согласен на счет УОЗ сегодня как раз эксперементиравал после того как уменьшил на одно деление провал стал заметно меньше, но совсем не пропал. к стати уровень 22 мм.а вот кулачек стоит №7, попробую завтра поменять на №4(гдето в гараже должен быть)
еще есть один симптом слабые подергивания между 1900-2300 обр.особенно чувствуется на 2 и 3 передаче, с чем это может быть связано???

Это больше тянет на огрехи в электричестве - свечи, автоматы УОЗа.

Не факт, такой же симптом будет при бедной смеси(низком уровне в поплавковой)

Уровень у него 22мм. Не скажешь, что маловат, скорее - наоборот.

И из этого хочется спросить. А жиклеры тарировались? Если они не родные, то очень желательно, очень

жиклеры - родные. карб покупал 2 года назад в магазине с нуля , работал как часики только хх отрегулировал. а вот к концу прошлой зимы начал глючить. тогда я его промыл продул поставил ничего не изменилось а потом потеплело и глюк особо не доставал. а вот снова похолодало и глюк проявился с новой слой. ну просто пипец какой-то.

Ну воощем то глюк изниоткуда не появляется. Не думаю, что производительность жиклера могла критично изменится в течении 2х лет, отсюда нужно смотреть на детали которые быстрей изнашиваются. А это диафрагмы(поменять копейки), уровень топлива в поплавковой и... привалочная плоскость карба - если будет подсос воздуха между карбом и коллектором будут те же симптомы что и при бедной смеси.

подсоса воздуха нет проверял брызгая аброй векруг соединения на заведенном двиге - хх не реагирует . обороты держит. а уровень врядли потому что и разгон норма и максималка. а вот как бы проверить на засор жыклер ПС 1 камеры? я больше грешу именно на него.

Было у меня такое, долго мучился. Оказалось поржавели шарики в каналах карба. Вода, попавшая от конденсата в подобную погоду в топливо, привела в негодность их всех. Стоят они в слонике, под слоником, и в переходной камере. Достать сложно только под слоником. Характерная деталь - наличие ржавчины в поплавковой, несмотря ни на какие фильтры.

Вопрос по карбюратору!
 

Прошу помощи!!! Ездил себе спокойно с расходом 7 л по городу! Решил починить карбюратор, были легкие бока, после того как починили расход колеблется около 14 л по городу.....У меня карбюраторная таврия 1.1....что мне делать?

Вернуть легкие бока...

Теоретически при таком расходе она вообще не должна ехать.

Почему? Разве черный дым мешает? Он же сзади...

практически заливал на 100 грн 92 по 7.20 и ехал 200 км+-
сейчас заливаю на 100 грн 92 по 7 проезжаю 111 км как-то чувствуется разница.

Если можно поподробнее про тот который в "переходной камере" где находится как достать. остальные два я проверял. ржавчины и конденсата не выявил.

Один мой знакомый рассказывал - "...карб я починил. Ничего сложного... выкрутил инжекторы, продул, поставил. Но стало хуже. На хх плохо работает, дёргается в ходу и т.д." Замечанием по поводу терминов жиклёр - инжектор, был удивлён...Поэтому, чтобы не проводить параллели между твоим случаем и написанным выше, надо бы расшифровывать и "бока" и "починили". Поди знай, что там делалось. Может иглу забыли поставить?(шутка).Причин перерасхода много.

Может попутал жиклёры местами?
Влезу со своим небольшим вопросом тоже по карбу. У моего неровная нижняя поверхность, подсоса воздуха нет если ложить мягкие прокладки... Но хотелось бы по нормальному сделать. Можно ли как либо выправить карб или планировать на будущее новый?
http://s51.radikal.ru/i131/1010/8d/7f9df27501a2.jpg

Если можно, опиши местоположение шарика в переходной системе и процедуру извлечения на свет Божий шарика всасывающего клапана. А то вопросы напрашиваются.

Следствие болезни перезатяжки, хотя и новые (по отзывам) плоскостью не блещут. Методов не очень и много. Ставить нижнюю часть под пресс. Естественно - механический. Думаю, необходимо производить процедуру с подогревом(от температуры повело - температурой и "вышибаем"). На холодную пробовал понемногу в течении двух дней. Подтянул - оставил, подтянул - оставил. Желаемого не добился. Подогревать равномерно и контролировать температуру было нечем. Возможно "содружество" пресса со строительным феном. Второй метод - тиски и напильник. Нужны слесарные навыки и представление о роли каналов-выемок на "подошве". Не стереть бы их "с лица земли". Третий метод - несколько мягких прокладок. Недостаток - всё те же каналы на подошве, мягкие прокладки могут их попросту перекрыть, будем иметь проблемы с ХХ, отсосом газов, пусковым и т.д. Может излишне пугаю, но всё же. Метод "сендвича" получше . Используем две картонные прокладки. На поверхность одной наносим слой герметика(толщина слоя зависит от величины проблемы-прогиба). Сверху накладываем вторую прокладку и оставляем до следующего визита в гараж. Подправляем выступивший герметик и ставим на коллектор. Затянуть можно чуть сильнее, но тем не менее, усилие контролируем... Покупка нового карба или его части - это уже последняя стадия. Здесь комменты не нужны.

Натягиваем наждачку на ровную плиту, кладем на нее карб и размереннім движениями добиваемся плоскости. Если руки откуда надо растут - все получится, а если не откуданадо... зачем спрашивать?

Только наждачку как ни натягивай а будет горбатая. Края подошвы завалит. Наждачку лучше всего приклеить.

А кронштейн шоб не вело постель ни кто не придумал?

To ZLOY10.
1, Распылитель УН должен стрелять точно в открывающуюся щель.
2. Проверь подогрев карба.
3. Проверь электрику: свечи, провода, ДХ, коммутатор, крышку трамплера. они тоже могут такое вытворять. Процесс, как правило, прогрессирующий. Сильнее всего проявляется на критических режимах.

Думаю, что с шариком экономайзера и самого слоника проблем нет.
А вот под слоником... Обычно используют длинные метчики М2,5 М3. (В некоторых карбах нужен М4). Возможно придется предварительно рассверлить под нужный диаметр отверстие (2,5;3,2мм соответственно М3; М4). Аккуратно нарезав резьбу во втулке клапана, (достаточно 3-4 полноценные нитки, поскольку ход шарика не большой), при помощи шпильки или длинного винта, аккуратно, через проставку или набор шайб, его извлекают. Строго вверх, не раскачивая и не упираясь в шарик. Не пытайтесь достать метчиком, в случае поломки столь хрупкого инструмента, проблем будет много.

Сразу скажу, что с терминологией тогда будь поточнее. Клапан ЭМР он и есть клапан, а не переходная камера(потому и вопрос задал о третьем...). Сам-то веришь, что кто-то из форумчан будет подобным образом извлекать шарик клапана под блоком рапылителей? Обычно пробуют его таки размочить какими либо средствами. В случае неуспеха, лучше обратиться за помощью к спецам, ведь его и на место поставить надо с сохранением функции. Хотя, может быть кто-то и рискнёт.