регулировать кулису первым делом.. Потом в зависимости от того поможет или нет.. думать дальше

так я и надеюсь что поможет регулировка кулисы. когда последний раз собирал коробку так кулису просто втыкнул как нибудь, попробую регулировать. меня эта коробка уже достала.! движок работает классно а с коробкой каждый месяц какойто прикол.

Я когда воткнул просто так на глазок, у меня на месте все передачи включались, а на ходу дальше второй никак

проблема решена. оказалось на муфте 5 передачи выпало два сухаря а третий вылез на половыну и начал подтирать крышку коробки.!!! перебрал, поставил на место сейчас все нормально.

КПП
 

-Я так лоханулся с этим валом. Начали сбивать/срезать втулку с вала - оказалась литая :( 560 грн за новый вторичный вал нового образца и шестерня ГП впридачу.
Сейчас вот впервые залил какой-то нонейм ТАД-17и - временно, под рукой ничего не было. На холостых почти не гудит, но при температуре около нуля ручку КПП нужно дергать с заметным усилием.
Не везет что-то с коробкой, на холостых гудит. Слышал два варианта - порочная конструкция шестерни ЗХ (цепляет ее) или игольчатый подшипник 5-й передачи. Кто что скажет по этому поводу?

так ты с какого вала сбивал втулку.? нового или старого образца.? на валах старого обр. втулки нету.! трудность при переключении это скорее все из-за масла. попробуй поменять. шум на нейтральной... смотря на сколько сильный. шумят все коробки. если не сильно шумит забей и катайся. полностью все шумы с коробки не уберешь. ну а если очень сильно шумит смотри подшипники первичного вала или игольчатые шестерень.

КПП
 

-на вале старого образца она литая. А на новом - напрессовывается.
масло все равно буду менять. подшипники первички и вторички заменены - на Koyo.
игольчатые 5-й - под вопросом.

Подскажите по КПП
 

Месяца 4 назад делали коробку на ЗАЗ 1102, все классно, переключаю пальцами без усилий. Тут не понятно по какой причине именно на третьей передаче при переходе на пониженую или на 4-ую раз через пять (примерно) с трудом выключается третья передача. То есть еду, первая,вторая, третья, далее переключаю на четвертую или на пониженную, и раз через пять (примерно) передача не выключается,как будто не выжал сцепление, но при этом если дерну ручку еще раз то при этом же выжатом сцеплении переключиться нормально. Приехал на СТО, на подъемнике еду то все хорошо. Стали смотреть кулису, открутили пластмассовую коробочку, и заметили что палец ( не помню как правильно называется) который скрепляет ручку переключения передач и трубу которая ведет и крепиться к коробке, был немного стёртый. Решили что он цепляется при переключении, немного болгаркой срезали, в итоге ситуация та же но реже, иногда переключается с трудом или при переключении звук как будто цепляет что то ну или хорошо переключает. Купил ремкоплект, заменили этот палец, и все равно ситуация та же. Есть также версия что при динамичном движении и моменте переключения передачи коробка не успевает за двигателем (или на оборот) и так происходит. Может кто знаком с такой ситуацией, подскажите пожалуйста.

приобрел недавно бу коробку, своя пока работает но шумно, хочу чтоб все было по феншую:) не люблю когда в машине чтото "так себе" . начал разбирать,купил сегодня ударную отвертку со скидочкой за 250 рупчиков,ибо без нее весьма не удобно, разобрал, как оказалось не зря, в муфтах синхронизаторов ни одного сухаря! только в пятой передачи, но там на ней какие то отложения, как будто мыши завелись,гадили, а потом своим гуано штукатурили:D в целом шестерни вроде нормальные, муфта 3-4 подношенная,но еще живая, все равно поменяю. также все подшипники и сальники, первичный вал как я понял из ранее написаного нового образца, так как подшипник со "своей" внутренней обоймой,коробка походу не совсем тавричесская, так как главная пара 4.033, обратил внимание что место где находится игольчатый подшипник пятой передачи подсиневшее, вот думаю-сильно критично? так же место крепления шпильки крепления к подлыжнику со стороны шрусов заварено, стоит ли сверлить и нарезать заново или оставшихся вполне хватит? если вас не затруднит не могли бы написать маркировку подшипников валов и ГП, поиском прошу не тыкать так как времени на чтение кучи тем и выбора всех нужных не слишком много. ну а если вам будет лень, чтож, плакать не буду:D да и еще, что даст мне эта ГП?

Это предыдущий владелец ХАДОсть туды добавлял :D

вот сволочь:D лучше б уж мыши:D

А кто сказал,что именно ХАДО?

Кук-да это не принципиально, я так понял речь про разнообразные присадки, я не приветствую их, ну а хадо-хадость-звучит))) так по подшипникам никто не против если номера здесь соберу?вдруг кому пригодится, ну а мне так точно

подшипник первичного вала передний245 - 1701031 / 66 - 42205 АЕ
дифференциала 245 - 2303036

позже добавлю

Так все эти подшипники есть у Фучаджи? Зачем платить дважды???
А присадки- такое дело...кто толстым слоем мажет на хлеб,кто тонким. Я ХАДО применял и давно,и недавно,ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ эффект получал и на своих авто,и на чужих,поэтому мне непонятна некоторая агрессивность некоторых тавроводов.Может,не ХАДО попалось? Так при чем тут ХАДО? Мы и водку не всегда оригинальную берем.

3г модем у меня, фучаджи накладно по трафику:(
кстати, а от других авто получится подобрать по размеру? по идее подшипники должны же быть стандартизированы, или они чисто индивидуальные?

Если так,попробую скинуть скан.Дайте емелю.
Естественно,они все стандартные,имеют каталожный номер,есть в каталогах еще времен СССР.

написал в личку

Вопрос по КПП
 

Месяца 4 назад делали коробку на ЗАЗ 1102, все классно, переключаю пальцами без усилий. Тут не понятно по какой причине именно на третьей передаче при переходе на пониженую или на 4-ую раз через пять (примерно) с трудом выключается третья передача. То есть еду, первая,вторая, третья, далее переключаю на четвертую или на пониженную, и раз через пять (примерно) передача не выключается,как будто не выжал сцепление, но при этом если дерну ручку еще раз то при этом же выжатом сцеплении переключиться нормально. Приехал на СТО, на подъемнике еду то все хорошо. Стали смотреть кулису, открутили пластмассовую коробочку, и заметили что палец ( не помню как правильно называется) который скрепляет ручку переключения передач и трубу которая ведет и крепиться к коробке, был немного стёртый. Решили что он цепляется при переключении, немного болгаркой срезали, в итоге ситуация та же но реже, иногда переключается с трудом или при переключении звук как будто цепляет что то ну или хорошо переключает. Купил ремкоплект, заменили этот палец, и все равно ситуация та же. Есть также версия что при динамичном движении и моменте переключения передачи коробка не успевает за двигателем (или на оборот) и так происходит. Может кто знаком с такой ситуацией, подскажите пожалуйста.

Отредактировано в связи с наглым поведением модераторов. Спрашивайте у них, они возомнили себя богами.

А как можно поставить пружину неправильно? Нарисовал схематично по памяти как она там стоит. Одним загнутым концом входит в один из сухарей, остальные просто прижимает собой.. Я КПП собрал и поставил, но еще не катался.. Думаю может не всё учел при сборке..

Отредактировано в связи с наглым поведением модераторов. Спрашивайте у них, они возомнили себя богами.

П.С. Прошу простить меня тавроводы, если нужны консультации пишите в ЛС или ищите на Славутофоруме. Всем удачи!

Потестить получилось только сейчас.. Коробка как выла так и воет. Я двигатель обкатываю пока, больше 60 не разгонялся, но на 2-ой передаче при скорости 45км\ч коробку жалко становится.. воет сильно. Я вал, что на фото заменил на другой Б\У. Да и шестерни некоторые брал с др коробки. Подшипники все, сателлиты дифференциала новые. В общем было 2 кпп-моя и донор.. Я выбирал детали с меньшим износом и собирал свою кпп. Шестерни конечно не подобраны друг к другу как на заводе.. Может ли быть такое, что в кпп шестерни притрутся и она будет выть меньше? После сборки накатал тока 800км. Масло ТНК 75W90. Вообще даже фиг с ним с воем, переживу, главное чтобы не клинанула в дороге! А еще вчера нашел отверстие в моторном щите не закрытое. Там думаю заглушка должна быть.. Может из-за этого коробку сильнее слышно, но всё же не на столько.

Разгоняй на второй максимум до 40. А на заводе подбирают только шестерни ГП, остальные как попадутся. У меня например первая шумная (особенно если накатом, сцепление выжать не выключая передачу) а остальные тихие.

По поводу "ВОЯ" - не думаю, что здесь играет большую роль подбор главной пары, и вообще мне всегда было не понятно что значит подбор?!?!?! Это что получается - шестерни главной пары все разные и не выдерживают ни каких допусков т.е. завод гонит брак и нагло, с гордостью, об этом заявляет?
Конечно НЕТ!!!
Скорее весь подбор заключается в том, что вторичный вал с 16-тью зубами ДОЛЖЕН комплектоваться шестерней с 62-мя зубами а не с 48-ми или там с 49-тью, т.е должно быть соответствующее передаточное число, иначе г/п просто не будет работать.

Что касается ИСТОЧНИКА воя - после трепетного разбора и изучения таврокоробки, обратил внимание на саму конструкцию вторичного вала на котором сидят шестерни, а точнее на подвод масла к игольчатым подшипникам собсно на которых и крутятся шестерни.

Так вот первой и основной причиной может быть МАСЛЯНОЕ ГОЛОДАНИЕ из за засорения этих самых каналов (отверстий) на валу - по идее должна помочь прочистка отверстий зубочисткой и последующая промывка в бензине всего вала. Ну и наверно неплохо было-бы одеть новый комплект игольчатых подшипников. В причине засорения каналов, скорее всего виновато некачественное масло+грязь и всякого рода отложения...

Вторая причина ни чем не отличается от первой в плане того самого масляного голодания, а вот сама причина причины меня пугает. Не судите строго, но кажется мне, что здеся всему виной конструкция вала.
Давайте подумаем... вал внутри полый т.е вдоль его оси находится масляный канал с перпендикулярно проделанными отверстиями для отвода масла к подшипникам... в процессе вращения вала - создается центробежная сила с помощью которой происходит прокачка масла... так вот эта прокачка происходит неравномерно (т.е не равное количество масла вылазит из отверстий при вращении вала!!!) из-за того, что эти отверстия на валу НЕ РАВНОУДАЛЕНЫ от отверстия забора масла самим валом. Чем ближе отверстие забора к отверстию выброса масла на валу - тем хуже происходит прокачка. Следовательно хорошо смазываются подшипники 4;3 передачи, хуже 2 и совсем плохо 1, что собственно подтверждается на практике. Интересно было-бы провести эксперимент по раскручиванию голого вала с замерами давления масла на отверстиях, но как это осуществить на практике - чет я не представляю. Может, есть у нас тут кто нибудь с МЕМЗа, где это все придумывают???

И по поводу заклинивания коробки - только из за неправильно закрепленных пружинами сухарей, которые тупо вываливаются, результатом чего являются сломанные зубья на шестернях главной пары.

На рахунок масла, то фігня, вой йде від зубів шестернів а не від осей. Причина може бути дуже проста, просто нема соосності, тобто кривий корпус. Так як перша передача в самому кінці і на ведучому валі сама мала шестерня, то цій шестерні саме легше зкрутити хвіст коробки відносно картера зчеплення, внаслідок чого осі перекошуються.

Я тут подумав що можливо бокова подушка що пропонує рікар частково не буде дозволяти крутити коробку на низьких передачах, так як вона буде крутити хвіст коробки в протилежний напрямок.