у кого какие есть проги и прошивки на микас 10 3
 

Мой лопнул по шву, течет тосол, нужно теперь искать-новый дорогой. Может кто продаст, если есть?

Внеси его в список исключений. Или запиши на сидюк все что нужно для работы, на сидюке прибить не сможет :) Ну и при работе с некоторыми программами антивирь бывает нужно отключать.

Сидюк??? Ну-ну... Он его прописывает как испорченный, ставиш на машину без АВ и работает. Список исключений тоже АВ продвинутые чистят, но вроде есть лекарство, ну и машина без инета должна быть. У меня была папка с игрушками, какая то гадость вскочила, ну и нет пары гигов игрушек, как раз бы детям их подсунуть, а все, высыпал в корзину.

Поставь АВ с возможностью временного отключения и не парься, а проги таки держи на сидюке - тогда включеный АВ не сможет ничего убить при проверке системы. Или держи отдельный комп (ноут) для гаражных дел без АВ

Прикупил Славуту 1.3i. Установили мне такую прошивку: AEC 02.33.111 Микас 10.3/11 (АБИТ) Славута (Таврия) 1,3L. Какая-то она резкая. Проявляются подергивания при езде скорости на хх
Кто что может сказать за нее? Остаться на ней или есть какая-либо хорошая проша от которой стоит отталкиваться. Начитался всего, что в голове все перемешалось. Некторые советуют 069 от сенса ставить. В общем прошу помощи по этому поводу.
На chiptuner.ru есть комерческие прошивки. Кто на таких катается? Стоит своих денег?

Daewoo SENS
(ZAZ SENS)

ECU Микас 10.3/11

Базовое ПО: AEC 02.33.107 и на Базовое ПО: AEC 02.33.111

Для автомобилей, оборудованных системой впрыска МИКАС 10.3/11.

Динамичная, без ДК, оптимизировано зажигание и топливоподача во всех режимах работы. Расход топлива ниже серийной.
Спасибо всем заранее.
Редактировать сообщение

111-й софт глючный изначально. Лично я бы советовал от него избавиться.

Так вот и интересно- это тихая реклама или просто так?

Это просто так... Реклама.
Если правильно искать то все можно и за так найти.

Ну, обычно гаражные компы для настройки автомозгов к инету не подключены, ав в них нету - используются исключительно по назначению и поэтому вирусов не ловят. Но, если таки нужно - то АВ надо ставить не сильно хитрый, с возможностью временного отключения при необходимости, а дубликат нужного софта хранить на внешних носителях.

Гг. У меня в гараже 100Мбит.)))) И комп автоматом конектиццо с инетом. Только, в игрушки я не играю и порнуху не смотрю. АВ нету и нафиг не нужен.

На всякий случай держу бекап системы и базу прог+прошивок.

Надо для прошивки мозгов отдельный комп держать, нефиг на нем по интернетам лазить.

Так и делаю. В машине живет гаражный нэтбук

На самом деле не думал ничего рекламировать. Реально спрашивал. Хотя да, получилась как-бы реклама. )

Ну это как кто любит :) Валера (Дачник) тоже в гараже комп держит, с него и в форум ходит, но прошивками не занимается.

Доброго дня.Зараз на ринку багато пропозицiй автомобiльних блютуз сканерiв типу ELM-327 якi дають змогу читать параметри двигуна, помилки та ще багато Iншого прямо в себе на телефонi та й коштуэ така штука копiйки. Придбав I я таку штуку для своэi славути, скачав вiдповiднi програми(openDiag, OliviaDrive, Torce та iншi, а прилад цей не хоче бачити мiй блок(славута 2010р.в. двигун 1.3).
Попробував на Iншiй славутi таж сама картина-не хоче зэднуватись. Кажуть такi штуки э рiзнi, протоколи 1.5 та 2.1
Можливо хтось знаэ який треба купить сканер? Подiлiться досвiдом. З усiма авто зэднуэться вiд ваза до мерседеса, а славуту не хоче бачить.

Там посмотрите.
http://www.tavria.org.ua/forum/showt...ghlight=ELM327

по послендним данным оно работает только с микас 10,3+ и версия 1,5, через опендиаг, остальное не пошло

Простой K-line адаптер + ноутбук работает на всем.

А ни кто часом не правил прошивки на двиг 1,2 с 317 валом?

Достаточно перетянуть фазы впрыска из 1,4 в 1,2.
Остальное можно не трогать (кроме заводских болячек)

Трохи відрізняються.

https://s10.postimg.org/h5j61wm8l/fazy.jpg

ЕЛМ 327 1.5 со шнурком и переходником с ОБД1 на ОБД2 работает как с Микасом 7.6, так и с 10.3. Блютус приблуда, тока усложняет дело, так нужно сопряжение, а в там может быть косяк. Не работать может и по банальной причине, нет контакта в разъёме. Туда часто пихают или скрепки или спицы с проводками, а там плоские контакты, нельзя пихать круглое в плоское. Ломается. Ключик на 10 снимаешь разъём делаешь контакты опять плоскими и пробуешь. Так же можно посмотреть и целостность проводов от разъёма до мозгов.

Та трохи відрізняються навіть 069 і 092 прошивки на 1,4.
http://i.piccy.info/i9/3682cf3448332...69_092_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-19-14...00x434-r/i.gif
До речі питання до Володимира. Ви там "гралися" з фазами, я на якомусь із форумів знайшов цифру 475. Експерементував з таким значенням - або ж я не так поняв, а бо ж "не то пальто" , а бо ж для 317 РВ не таке потрібно значення.

А що можете сказати за параметр "Нормальное положение рабочего фронта датчика фазы"?
В 069 прошивці і на 1,2 і на 1,4 значення 130. В 092 прошивці 150. В правленій прошивці Володимира (Т8) - 140. До речі зараз на ній без ДК поки що катаюсь з фазами з 069 прошивки 1,4 і "Нормальное положение рабочего фронта датчика фазы" - 150.

До речі прошивки 076, 090 для 1,2 і прошивка 092 для 1,4 зкачані мною з чіптюнера, абсолютно однакові. А 096 прошивка для 1,2 взагалі якась "лева".

Фази залишив заводські, для газу вони виявились кращими.

Якщо вірити хелпу до мікаса, цей параметр тільки для діагностити датчика фаз.

UzzzVer Володимир дякую за відповіді і підказки.
Трохи не в тему, але ж.
Якщо прошивка з ДК, то для Klz~1 Gox виставляю від 10 до 20 в залежності від прошивки. напруга на ДК міняеться від 0.1 до 0.9, як і потрібно. Але ж двигун працює нерівномірно і після прогазовки обороти плавають до встановлення холостих, намагається захлохнути зразу після скидання газу.
Якщо прошивка без ДК то для того щоб двигун нормально переходив після газу на ХХ Gox виставляю на рівні 40-45.
Гайка під ДК вварена в штанах перед кріпленням резонатора приблизно в горизонтальному положенні.
Питання. Це глюче ДК, не там вварена гайка під ДК, чи таки 317 РВ таке "чуде"?

А, нахрена, собсно тебе 317???? Толку с него понт.
В куда можно форсить и так разогнаный на заводе дрыг????

То що за така прошивка що G0XX треба ставити 10-20 одиниць?

G0XX треба піднімати щоби Klz був в діапазоні порядка 0.95-0.98, так в перехідних режимах суміш багатша і двигун без проблем стабілізує оберти на ХХ.

Ну во первых потому что был(когда-то устанавливал на карб, но не пошел), во вторых - есть фаска под отметчик фаз, в третьих - гладкая поверхность под сальник. Смысл не в понтах, а в том что сказано выше.

Та на любій прошивці, що 069, що Т8. До речі на Т8 менше ніж на 069, десь 10-12 одиниць.
ось лог здається стокової 069 прошивки https://fex.net/#!772576528834

Странно. У меня на 40 уже глохнет.

069 з 096 мають аналогічні таблиці, то на ХХ KLZ в мене був рівний одиниці при G0XX=55. З заводу G0XX в мене чогось був 42, то в перехідних режимах машина постійно глохла і плавав холостоий. На мікасах з 069 прошивкою з заводу по замовчуванню G0XX=60, G0b=170.

Дивився логи, тут або хтось приложив руки до прошивки, або стоять нестандарнті форсунки, або тиск в рампі зашкалює, бо за стокових параметрів при G0XX=18, G0b=70 двигун працювати не буде. В мене при G0b=120, на хостому якщо дати газу то вже йде провал.

Сам в непонятках. Тиск в рампі на ХХ 2,8-2,9, при перегазовках 3,0-3,1, міряв сам саморобним пристроєм, манометр новий. Форсунки стандартні, перед встановленням промивав Карбоклінером дома, сітки в усіх форсунках поміняв на нові. Факел розпилу на всіх форсунках нормальний, під тиском форсунки не травлять, тримають(перевіряв перед встановленням на авто).
Гадаю, що "проблема" таки в 317 РВ. Не дарма ж на Ланосах 1,4 G0b=90.
Можна припустити, що для 1,2 об"єму, і G0XX потрібно менше.
Власне тому й запитував, чи часом ніхто на такі самі граблі не наступав, як я.
До речі собі також встановив G0b=90 коли без ДК налаштовував. На 70 потрібно сильніше тиснути на газ коли рушаєш, а при G0b=90 рушає добре, практично без газу.

Вчора ввечері після різних варіацій прошивок, таки залив 069 стандартну прошивку з 1,2. На ній на ХХ більш рівномірно працює, фази не міняв. На Т8 на ХХ обороти плавають.

Ще мене цікаве тиск в ресивері. Не замалий він у мене? На ХХ на прогріту в районі 260.

За таких обставин двигун мав би хавати бензину в два ризи менше ніж в стоці, а по логу я бачу на холостому 0,8-0,95 л/хв на прогрітому двигуні, коли в мене на безині за таких температур розхід 0,68-0,75 був.

Я на логах бачу >400.

-------------------------------

Ніхто не пробував в прошивці відключати опцію "Разрешить адаптацию УОЗ по детонации"? В мене складається враження що мікас неправильно адаптується. Дуже часто на бензині замічав, що коли на заправці залили трохи інший бензин ніж той що в баку, то машина по трасі дуже класно їде, миттєвий розхід на БК мениший, Але потім потужність падає.

А що за параметр "Середнє Рк на ХХ"? Я чомусь вважав що саме це і є тиск(розрідження) в ресивері.
Так якщо в мене тиск 400 і більше, то в мене навпаки тиск завеликий. По типовим параметрам повинно бути 320-380.

За адаптацію то взагалі окреме питання. Я пару тижнів тому пів дня сидів у машині і декілька разів прошивав Мікас різними варіаціями прошивок і перевіряв їх на ХХ. Так от після прошивки прошивкою Т8 з фазами з 1,4 069 і "Нормальное положение рабочего фронта датчика фазы" з 140 на 150 у мене МікасОнлайн показав на ХХ відмінні результати по витарті - 0,6-0,7 і стабільні обороти ХХ. G0XX - 15, G0b - 70. Я б на ній і лишився, але розхід "атомний" вийшов - на 10л 70 км коротких переміщень. Після цього почистив таблиці адаптації і поміняв прошивку. Більше такого не зміг домогтися.

Не можу сказати точно що це, і як воно рахується, в неті ніяких даних не знайшов, але підозрюю що це розрідження, тобто Ратм-Рабс.
Для РХХ=41 це нормально.
Тобто, "Нормальное положение рабочего фронта датчика фазы" впливає на роботу двигуна? Чи цей параметр міняв разом з графіком закінчення фази вприску?

Міняв разом з закінченням фази вприску.
По моїм суб'єктивним відчуттям впливає.
Я коли тільки поставив інжектор і через декілька днів перешив зі стокової 069 на твою Т8, то двигун на ХХ став працювати жорсткіше якось. А коли піддивився, що на новіших прошивках з 1,4 цей параметр встановлено 150, то спробував і собі. Ще жорсткіше працює і нерівномірно на ХХ, тому повернув значення на 140.

Якщо разом із графіком закінчення фази вприску, то це скоріш за все реакція на цей графік, його зміна дійсно впливає на роботу, а "Нормальное положение рабочего фронта датчика фазы" якщо вірити хелпу до мікаса, використовується тільки для діагностики датчика.

Ключова фраза
Десь на просторах Нету, а можливо й у нас на форумі читав:

Хоча в 069 прошивці що на 1,2 що на 1,4 значення 130. А значення 153 взагалі не бачив ні в одній прошивці.

А есть ли какой-то перечень что нужно менять в прошивке при смене мотора?
у меня был мемз 317, сейчас блок и готова таврические 1,3, на голову поставил ДФ и 317-й вал. мозги микас 10,3+

В цій папці https://drive.google.com/drive/folde...wIMhfKcfV3I8Ul є скріншоти графіка закінчення фази впорскування. В назві файла є версія прошивки, об"єм і положення датчика фаз. Зверніть увагу що положення датчика фаз міняється разом з графіком, тому судити що параметр датчика фаз впливає на потужність думаю не варто.

Володимир дякую за графіки.
В том-то и дело что перечня нет.
Есть только рассуждения, догадки, наработки отдельных индивидуумов. Притом таких людей очень мало. Одни утверждают что 317 РВ на 1,1 - 1,3 моторах нонсенс и в принципе работать как нужно не будет. А есть и такие, что утверждают обратное и даже говорят о прибавлении "лошадей". Все индивидуально.
Несколько выше на примерно такой же вопрос с с моих уст высказалось мнение, что достаточно на стоковой прошивке под 1,1-1,3 поменять фазы с прошивки 1,4.
С одной стороны это логично, потому как отличие РВ в "ширине" фаз (на 317 "шире" фазы).
С другой стороны при не очень предвзятом сравнении прошивок 1,2 и 1,4 есть параметры, которые не вписываются в общую логическую картину. Имеется ввиду топливоподача. В некоторых случаях топливоподача на 1,4 меньше чем на 1,2, хотя на больший объем нужно больше топлива.
Я вот пробовал на прошивку с 1,4 топливоподачу поставить с прошивки 1,2. В ходовых характеристиках не проверял, но на ХХ и при перегазовках работа двигателя не понравилась. Я правда пробовал на 092 прошивке. На днях попробую на 069 прошивке такое сделать.

А в 3Д таблиці паливоподачі/запалювання, не варто порівнювати окремі графіки, тому що якщо взяти для прикладу розрідження в ресивері при однакових обертах і однаковому відкритті дроселя, то воно буде різним для цих двигунів, і відповідно вся поверхня в 3Д прощені зміщена.

За це й мова. Розрідження на 1,2 зі стандартним РВ одне, а з 317 інше(менше)
В 3Д запалювання УОЗ на 1,4 суттево відрізняються з прошивкою 1,2.

Примусса Вам надо и покататься с ШДК. А то всю жизнь настраивать будете. Непросто это очень, когда железо нестандартное.

В логах меншого розрідження я не побачив, при такому положення РХХ це норма.

Завтра-послезавтра поставлю стандартный РВ, сегодня отвез токарю чтоб шейку шлифонул по сальник. А то расход больше 10л на 100 достал уже.

Ось встановлю стандартний РВ і подивлюсь як воно буде.

Есть хорошая прошивка на дв. 1.4 мемз 317. Кому интересно обращайтесь в ЛС.

Платно?

Хотите могу бесплатно.но с Чипсофта. А чтоб откатанная и прям совсем бомбочка.то бесплатно раздавать как то не хочется.

Топайте в Купипродайку, господин инкогнито!

Для этого она должна откататься на том авто, куда заливается! А не просто купил, залил и все идеально.

Если что то не устроит подправлю под ваши требования. Могу сделать два режима под газ-бензин.

Помітив збільшену витрату пального. Підключився до ЕБУ Мікас-Онлайн. Насторожило покази напруги ДК, а заодно і Клз. Схоже глюкнув ДК, хоча чек не сигналізує про помилки і самих помилок в ЕБУ немає. Поки що перешився без ДК.
Кому не важко гляньте лог і висловте свої припущення.
https://fex.net/#!139297893082

К сожалению не интересует. Езжу на откатанной, экономной двурежимной прошивке.

Точно ДК помер, схоже що отравив, попробуй промити в кокаколі.

Удалил.

А, потом барыжить...

Удалил.

Сначала клянчим http://avtomastera.net/thread-6426-1-1.html
Потом барыжим.

Так я напомню последний раз пост 1050- продавать- в Продавалку!

Дякую за участь. На днях спробую.

Его еще отвернуть- постараться надо.

Отвернет если - промывать только ортофосфорной кислотой, а не какаколой. Напитки содержат сахар и еще всякой гадости впридачу, а ДК вещь нежная, его за рабочую часть даже пальцами трогать не рекомендуется, как и лампочки в фары. Протравить, промыть дистиллированой водичкой и не трогать пальцами керамику.

Выкрутил без проблем, еще не закоксовало. После установки инжа прошло около 2-х месяцев.

Кока-кола не помогла, может мало вымачивал(9 часов). Возможно попробую ортофосфорку. Ну а насчет нежности, то рабочая часть закрыта металлическим колпачком.

Поверьте исправность цепей накала, у меня был контакт плохой, периодически переставал работать на холодную. Чувствительный элемент самого ДК при этом исправен был.

Накал там в порядку, бо якщо вірити логам з часом опір датчика збільшується.

Цена ортофосфорки мизерная (10 грн. 30мл), поэтому попробовал.
К сожалению результат отрицательный, хотя на вид стала как новенькая.
Отмачивал в два захода: 1 - 15 мин, потом промывка водой; 2 - 7 мин, промывка водой.
Коплю деньги на Бош 0 258 005 133.

В боша квадратний роз"эм, тому, або різати провода, або робити перехідника, кажуть що від такого жгута https://detali.zp.ua/catalog/9156-zh...ogo_2110_inzh/ підходить роз"єм щоби зробити перехідника.

https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/9156/0001.jpg

Чем сейчас можно отравить ЛЗ? В раньчее время- добавками свинцовых соединений, а сейчас? Какая причина для паники, вот это-...Схоже глюкнув ДК, хоча чек не сигналізує про помилки і самих помилок в ЕБУ немає...
А мне СХОЖЕ, что там что-то другое, опровергайте!

Проверить ДК можно зажигалкой вне машины. Тогда окончательный диагноз будет.

Сам вот думаю вернуться на ДК. Какой нынче нормальный?

Так а сам як викрутився з цього? Перехідник, чі різав провода? Бош же ж стоїть?
Дело в том, что комплект инжа брался б/у, соответственно ЛЗ также. На чем и сколько катался неизвестно. Поэтому предположил что ему хана.
Уговорили, сегодня проверю. По памяти не скажете на какие контакты прибор цеплять и мерять напругу?

Вчера вечером выкрутил, проверил. Таки не работает. Показания мультиметра приблизительно такие же как и диагностическая программа(МикасОнлайн) показывает.
При прогреве напряжение поднимается приблизительно до 0,4, потом опускается практически до нуля, на газ из балончика не реагирует вообще никак.
Контакты(цвета проводов) белый, розовый - подогрев(рабочий, сопротивление около 9 Ом); серый, черный - сигнал(с них мерял).
По поводу какой Бош нужно ставить, то вчера нашел инфу, что более подходящий по параметрам Бош 0 258 006 537 ( у него сопротивление подогрева около 9 Ом).
В раздумьях чешу репу, какой таки лучше подойдет.

Ще може бути варіант що нема подачі кисню зі жгуту проводів, але те що датчик прогрівається, це 100%, так як після запуску двигуна за деякий час на датчику падає напруга, це означає що опір датчика падає, а падати опір може тільки при нагріванні.
Я брав боша 133-го.
Від старого відрізав фішку з проводами, і припаяв контакти з фішки підключення живлення до вінчестера компа, підключив і замотав ізострічкою, але буду робити перехідника.
БОШ має бути 133-ий, в 537-му більши опір нагрівача, а так як кажуть що мікас керує накалом, то можливий недогрів.

https://detali.zp.ua/catalog/7709-da..._4_kont_BOSsH/

Так на рідному Делфі опір якраз 9 Ом, і на Боші 537 також. На форумі Сенсоводів читав що потрібен таки 537, так як опір такий як і на заводському Делфі. Я був у роздумах до вчорашнього вечора, поки не поміряв сам опір Делфі.
Тепер майже повністю схиляюсь до придбання таки 537 Боша.
Якщо логічно розмірковувати, то підігрів 133 Боша слабший за 537. На що це впливає? Більше час виходу 133 в робочий режим?
Переконайте в бік 133.

До речі питання до Вас Володимире стосовно прошивки Т8 без ДК. Саме на ній зараз катаюся.
Після загрузки даної прошивки періодично підвисають обороти ХХ. В цьому випадку МікасОнлайн показує що відкритий привідкривач і РХХ десь на 55-60 стоїть. Коли вручну зменшуюю крок РХХ, здається до 50, то привідкривач вимикається і обороти встановлюються на рівні встановлених і РХХ встановлюється десь на рівні 30-35.
Це може бути якось пов"язано з прошивкою, чи РХХ таки викаблучується?

А він спочатку і був з Мікасом.

Сам не перевіряв, але також колись на форумах вичитав що має бути меньший опір, треба поміряти опір свого старого.

Щодо виходу на робочу температуру, то тут може бути навпаки, 133 може мати товстішу спіраль, так як опір менший, тому відповідно і більша потужність нагрівного елемента.

Треба дивитись в момент зависання положення дроселя, бо там зменшено поріг до 0,6%, то якщо заїдає педаль чи глючить ДПДЗ то не включається холостий, а змешенням кроків РХХ, ми опускаємо оберти нижче порогу роботи привідкривача, і резим відключається.

Коли була Таврія ставив ДК Бош 537, все працювало нормально. Микас був 10.3.

Це твердження чи питання?
Він - це ДК Делфі?

А як Мікас взагалі працює з підігрівом ДК? Підігрів і вимкнувся, чи гріє постійно? На просторах інтернету читав що на ланосах вроді постійно підігрів працює.

Судячи з усього почутого і прочитаного штатний заводський Делфі можна міняти що на 133, що на 537 Бош і буде працювати все добре.
133 трошки дешевше за 537. Тому, напевно, буду купувати 133.

Стосовно підвисання обертів.
Підвисання стало проявлятися після перешивки на Т8 без ДК. До цього такого не було. Тому й запитую. Можливо збіг обставин.
ДПДЗ новий і по показах програми завжди виходить в нуль. При роботі на ХХ інколи проскакує 0,1.
Помітив одну закономірність підвисання обертів. Як правило підвисають, коли в декілька прийомів або розвертаюсь, або в декілька прийомів заїджаю в гараж. Перегазовка не допомагає зменшити оберти. А от якщо ввімкнути 1 передачу, або задній хід і трошки(буквально метр-півтора) проїхатися з мінімальним натисненням на газ і зупинитися, то оберти ХХ нормалізуються.
Треба буде записати лог, коли це трапляється.

Таки рідний DELPHI 25368889 3477-P 1 має опір 9 ом, значить аналог 537 бош.

Я коли шукав інформацію по рідному датчику то знаходив тільки інформацію що аналог нашому делфі 133-ий бош. Але вже два роки 133-ий бош на мікас 10,3+ працює без нарікань.

Тут на форумі хтось писав що накал регулює ШІМ-модулятор, з прогрівом зменшується наповнення, чи це дійсно так, не можу сказатию

Або це дійсно так, або мені просто повезло що за два роки не помер.

Порівняй графіки з Т7 в розділі холостого.

если я себе отключу подогрев дк- он перестает работать нужном диапазоне, тем более зимой. Думаю у всех так. Показания занижаются.

Ездил и с 133 и 537. В 537 меньше потребление подогрева и быстрее выходит на режим буквально за 30 секунд уже колеблется, 133 дешевле...

Приобрел таки 537 Бош, сделал переходник из жгута проводов, указанного выше, установил, перепрошил Микас, работает.

Насчет подвисания оборотов, виноват таки был РХХ. Также поменял и в се стало нормально.

Я різниці між рідним делфі і бош 133 не замітив. Колись був в прошивці зменшив час між запуском двигуна і включенням ДК, через це помилково і зробив висновок що пора міняти ДК. То доки не повернув заводські настройки, то що з рідним делфі, що з бош 133 на тій самій ділянці дороги після виїзду за гаража, завжди в одному і тому ж місці був короткочасний провал коли включався в роботу лямбдарегулятор.

Кто будет устанавливать Бош и делать переходник из жгута проводов(указанного выше) не поленитесь и замажьте герметиком фишку со стороны проводов на переходнике на подключение к ДК. Она нифига не герметична со стороны проводов.
Мне в четверг утром Микас "чеком" моргнул(Чек загорелся и потух через пару минут в пути). Вечером уже дома подключил ПК и показало ошибку Р0132 - высокий уровень сигнала датчика кислорода. Очистил, думаю глюк случайный. А вчера после поезди в магазин (потеплело, снег раскис, вода и лужи) чек засветил на постое и машина начала работать не пойми как. Подключил ПК, ошибка та же, напряжение на ДК доходило до 5В.
Просушил колодки и на переходнике и на ДК, замазал герметиком фишку переходника, все нормализовалось.

В работе ДК Бош как-то не так работает как Делфи. Напряжение на Боше доходит только до 0,7В, а на Делфи до 0,9В доходило.
На Делфи для Klz~1 Gox устанавливал на уровне 55
Сейчас на Бош для Klz~1 Gox 30-35.
Это для прошивки Т8.
Какой-то у меня двиг не правильный.
Вот лог если что
https://fex.net/#!317149695592

Точно якийсь прикол, можливо той бош розрахований на інший склад суміші, бо тут він явно замало палива дає на холостому.

Або є якісь інші проблеми в системі, типу одна форсунка переливає, чи двигун хаває масло, бо бачу що G0b=110, а я наскільки пам"ятаю, що коли в себе ставив G0b<120, то при нажиманні на газ зразу йшов провал через бідну суміш.

В мене на холостому лямбдарегулятор не працює, то напруга на ДК БОШ 133 може бути 1,05 в.

ДК бош 537( мікас 10,3+(м113)), на проводці авто впаяв фішку квадратну, замість плоскої ще влітку. Проїхав так 2000км. Працював видавав значення діапазоні 0,1 -0,9в. до листопада 2017...((

Теж саме що й у Вас сталося в лислопаді: талий сніг + калюжі-> на холодну з'явилася на мікасі помилка "P032 высокий уровень сигнала датчика кислорода", напруга 5в. спочатку саме по собі проходило через 30-60 сек роботи двигуна і все працювало як треба, але через тиждень ДК виидавав уже постійно 5в. -> В розємі ДК виявлена волога, окислені контакти. Після сушки, чисктки на дк 0,46в на холодлному, а на прогрітому значення коливаються у вузькому діапазоні: 0,44-0,5в. Якось "криво" ДК почав працювати -> перепрошивка на Е0 ( ПО 092 без ДК ).

Квадратна фішка ДК потребує додаткової герметизації від вологи в обовязковому порядку, хто буде перероблювати під ДК бош.

Можливо й дійсно на іншу суміш розрахований.
Можливо й форсунка якась переливає, хоча на око при встановленні інжектора всі форсунки однаково пшакали і тримали тиск. Це треба тоді знять форсунки і в місто відвезти на стенд на перевірку.
Масло трохи підгрібає - приблизно 1л на 10т.к., та вже й "підморений" двигун - близько 100т.к після мого "капремонту". Треба буде компресію мірнуть.
Провалу при G0b=110 немає. Провал починає появлятися при 105-100. Це з відключеним ДК експерементальним шляхом встановив.
До речі завантажив тюнінговану прошивку і на ній для Klz~1 Gox 50. Але там дуже багато поправлено, в порівнянні з базовою 69 прошивкою.
Якщо цікаво, то ось лог https://fex.net/#!204496122235

Як би там не було, але отих 3,2 мс роботи форсунки на ХХ як на мене замало для стандартної системи. Можливо самі форсунки не стандартні.

Та форсунки на вигляд і по написам Сіменс(номер уже не пам"ятаю, але перед встановленням інжектора в інтернеті дивився - такі як треба на ТавроСлавуту).
Я оце думаю, а може це мій "тюнінг каналів" ГБЦ таке робе? Свого часу трохи шліфував (без фанатизму) канали ГБЦ.
До речі вчора перешився на Євро 0. Так двигун на ХХ стабільніше працює і при переході на ХХ з робочого режиму не так розгойдує обороти. По власним відчуттям встановив Gox 50, G0b=150.

Планирую устанавливать двигатель 1,3.
Посему возник вопрос по прошивке. Есть ли в природе заводская прошивка под данный двигатель с ДФ под один ДК?
Из того что нашел в открытом доступе или без ДФ или с ДФ но под 2 ДК.
Или может плохо искал?
Есть ли такие кто эксплуатирует 1,3 двиг с ДФ и ДК?
Если да, то какая прошивка?

Датчик фаз и датчик кислорода можно отключить в прошивке.

Мне это известно и вопрос был не об этом.

Мужики подскажите есть у кого-то прошивка на 1.2 под евро-0 без адсорбера и лямбда зонда на Микас 10.3 без + ?
нужно на пикап,лямбда мёртвая - надобности в ней нет, стоит ГБО-2
если не сложно - поделитесь в личку или на вайбер, номер дам в личке )
Заранее спасибо )

форум умер чи шо? О_о

Почему? Просто нет тех, кто что-то внятное скажет. Или тут, по-вашему, кто-то постоянно должен дежурить? ПОИСК работает, ищите там людей, писавших про это.

Может кому интересно, отпишусь.
Убрал со 111 стоковой прошивки второй ДК и катаюсь. Также поменял дроссель 2111 на 307( на 10-чном как-то не так ехало) , также пришлось поменять и ДПДЗ, на 2111 "крест", а на 307 "срез" (безконтактный ВТН поставил)
Пока все устраивает.

Тю, а шо в Запорожье не кому поправить серийную прошивку? Или хочется на шару тюненговую?
Если действительно не кому, то могу поправить серийную и выслать.

Смотря как поправить. Просто отключить лямбду и самому не проблема)