Ваши 120=честные 60?

При 60 вряд ли тройка варить будет нормально. Да и х/з что та выбирается- макс. ток в дуге или предел амперметра. Для дуги кроме этого резистора и транзисторы с остальным другее будут, а тут- плата универсальная, остальное- по пачьпорту.

В апараті дисплей що показує ток автономний, тобто два проводи живлення і два провіди швидше за все підключені до потенціометра на панелі що регулює ток, а так як плата вкючена на максимальний ток 140 а дисплей розрахований на максимальний ток 200, то відповідно зварний ток на дисплеї набагато більший ніж насправді.

Китайцы всю жизнь этим страдали. Вспомним маленькие кассетные магнитофончики с большой надписью 200Ватт PMPO...

Питання не в тому який максимальний ток видає апарат, його вистарчає і на електроди 4мм, а в причині невідповідності току на виході показам монітора чи положенню ручки регулятора шкалі на панелі.

У мене на Дніпро М та ж історія. Зразу після покупки почав пробувати варити, виставляючи струм по дисплею - не варить. Добавив по відчуттю дуги - все ок. Емпірично - дисплей бреше в плюс на ампер 30. Спочатку була думка пошаманить плату дисплея, а потім забив. Як любить казати Васильович, б'ють по морді, а не по паспорту :)

Які елементи на платі позначаються буквою Е? В результаті падіння зварочного апарата без диму і запаху спрацював 10-ти амперний запобіжник в електрощитку, після відновлення живлення більше не запустився. Сьогодні замітив що на платі керування бракує одного елемента з позначкою Е3 (зправа вверху на малюнку).

https://i.postimg.cc/N56bR2wH/1.jpg

Посмотрите, что за микросхема U4, скачайте на нее даташит и там все увидите. Отсутствующий элемент стоит в обвязке. Но если автомат сработал, возможно ИЖБТ транзисторам и/или диодному мосту кирдык, все проверить тестером, горелое заменить, проконтролироать сигналы на затворах, первый раз включать в сеть через лампочку ватт 100 во избежание бабаха.

Е3 скорее всего кондер большой емкости, типа единицы мкф, они почему-то темнокоричневого цвета, по крайней мере мне такие попадаются. Выпаяйте любой Е и проверьте. Хотя толку, если номинал не узнать какой там отлетел.

http://cxem.net/beginner/beginner9.php согласно этой статьи Е - елементы разные....

И чего это вдруг его так материть, хоть и большой емкости? С оно и в Африке С, когда это они делились по величине емкости?

А хз. Но светлокоричневые когда выпаиваю обычно нанофарады и пико, а темнокоричневые десятые доли мкф-несколько мкф.

Ну та все равно же буквы там "С", а не что-то иное? Даже танталовые и проч. на десятки-сотни мкФ и те маркируют "С" а не "Е"

Повезло в гаражі де на колінах вскривав корпус знайти відірвану деталь, запаяв на місце і відновив доріжки що були відірвані разом з деталлю. Китайці прикрутили на корпус ручку для переноски, і коли апарат падав, плата під вагою зачіпила за болт і вирвала цей елемент.

При включенні в мережу через лампочку чуда не відбулось, спочатку лампочка в пів накала горить секунд 10, після чого тухне і загорається кнопка включення живлення на блоці, при цьому блок керування не запускається. Знайомий майстер з телеательє що вже мав досвід ремонтувати такі апарати каже що швидше за все вигоріли транзистори на виході, бо схема захисту побудована так, що якщо там кз, то блок керування не запустится.

Добрався до вихідних транзисторів, стоять GT50JR22
https://images.ua.prom.st/1416191648...r22-to-247.jpg
https://cdn2.bigcommerce.com/n-arxsr...-diagram-1.jpg

Я так прикинув схему, то така сама як і ця, по ідеї мали б на платі перевіритись тестером.

https://www.compel.ru/wordpress/wp-c...57-600x460.jpg

Між емітером і колектором в обох напрямках тестер на всіх транзисторах показує 0,5 Ом., між базою і емітером та базою і колектором в обох напрямках 10 Ом. Походу всім транзисторам тапки, чи може я щось не вірно розумію.

Питання тільки в тому, чи після заміни нові знову не повилітають.

О.5 то короткое, так не должно быть. Выпаивали же?

КУК, там на фото еще есть Е, и все как один на вид как кондер.

Випаяв транзистори, в кожній парі один пробитий, опір емітер-колектор 0,4 ом., в іншому з пари прозвонюється діод, у всіх інших можливих варіантах нічого не дзвонитсья. Без транзисторів апарат запустився, коли відключаю живлення чути характерний писк від вищої частоти до нижчої, нічого не горить і не воняє, теплі тільки трохи на платі керування транзисторні зборки (AP4503AGM) U5 та U6.

https://i.postimg.cc/N56bR2wH/1.jpg

Що ще можна перевірити перед впайкою нових транзисторів?

Осциллограф есть? Хорошо бы проверить сигналы на затворах. Кстати, как там сделана раскачка затворов? Если через маленький трансформатор, просто прозвонить все детали в цепи затворов тестером, обычно на первичную сторону этого трансформатора ничего не добирается. Если на бутстрепных драйверах, то 90% драйверам тоже торба.

Трансформатор.

Пришла в голову ідея запустити на парі двох вцілівших транзисторів, то працює, на виході напруга 50 з лишнім вольт є, якщо підключити лампочку 100Вт, то спіраль стає трохи червона.

...Повезло в гаражі де на колінах вскривав корпус знайти відірвану деталь...(с)- так все-таки, шо то було?

Нормально. Проверьте только обязательно низкоомные резисторы в затворах сгоревших ИЖБТ и вообще все детали, что стоят у них в затворах (диоды там, стабилитроны, иногда мелкие транзисторы на запирание). Неисправное заменить. Если не найдете точно такие же ИЖБТ, придется менять и исправные тоже, разнотипные параллелить нельзя.

В мене фонарик був. :D
Я не вникав, запаяв на місце та відновив відірвані доріжки.

Тю!

Рекомендую при покупке транзюков сравнить вахи старых и новых во избежание проблем. Хотя бы в режиме насыщения Uкэ сравнить

Это лишнее. Те ИЖБТ, что там применяются, имеют положительный ТКН и самовыравниваются при работе.

Я о подделке. Когда продают в два раза слабее транзюк по току но маркировка норм.