Точка кипения - это температура плюс давление, их сочетание, ваша кривая делит график на две части, все что выше - не кипит, все что ниже линии - кипит. Условия в моем испарителе загоняют газ в зону кипения. Примерные условия в устоявшемся режиме- температура около плюс10 и давление пусть 1 атм. В редуктор с испарителя уходит паровая фаза температурой плюс 10 при давлении 1 атм через трубку длиною 10см с самым малым сечением на линзах пусть 3мм.

Вы ж не первооткрыватель в чем-то, потому для каждого нового практика уже уготован теоретический путь, который нужно пройти изучением трудов других людей, освещенных даже в учебникакх физики школьного курса, труды которых неоднократно подтверждены опытом.. Задачку которую я вам задал в школе решают, за рамки курса не выходит.

А вообще да, лучше бы перенести обсуждение в другую тему, если интересно.....да простят модеры недофлудера

Соладко, а теперь каверзный вопрос - что заставит давлению стать в 1 атмосферу?

трижды писал об этом. стоит аналогичный клапан с мембраной в испарителе, как в первой камере редуктора, пружина мембраны рассчитана на 1атм. Следовательно в испарителе автоматически поддерживается режим кипения газа. Вообще вместо испартеля можно юзать поломанный редуктор с целой первой ступенью, но площади испарителя стандартного редуктора может не хватить для устойчивой работы, будет переохлаждение и газ уйдет из зоны кипения, весь испаритель заполнится жидкой фракцией(на самом деле почти весь) и газ пойдет уже жидким в редуктор. Для полкиловата мощи чуйка подсказывает что нужна площадь стенки испарителя при мерно 15см*15см. Чем больше, тем лучше и будет полная отдача холода, но растут габариты и потенциальная опасность.

То есть, все таки режим дросселирования.

Хорошо, как вы себе понимаете работу автомобильного редуктора при эксплуатации зимой, при холодной системе охлаждения.
Ну вы поняли - улитка холодная, дальше - ?

Бросьте эту затею. 500Вт слишком мало. В системах кондиционирования есть электрическая мощность, а есть тепловая и это два разных показателя, различающиеся в разы. Сплиты есть восьмерки, десятки, двенашки и т.д., и это как раз тепловая мощность. От сети естественно они не потребляют 8, 10, 12кВт.

Дальше газ кипит в самой первой камере, возможно забрасывается даже во вторую камеру при сильном морозе. Газ холодный, следовательно при том же давлении его идет в движок больше, идет переобогащение. Тоесть например воздух в движок идет минус 10, а газ идет даже минус 20, так как он всегда ниже по температуре охлаждающей жидкости(окружающей среды в момент заводки)

Да этого мало, никто не спорит, но легкую прохладу дало бы....

а не создать ли вам отдельную тему?

А не закипает он разве из за перепада сечений (перепада давлений) в первой, а затем во второй, переходя из узкой части в широкую?
При этом, мне кажется, он больше закипает именно во второй, там перепад сечений намного больше.

у кого есть фото 30ки 224*850 под бампером таврии

Все механизмы, которые мы с Соладко тут описываем, пытаясь понять саму суть кипения пропан-бутановой смеси, очень сильно отражают всю работу ГБО.

Большинству, возможно, это не нужно, но тема то именно о самостоятельной установки гбо;).
Очень важно понимать эти процессы.

По мере переохлаждения редуктора если газ попал во вторую то там он будет докипать, попадет или нет зависит от многих конструктивных параметров. В конечном итоге изза переохлаждения газ вообще перестает поступать. Это так у моего бати. Тогда в ход идет теплая вода. А вот что именно причиной прекращения поставки газа на выход служит не знаю, это нужно очень быстро разбирать редкутор температурой минус 30 и смотреть что там замерзло )))))) Не важен перепад сечений. Важны температура и давление. Вот в улитке давление всегда равно балонному, отсюда можно узнать температуру, при которой там газ будет закипать, но нужно учитывать, что теплопередача улитки не идеальна, есть тепловое сопротивление, а на скорости 100 это примерно там 500ват в час....многовато.

После споров про врезки/черепахи взял штангель и сделал замеры верхнего смесителя для карбюраторов солекс (черпаха), результаты которых несколько отличаются от ранее приведенных.
Итак
диаметр пластмассовой крышки 89.6 мм
ширина щели в стандарте 3.6 мм
уши крепления забирают 10.8 мм каждая
итого площадь щели в стандарте 896.7 кв.мм
отверстия (по наиболее подходящему сверлу) по 3.5 мм 12 штук
их площадь 115.5 кв.мм
если взять соотношение к верхней щели то получится 7.8
Правда я всегда считал, что соотносится должно в том сечении где они выходят. Там все образовано окружностями 79,3 и 61.1 мм, что оставляет площадь в 2006.9 кв.мм и тут соотношение уже 17.4 (что все равно неподходяще)
Качество изготовления таково, что не удивлюсь если на другом образце будут получены другие значения. Надеюсь кому нибудь для чего нибудь пригодится.

В общем, я согласен, что если вы поставите какой-либо дроссель перед своим испарителем, вы сможете добиться устойчивого кипения газа в сотах испарителя, тем самым начнете отбирать тепло у воздуха из салона.

Вопрос - будет ли хватать газообразного газа, проходящего по соединяющим стандартным сечениям между испарителем и редуктором и сечения каналов редуктора, рассчитанного для прохождения жидкого газа, не станет ли ваш дроссель, дополнительным гидравлическим сопротивлением (а он станет;)), для нормальной работы двигателя?

Не будет ощутимым сопротивлением даже по грубым прикидкам. Таврия то фигня, в газели если такое соорудить то это уже киловатт холода, киловатт это уже ого-го по трассе хорошо было бы. Это уже не это! ))))

Мимино, тут я давал некоторые свои параметры
у меня тоже 12 отверстий диаметром 3,5. Это хитрый смеситель, он совсем не такой как все другие. Он отличается тем, что на входе завод изготовитель сделал заужение(щель) наверное для того, чтоб эта щель работала как обогатитель на большых нагрузках. Идея разумная, такой смеситель должен работать даже при так называемых нулевиках. Так как это делали белорусы то, надеюсь, были рассчеты и испытания. Все обычные смесители аля инжектор сосут только за счет сопротивления воздушного фильтра плюс давление разреженя в проходящем потоке воздуха. А этот черепашкой сосет на больших нагрузках плюс еще и за счет этой щели.

Подскажите, как открутить 2 болта под шестигранник, что на крышке фильтра грубой очистки томасето АТ-09, не поддается зараза, один только винт откручивается ?

Сверлом на "5", высверливаем головку и выкручиваем остатки плоскогубцами, новые болты на рынке должны быть.

В эту пятницу оформил газ. В целом две недели полет нормальный, экономия уже 400 грн. на отбитие установки. Вышел на расход 9 л.\100 км. с хорошей динамикой.

А ударной отверткой невозможно открутить, не в курсе ? Согласен даже купить специально для этого дела отвертку, чтоб была на хозяйстве.

возможно и получится

Шлиц ножовкой... Болгаркой... Можно тупо и новый редуктор купить...

Элементарно, небольшим зубилом.

Или шестигранником;-)

Поставили газ на служебную машинку. Томасетто АТ-07, врезки в 2 камеры, рогатка с двумя винтами жадности, баллон сосиска ф200/730 под днищем, как у Кварца. Ставил один гаражный установщик. Все работает, машина едет, на регулировки реагирует, расход пока неизвестен. Есть пару вопросов. Штуцера диаметром миллиметров 6 торчат внутри карба миллиметров на 8. Выглядят как настоящие бревна там, может их укоротить? Подогрев редуктора поставил последовательно с подогревом карба, редуктор на ощупь горячий. Хватит ли этого зимой, не знаю, если не хватит, переделаем параллельно печке. По дороге домой от установщика выехал на трассу, со 100км/ч тапку в пол, гудит и почти не разгоняется, при том что на низах все нормально. Открутил жадность второй камеры буквально на 1/8 оборота, разгон появился, дорога была хреновая, больше 120 не рискнул, но до этой цифры набирала резво. Сейчас все более-менее едет во всем диапазоне, правда ускорительного насоса не хватает, приучаю себя чуть плавнее нажимать тапок.
З.Ы. Установщик говорил, что можно ПХХ на газ замутить, поставив дополнительное реле, чтобы отключался клапан в редукторе. СтОит ли? По-моему там будет задержка такая, что срабатывать будет невпопад.

Так всегда так чем больше открутить дозатор то лучше прет и лучше газ сосет. Хуже едет то меньше расход. А оптимальный расход где-то посредине. Ведите статистику расхода топлива и кручения редуктора. Запоминайте (записывайте) положение регулировочных винтов и за месяц выучите характер гбо;-)