панель как на картинке
http://zapchastizaz.com.ua/index.php...mart&Itemid=26

Sasha1, вы нас просто не поняли, этот показометр + датчик - у всех различный + работает крайне не стабильно + со временем может выдавать уже не те значения, поэтому даже, если мы замеряем какие либо значения, сфотографируем и покажем как оно есть у нас, то очень маловероятно, что у вас будет так же, всё измерять нужно только по месту ;)

Согласен с вами на все сто. И говорю так таки так чтоб товарища убедить что показометру верить без проверки градусником не стоит.

у меня вообще показометр брешит,если зайдет за 1ю зеленую риску значит кипеть ща будет,думаю надо датчик менять :)

так и решаю комплексно! патрубки,радиатор,помпа,шл� �нги печки,обратки,крышка,термо� �тат-все новое,сегодня бачок купил буду инсталировать

:wall:и накой спрашивается...
вместо того что бы найти деиверсанта и пристрелить сбросим на город ядерную бомбу

а диверсант после этого возьмет и выживет)

сегодня наконец-то победил свою проблему с не работой кулера. Причина как всегда банально-проста была - отсутствие контакта в колодке предохранителей. Так что пора менять ее на современную, вернее вторую часть колодки на 10 предохранителей.

А я уже надеялся, что день без "кипит" или "булькает" прошел даром...

так,бачок инсталирован,пробка таже,поменял датчик показометра,со более менее заработала,но не совсем так как надо,заметил фишку,до установки нового бачка показометр показывал первую зеленую полоску и машина кипела,после замены стал нормально работать но температура критическая,переодически из под крышки "парит",бочок то полный,то уровень "мин",но все равно где то еще болячка есть,когда глушишь авто то бачок наполняется и быват бурление,как то так :)

то тамерлан:
все патрубки все равно надо было менять,радиатор был тож старый и было подозрение на него,особенно когда кипит и стекает на брус под радиатором,а ток хоть знаешь что все норм будет :) со вышла 2-3т.р (ставрополь)

замкни контакты на вентилятор и поезди денек с включенным. отпишись по результатам

датик включения вентилятора пашет,так же выведена кнопка для аварийного включения :)

так клацни кнопку и поезди не выключая. мой тоже пашет. но почемуто на второй год начал включатся позже.

таки он новый,и включается вовремя,постоянно включен

:boyan:

Вопрос к производительности помпы намечается.

жарко сейчас, после остановки нужно дать мотору немного времени поработать на холостом ;)
покупалось год назад два патрубка под переделку СО, уже пришли в негодность, сток ездит до сих пор, так что в реальности всё как раз наоборот ;-)

а мне кажется термостат

Предлогаю делать ставки на то шо это такое поломалось

Гуляние уровня в бачке как привязать к нерабочей помпе? А если и с рабочей помпой, то почему гуляет,что она то качает, то курит,посвистывая?

+100500 Качество старых патрубков в разы лучше новодела. Тем более знаю не по наслышке о качестве запчастей на Таврию в России.

ага особенно когда старому патрубку 20 лет и он из резинового превратился в пластмассовый)

Мы сейчас говорим о том, что к замене запчастей надо подходить дифференцированно. А не менять все подряд.

просто стр=арые- Волмот. такие и надо искать

мой имхо - самый оптимальный варик - подбирать старые патрубки в хорошем состоянии с разборок форума ;)

согласен. а еще лутше новые с иномарок

1
 

Поставь датчик включения вентилятора с более низкой температурой включения, от москвича 2141 и проблемы с закипанием не будет.

Тоже впринципе согласен, только вот как это всё проделывать? Ведь на рынках кроме как для корейцев толком не чего и нет, и то опять же корейцев лучше брать у официалов в магазинах.. А ходить и по другим официалам для подборки патрубков это как-то напряжно, тупо и видимо будет ну совсем не бюджетно :)
Конечно же было бы лучшим вариантом, чтобы несколько желающих при поджимающей нужде занялись мониторингом данного вопроса, после чего прошли бы тесты и составили бы список альтернативных патрубков подходящих с других авто ;-)

Как вариант подходит, но если в системе есть множество проблемных мест, то как бы может и не помочь..
А вообще будет недогрев, я так ездил, но это не есть правильным..
Последний же коммент товарища klu перед пропажей, вообще внёс в тему неразбериху, если куллер у него при принудительном включении - маслает постоянно и при этом оно всё равно стремится к перегреву, значит замена датчика включения на другой, проблемы не исправит..

а через пару лет вариантов не останется с родными патрубками. от корейцев в самый раз. оригинл от лайноса норм запы. у мну уже много что от ланоса. и буду менять, если что с него подходит

и чо, угандошить вентилятор как последний рубеж адекватной работы со где нибудь под ньюйорк градом? :hang:
он предназначен не для длительной безпрерывной работы, а для сбивания т в тянучках и пробках короткими сеансами включения!

А есть информация, насколько быстро он "угандошится" при беспрерывной работе?

у меня - нету. его ресурс при нормальной работе двигатель обычно переживает. то есть теоретически за лето может;-)

ты хочешь сказать что холодный дт и постоянно включенный кулер это выход?

Скакание уровня жидкости в расширительном бачке похоже на не герметичную систему охлаждения или из-за крышки расширительного бачка или же ее не герметичного прилегания к бачку

Выход из чего? Вариант с холодным ДТ и почти постоянно работающем вентиле возможен, почему нет?

Подымал я вопрос о производительности работы помпы вопрос остался без внимания. На форуме обсуждался вопрос о замене помпы о разновидности крыльчатки и различия заводской и аналогов. Может кому и незвестно что таковые различия имеются..... Пришло время об этом подумать кое-кому.
На родной зубья длиннее.

Я сам уже себе подумываю поставить более холодный ДТ, пусть кулер молотит, мне до сраки, т.к. мой вроде как 87-92 срабатывает позже, и заколебала высокотемпературная детонация при полном прогреве, пока машина 80+- проблем вообще нет, но стоит нагреться до 95 это пипец, даже на 95 бензе.

Лучше поставьте более холодный термостат например от м 2140, я когда-то себе на лето ставил так карлсон почти не включался

Двиг капиталился? Голова шлифована?

1- а вы сначала уточните, что у вас там за 95 С.
2- мотор дворника имеет ту же мощность,что и мотор вентилятора старого=40 Вт, и там ,и там написано- режим работы продолжительный.Нагрузка на мотор дворника намного выше и разная,чем просто пропеллер вертеть. Чего это ему просто так сдохнуть?

Двиг капиталился, но до меня, подбробностей по голове не знаю, да уже и концов не найти.

на лифте тоже написано...
вы поробуйте его рукой мацнуть после 5 минут непрерывной работы между радиатором и мотором;-)

95 это субьективное восприятие датчика температуры, около конца белой зоны на стандарт панели, на индикаторе без цифр. 80 - это стрелка где-то посередине, строго вертикально того же датчика.

это частный случай. у меня 1,2 в стоке, езжу на 92ом. вчера по самому пеклу мотался по днепру, ни детонации, ни проблем с темепратурой после запечатывания бачка. кулер включается только при остановке, и то работает с перерывами.

у меня показометр клонит стрелку то вправо то влево, по настроению независимо от режима работы кулера

У меня со стрелкой все четко, нагревается до момента пока стрелка не перейдет в правую часть от вертикали, где-то до середины отрезка белой зоны от этой вертикали до красной зоны. При езде там стоит как вкопанная, но в пробках отклоняется немного дальше, ближе к красной, но за нее и до нее не заходит. Так вот когда строго посередине, все ок, а как у края красной, мрак.

Вот примерно так

рукалицо. жыпыгы
сколько раз писано\спрошено\отвечено что показометр на приборном щитке не является обьективным средством мониторинга т ож!

Я и написал "субьективное" восприятие !!! Перечитайте мой пост 464 !
http://noid.su/fu/furious.png

уоз у тебя как выставлен?

Сначала по стробоскопу, потом корректировали на слух 4пер-50км\ч - кратковременная детонация 1-2 сек. Один хрен, при нагрузке, когда вваливаешь, скажем с 40 на третей детонирует и цоктотит секунду-две-три, по разному. Сейчас уже себя постоянно контролирую чтобы тапок не жать, ибо чревато. Детонация начинается только при нагреве мотора я так понимаю выше 90 и при определенной нагрузке\силе нажатии тапки.

в личку

спрошу рекомендаций.

начала греться машина, внезапно, четыре дня назад при подъеме на перевал температура пошла вверх,практически в красную зону.
остановился, остыл, открыл капот, увидел потеки ОЖ на шланге, что немудрено, так как выросло давление и старый давно в трещинах патрубок таки потек. в Ужгороде купил комплект новых , пришлось, ведь знал что запы гавнище, бо из всего комплекта только от головки к тройнику подошел, а маленькие короче вообще на 20-30%:D
проверил- вроде все работает, термос открывается на середине шкалы ( нижний патрубок холодный до этого момента) потом прогревается до однородной температуры с остальными, помолотил на холостых, погазовал, вобщем показывает норму, винт включается-отключается. поехали во Львов, пиндец- температура все время стремиться к красной зоне, карлсон не умолкает. по трассе пустив на передаче накатом за 3 минуты остывает чуть ли не до 40, но надавив на горочку на газ температура растет прямо на глазах.
вопрос: что это? термос неполностью открывается? но нижний патрубок кипяток.
зы- можно было бы списать на кривость показометра, но карлсон то маслает, значит температура действительно под сотню, и в тот же момент нет потери тяги, и дикого звона детонации, машина уверенно едет загруженая под завязку ( 4 человека и битком багажник)

вобщем с радостью выслушаю предположения;)

Паульс Проверить уоз просмотреть поерыватель целостность вакуумного шланга.

а дт какой?

а что уоз?

А почему бы при такой температуре на улице,нагрузке и дороге не греться? Зажигание не позднее?

Бузян- а что могло с уоз произойти? да и при смещении уоз ведь должно измениться поведение мотора, как-то : запуск, тяга, расход и прочее. но гляну.

Тамерлан- я хз какой. тот который стоял на машине когда я ее купил .

а потому, что я 8 дней ездил по такой жаре, и первые 4 проблем вообще не возникало. машина нагревалась как обычно, а потом в один момент произошло такое чудо. причем жара вторична, я возвращался ночью из Харькова, при 23 на улице ситуация не изменилась. стрелка у красной зоны, карлосон маслает. причем машина уже была разгружена, 2 человека и пара сумок.

зажигание не трогал. если только оно само не уехало в позднее. но трамплер не откручен. я проверил все под капотом когда менял патрубок

ничего, сам по себе он не сьезжает.
конечно должно, при раннем под горку с загрузкой звенеть будет так шо мама негорюй, а с поздним усрет свечи, упадут холостые и начнет пропускать.

вот и я так думаю. у меня в голове мысля крутится таки про термостат. может он открывается на половину, или 3\4 что достаточно для того что бы нагреть шланг, но недостаточно для полноценного охлаждения. бо прорыв газов в СО я исключаю, давление в системе в норме, клапан в крышке рабочий попробую купить новый термос в рот ему ноги, надеюсь что он хоть подойдет , а не так будет как с патрубками :D

если б он недооткрывался то и т не падала бы на горке;) значит циркуляция в норме
почему исключаешь? это как раз симптомы негерметичности со.
возьми тряпчаную изоленту и посади на ней пробку, так что б и закрычивалась с усилием, притянуть плотно.
делов на пять копеек и сразу станет понятно кто из ху...только уровень на холодной желательно минимальный

почему не падала? разве недостаточно наполовину открытого термоса при 3000 оборотов с километровой горки чтоб остудить мотор? я думаю теоретически запросто должно хватить.

почему исключаю, ты о прорыве газов? субъективно при прорыве жидкость в бачке бурлит, и при сотке градусов швалило бе ее из бачка. ОЖ ведет себя спокойно. но опять же- это моя субъективная оценка ситуации.

я за заклинивший термос

это наверно зависит от степени негерметичности...у меня тоже такой анархии как тут пишут в бачке не происходило, но в тяжелых условиях тенденция к перегреву была, и сопли по бачку с горловины растекались.

может и термос, но считаю всегда нужно идти от простого к сложному...
я тоже на термос грешил, пока не прислушался к куку и его увещеваниям про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ герметичность со. причина излишней горячести оказалась элементарна и легко устранима, за что василичу респект!

вот видишь, сколько людей, столько и мнений, а так же ситуаций.
к примеру я только месяца два как ездил с герметичной СО, до этого у меня клапан в крышке был вообще выпавший, и машина прогревалась и работала как часы, хотя СО свободно сообщалась с атмосферой.

насчет соплей- наличия " молока " в масле, и сопливостей подобного рода не обнаружил, что косвенно подтверждало мои мысли о том что прорывов нет. пробег после того как началась катавасия с температурой около 1700 км .
хотя естественно на все сто я увереным быть не могу. вобщем нужно разбирать машину.

таврофорум кардинально отличается от тех что я знал раньше, но все же общее есть одно. везде есть люди которые имея какую то проблему постят вопрос, запиливают тему с описанием трабла и спрашивают совета как быть. затем они выслушивают советы, долго ли, коротко ли, дельные и не очень и .... делают по своему!http://noid.su/fu/angryeyes.png

спрашивается...наяух выносить на общий суд тему решение которой у тебя есть и ты в нем уверен ровно настолько что бы выбрать именно его?...

извините...вырвалось...

И правильно! Всю до последнего винтика!

ничем этот форум не отличается от иных.
население родной страны то одно, независимо от того на каком ресурсе оно пишет;-)

и.... правильно делают.

Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие и станешь подлинным князем.(Николо Макиавелли)


смысл фразы " нужно разбирать машину" пусть каждый поймет настолько, насколько далеко завела его его сексуальная фантазия.

ерничать в данном случае не стоит.

Из фельдмаршала в князи? Явное нарушение табеля о рангах!

возможно и в грязи. никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь

Ну так на хододном моторе пробку отвиньтить закруить прогреть и на горячую до срабатывания карлсона должно быть не просто пшик а словно демоны стремятся на свободу так шипеть. Подтетания ож недопустимы ибо рабочее давление недостаточным будет последствия уже оговорены. Посмотреть прерыватель зазор на контактах ибо неправильный зазор не то время закрытых контактов не та индукция катушки на выходе меньше искра конечно можно спорить на глаз не опредедить на зуб не попробовать но правильность зазора имеет место. Мне не нравится что нет звона пальчиков в нагрузку признак позднего зажигания что приводит к повышению температуры. Самый важный таврический фактор перегрева-не плотность системы отсутствие избытка давления ОЖ.

О каких контактах речь,коллега, вы не про 2101 пишете?

по порядку

1- не просто пшикает- а давит так что охлаждайка рвется на свет Божий. я же писал ниже- с давлением в системе все порядок, это я проверял
2- про подтекания ( хоть их и нет) я писал, что ездил долгое время без клапана впринципе, не то что перегрева, избыточного нагрева небыло, хотя учился в автошколе, и знаю зачем нужно давление в системе. просто это факт- никак не влияло отсутствие клапана. но это сейчас к делу не относится.
3- звон пальчиков есть ессно, но отдаленный
4- про прерыватель и его контакты откровенно не понял анекдота

зы- в дополнение скажу, что у меня бачек стоит с Ланоса.

Жара, теплая водка...

Исходя из ваших описаний, до возникновения данной проблемы, машина была у вас в постоянном пользовании, при аналогичной жаркой погоде и всё нормально работало.. После возникновения проблемы, вы заменили в системе только патрубок, следовательно СО осталась без глобальных переделок и замены чего либо влияющего, поэтому подобные перемены могут быть созданы:
- термостатом
- расширительным бачком с крышкой
- крыльчаткой помпы
- созданной воздушной пробкой
Кроме СО там вообще не чего не трогалось, следовательно и рассматривать варики других систем не нужно..
Воздушная пробка за пол часа бы вышла, а тут пробег в полторы штуки, а с присутствием нормального давления в СО вы уверены, следовательно остаётся только термостат и крыльчатка, сомневаюсь, чтобы крыльчатка умерла, значит виновник - термостат ;)
хочу домазать пару моментов:
- а ранее вы следили за поведением вентилятора? возможно он и ранее так же маслал, только теперь что-то заглючило в цепочке датчик-показометр и он начал показывать теже значения, только со смещением по шкале.. а вы теперь уже начали замечать всякие мелочи и обращать на всё внимание..
- так же может умереть и сам датчик включения вентилятора и работать на более заниженной температуре, хотя обычно всё наоборот..
- после замены патрубка СО, жидкость заменялась? вполне возможно изменение значений до 10 градусов при заменах тосол/вода..
- попробуйте при очередном завале стрелки выйти быстренько, простучать термостат и промониторить возможные перемены показометра температуры..
- если глухая решетка радиатора не снята, снимите и попробуйте без неё..

Хочу поделится личным опытом. За последние месяцы жары как я не старался - перегреть машину не смог. Когда собирал коробку - полностью перетряхнул всё охлаждение. Промыл и продул изнутри, продул каждую соту снаружи. Визуально на свет проверил чистоту каждой соты радиатора и только после очистки последней дырки стал считать что он чистый. Очень важно! Проклеил самоклеящимся 4мм поролоном снаружи все щели прилегания радиатора к рамке. Снял все патрубки и прочистил от шлама. Термостат не менял так как не знаю какой там стоит но открывается он довольно рано (немного раньше стандарта). обеспечил прилегание рамки вентилятора к радиатору, заменил стандартный датчик вент. на датчик от москвича на 82гр, вывел кнопку принудительного включения вентилятора на панель приборов. Увидя огромную пробку до въезда в неё включил принудительно вентилятор кнопкой с салона. Вот как то так. Вентилятор оставлен на 40 ват!
С уважением Луазмастер.

Датчик кулера должен соответствовать термостату. С завода у меня стоял термос на 87 градусов, а датчик 97-92. Как помер родной то поставил шестерочный на 92-87, не понравилось. Нашел болгарский 97-92, теперь вентилятор в пробках включается как в иномарке, минуту поработал и минута перерыва. Никакого перегрева не наблюдается.

Подошел? Это тот который еще на ГАЗ? 82-87?

Всем добрый день!
Дабы не плодить новых тем... Итак ремонтировалось авто(сварка, рихтовка) после ремонта и заполнения системы охлаждения подкипаю.
Т.е. как это выглядит: авто греется, включается карлсон, начинает гнать ОЖ через клапан пробки, кипим, открывается термос через 2-3 мин охлаждаемся...
Поменял 2 термоса польских не помогло.
Только что поставил Вернет: нагрелась, открылся термос, ОЖ пошла по большому кругу... включился карлсон... закрылся термос и снова кипим.
По СО в процессе ремонта ничего не менялось.
Авто инж. 1,2 с ГБО, кран печки открыт постоянно, на данный момент термос Вернет, помпа маслает - вижу по обратке, в системе тосол, не прокладка ГБЦ(проходил уже), система промыта водой перед последним наполнением.
Кто что думает?

Тут уже думать нечего, надо просто прочитать все,что ране написато,в т.ч и то, что не должна ОЖ через пробку выскакивать! Кто вам сказал, что через клапан?

Ок. Т.е. я сейчас выхожу подлаживаю под пробку кусок полиэтилена, завожу , прогреваю и авто перестает кипеть?
З.Ы.:Вопрос без стеба, нормальную пробку купить та еще задача. А эту надо же как то проверить.

Это уже ваши проблемы, как вы будете ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ систему. И не пишите пошлого КИПИТ! Вы этого не установили, не доказали- там было 100 гр. С ? А булькания и бурления не есть кипение. И это тоже многократно проходили. Свидетелей полно.

Ок. Пусть будет "бульканье и бурление".
Свое мнение на мой вопрос озвучите?

Замечательно подошол. От космича 82 - 87:yahoo:

Озвучить? Смеетесь? Сколько же можно- одно и тоже?
Свой пост 369 могу многократно повторять,только надоело- все-равно не читаете, могу мнение НАРОДА добавить.

моби, а не надо плодить новых тем, можно было даже вопрос не постить, а почитать то что уже есть.

зы. тему пора закрыть ящетаю, здесь собрано уже все что можно было.
читай, анализируй и делай выводы.

Отчего, не смеюсь. Как то не смешно знаете. Три термоса, ннное кол-во тосола и куча времени, а авто кипит...
Теперь по существу. Только что от авто: пробка конченая - клапан не держит. Вернета похоже хватило на одно открытие... секас продолжается...
КУК, у меня к Вам конкретный вопрос: как проверить пробку при покупке(заветные 1,2 кг/см2)?

mobi, через сливной или пароотводящий патрубок подать в бачёк нужное давление(насос, компрессор) и следить за поведением клапанов крышки бачка ;)

сегодня у нас в тени + 40 из всех сил старался перегреть машину - полз в пробке подгазовывая с нагрузкой в крутую гору в толчее машин - стрелка доползла только до середины зелёной зоны и никак не хотела приближаться к краю зелёной зоны:tavria:

А вентиль наверное не выключался? ;-)

у меня вентиль 110Вт, выключается)

с датчиком на 82?

поставил вчера термос от лайноса на 82. Термос упакован в наш корпус. Датчик болгарский на 87. Красота. Перегть оч тяжело

rabbs, за три года совместного пережевывания тем СО, на данный момент пришёл к выводу, что разность расположения термоса в системе(при нормально-работающей системе), глобально не на что не имеет влияния, разница улучшения возможна только в ускорении прогрева (максимум до полторы минуты(примерно)), всё остальное только самовнушение :)
А вот альтернативные расширительные бачки с крышками, реально имеют глобальное влияние ;)

Итак, добавлю свою историю.
Было у меня и такое (когда я еще не знал, что такое Таврия:)), что во время движения пробку бачка вырывало с фотаном. В дороге, понятно, все решалось выламыванием клапана в термостате отверткой, доливанием воды и продолжением движения. Потом до зимы так и катался. Второй по жизни термостат у меня прожил от силы месяц, тут та же история - дырку в клапане и поехал. Последний, который я заменил сегодня, а был это "ПРОГРЕСС" на какую тепературу - не знаю, прослужил чуть больше года. Отдельно опишу, как он у меня проработал. После установки даного девайса стрелка датчика температуры у меня целый год как вкопаная продержалась на первой зеленой отметке - зимой и летом, в жару и холод, в пробке и в дороге - ВСЕГДА! Где-то месяца два назад стал замечать, что стрелка преодолевает этот барьер все больше и больше, сегодня закипел. Для тех, кто тут пытается установить, что значит закипел - это когда стрелка уже зашла на красное, а в бачке булькает "йоптвоюмать".
Это был "ПРОГРЕСС". И мое личное подозрение, что он на 80 градусов. Итак, покупаю я "Лузар" маде ін Сант-Пітербург на 87 град. Только что поставил. Проехался километров 5. После прогрева, стрелка держалась во второй половине зеленого диапазона. Завтра будет марш-бросок на 160 км загруженным и по спускам-подъемам. Отпишусь обьязательно.

Забыл добавить, таврюган с движком 1.1

Rikz, ну так первый пост отредактируйте(правка) и добавте инфу, а второй удалите, через туже "правку", тут и так много лишних постов..

не спорю- ставил верхний термос в основном из соображений надежности и дешевизны. менять элементы по 30 гр и проще и дешевле.
ну и круто это.
бачек с лайноса уже куплен. руки не доходят поставить

Кипим...потихонечку
 

Ситуация:

1. При нагреве двигателя до 95 - включается карлсон. Типа всё гуд.
2. При езде БК показывает температуру ~85. При этом начинает закипать. 8[]
3. Если карлсона принудительно включить - всё опять гуд.

и ps.: изминилась вибрация двигателя (на слух) и даже отбивает на педаль газа. Думал подушки, поменял, не помогло.

Термостат? Помпа? (из помпы не течет, могла внутри сломаться?)

тяжело патрубки пощупать для начала?

Комментарий модератора Lexa: и поиск юзай, да?