деткам на ночь расскажи...

Можете приехать и лично проверить, компрессии, мотор масло только синтетику видит

Зачем? На них же ржачка нападет от ваших слов!

Пару раз была фигня завел холодную обороты высокие(1500) первые 10 сек, а потом начинают рывками скакать, 1100-900(по ощущениям) иногда помогает газнуть и все проходит, РХХ снять почистить?

У меня сейчас в мороз такое иногда. Шить надо, раньше такое было даже не в мороз, причем иногда глохла даже не светофорах. РХХ я чистил, до одного места.

Посмотрите ДПДЗ

Только посмотреть нужно онлайн с компа, возвращается ли ДПДЗ на 0%, и не срабатывает ли приоткрыватель тогда когда этого не требуется.

Онлайн нифига не увидел.Нашел тестером стрелочным с блоком питания на столе дома (демонтировал и притащил домой дроссель).

Фигассе! А не проще было сам ДПДЗ снять?

Конечно проще,но проверка на авто мультиком ничего не показала,инжекторщик с буком модными плюшками и прогами тоже не нашел причины косяка в работе.А вот стрелочный тестер при плавном повороте сектора газа и постукиванию по датчику таки показал где причина.

А на каком принципе построен ДПДЗ что он меняет ток напругу или сопротивление?
Если это ДПДЗ то со временем он проявил себя не раз, тогда и поменяю, пока что такие инциденты это большая редкость.

Переменный резистор:одна нога на корпусе,вторая +5В,с подвижного контакта выходит напруга соответственно положению заслонки.Есть бесконтактные на эффекте холла,там свои прелести.

ясно, мозги видят от +5 до 0 вольт, в зависимости от положения дроселя.

Да бесконтактные давно уже ставят.

Только ноль у них нестабильный.

Отзывы о бесконтактных ДПДЗ http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29661

Та х/з, на моей 12,5 лет ДжиЭм какой-то, и не смотрел в его сторону ни разу. А был проволочный маде ин рашаненаша. Были провалы.
А про те три после анатомички со ссылкой на ЗР №4/2005 писал еще х/з когда.

Я на Сієру ставив безконтактний якийсь, чи то з Ланоса, чи що. Якесь наше. Вінниця вроді. Підтримаю

На заметку ставящим инжектор. Родной датчик скорости стоит недешево, а вазовский по резьбе не подходит. Но он подходит по резьбе со стороны приборки. Проходной, 2108, кажется. Пробовал в торпеде стандарт,все становится, немного упирается боком в воздуховод, но без перекосов.

Не могу понять при запуске на холодную запускается сек5-10 работает отлично потом начинает троить или двоть сек 30-40, с трубы воняет бензом не сгоревшим, потом простирается начинает нормально работать, при этом дергается при сбросе газа, и при переходном режиме, это что катушка ипет мозг?

Катушку ещё не сменил? Два месяца про перебои сообщает.

Ещёнет, хочу выяснить, действительно ли это катушка, чтобы не получилось, я её поменял а результат тот-же будет

Народ, подскажите. Замахала меня уже эта проблема. Мотор 1,3. При пуске на холодную (меньше +20 градусов уже начинает наблюдаться) - машина ревет шо потерпевшая - обороты 2000-2500 доходят. РХХ при этом открыт на 120 шагов - смотрел по бортовику. Так секунд десять, потом сбавляет до нормальных прогревочных. Микас 7.6. Была заводская сенсовская прошивка, версию не знаю, с датчиком кислорода. Пробовал залить скачанную с инета "тюнинговую" - ничего не поменялось. Пробовал менять РХХ - ничего не поменялось. Пробовал распилить уши на ДПДЗ - вплоть до выпадания ошибки - слабый уровень сигнала ДПДЗ - ничего не поменялось... Менять, правда его не пробовал.

Я так понимаю, работает режим приоткрывателя - 120 шагов очень много для прогревочных оборотов. В чем может еще быть причина - это ведь не есть нормально?

Для початку прошивку в студію, а потім будемо говорити далі.

Как может быть сенсовская с ДК, если Сенс не был с Евро-2, не было ДК?

Как это не было? Не знаю, брал блок с разборки, сказали, сенсовский, версия ПО на блоке уже затерта. В комплектации есть ДК, адсорбер. Вечером скину слитую с блока прошивку, и ту, что сейчас в нем зашита.

Ну, если "сказали" другое дело.

Вы хотите сказать, что славуты евро два были, а сенсов не было? Или не было с микасом 7.6?

Сенс был с М-7.6, но не Е-2 и без л/зонда. Вместо него был регулятор СО в виде реостатика такого себе. И прошивка своя. Если и были такие Сенсы, редко. Тут даже схема где-то летала.
А Славута 1,3 с 2002-г таки шла Е-2, кат. нейтрализатором и л/зондом, даже на крышке есть надпись.

Все официальные прошивки здесь
http://www.chiptuner.ru/content/dw_ser/
На М7.6 там 4 прошивки, с ДК они или нет смогу посмотреть только дома, на работе у меня Чипэксплорера нет.

У моего знакомого такой Сенс. Ката нет, вместо ДК заглушка, и регулятор СО на брызговике. Доволен как слон, ни тебе провалов, ни раскачки оборотов, свойственной обычным Сенсам. Закрутил расход до 6л по трассе, быстро не ездит. Сейчас поставил туда ГБО2, тоже никаких проблем со взаимовлиянием систем.

Юра, и это спорно, могу найти вырезку из ЗР о проблемах с танцующими оборотами и в Сенсе.

Найдите, интересно, что про это пишут.

Смотрел их, тоже уже не вспомню. Интересен еще вариант 097-я - для Славуты, микас 7,6, только вот объем не указан.

Вот родная прошивка, слитая с блока

А вот та, на которой сейчас езжу. Кардинальной разницы не заметил. Кстати, вылез еще один косяк - если длительное время ехать с постоянной скоростью, при выключении передачи машина глохнет. Потом заводишь - работает как ни в чем ни бывало. Что за хрень?

И такое было. Только полная диагностика сканером, в т.ч. и проверка давления на рампе.

До прошивки претензій нема, подивись температуру ОЖ коли високі оберти, можливо там -40.

Есть такое! Мне уже тоже мысля закралась, когда смотрел график зависимости положения РХХ от температуры. Когда включаешь зажигание, на бортовом компьютере буквально на секунду высвечивает -40, потом становится реальная температура. Я грешил, что это БК тупит и не успевает считать показания. Но вчера пробовал другой датчик температуры подкинуть - без изменений. Теряется по пути? Или бок самого ЭБУ? Я вот думаю - если ничего не найду, может подправить график, пусть растет, скажем, до -25, а дальше до -40 пусть будет линейным. Все ж не такие обороты бешеные будут...

-40 может быть показывает из-за того что идет проверка датчиков типа? а что за БК у вас?

Возможно. Gamma GF240. Сегодня экспериментировал. Завел двигатель на холодную. Опять обороты под 2 тык. Заглушил, повесил на разъем другой датчик температуры. Подогрел его феном. Включил зажигание - показывает 75 радусов. Завел - двигатель колбасит, ведь реально он холодный, но нет этого бешеного подрыва, пытается сразу работать на холостых. Т.е. обороты он повышает, исходя из показаний датчика температуры. Думал, может что-то еще свинью подсовывает от естественного нагрева - контакт где-то нарушается на холодную, или еще чего. Получается, нет. Я в растерянности.

Да, так кто-нибудь может ответить - выложенная выше прошивка все-таки славутовская?

Комп є щоби зняти логи з мікаса і тут виложити щоби можна було глянути що в тебе робиться?

С 2006 года Сенс был с ДК с катализатором с М-7.6 Е-2

Кто может поделиться прошивкой на микас 10.3, 1.2 литра, с датчиком фаз и лямдой?
чтобы было поэкономней чем заводские 10 литров на сотню :)

А тут переучет- http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=16075 ?

там много страниц, я перечитал с десяток страниц, так и не нашел что мне надо, решил спросить

Какой у Вас режим движения? 10л это очень много. Стоковая прошивка с ДК ест 8...8.5л в городе, без ДК 7.2...7.5л после настройки смеси вручную.

по городу только, минимум 14 км за поездку, особо не прогреваю, завел, режим прогрева катализатора закончился (в этот момент почему-то скачек оборотов идет), и еще может быть где-то минуту стою и поехал, прошивка стоковая 096, пока что без лямды, лямда куплна новая, надо вварить гайку только

Лямбда отключена в прошивке? Если нет, ЭБУ льет на 20% топлива больше.

наверное нет, я лично не отключал, в ошибках ругается только на подогрев лямды, то что нету самой лямды ошибки нету, а почему в вашем сообщении сказано что без лямды расход меньше? должно же в теории наоборот

Правильно, ЭБУ не видит лямбду (в первую очередь ее нагреватель) и включает аварийную программу +20% к расходу топлива. При этом еще и машина становится тупее. Если поставите лямбду и подключите как надо, расход нормализуется и поедет резвее, если все остальное конечно исправно. Если хотите еще меньше расход, лямбду надо отключить программно и кропотливо настроить топливоподачу вручную на всех режимах, желательно с использованием ШДК или хотя бы простого альфометра на базе той же лямбды. В крайнем случае отрегулировать только Gob и Gxx, если нет желания графики править.

спасибо, надо будет тогда себя пинать чтобы гайку вварить

1. В тебе мікас 10.3+ раз стоїть 096-та прошивка.

2. Треба подивитись напругу на ДК та коефіцієнт KLZ, підозрюю що твоя лямбда померла і плюсує тобі паливосуміш помаксимуму.

В аварійних режимах KLZ=1, тому ніякого плюса суміші нема, можливо ДК траванувся і сигналізує про дуже бідну суміш, через що іде плюсування паливоподачі помаксимуму.

та не, у меня микас 10.3 без плюса
http://chiptuner.ru/content/dw_ser/ брал отсюда
AEC 02.32.096 Микас 10.3 Славута (Таврия) 1,2L.Серийная прошивка

у меня лямда есть, только она на полочке лежит :) надо вварить гайку в выхлопную систему, и разъем перепаять

Ще раз тобі повторюю, ця прошивка для блока з плюсом, в мене така сама, її повна назва MIKAS_11.0.0-AEC_02.32.096_Apr12_2007, якщо не віриш, залий в блок проишвку AEC 02.30.069, також на сайті пишуть що для 10.3, даю 100% гарантію що завалиш мікас.

я вам верю, у вас больше опыта с микасом чем у меня
069 заливал тоже, разницы особой не заметил, те же 10 литров на сотню выходит

ДК поставлю уже, поездю, посмотрю расход, если не понравится буду искать прошивку, или поеду к инжекторщику, чтобы залил прошивку, хотя туда не очень хочется ехать

Що, просто так взяв і залив без конвертації?

В мікас 10,3 таблиці знаходяться за адресою 20000, в мікас 10,3+ за адресою 50000.

а все, сори, дезинформировал вал, только что подключился к машинке прошивка не 096, а 090

Если у Вас сейчас работает без ДК, попробуйте поиграться параметрами Gxx и Gob. Первый настроить по минимуму давления в ресивере и минимальному времени открытия форсунок на холостом ходу (при этом работа движка должна быть устойчивой), а второй параметр уменьшайте по 5 единиц за раз и пробуйте прокатиться, как только заметите ухудшение ездовых качеств, верните немного назад. Но перед этим нужно убедиться, что давление в рампе правильное на всех режимах.

можно на ты :)
Gxx и Gob я уже откатал и настроил, 55 и 140 помоему, не помню точно,
холостой стоит 850 об , ровнинько работает, хотя по выхлопной трубе видно что богатит

Значит плохо настроили, раз богатит. Без ДК сделать это очень трудно. Ставьте ДК, он поможет в настройке.

Перевір тиск в рампі, в мене при 140 робота двигуна вже жорстка, ніякого задоволення від їзди.

это может, надо,у меня пару раз было при резком разгоне на оборотах где-то 4к завтык шел, как будто бензина нехватает, но у меня нету чем мерять, надо на рынок съездить купить

Перевір тонкик патрубок між ресивером і РДТ, можливо пропускає повітря, тоді в рампі буде завеликий тиск.

РДТ тоже попадаются кривые, и обратка бывает забивается. Только манометр даст точную картину.

купил вчера манометр топливный, 700 грн стоил, совковые не нашел ( завтра будем мерять, а в каких режимах надо?
1. на холостом
2. на оборотах
3. со снятой шлангочкой на РДТ

и все?

На незапущеному двигуні має бути тиск порядка 3 атм, після запуску тиск має впасти на величину розрідженні в ресивері, тобто тиск на ХХ має бути порядка 2,6-2,7атм.

Добавлю, что при прогазовках должно кратковременно подскакивать почти до исходных 3атм, при пережатии обратки до 5...6атм. Реагировать должно мгновенно. При отсоединенном от рампы шланге, направленном в канистру, должно накачивать не менее литра в минуту (насос включить принудительно). Допуск на давление при неработающем движке, но работающем насосе 3+-0.2атм. После выключения движка давление в идеале должно немного упасть и затем долго оставаться одном уровне, что говорит об исправности обратного клапана. Но даже если он плохо держит, на работе машины это не отражается, просто заводить надо не сразу, а через пару секунд после включения зажигания ключом. Что за манометр такой за 700грн, золотой что ли? Обычный шинный манометр, подключенный в подачу через тройник, вполне решает задачу.

типа такого, чумодан с переходничками, шлангочками и тд....
http://www.edial.ru/equipment/images/hs1013b.jpg

я сначала хотел тоже померять обыкновенным шинным, спросил у местных ребят, которые вроде как шарят в моторах, они сказали что он будет врать, там какойто чего-то диаметр не такой, и его хватит на пару раз, помрет быстро, бензин все разьест и тд

Ребята, как всегда- и все, и ничего не знают. Во-первых, резьба на рампе хитрая, наконечник манометра авто там не канает, во вторых- колеса они качают с точностью в 0,1 атм/бар, а 0,1 атм/бар для рампы уже не точно? Маномеру пофек, что измерять- давление жидкости или воздуха, внутренности у него латунные. Брехня.
Нормально там надо тройник с отрезком шланга и хомутами, втыкается ДО рампы, на отростке- манометр на 6 кг/см.кв.
А сей набор, нужный раз в триста лет пусть профи берут. Манометр совковый на базаре- тридцатник, плюс фитинги, от силы- полтинник, пусть лучше он на гвоздике мается.

ну уже поздно :wall:

Резьбу проверили? Подходит? Не пэрэживайте, на аренде отобьете деньги!

Если насос новый,обратку пережимайте нежно.А то хватит манометра ровно на 1 раз.

пока нет, завтра буду проверять

Не, ну как с такими капитализЬм строить? Он только завтра будет смотреть!!!

в этом капиталистическом мире работать приходится с утра до ночи, только в выходные душевными делами заниматься :shit:

спасибо, буду аккуратно

ому, что на картинке, если на шкале больше 10 кгс/см.кв не страшно. Впрочем, и на 6 совковый не загнулся.

ну что заждались? а вот и я
на звук не обращаем внимание, телефон плохо дружит со звуком

обратку пережать не получилось, не было чем,а руками не получалось
соединение на манометре сделано тупо, без фум ленты не обошлось, я узнал что бенз воняет как растворитель, на шланге сделано под конус соединение, а на манометре обычная резьба, одна шлангочка подошла по резьбе кстати :)
https://lh3.googleusercontent.com/ZC...=w1406-h792-no
https://lh3.googleusercontent.com/GY...=w1406-h792-no

Я бы сказал- мало. Примерно так и было, ДО ТОГО, после замены РД стало 2,8...3,2 на хх и перегазовках.

так в том-то и прикол что это новый, ему 10к км от силы, видать попалась бяка

Надо придавить шланг обратки ,а так варианты: регулятор,насос,подзабитый фильтр...

фильтр также 10к прошел всего, заправляюсь постоянно на сокаре 95, не думаю что он всетаки забился

при попытке рукими пережать обратку четверку давило, но это не полностью получалось пережать, мне кажется регулятор подводит всетаки

Пережимать надо круглогубцами. Судя по видео давление 2.7, а это за пределами допуска.

я вот думаю, это может быть из-за того что обратка у меня карбовая? она вроде меньше по диаметру чем инжекторная если мне память не изменяет

Так наоборот было бы больше давление

Карбовая обратка отлично справляется,даже с насосом повышенной производительности.

начинаю пережимать обратку, манометр аж зашкаливает, это означает РДТ долг родине не отдает?

Значит насос нормальный. Плохо, что Ваш РДТ дает 2.7атм при минимально допустимых 2.8.

Готовьте 250...280 грн.

а кто-то экспериментировал с каким-то насосом где можно регулировать давление?

Давление обязан регулировать регулятор,задача насоса подать топливо в объеме и с давлением превышающим необходимое для работы двигателя в любом режиме,в т.ч при просадке бортового (работа стартера).Изначально производительность насоса должна быть с избытком,по мере работы снижается и в один прекрасный день уже не накачает нужное давление в магистрали - замена на новый.

ой, не насосом а регулятором, отвлекли от мысли

Я пытался его раскрутить, деформировал только. Выкинул, купил новый. СтОит недорого.

было бы прикольно поставить типа такого
http://www.hks.su/upload/image/HKS_G..._regulator.jpg
или такого
http://static.baza.farpost.ru/v/1433756502145_bulletin

где гайкой можно регулировать давление

Юра, до НГ 250- минимум

Ничего прикльного, еще и рампу пилить?

Отстал от жизни, когда я менял, он 120 стОил.

Это в тавромагазине, а в вазовских- 280...320!

та ладно вам, где вероятность того что новый купленный не окажется таким же как и старый купленый? а тут можно и регулировать нужное давление всегда

А кто против? Берите, не вижу препятствий!