Брал типа оригинал, но, если сейчас редуктора из поднебесной пошли, то и РК вполне могут быть.
Пока в тырнете нашел грибок и клапан 1 ступени от ловато/атикер, посмотрю после праздников. Еще год назад брал резинку для реанимации ЭМК редуктора, продавец сказал, что она с ЭМК газа атикер. Она абсолютно подходит для 1 ступени, мягенькая (забыл, что она у меня есть). Кстати бардового цвета, что это значит?

Ладно. Хотите вопрос по теме - пожалуйста!
Есть ли в продаже в Украине редуктора для -30
Чтобы и летом и зимой ездить без бензина.
На карбюраторную Таврию (без всяких лямбд).
И цена вопроса (можно примерно)

У нас нет такого распространения ГБО, мало того первое поколение вытесняют "кредитомобили", и соответственно на него комплектующие скудны. РК и у меня почти в норме, только резинки клапанов просят замены.

Их в принципе НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Опять неправда. У знакомого на копейке стоял такой. Бак вообще снят был. Редуктор у него был с разборки (б.у.). Сейчас нет возможности с ним связаться и узнать, но видел сам. Зима. Около 30 мороза. Завел-прогрел-поехал. Никаких подогревателей посторонних не было.

Сомнительно.
Единственное встречал инфу о японце с предустановленным ГБО на его родине. Он был со штатным электроподогревом и запускался в мороз. Подробного описания не встречал. Когда задумался о своем подогреве, перелопатил весь тырнет, но единственная достойная реализация была описана в этой теме со свечкой накаливания, все остальное из серии "бла-бла-бла".
Мой подогрев исправно работает уже год. Единственный раз я залил двигло: в минус 20 попробовал завестись на ЛЕТНЕМ! газе. Так то мой изрядно поношенный мотор при таком морозе и на бензе не всегда запускался. Так что негативный опыт не считаю показательным.
У меня все просто, сел в машину, дыркнул стартером и грею не боясь обморожения, а если надо - еду. И нет у меня ни страха "счас зальет", ни мыслей о чайничке кипятка и т.п.

Да, есть такое дело. Ну, флуд флудом, а благодаря ему, кто-то сможет сделать какие-то выводы;).

Так может паровую фазу из баллона брал для прогрева?

1.он 100%был тюнингованный (как Ваш ненавистный Бузян говорит)
2.нужна "особая чуйка" при прогреве
ПС. газ на бензин. Завести не проблема, а вот прогреть шоб не обмерз - Да

Твою переделку оценил. Весной буду переделывать полностью ГБО. И тогда внедрю твою идею. Очень понравилась. Сейчас пока использую "рукавичку" от подогрева фильтров на грузовиках. Не совсем удобно, но переделывать негде (гаража нет).

Или американский. Откуда нибудь с Аляски. Они то там тоже знают, что такое мороз (не то что итальянцы).

Не знаю. Но трубка от баллона шла одна. И клапан на баллоне похож на мой.

У меня тоже редуктор не обвешан гирляндой нихромовой спирали, просто аккуратно подходит аккуратный провод 2,5кв.мм. Человек не подготовленный и не узнает о подогреве.
Одному говорю: на газеле бензом не пользуюсь. Он мне: ну щас новые технологии, а у нас в парке бенз зимой крысили и, с белой от инея гбо, на газу грели. Пришлось разочаровать и признаться, что подогрев самопал.

Он бы признался, что что то переделал. Всё таки плюс человеку. А он плакался, что редуктору капиталку делать надо, а запчастей нет. Был бы простой редуктор - поменял бы и всё. А подогрев свой оставил.
Наверное просто редуктор был какой то спецовый. Было это 2 зимы назад.

Нет ответа от спецов. Видно ушли наши "старички" спать.
Всем спокойной ночи.

Да как Вы не поймете, шо пока пойдет теплая жидкость из СО редуктор обмерзнет нах.
Нужен толбко отдельный подогрев

Да GBO.UA обочает гбо-шников. У них есть лицензия они признаны авторитеты. А ты свою сылочку с какого архива откопал?
Ану подь сюда посмотреть и почитать материал посвежее
ВОТЪ
Если не попадешь промахнешься то тогда

http://s019.radikal.ru/i625/1601/e8/2f58db89267d.jpg

да и я ж тебе говорил что тебе нужно сходить в википедию прочитать шо таое система ГИГ. подучиться немного не помешает для правильного понимания бывшего третьего поколения. Если посчастливится то как гбо-шник поймешь почему оно не прижилось ((в сравнении с системами 4-го поколения))) Надеюсь что разберешься сам.

Ух еще один пукан проперло. Давай давай жги!

Это на стоковом редукторе он раз газ качнет и уже готов уже белый иней наростает.
При минус двадцать у меня проблем нет. Прогревается без обмерзания редуктора на холодном моторе с холодной циркуляцией ОЖ. Редуктор протюнингован самостоятельно. И то шо я предлагаю вы нигде не найдете.
У меня модернизирована система охлаждения чтоб быстрее прогревалась. Я позаботился о надежном мощном протоке для обгрева редуктора. Из моего опыта эксплуатации сколько той зимы при минус тридцать? Если было бы актуально то тоже вендрил электроподогрев или предварительный жидкостный обогрев и пропустить через это дела газовую магистраль чтоб газ в редуктор уже пришел горячий. Отдельно стоящий от редуктора стакан с вкрученым для обогрева термоэлементом

А я и не собираюсь доводить до того чтобы на газу до -15 запускаться, если положено запуск и прогрев на бензе, то я так и буду делать и мне пофиг сколько я в месяц бенза спалю, мне не в падлу раз в месяц 5-10 л. бенза заправить

то у вас коротких поездок просто нет )))))))))

Я не настаиваю вас переубедить. Сторонник правильного подхода греть бензином. И прогретой машиной переходить на газ. Ваше право. Во всяком случае я уважаю ваш выбор. Я доволен тем шо вы всетатки дошли то того что я вам говорил что у вас была неправильная комплектация. Но с вами было так тяжело. Инфу вы выдавали по чайной ложке как скомплектовано ваше гбо. И воевали с регулировкамим а расход 13-14 литров!!! наконец-то поставили правильный смеситель и городской расход как у болшьшинства тавроводов вышел на 10 литров. Рад за вас. Это есть и моя маленькая победа в войне с гбо.

Для прогрева тавромотора газом шоб не обмерзал редуктор нужно выполнить следующее:
1--Уменьшить рабочее давление редуктора до 0.35
На примере томасетовского редуктора сточить витки пружины с дух сторон. укоротить ее чтоб пружина имела плоскость а не откусить пасатижами часть витка.
http://s020.radikal.ru/i711/1405/dc/452b13abaa8f.jpg
Уменьшить мощность редуктора. Для мемзомотора ненужен редуктор в сто лошадиных сил.
На примере редуктора томасетто на 100 хп диаметр штуцера второй камеры
5.6мм на 140хп-диаметр штуцера 6.8мм.
Для нашего мемзомотора нужно превтулить на 4.мм
http://s43.radikal.ru/i101/1303/8b/c85b1ad44b54.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1303/77/a747e7d4129b.jpg
Для выполнения этой процедуры лучше обратиться к токарю. На токарном станке штуцер расверлить на 7мм ваш токарь изготовит втулку с таким расчетом чтоб ее запресовать внатяг. Рабочую кромку изготовить по высоте и толщине как заводская. Если рабочая кромка получится шире заводской штуцер НЕ БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ГАЗ.
И еще . Позаботится о мощном протоке ож через редуктор обеспечить редуктору максимальный прогрев.

Штуцер нужно перевтулить на 4мм. Некоторые полагают что достаточно в соточный томас в штуцер 5.6мм загнать втулку на 4мм. Не не то. Таким образом ограничевается максимальный режим а рабочая окружность остается прежней. При такой реализации при открытии клапана второй ступени подача газа в момент запуска и на работе ХХ будет больше. А нам нужно ограничить на холодном прогреве вброс холоного газа. Поэтому только втулить на 4мм.

В основном поездки 10-15 км. в одну сторону

То все боян: Что бы редуктор не обмерз при заводке и прогреве на газу нужно что бы в редукторе не замерз тосол, а он там не замерзнет если там нет воздушной пробки.
Я временно снял свой тюнингованый BRC и поставил обычный после замены РК Томасетто. Ни чего кроме увеличенного расхода не произошло. К редуктору привинчен тот же датчик температуры в салон. При переделке СО по новому, первый запуск через несколько минут потерпел крах, редуктор тупо обмерз, правда запуск был на воде и в редукторе был воздух, после беготни с чайником и прокачки редуктора больше такого не происходило. После заправки СО тосолом даже прокачивать не пришлось. Да, в мороз до -8 пуск как бы нормальный, но первых секунд 30-60 желательно поиграться кнопкой в нейтраль иначе тупо льет и надо подгазовывать, потом просто держать обороты не более 1500, ну а дальше температура на редукторе поднимается больше +10 и авто просто работает и едет. С инжом сложнее вот там как раз и желательно придушить подачу газа или погреть пару минут на бензе, ну то такэ.

Я прогреваю холодную машину газом при минус восемнадцать на газу без никаких игрищ с кнопками. Запуск в режиме автомат.
Для непосвященых читателей: на инжекторе есть такой режим Автомат. Машина заводится бензином и при достижении 1200/1500 оборотов автоматически переходит на газ. Тоесть дыркнул бензом в -18 и сразу соскок га газ.
Станислав а без моего тюниха редуктора при -18 успеха на газовом прогреве не видать сразу обмерзнет. Ну и конечно нужно позаботиться о мощном протоке ож через редуктор.

За это вы в кармобан загнали shurken http://tavria.org.ua/forum/images/buttons/viewpost.gif?

Конечно же нет.

меня терзают сомнения на счет воздушной пробки в редукторе.
ведь редуктор(правое крыло крепеж к стакану) выше бачка немного. да и антифриза там постоянно около нижней метки(по верхнюю не заливаю, т.к. он кудато исчезает и постоянно держится на около нижней метки)
всетаки иногда обмерзает на холодную

Если уходит тосол, смотри на радиатор, на левый бачок внизу. Это стандартные таврические сопли.
Именно когда там подтекает, то интенсивно уходит от верхней метки, до нижней, а дальше держится на нижней метке долго - давление то падает в системе.

И да, если постоянно на нижней метке, завоздушивает редуктор стоящий на правом крыле постоянно. Плавали, знаем.

http://s017.radikal.ru/i440/1304/13/ee07902f7b74.jpg
Какие сомнения? Подающий штуцер он Внизу. Он заполняет редуктор. Верхний выход. Подключен атикер был паралельно печке тонкостенными тройниками. А слив с редуктора у меня на толстый шланг расширительного бачка поближе к двигателю. Постоянно эксплуатирую машинку с уровнем в бачке минимум.
Если есть сомнения то проверьте проток из редуктора на выходе. Сымите шланг то есть самая высшая точка (см фото) ну потеряете грам сто ож не обеднеете. Закройте пальцем штуцер с редуктора и трохи газоните. Приосвободите отверствие и брызнет ож как с насоса на огороде колорадских жуков травить.
Да помотрите Кварц на фотке. Тогда редуктор атикер устанавливался переделаный. Заниженое давление и уменьшеной мощности перевтуленый и отлично все работало. Редуктор не мерз. Он у меня два года отработал. В год пробежки около двадцати тык и два года у Избитса с неменьшими пробегами. Диафрагма живая.
Производительности помпы достаточно прокачивать редуктор.
Я когда менял ож и промывал водой систему то меня интересовал вопрос производительности помпы. Так вот кран печки перекрыл снял шанг его заглушил. На кран одел кусочек шланга и напрвил его вверх. Помощник запустил мотор я сам прогазнул и освободил шланг. Вода шестнадцатым шлангом перелетела крышу и попала на ляду. Такой вот напор в системе охлаждения при заводской лузаровской помпе.

Співробітник на копійку поставив ГБО з жигулятора реекспортованого з закордону, то каже що в любий мороз запуск на газу, прогрів і поїхав, правда тільки за умови що двигун запустився з першого разу, інакше редуктор обмерзає і потім потрібно довго гріти на бензині.

А посмотреть название\модель редуктора можно? Ну если такие редуктора шо заводять и прогревають в любой мороз то в моих действиях никакой крамолы нет. Я оптимизировал редуктора на 100 хп а в том случае возможно Уже все учтено. Редуктора на 100хп достаточно Газель с грузом таскать.

Были вражеские системы которые умели паровую фазу с баллона брать та3 редуктора там не особенные были. Может это нечто такое.

Возможно. Володимир может прояснит.

В баллоне перемешиватль газа стоял?:D

А он (оно) у вас такое есть? И как помагает? ;-)

Нажаль неможна, машина жінки, а він розвівся і машину жінка забрала, ходить пішки.

Не по адресу вопрос, у белова спрашивай, он ведь такое придумал, про паровую фазу с баллона.
Может вдвоем и замутите подобное чудо, вы ведь великий кулибин;-)

Так а в чем проблема паровую фазу с баллона брать? Мультик открутил, трубку снял и все, в редуктор паровая фаза пошла. Я на таврии ездил с итальянским баллоном так там два вентиля стояли как на бытовых баллонах и никаких заборных тубок не было. Все настраивалось и ехало без проблем.

И откуда же ей там взяться?? Полный баллон. На улице -20.
И куча пара чтобы прогреть машину :D:D:D

Так никто и не знает про "арктические" редуктора??
Жаль. Думал кто подскажет. Купил бы и не парился со всякими переделками. :(

Редуктора универсальные.

ОЧЕНЬ!!! И Это ответ СПЕЦА!! Утомил:(

Редуктор Tomasetto Model AT-09 basic LPG (пропан)
Модель AT-09 basic LPG (пропан), ... с температурой не ниже 0 ° C. Давление на выходе можно регулировать от 0,9 до 1,8 бар

Модель Tomasetto Alaska AT-09 пропан ... температурой, которая не ниже -10 °С.

Модель Tomasetto Artic AT-09 пропан ... и температурой, которая не ниже -25 °С.

Это универсальность??????

http://gbo4.net/ustanovka-gazobalonn...tomasetto.html

Шуруй на сто там заплати и там на заплаченые деньги выноси мозг!
У тебя на машине редуктор томасетто Ат 07! Универсальный редуктор который устанавливается на широкую линейку атомобилей от таврии до газели пригоден для первого-второго поколения! А ты пытаешься сюда приобщить весь модельный ряд в том числе и редуктора для четвертого поколения!

Я же у вас всех спрашивал ЕСТЬ ЛИ в природе редуктора которые спокойно переносят -20 -30 градусов. Мне сказали что НЕТ. И начали втирать что то про паровую фазу!!
А такие редуктора ЕСТЬ. Что я вам и показал.
"Задай вопрос - получишь ответ"!! Это были твои слова Buzyan.
Вопрос был задан, а вместо товета я получил очередной бред.
Ты не ГУРУ!
p.s. А четвертое то поколение или первое - наплевать. И не такое переделывали.
p.p.s "Универсальный" это не значит ХОРОШИЙ. Скорее это означает плохой, потому что универсальное всегда хуже СПЕЦИАЛЬНОГО.

Я адекватно отвечаю на вопросы которые мне поставлены. Тот же редуктор Томасето Ат 07 отлично переносит 30 градусный мороз. Выполняй инструкцию: прогревай на бензине и впарьод к спецам к гурам... туда где Этот вопрос не был адресовал мне. Он пошел в таврофорум и вам вправе ответить любой. А правильно он ответил или нет это уже его компетенция.

Ну шо ж ты такой образованый что не понимаешь что томасетто ат 07 -универсальный редуктор. Он работат на моторах 1.2- объемы-2.8 Может я и не гуру но то что я предлагаю тюних редукторов попробуй такую информацию еще где найти.

Нафиг Вы ему отвечаете? В ответ все равно одно недовольство.

Такое чувство, что в "дурке" амнистию объявили среди особо тяжелых.
Вот только почему, их тенет на таврофорум?

Потому что тут срать можно.

Ккк ведь что писал - саморегулирующаяся демократия. Не нравится чел обществу в определенной, подчеркиваю - в определенной ветке - кармобан.

Извольте срать в курилке и политоте.

Кстати, поздравляю, у нас в ветке гбо, еще один модератор.
Искренне надеюсь, порядка поприбавится.

О!!!! Токи увидел. Товарищи обещаю быть справедливым. Спасибо администрации и верховному за доверие.

Заочно верим:D. Поздры.

Страшно будет кровь

Сердечно благодарю. Вам как завсегдатаю раздел гбо обещаю Не подведу. Традиции форума буду соблюдать.

Вот этш больше всего пугает)))
Поздравляю или сочувчтвую)

Это для вас "без проблем" а производители гбо нашли проблему и потому жидкую фазу тянут к двигателю!
Авто это вам не газплита, октановое число ей до одного места!
В баллоне закачен не один газ, а два, и у них разная испаряемость!

Проходили уже это. В паровой фазе в баллоне, будет тот же компоненты смеси, что и после редуктора.
Меня в этом убедили, окуная в школьный курс физики:D.

Почему тот же. Тут смотря какая температура. Представьте водку, которую(бидон с трубкой вверху) греем для получения паровой фазы и водку, которую по трубке в жидкой фазе к раскаленному жалу подводим, и каждая капля испаряется с ПШ-Ш!. Аналогия думаю понятна. Если капнуть водку на раскаленный метал(редуктор) будет 40градусный пар, а если собирать паровую фазу под крышкой баллона, то будем получать больше спирта.

Да и не в этом проблемма паровой фазы, проедьте 100 км на паровой фазе и ваша баллон замерзнет, а машина заглохнет, это все летом, а зимой я вообще молчу, 10км и заглохнете.

Ну типа парциальное давление;).

Я ведь тогда именно спорил за то, что по мере выкатывания баллона, меняется состав подушки газа. Соответственно, и самой жидкой фракции.
Но мне все упорно указывали на мои пробелы в физике;).

если предположить, что в баллона так газ колбасит, что он через квартал перемешан - то ничего там существенно не меняется. Это мое ИМХО. Для прикинуть - чтоб создать паровую подушку нужно испарить в баллона на 45 литров всего примерно(речь идет о порядке, а не точных цифрах) 1 л газа, если правильно помню со своих расчетов. Тоесть полный баллон - грамм сто перешло в паровую, помере окончания газа нужно в паровую фазу перевести литр, да, больше на это дело уйдет пропана, но пропорции то несущественные.

Так вопрос в том, что бы заводится и прогреваться на паровой подушке.
А не двигаться 100 км.

Если так, то в паровой подушке конечно будет больше пропана, а не столько, сколько после испарения жидкой фракции в редукторе. Полный аналог самогонного аппарата.

За одну заправку возможно и не существенные, но вы же не всегда весь баллон выкатываете, и вот с каждой дозаправкой соотношение меняется.

Какие 100 км на паровой фазе?

Паровая фаза из баллона бралось для работы на ХХ. Из-за разной плотности в зависимости от температуры ХХ был нестабилен. В случае аварии-опрокидывания-отрыва трубки возможен выброс жидкой фазы. Поэтому от такой системы отказались.

Да ничего там не меняется. После каждой дозаправки паровая подушка выпадает в конденсат, и далее процесс заново.

Про 100 км то гипотетически, чтоб дать понять, что как минимум баллон замерзнет и газ перестанет идти, а как максимум вы уже написали, состав паровой подушки будет менятся, и то что делают тавроводы сезонно нужно будет делать каждый раз по мере опустошения баллона.

Я писАл ранее что ездил на паровой фазе и по 250км не раз, так вот максимум это баллон покрывался испариной но никак не обмерзал и ниче не глохло. И 155 тавра перла с 1.3 мотором без проблем. Так что ваши теоретические измышления никак не совпадают с моей практикой а физика точная наука, она эксперимент любит.

ок, хорошо. А при минус 15 ездили? И чтоб баллон например внизу в нише для запаски, не обдвуваем и хорошо тем самим теплоизолирован?
Даже если вы и ездили )даже охотно поверю, ибо к баллону всего то нужен подвод полкило ваты тепла, а площадь баллона большая) то по мере заканчивания газа у вас все больше было бутана, следовательно будь у вас лямбда с воьтметром - смотрели бы как меняются в пути ее показания.

Да, были, но как то все померло. В мульте был организован выход паровой фазы и два ЭМК газа переключались из салона авто вручную.

То есть, таки я был прав, что состав подушки изменяется:wall:?

Можем смело констатировать, что от полного баллона к пустому, изменяется состав газа?
Пускай незначительно, но изменяется.

Самую малость. К примеру имеем газ, где бутана 80, а пропана 20 процентов. Но подушка будет наоборот, 80 процентов пропана например, и 20 процентов бутана при данной температуре. Следовательно постепенно, по мере заканчивания газа в паровую подушку перейдет 800грамм пропана и 200 грамм бутана. Постпенно - это когда на каждую литру продавленную по трубопроводу до редуктора из оставшегося газа будет испаряться 17 грамм пропана и 4 грамма бутана.

Представьте себе, что у вас есть 36 литров в баллоне на 45, и проделайте эту операцию 36 раз, каждый раз вычисляя состав оставшегося газа. ))))) Опять же, это если предположить, что газ в баллоне не слоями(нигде ответа на этот вопрос не находил, но водку же взбалтывать не нужно перед употреблением? и аккумулятор тоже не нужно, чтоб кислота с дна поднималась...так что думаю там смесь однородная, в баллоне)

В прошлом баллоне заборная трубка значительно не доставала до дна. Так что на паровой фазе имел опыт передвижения. После 3-5 км баллон охлаждался и ХХ был очень низкий, мотор колбасило, хотя авто ехало и по прежнему тянуло. И в конце концов доезжал до полного пропадания ХХ, хотя газ еще был и машина еще ехала.

Но когда в баллоне последние литры, это уже чувствуется.

Кстати, на основе наблюдений, машина по разному едет: на полном баллоне, и на последних литрах.
Тем, кто ездит за раз много, это не заметно, а для меня, два-три литра, это три-четыре дня поездок на работу;).

Вот летом, на последних литрах едет хуже. Это в принципе совпадает с вашими рассуждениями, о составе подушки.

остатки баллона легче охладить, чем десятки литров. У меня летом в конце почти иней на баллоне, если по трассе. Если совсем заглох - можно потом утром после отогрева баллона даже больше 5 км проехать.

Не забывайте, что у вас паровая фаза, шла через трубку с сечением 3-4 мм.

Поставили бы трубку с сечением 8 мм, и разницы в движении не заметили бы;).

Вы подумайте еще раз. В характеристиках указана не температура холодного пуска. Это всего лишь нижний предел температуры окружающей среды, при которой производитель гарантирует корректную работу редуктора. К тому же они на разную мощность.

Но остался вопрос расслаивается ли газ....может не полностью, а в процентном соотношении...вообще тут без понятия. Даже если и меняется, то думаю не так значительно, чтоб вы это могли почувствовать. Может паровую фаза хапаете и все прелести связанные с этим?

Не, заборная трубка самопальная. И пропадает газ очень внезапно;).

Когда трубка не достает дна - чувствуется, машина еще с километр едет, но педаль уже не топчется. Просто вяленько едет.

У меня же, прям на ходу - бряц и приехали.

Баллон был 55 литров и стоял в тавре в багажнике. Зимой видимо спасало что печкой обогревался и то что объем большой, за 250км расходовалось меньше чем полбаллона

А разница только на ХХ заметна. Под нагрузкой уверенно сосет газ из баллона. Конечно, когда он обмерзает, чувствуется и на ходу, но больше всего на ХХ.
С Томасом определяется очень просто на холодную: кнопку ПВТ в нейтраль и если заглох сразу, значит уже на паровой фазе, а если протарахтел секунд 5-8 - значит на жидкой.

Ден, думаешь если тебе в пустой баллон нафигачить чистый бутан и выкатать а потом чистый пропан ты разницу почувствуешь кроме как холостой подкрутить?

У меня тоже такие ощущения.

На второй половине такого могло б не получится. не знаю как при езде температура в багажнике. В Славуте не тепло, снежинки на баллоне за три часа езды остаются в мороз снежинками.

Какая разница первая или вторая половина баллона если для испарения литра пропана нужно одинаковое количество джоулей энергии?

Манометр на баллоне с датчиком температуры все бы решил. Заправил машину - 7 атмосфер, почти все выкатал - 8 атмосфер - вывод - пропана стало больше. Если стало 6 атмосфер - больше стало бутана.....Если едет хуже - делаешь выводы, а у некоторых в конце то лучше едет - тоже делаешь выводы.....

Именно! испаренная литра газа охладит сильнее 5 литров газа в баллоне, чем 30 литров газа. Тоесть было 30 литров при минус 15, осталось 29 литров при минус 16, а если было 5 литров при минус 15, то останется 4 литра при минус 20.

Конечно замечу. У них очень разные параметры горения.

Вот кстати, слышал от многих газоездунов, о детонации на газу. Думаю это косвенное подтверждение того, что в составе газа, бутан преобладает.

Понял. Теплоемкость оставшегося газа. Я думаю что теплоотдача баллона больше влияет чем теплоемкость газа внутри

Ты четко чувствуешь весной и осенью когда привезли летний или зимний?

Больше, но существенная разница будет. У меня инеем низ баллона покрывается, тоесть там, где плещется газ, а верх баллона просто прохладный. А на паровую подушку и следовательно давление на выходе влияет только температура газа, который плещется.

Как бы да. Но это условно, ибо в нашем газе как оказывается, кроме базовых компонентов, столько заменителей.
И какой куда рулит, четко не почувствуешь.

Но лямбда убегает здорово;).

я почувствовал, правда потом был откат в чувствах при следующем завозе. Кто хочет в этом плане четко разбираться советую вести блокнот, где будет давление манометра на заправке указано и температура воздуха с поправкой на температурную инертность бочки. Потом по графикам делдать выводы

Я так ездил. Мультиклапан стоял вверхтрубкой. Летом нифига не обмерзает. А в +15 мокреет только если газа меньше трети баллона.
И двигатель работает ровнее.
Но с падением температуры, появилась проблема добычи газа из баллона. По этому, перевернул мультик как нужно.

Знать бы еще, что при этом намешано в танке.

Пропилен, бутилен, пропил, бутил. И это малая толика, их там целый ряд.

И все с разными параметрами.

Я почувствовал только выехав на трассу. В городе жопомер видимо привыкает и переход не чувствуется.

О, еще один яркий момент вспомнил. Я ж купил баллон с газом, польским, скорее всего зимним. А ставил уже когда тепло. Так вот ехал первый раз по трассе - оно вяленько так, чуть подкрутил - бодрее. А потом была первая заправка на хорошей точке. Так вот заправил - перла шо танк, даже дозатор прикрутил, и чуйку перестроил чуток. Разница была мегаогромная, с теми настройками так и ездил до осени.

То ж саме скажу про свой 50- литровый. Отскателя нет. Трубка заборная упирается в дно балона. На трубке сеточки нет.
Газ заканчивается резко. Перед кончиной вялая езда с 1 км. Хотя зимой до нуля еще не доездил.

Можливо не зовсім в тему, але така трабла. Якщо машинко стоіть більше 15-20 хв навіть за сьогоднішньоі температури заводитись на газі не хоче.
Канешно не в тему. О своих трудностях заводится или нет пишите в других темах. Дабы не провоцировать флуд призываю к порядку на первый раз. Buzyan

А дальше? как заводится на бензине - охотно или нет, если не охотно, от как именно это выражается. Или после каких-то манипуляций таки заводится на газу? А если сутки постоит? А если заглушить, но выработать весь газ в магистрали? что то же есть дополнительно рассказать по проблеме, правда?
Дабы не провоцировать флуд призываю к порядку . Надеюсь на понимание. Buzyan
_________________

Сейчас редуктор снова решил напомнить о РК. ХХ забогатило настолько, что мотор глохнет. Заглушил с кнопки ПВТ, ХХ опять появился. Завтра видимо путь лежит за РК. Сцука, не мог до хорошей погоды доехать, лучше до весны.
Грешу еще на свою доработку в узле коромысла 1 ступени. Хотел добиться симметрии рабочего хода мембраны. Видимо резинка клапана приминается, а мембрана уже уходит в ограничение хода, вот и избыточный давляк - следовательно пружина чуйки не держит на ХХ.
Вот:
Не понравилась непараллельность клапана к седлу, резинка прижимается с большим перекосом. Холодная резинка дубеет и нужно больше усилие для закрытия клапана, соответственно давление растет.

http://s012.radikal.ru/i320/1501/6b/458b458d9b94.jpg

Для исправления под ось клапана подложил кусочки листовой латуни. Полностью не стал выводить иначе нет запаса на примятие резинки со временем, да и мембрана сильно в крышку выходила бы.

http://s020.radikal.ru/i714/1501/00/ecc7642298a9.jpg

Напаяв на грибок мембраны гайку, уменьшил ход мембраны, теперь он почти симметричен.

Дел

Значит скорее всего врезки. А винт один, или два?
И как выполнены врезки? С выступанием косого среза, или заподлицо?