1. Силовые провода должны быть толстыми и из меди, пускай луженой но таки меди.
2. Блок предохранителей желательно не под "боченки", там сами предохранители плохо контачат, трудно добиться долговременного хорошего контакта.
3. Предохранители должны быть правильные - сгорать при превышении указанного на них тока. В продаже часто встречаются такие, которые не горят даже при пятикратном превышении тока, зато сильно греются на штатном токе. Это часто приводит к обгоранию контактов, плавлению пластмассы блока, и, как следствие - снижению напряжения после них.

У всякого предохранителя, что плавкого, что автоматического, есть ВТХ- время-токовая характеристика. Плавкий при номинальном токе через него не должен сгорать никогда. При превышении номинала в 1,5 раза при разных температурах среды может терпеть и сотни секунд и больше. Это все доступно в тырнете и справочниках. Иначе предохр. на 7,5 или 8 ампер штатный, горел бы синим пламенем при включении ламп БС/ДС с холодной спиралью, когда ток намного выше расчетного в 6 а для ДС.
Остальное- ...наши руки не для скуки...(с) влепить в старое авто кучу денег и времени при том, что всегда во всем мире есть такое явление- падение напряжения на проводнике, есть нормы отклонений от номинала и добиваться нулевого падения- блажь.
В течении последней недели имел дело с провОдками двух иномарок, перед этим- еще с парочкой, и все там предельно рационально- к ближней от коробки с реле и предохранителями фаре на ДС/БС идут провода сечением 0,5 мм кв, к дальней- 0,75 и никого это не смущает. К стартеру- 10 мм.кв, с минусовой клеммы АКБ на кузов- 4, иногда 6 мм. кв., к салонной распредкоробке силовая часть- 4 и 6 мм.кв, к потребителям от 0,5 до 2,5 мм.кв.

Наше правительство убедило меня в том, что я должен поддерживать отечественного производителя, так что будем вбахивать тонны денег в сей отличный украинский автомобиль.:D
Ну а по теме, интересует, в частности, где достать неизолированные клеммы с фиксацией в колодке, толщиной от 0,5, а лучше вобще 0,8мм шоб провод 2.5мм2 в них обжимался. Покупал я как-то комплект стеклоподьемников, так вот там были на проводах клеммы толстые, луженные. По магазинам где не глянь - 0,35мм, обжимаются они не очень.

Боченки я почти сразу благополучно выдрал и выбросил, ибо это невыносимо. Поставил евро. Планирую перенести реле света под капот в какой-то блок. Естественно "заносить" предохранители света в салон уже смысл отпадет, а их там 4. Пред вентилятора тоже под капот шоб меньше провода было, реле зажигания тоже нафиг под капот, от него там толку больше будет. Короче весь блок предохранителей и реле скорей всего переедет под капот, ибо дешевле и еффективней будет пробросить по метру 2.5мм2 под капотом и по 3 метра 1мм2 в салон, чем наоборот - в салон пойдет только слаботочка и 6мм2 на всякие там габариты, мафоны, зарядки, ну и провод 2.5мм2 с цепи зажигания для питания поворотов, омывайки . Как-то так короче.

Столкнулся с тем, что эта их "рациональность" иной раз полное дерьмо. Как-то сотрудник пожаловался, что на его новой (уже относительно новой - год ездит) инопомойке невозможно подкачать колеса компрессором, который в прикуриватель пихается. Говорит останавливается через полминуты. Я компрессор проверил - нет в нем термички, поршень не клинит, и если подключить к аккумулятору то колесо накачивает очень быстро и резво. А в прикуривателе и крутит нехотя, и останавливается быстро. Посоветовал ему обратиться на сто по гарантии, ибо он курит а прикуриватель потребляет гораздо больше чем насос, как бы не загорелось там чего.

Если пытаться запустить компрессор при наличии противодавления, часто не помогает и 6 квадратов лучшей в мире меди- мотор просто не в состоянии стартовать. Иногда для этого и 1,5 атм в колесе достаточно. Потому и делают сброс давления на пути от поршня к ресиверу. Больше шансов при работающем генераторе. Лучше всего, гарантированно- запустить компрессор и потом подключаться к ниппелю.
Прикуриватель сколько секунд греется и сколько компрессор молотит?

Ну так в прикуривателе там биметаллические пластины удерживающие сам прикуриватель отпускают его после определенного нагрева. А в случае с компрессором эти пластины не при деле, они штекер не удерживают от отстрела как прикуриватель. А сами компрессоры в большинстве своем продаются самые простые, без всяких там защит не только по электрике, но и по давлению в частности. Я ж говорю, когда подключил напрямую довольно тонкими проводами (не толще 0,5) к аккумулятору, то компрессор заработал намного быстрее и колесо с ноля (после замены золотника) до 2,2 накачал очень быстро и без остановки, при этом его цилиндр разогрелся до обжигающей руки температуры. После того как накачал 2,5 выключил, отсоединил, проверил давление в колесе манометром. Потом подключил обратно и подал питание - компрессор стартонул и резво заработал. В прикуривателе при этих условиях останавливался через 10 секунд. Таки или проводка подгуляла, или контакты в соединениях хреновые.