 2-3т.км. взял знакомого штангель промерил износ рейки в среднем положении руля взгуснул и поехал за новой рулевой))) 3300р отдал за сие чудо. нового образца. продаван сказал регулировать не надо типа на заводе отрегулировано. поставил, прикрутил, подергал вверх вниз за кронштейн куда рулевые тяги крепятся, имеется люфт по оси против часовой стрелки. странно подумал я, но уже вечерело. пока ехал домой с гаража конечно заметно тише стало, но при проезде по трамвайной линии или неглубокой вмятины на асфальте стук нехилый такой, и на полном повороте влево проскакивал рулевой вал на один зубец червяка. на сл день снял разобрал, рейка оказалась другого образца не треугольная, а круглая как на девятке, вот откуда осевой люфт. вообщем затянул я ее до упора и на пол оборота отпустил, поставил покатался денек cтук стал более отчетлив на менее мелких неровностях но не прокручивался руль. опять снял отпустил на полтора оборота, руль не прокручивается и стук только на больших ямках, по частному сектору в основном такой рельеф, да где потовые базы, заводы, по работе постоянно там катаюсь, стараюсь сильно не гонять, смирился)))

аналогично:) Подожму - не стучит пару сотен, потом опять стук. Рейка, червяк, подшипники, сухари новые. Втулка новая широкая фторопластовая. По ходу сам корпус разбитый. Надо новую рейку в сборе... спрашивал - 660 грн ..
ПС. Не, оно еще бы ничего, если б не 1 км брусчатки до дома в селе..

Фторопласт- не спасение. Втулка должна быть эластичной. Мало одной, ставьте две, если постараться- и три впихивал. На моей стоят две, поставил примерно тыщ 50 назад.
О резинометалле писалось много- мусор, временная мера в смутное время 93...96 -х годов. Или менять на нормальное,или переделывать корпус под полимерные. Тогда ходит.
А вот насчет круглой рейки не понял- как она может такой быть и где? В хвостовой части, или там, где зубья нарезаны. Вот это очень хотел бы поглядеть. Или автор не совсем правильно выразился.
Если есть радиальный люфт рейки,и он легко ощущается рукой, значит механизм не отрегулирован правильно- ни люфта, ни тем более перескоков быть не может и не должно!

Поменяй картер рейки цена ему 100 гривен и все будет окей

Ага, тож думал как вариант. Интересно продаются ли они отдельно.. Если не - по разборкам нада будет проехаться.

А зачем картер менять,что с ним? "по ходу сам корпус разбитый" где, в каком месте?

Я уже писал что менял картер( #915)цена сто гривен а на разборке ты скорее всего купишь такой же хлам который у тебя стоял.

Он правильно картером называется и разбивается в том месте где сухари, от не своевременной регулировки.Угол в сухарях не соответствует углу рейки!

Да картер есть отдельно в продаже. Сам менял, весной. СтОит до ста гривен. Но я менял из за того, что старый механиз шел с резинометал. втулкой.

Вот нашел. Брал сдесь.
http://m.detali.zp.ua/p/product/full/9976

А таки да. Еще когда отец ездил рейка тарабанила. Доигнорились до того, что когда поменял все потроха и наэксперементировался со втулками, стук никуда не делся. А еще может через разбитые посадочные места подшипников стучать..?
Спасибо. Скорее всего закажу.

И они имеют не малое значение а скорее что при езде с не отрегулированной рейкой разбивается и то и другое

все правильно выразился, в месте где зубья нарезаны на обратной стороне грани на старой были и сухари по ней ездили, а эта круглая как на 9ке. картер вроде такой же, но вместо сухарей боенок пластиковый с подковообразным вырезом под рейку. на неделе буду снимать опять, буду смотреть можно ли подвешать левый конец рейки на втулку, есть там место или нет. тогда сфоткаю на тел покажу

Впервые про такое слышу...

Кук да мало ли чего они там в своей рассии слепили. шоб не точить грани на рейке взяли и упростили процесс.o_O

Кто-то специально рейку делал? Мало верится.

приезжала ко мне на ремонт машина с такой"рейкой"-обычный,дешовый кооператив-"красная синька".нужно все потроха с нее выбросить а поставить заводские.и тогда будет Вам счастье.

-"Мелитопольское" стараюсь не брать.
Увы, когда я перебирал рейку, то пришлось оставить старое количество прокладок. С меньшим количеством скрежетало, а дополнительных под рукой не было :(.
Пробкой картера подтягивал пока не ушли стуки в рейке и кронштейн тяг не люфтил от руки.

Там есть неоднозначный момент - если убрать люфты в среднем положении рейки, в самой рабочей зоне, начинает подкусывать при смещении вправо\влево от центра. Приходится идти на компромисс. Главное не допускать появление люфтов во всех сопряжениях от стойки до шлицов вала. Как только начинает стучать в одном месте, начинают ускоренно разбиваться соседние сопряжения. И смазки не жалеть, она существенно снижает силу динамических микроударов в паре рейка-шестерня.

-это да, если есть неравномерный износ.
Я подтянул довольно туго (убрал люфт по центру, руль практически не возвращается в исходное положение сам), закусываний в крайних положениях нет.
В меру загущенная смазка снижает, как я понимаю, хорошо, но вот беда - текучесть у нее не очень. Меня смущает, что с нижний граней рейки упоры слизывают всю смазку, я на всякий случай я долил моторного масла через сапун. Печалька одна - разжижившаяся смазка может вылетать через дренажные отверстия около капролоновой втулки. Даже в руках - начинаешь качать, а оно тебе дрысь в глаз графиткой.

Надо туда сразу закладывать рекомендуемую смесь- Фиол+моторное, как завод рекомендует.Ничего и никуда там не брызнет- пыльники ,если есть и пока целые. не дадут.