Есть еще один пункт, на который стоит смотреть- крутящий момент при ХХ об/мин мотора. Давным-давно удивил приятеля, имевшего чистопородную Мицу Лансер 1,3 12-тиклапанник, ехали с ним с автобазара, брали з/ч для его лошадки. Он откровенно удивился тягучести такого же по объему и мощности мотора Славуты, например на 3-й ехали с такой скоростью и оборотами, что со слов приятеля, его Мицу уже должна была забиться в судорогах и надо было переходить на 2-ю прд.
Т.е.- ехать на низких оборотах и высокой прд и не кошерно, но и от мотора зависит

Там видимо сыграл мЕньший вес Славуты. Ее мотор отнюдь не выдающийся, просто нормальный.

Езжу на газу поставил вакумный дозатор. Есть ощущение большей тяги на низах.

Массы практически одинаковы с тем Лансером, а вот мотор, как говорят спецы- обороты любит.

по ттх вроде максимум момента на 3000
https://wikers.ru/engines/mitsubishi/dvigatel-4g13.html
вроде не такой и оборотистый.
Мож конкретный экземпляр както плохо настроен был.
Ну и самое главное, обороты в славке и митсу сравнивали именно по тахометрам? тошо есть же еще передаточные числа КПП...

А я просто так, на всякий случай, напомню, что это БЖ Мазды. Но вы можете не заморачиваться, я уже привык :D

После ремонта проехал около 240 км, масло вроде не уходит. Ехать стала однозначно лучше, дымности нет, и вроде бы даже расход уменьшился - ну это точнее будет видно, когда баллон выкатаю.

Из минусов - раньше при переходе с бенза на газ было вообще неощутимо, сейчас может дёрнуться

Моторист не говорил, что желательно на бензине обкатать?
И какое масло залили на обкатку?

И чем он подобный бред обосновал?

Шоп газ не сушил двигатель на обкатке же! ;-)

Н-у-у-у, скажімо так, мені свого часу офіціали сказали, що до першого ТО на 2000 км пробігу газ не ставити інакше втрачу гарантію

Дословно не передам, мне просто посоветовали по возможности обкатать на бензине.
Более высокая температура сгорания, а пока не притерты кольца - теплопередача на участке: кольца-стенки цилиндра - хуже. Вроде как можно легко и незаметно перегреть кольца. Может это больше относится к полным капиталкам с расточкой.

Нуу скажімо так, на багатьох авто, в тому числі й багатостраждальній таврії-пікап газ стояв з заводу. Навряд чи ці авто продавалися після обкатки з пробігом 2000+ км. І гарантію на них теж давали. А взагалі на заз не можна було нічого встановлювати додатково до 2000 км, щоб не втратити гарантію.

Ги. Майфун і сигналку ставили офіціали і нічого, а ГМО ставити не хотіли.

Все беды от невежества.
Нет на газу более высокой температуры сгорания. Вы ттх бензина и пропан/бутана сравните. У газа меньше теплотворная способность, грубо говоря, от него меньше тепловой кпд. Соответственно, ЦПГ намного меньше греется.
Да вообще, ЦПГ испытывает намного меньшие нагрузки при работе на газу, и я вообще бы рекомендовал бы обкатывать на газу.
Но кто я такой;-).

Единственное, что сказал - после 2000 км поменять масло, до этого просто стараться не крутить выше 3000 оборотов.

Масло Идемицу 10W40, рекомендовано продавцом (знакомый), одобрено мотористом.

+1 к вопросу про авто с заводским ГБО ;-)

ну в мене пікап з заводським ГМО, але так як купував я його вже БУ, то не в курсі. Може вони там пломбу якусь ставили, а може в 2004 ще можна було, а в 2015 вже ні. :D:D:D

И не тошнить менее 2000об/мин. Это даже важнее.

Газ насколько я понимаю ситуацию просто сложнее поджечь, и он дольше горит. Поэтому надо раньше ставить зажигание на газе, иначе выпускные клапаны и седла сгорают

Газ легче поджечь. А горит таки дольше. Поєтому когда беднач бензиновая смесь уже не горит - газовая даже едет.

Стандартная процедура "капиталки", как я тебе и говорил. Так "капиталят многие :D
И ценник я тебе такой же озвучил в том году. :D

Ну, тыщ на 20-30 этого должно хватить при должном уходе.

А так, вот тебе и ответ на твой вопрос " та ну, какой косарь капиталка?".

Триста баксов стоит работа "ничего не сделать, только разобрать-собрать-подкинуть кольца".

Теперь ты понимаешь, что капиталка стоит тыщу баксов :D


Ну, катайся теперь. :yes:

О-о, Паша откинулся. Хай бой. Как оно?

Катаюсь :)

После ремонта проехал уже почти 600 км - вроде бы масло не уходит. Во всяком случае на щупе визуально как было, так и осталось :yahoo: До ремонта уже близко к литру сожрало бы :yes:

Надо было это все совместить с заменой сальников клапанов. Так бы заодно и седла глянули. После такой маслованны. Или щас тоже головой занимались?
Шалом, православный. Не знаю, месяц жеш был в бане, оно не видел.

Я ж сальники до этого пару тыщ назад менял, щас с головой ничё не делали, тока клапана от нагара почистили

Так и я про что. Когда менял сальники, надо было скидывать голову, вынимать клапы, смотреть направляйки, седла и тд.
Сразу бы и кольца подкинули. А так, получился рваный полуремонт, с не совсем сделанной головой, и несовсем откапиталеным мотором:D

Это не критично в твоем случае, но думается, так было бы удобнее, и по деньгам вышло бы чуть меньше ( по стоимости работы вкруг)

Думаю, основна проблема масложора там була через втрату рухливості кілець через кокс від говномасла, який навіть розкоксовка не взяла.
На кількох вітчизнаних моторах я таке бачив.

В минулому році трахався з двигуном 1,4 Фиат Браво- жер мастило. Добрались до поршнів-кілець, а там коксу практично нема, але зазори, особливо в масляних кільцях були поза всяких меж. Нові кільця з правильними зазорами в старі поршні та циліндри відбили начисто охоту жерти мастило.

Все это полумеры. Если зазоры в кольцах были большими, то цилиндр не мог не пострадать. Стерлись кольца - стерся цилиндр. И самое страшное тут, что цилиндр стирается неравномерно, в отличие от колец.

Все вот это подкидывание колец в изношенный цилиндр, это 20-30 тысяч пробега. И дальше возврат на исходную.

В очень редких случаях, жор масла не возвращается.

Ты не поверишь, но нутромеры, два- нониусный и индикаторный не показали какого-либо критического для данного пробега мотора увеличения диаметра или овальности относительно и паспортного и реального- в верхней части цилиндров, если не считать пары соток в плюс.

Кільця зношуються в рази швидше. Ви порівняйте площу контакту кільця і плошу дзеркала, по якому це кільце ковзає. Різниця буде - кілька порядків. Трохи нівелює різницю різна твердість і зносостойкість циліндра і кільця, але все ж. Тому одна заміна кілець при невеликому зношуванні циліндра таки доцільна. Я вже писав, як на 50 тис. поміняв кільця на запорожці, бо в один циліндр почало підкидати масло. Запорожець був проданий на 98 тисячах з нормативною витратою масла. А 100тис для запорожського мотора - це вже критичний пробіг.

Вот скорее всего оно и было - кокс плюс зазоры.

Я верю в лучшее. Мне что здесь, что в чатике в один голос все (ну почти все) твердили, что замена колец не поможет, привет капиталка - однако ж уже 600+ км, а масло на месте, даже я сам в такое не верил :D

Ну а вдруг я счастливчик? :)

Так уж вышло, что у меня под рукой нет сервисмануала на мазду, но есть подробнейший сервисмануал от пежо ;-).
Специально полистал че там насчет капиталки мотора.
Английским по белому написано примерно следующее. Если отклонение от номинального размера внутреннего диаметра цилиндра не более 0,25 мм, как по овалу так и по всей высоте цилиндра, так как вверху он изнашивается сильнее, это тоже важно проверить, то можно просто заменить кольца.
Если отклонение более 0,25, надо менять гильзу-кольца и поршень.
Тоесть вариант просто замены колец допускается самими производителями.
Ваупрос только могут ли гаражные мастера обмерять цилиндр по всей глубине с точностью 0,25...

0,25мм? Індикаторним нутроміром запросто! На совєцькі вантажівки теж у колишніх книжках по ремонту була рекомендація між капітальними ремонтами поміняти кільця і шатунні вкладиші, що відтягує час капіталки десь у 1,5раза.
З.І. Заміна вкладишів, до речі, рекомендувалась через дуже цікаву причину: провели дослідження, що у процесі роботи у бабітове покриття вкладиша вкраплюються мікроскопічні продукти зношування і з якогось момента ще зовсім незношений вкладиш починає працювати, як абразив - ізнос починає прогресувати. Ясно, що тоді на вантажівках не було якісних повнопоточних фільтрів і масла були гівно, але цікавий сам факт таких досліджень.

Где Вы сейчас баббит видели?

При +0,25 уже и обсуждать нечего- труп, а речь была про +0,05. Нониусный нутромер измеряет до 0,01 мм, индикаторный- в зависимости от точности калибровочного кольца и индикатора- от 0,001 до 0,01 мм И не всегда нужно то самое калибровочное кольцо, да и дорогое удовольствие, достаточно танцевать от верхней части цилиндра, где кольца не елозят.

Та шото Постал загнал про 0.25 мм.
5-8 соток на бочкообразность и 3-5 сотки на радиальный эллипс. Это общемировая практика.
Есть конечно исключения.

Может Ппостал имел ввиду зазор по замку кольца?

Главное верить. А там, может машину поменяешь;-).

зачем так нагло брехаты? :D

Тебе говорили, что замена колец, это полумера на 20-30-50 ккм. В зависимости от износа, и иных факторов. :D

Что это не капиталка, и не решит проблем окончательно и надолго.

но в твоем случае, тебе этого по пробегам, года на три должно хватить.

Может резко к 5-10 начать дымить и жрать. А может и до полтинника добегать. Некоторые таксеры, после такой "капиталки" и под сотку умудрялись проехать. Тут уже хз. Весь вопрос в яйцах, насколько они правильно отдиагностированы.

Но средняя цифра 20-30, как и я тебе уже говорил, и как вполне резонно выше Денис писал. Это среднестатистическая цифра после таких ремонтов до возврата симптомов. :yes:

Меня смутило, что мастер Артема, дал только инфу по эллипсу.

Хотя, на моторах, которым уже третий десяток пошел, больше именно бочкообразность влияет.

Ну не верю я, что на моторе, на котором уже хона нет, подкидывание колец, может дать вторую жизнь.

Все будет длиться до тех пор, пока на лысых цилиндрах, кольца не дадут в замке большой зазор.

Но Артем пусть верит. В жизни все бывает.

Блин, какие же Паша с Денисом пессимисты. Не омрачайте мне радость от пропавшего масложора :)

Блажен, кто верует :bro:

Не ссы. На твой век хватит точно.

Я реалист. Но, допускаю вероятность твоего величайшего везения.

Вон, Васильевич писал при фиат. Всяко бывает.

Баббит - усталена і давним-давно загальноприйнята назва антифрикційного сплаву, що наноситься на тонкостінні вкладиші. Склад легуючих елементів удосконалюється, але основа сплаву та ж, придумана Баббітом. Раніше вкладиші були товстостінні - повністю з баббіту, зараз тонкостінні, стальні, але мають антифрикційне покриття, яке і зараз називають баббітом.

Специально нашел этот жи мануал на русском
http://i.piccy.info/i9/a23a5468c7e41...698/MANUAL.jpg

Писец, это для какого движка?
Съёмные мокрые гильзы.

Це двигуни ще тих часів, коли для вcієї техніки було передбачено мінімум 3 капітальні ремонти до утилізації. :D Ніяких перегонів за екологію, зменшення тертя, поршні з довгими юбками, зазори в соломину товщиною... Золоті часи!

Ну да, и ресурс 100-120 тыков;-).

Ничо подобного, даже наши волгомосквичемоторы при должном уходе легко переживали по 300 тысяч, и при мокрых гильзах зазор поршень гильза был изначально больше, обусловлено это тем что при данном конструктиве гильза неизбежно немного деформируется при затяжке ГБЦ, и именно такие моторы нуждаются в обкатке причем лучше на холодную на стенде.

Моторы называются XU5/XU9. Алюминиевый блок мокрые гильзы, да. Последние такие моторы вроде ставились уже на саманд.

меня этот мотор возит в промежутке пробега 220- 362 тыков, и досихпор масло не жрет ;-)

В Москвиче? И что, там упругих колец не было, гильзы таки ужимались и бочкообразными не становились??? Шотоновое

Ну вот и разобрались. Так и запишем - такие моторы уже редкие и в общей статистике, их можно не брать в учёт.

Ну не совсем

Renault E7J тоже на мокрых гильзах например

• 1998–2001 Renault Kangoo
• 1997–2001 Renault Clio
• 2000–2003 Dacia SupeRNova
• 2003–2005 Dacia Solenza

Водяной опозитник на последних итерациях 911 порше тоже вроде мокрогильзованый, но то чуть другая история.
Ну и самое главное. Речь шла о том же, что ремонт одной только заменой колец - допускается всетаки, а труться они мне кажется с одинаковой скоростью, что в мокрой гильзе что в сухой)

E7J это папа K7J, на наших просторах, их почти нет.
Ресурс мотора E7J около 150 тыков.

О чем я выше и писал.

Кстати, сравните папу и сыночка. Папа имел ресурс 150 тыков, а сыночек бегал 300-500 тыков.
А всего-то изменили блок. Ушли от мокрых гильз, к жесткому чугунному блоку.

Эпоха мокрых гильз завершена была в прошлом столетии.

На грузовых и по сей день стоят мокрые. например на мане. ..

Дивився колись давіда камаза коли той капіталив дизель катерпіллар так там теж мокрі гільзи. І пробіги далеко більші, дуже більші і у мілях.

А у вассербоксеров порше, 50 тыщ и задиры. Думаю проблема не в мокрости гильз вобщем.
Эта конструкция более ремонтопригодна но одновременно и очень не технологична в массовом производстве потому от неё ушли, когда стало наплевать на ремонтопригодность.

Нет. Мокрые гильзы, не обеспечивали прочность блока. Потому зазоры выше, а допуски там ниже. Тепловые коэффициенты расширения высокие и двигатель обеспечивал свои характеристики в узком диапазоне температур.

В 80-90, когда упор делали на долговечность, блоки делали Closed-Deck.
Это очень прочная конструкция, которая позволяла уменьшить зазоры и соответственно повысить кпд. Именно эти блоки, ходили более 500 тыков.
Делали и чугунные литые блоки, и с залитыми гильзами из упрочненного чугуна. И алюминиевые с сухими гильзами.

Затем, в 2000, мода пошла на запланированный пробег до истечения гарантии.
Блоки стали Open-Deck. Улучшилось охлаждение, но пострадала прочность конструкции. Двигатели стали яркими по характеристикам, но весьма нежными.

Это все относится к легковому двигателестроению. У грузовых моторов, свои критерии.

Ну у вышеупомянутых дизелей степень сжатия, а значит и нагрузка на гильзу, повыше бензинки, и както прочности конструкции хватает.

И гильзы размером больше.
Вы слышали про эксперимент по переделке двигателя змз на дизель?
Не выдерживал блок нагрузок.

Так себе пример).

Барнаульский ваз-дизель тоже не взлетел), хотя там мокрых гильз вроде не было.

И GM тоже дизель V8 пытался из безинки чугунноблочной слепить, тоже не очень вышло.
Все просто, конструкция - на те нагрузки изначально не рассчитана. а там, где рассчитанна - все вполне норм живет. Вышеупомянутые пежошные XU нормально дуются, и на них ездили в ралли(заводские команды, карл) когда гражданский автопром уже перешел на цельные блоки.
Это та же риторика что с сухим воздушным ваще охлаждением. У когото получается порше или татра, у когото - запорожец.

Где-то читал, что мокрые гильзы, это была жизненная необходимость в эпоху неразвитых технологий.
Ибо блок тогда точился а не отливался. И сложность была в обеспечении каналов рубашки. Гильзы, позволяли отливать простую конструкцию, которая минимально растачивалась.

С освоением технологий, буржуи научились отливать сложные формы. И мокрые гильзы отошли в прошлое.

Надо было, Артемию местным спецам мотор отдать на ремонт. Он какие профи. :D

https://yourmotor.ru/wp-content/uplo...1/D2866-76.pdf
Дизель ман начала 2000х, на мокрых гильзах. не самый свежий конечно, но не думаю что у немцев в 2000х были те же проблемы с отливкой и токаркой что и производителей москвичей в 60е ;-)

Вполне обоснованное техническое решение для больших и дорогих блоков, в т.ч., например судовых и проч. Туда же относятся ремкомплекты форсунок. Проще лить новый блок или точить новые гильзы? Проще здоровенный блок тепловоза/корабля тащить на расточку, или поменять гильзы?

Сегодня одометр перешагнул 280000 км, соответственно мой личный пробег на Мазде - за 10000 км. В честь юбилея немного занялся машинкой:

- поменял водительский блок кнопок ЭСП (левая задняя вообще отсутствовала, водительская держалась на соплях) - 500 грн с разборки;
- поменял подрулевые переключатели (не всегда включались габариты, иногда самовольно включались) - 550 грн с разборки;
- решил переобуться наконец на лето. Кто следит за БЖ - помнит, что в прошлом году я покупал пару китайского лета на передок, на задке же стояла зимняя ещё времен Ющенко. Ну думал так и поставить, однако обнаружил, что на этом старье начал отслаиваться протектор... Срочно погнал в автомагаз, взял пару более-менее приемлемого из того, что было в наличии: Premiori Solazo S plus - 900 грн/колесо 195/65 R15. Плюс 250 грн за работу.

Масло не жрёт, не дымит, после ремонта проехал без малого 1000 км.

25.04.2020, 280789 км - замена масла (1700 км после ремонта)

14.05.2020, 282175 км - сломался с левой стороны фиксатор люка, который дотягивает (прижимает). На разборке нашёл чуть другой за 700 грн (+218 грн доставка), по размерам он вроде как такой же был, но оказался чуть шире (буквально на 2 см). Кореш с "болгаркой" подрезал крышу (за пиво), люк поставил, работает даже лучше того, что стоял. Не течёт.

24.05.2020, 283157 км купил видеорегистратор Globex GU-214 - 800 грн (лёгкое б/у), + карта памяти 179 грн.

Эти регики косит таинственный мор. У кого из знакомых они были, все умерли в возрасте от 3 месяца до 1.5 года. Регики, а не знакомые ))))

Ну посмотрим, сколько этот прослужит)) Я всё облизывался на тот, шо Хакер продавал в купипродайке, но жаба задавила 2 кгрн за регик отдать.

10.07.2020, 285691 км наконец-то заказал с разборки целый бачок, сразу с моторчиком и датчиком уровня жидкости (работает, проверил). 644 грн с доставкой

Задумался. Я в свою с сентября того года где-то полторы всыпал, из них 500 ГБО, около 400-500 в мотор, где-то под 200 резина, остальное мелочёвка - люк, подрулевые, кнопки ЭСП, масло/фильтра, свечи/провода/дворники/бачок и т. д.

С одной стороны смотришь - вроде и дохрена, с другой - действительно, много на ГБО и мотор, а остальное не так чтоб прям сильно сжирает

Та норм. ГБО теперь экономит деньги, по мотору, там вообще лёгкий испуг.
Масло не жрет?

Таки поджирает, но немного: ездил до 120 км/ч по трассе - за 5000 сожрало грамм 300-400, проехался 600 км 130-150 км/ч - так сразу грамм 200-300 сожрало. До ремонта могло сожрать литр при 600-километровой поездке на 100-110 км/ч.

После ремонта проехал около 8000 км. Не дымит.

а обороты при этом какие?

3000 на 5-й это 123 км/ч. При 150 где-то 3500-3600

хм. не много. но на наших масло не берет при 3. может плохо сделали капиталку

Та ХЗ, местами пишут, что это нормальный расход масла

Если расход масла не превышает 40-50гр. На 100 км пробега......то ни один производитель не принимает притензии, даже на гарантийный авто.....

У меня на GD было такое. По городу вообще не брала, а на 150 литр на тысячу. Замена поршней решила проблему. Тут либо тише ездить, либо масло лить. Ну или мотор таки отремонтировать как положено.

Для такого ремонта имхо отличный расход масла.
Да и вообще 1-1,5 от замены до замены это ни о чем.
В мануале к Опель астра Н, мотор A16XER например написано что допускается расход до 600гр на 1000км.

А это ещё тн "старые технологии", чугунный блок и все такое...

5 литров от замены до замены? Это круто

"Как положено" в ближайшие планы не входит, выбираю "Тише ездить" :D

Абсолютно те же мысли.

288509 км - сегодня впервые полез ремонтировать ходовку. На первый взгляд - мелочи:

Передние стойки: отбойник (ВАЗ 2108) 2шт, пыльник (ВАЗ 2110) 2 шт - 180 грн
Подшипник ступичный передний - 750 грн
Задний сайлентблок переднего рычага - 230 грн
Резинки заднего стабилизатора 2 шт - 100 грн
Наружные пыльник ШРУС (Нива) 2 шт - 130 грн
Хомуты - 64 грн.

Ну запасся я этим всем, договорился заранее на СТО да поехал. Примерно к 10.30 я был на СТО, подняли на подъёмник, начали разбирать, мастер (знакомый, проверенный) говорит - дуй домой, я наберу как закончу. Ну я домой. Сижу, в комп втыкаю - звонит мастер, говорит - проблема со ступицей, приезжай.

Позвонил брату, он подъехал за мной, приезжаем, мастер показывает ступицу - а там 3.14зда, подшипник походу клинил, ну и сожрал посадочное место, с полмиллиметра наверное. Ближайшая разборка в Одессе, а время уже около 13.00, звоню - есть, 500 грн (а новая самая дешёвая 1100 грн), нет, маршруткой не передадим, только Новой почтой (так бы через 4 часа была у меня, а так только завтра к вечеру).

Давай я шерстить ОЛХ на предмет разборок в ближайших городах (машина завтра по-любому нужна), шоб поехать с братом да забрать. Всяких БМВ, ВАГов, Мерсов - жопой жуй. Мазд только пару штук, звоню одному - только двигатель, второй не в городе, третий трубу не берёт, четвёртый продал уже... Всё думаю, жопа...

И тут вспоминаю, что в Измаиле есть знакомый торговый агент на такой же как у меня Мазде. Звоню ему, он мне скидывает номер чувака, который в Измаиле занимается япошками - как новыми запчастями, так и б/у. А время уже к 16.00. Звоню чуваку, тот даёт номер другого чувака, другой чувак долго ищет... Находит! 650 грн... А хули делать, мне завтра по-любому тачка нужна! Говорю - готовь, в течение часа будем.

Договорился с мастером - ждёт, пока привезём (знакомый же). На машине брата за 40 мин. доезжаем, бегом беру ступицу, едем обратно - как назло, на всех светофорах в Измаиле красный, впереди то грузовик еле тащится, то маршрутка, и не обгонишь - то встречка, то припаркованные тачки, улицы узкие... Короче, к 18.00 мы были в Рени, мастер ждёт. Отдаю ступицу, едем с братом пить кофе, пока попили-покурили, подъезжаем обратно - он уже наконец-то как раз закручивает колесо... В 18.50 машина стояла на колёсах готовая к выезду.

По итогу за работу взял 1000 грн, и плюс к списку запчастей - 650 ступица и 200 грн брату на топливо. Итого мне этот "мелочный" ремонт обошёлся в про...банный день и 3304 грн (120 баксов примерно).

Ощущение двоякое. С одной стороны - куча денег, потерянное время, проблемы с внезапно возникшей необходимостью купить запчасть (уж на Славуту-то если не в Рени, то в Измаиле точно была бы, и за 150 грн новая). С другой - понятно, что это форс-мажор, непредвиденные обстоятельства; да и почти за год и 18500 км пробега я в ходовку не лазил вообще. К тому же остальные агрегаты ходовой вроде как в порядке (ТТТ).

Единственное, что обидно - планировал в пятницу ехать в Днепр на пару дней. Да вот с этими тратами пока видать не судьба - я рассчитывал в 2-2,5 кгрн вложиться...

Следующий кандидат на замену - передние тормозные диски, там уже порядочный износ. Может, к концу месяца поменяю.

Вот такой у меня сегодня вышел понедельник...

За один день и 3тгрн вообще считаю отделался "легким испугом", единственный минус - то что пришлось самому гонять за зп

За то повеселел бортовичок... А то после "колец" какось даже скушно было...

И да. Цена и скорость, при таком возрасте авто, реально "лёгкий испуг".

Не самое лучшее решение пыльники от таза. Резина говно. Отбойники более менее китайские

Наверное да :)

Про тазовские пыльники/отбойники писали (в мазда-группе в Телеге), шо норм ходят, не хуже китайских аналогов. За пыльники ШРУСа нивовские вообще писали, шо дольше оригиналов живут.

Я брал для оки брт и для 2108 брт. Разные по качеству вышли, но ни один внезапно не рвался. Один по причине трещинок заменил, остальным по более 3 года и как новые. Хоть и брт но или подделка, или плавающее качество, так как один таки похужее был

Все орут, что ВАЗ говно, запчасти на ВАЗ говно, но при этом пихают их во все ино-... ;-)

И даже в Таврию :D

Если это реально брт - то да. У нас один кооператив

в свою первую Мазду я ставил пыльники шруса от Нивы. больше года не ходили. сесть разобрать гранату, перемыть и поставить всё на место- как по хлеб сходить. мог даже с закрытыми глазами. потом поставил оригинальные. 15 лет, и они целые до сих пор (не давно доверенность переписывали, так я интересовался что делалось, а что до сих пор ходит). так что да, их пихают во все ино-..., но их говённость это не отменяет.

ИМХО, при покупке брички никто (в большинстве случаев) всерьёз не задумывается о "стоимости владения". Из-за этого потом на понтовых повозках появляется резина Premiorri или даже просто Росава, пыльники от Нивы, уплотнители от Приоры и пр. колхоз родом от ТАЗов. И если на Таврию - это уже "туних", то на какую-нибуть Мазду/Шкоду/Фольксваген - сомневаюсь...
Рассказывал знакомый, как они куму "беху" купили, он её на "волговскую" резину ставил. За сезон три комплекта убил, потом сказал "нуивонах" и продал.

почему тогда у меня на калине внутренние пыльники родные, а наружные я менял лет 5 назад и они сейчас как новые?

Читаю вот обсуждение всяких РТИ, то Ваз, китай, то Брт, еще что...
Когда была Славута, ставил всякие сальники, а пыльники шруз онли Кременчугрезинотехника!, все отлично себя зарекомендовало и вообще по их продукции были положительные отзывы при вменяемых ценах. На ВАЗы они вроде все клепали, на Мазду не знаю, но помню что в каталоге были и иномарки, надо смотреть.
На правда как сейчас не знаю
Их сайт: https://www.kremen-rti.com.ua/index.php/ua/

Мне сайленты рулевой рейки на Вектру в магазине "Опель" продали тазовые! ))) Сказали, что оригинала в наличии нет ибо никому нах не нужен! )))

Начал читать, думал, ВАЗ ремонтируют ;-)

потому что гладиолус. при всей схожести посадочных размеров они очень отличаются. на родных маздовских пыльниках складок вдвое больше, а значит и ход больше. потому как нивовские при вывороте руля в упор, деформируются просто угрожающе. наружные складки частично проваливаются внутрь. а на Ниве они на столько не деформируются.

:okay: