Пощупать на предмет чего?

Поиск юзал, тему видел, но т.к. в ней 26 страниц то я хз. Лады, пускай будет тут.

НУ ТаК ПЕРЕЧИТАЙ ИХ

Карлсон нормально крутит? Массу проверял на него?
Радиатор горячий? Термостат пускает ОЖ по большому кругу?
Патрубки щупать на предмет "температуры" и отсутствие воздушных пробок...

З.Ы: 95 градусов? Чето поздновато включает... Вроде на 83 - 87 должен включать.
Датчик, если не ошибаюсь, ТМ108. Может в нем дело.

Крутит нормально. Включает на 95 гр. согласно прошивке в микасе.

Думаю на голову. Наверное прокладка.

газы в бачек прут?

не включается печка
 

Собирался сливать тосол и промыть СО. Печку до этого не включал. Ползунок сдвинул вправо, а крутелка и так стоит на цифре 3. Что не так?

Веня Кашкин, вы сами себя хоть поняли? если хотите стороних мнений - изложите нормально происходящее..

Что ж непонятного, уважаемый?
Не могу печку включить, нид хелп, так сказать...

- мотор не крутиться?
- ручка переключения режимов не крутиться?
- кран не поворачивается?
- тепло не идёт?
Я ж не просто так написал, что описание не понятно и попросил изложить нормально, вы же так и не поняли, была бы понятна суть, уже бы ответы пошли, а так людей грузит вытягивание нужной инфы..
- причём там "цифра три"?
- как понять "печку до этого не включал"?

Такс, ввел в заблуждение вас.
Заработала печурка, как оказалось, на крутелке срезалась лыска и она не поворачивала рычаг, повернул его плоскогубцами и все загудело.

пс: а какой принцип работы печки?
у меня вроде как тепло идет снизу под ногами, а сверху по центру с двух воздуховодов идет отсос воздуха. Два боковых, как мне показалось вообще молчат.

Парни, разрешите и мне пару вопросов.
1. Показометр все время заходит в красную зону. Даже сейчас, когда жара спала. Но ничего не кипит вроде. На что грешить?
2. Датчик вентилятора, они что, разные бывают? На разную температуру? Как определить и какой лучше?
3. При замене самих датчиков тосол надо сливать?
4. Как и чем промыть систему, если что?

Веня Кашкин, регулировки:
- регулировка скоростей куллера,
- регулировка крана, который включает радиатор печки в циркуляцию СО,
- заслонка регулирующая подачу улица/салон,
- нижняя крышка для подачи потока в ноги,
больше там не чего нет..
Если в ноги дует, а в остальные сетки нет, значит система разводки развалилась, нужно снять торпеду и всё подправить, а за одно почистить всё и смазать мотор..
Вообще с подобными вопросами идите в темы печка/вентилирование/отопление, сюда оно не относится..

Позволю себе ляпнуть:

2. Да. Да. Подбирается в зависимости от температуры открытия термостата.
4. Брал себе промывку MANNOL для алюминиевых радиаторов.

есть вод.насос с маленькими лопатками и с большими.делаем вывод.

:okay::(

1) не на что там грешить, так у ж оно работает, разве, что шкалу измерять и переградуировать, советую забить на это дело и купить за 30-50грн цифровой измеритель температуры..
2) на нём вроде как написана температура, либо же греть датчик, при этом измеряя цифровым прибором/градусником температуру, и ловить пробником момент перемыкания/размыкания контактов.. Вся система галимая, лучших нет, нужно думать над альтернативными включалками, у нас на машине более пяти лет, только принудительное включение тумбрером, а эта хрень просто как затычка радиатора служит, хотя хочется цивильности..
3) ну при выкрутке датчика с радиатора, ОЖ начнёт вытекать из отверстия под датчик, а там уже вам решать затыкать пальцем отверстие, подставлять ведро или сливать тупо сразу, я склоняюсь ко второму варику.. Если будете полностью сливать ОЖ, рекомендую вместо пробки на блоке, сразу установить кран с подходящей резьбой для будущих сливов без гемора..
4) Кола, Фанта (возможно и Спрайт), молочная сыворотка(обезжиренного типа, государственного производства).. Стоит учитывать, что после подобной очистки, практически весь отстой засядет навечно в сотах радиаторов, поэтому всё это желательно проводить без радиаторов, но как без них ездить на дальние дистанции я так и не придумал..

Зачем что-то сливать.
Слегка открутил датчик, шоб пальцами легко вращался.
Берем датчик новый в другую руку, выкручиваем свободной рукой старый и тутже на его место вкручиваем новый. При наличие сноровки, потеря тосола составляет в среднем 250-350мл.
Все это применимо, если промывка конечно не планируется.

Веня Кашкин, а у вас ещё вопросы какие-то остались чтоли?
Что-то поиск по "печка" вообще сцуко в игноре, потратил лишнее время, но нашёл хотя бы три темы: раз + два + три + описание работы есть во всех тематических книгах, в общем любые капризы ради общественности, дерзайте ;)

Согласен но в том случае что шайба в запасе есть а если нет то с радиатора придется слить ОХ жидкость.

sweetest добросовестно покурил ваши ссылки, но только ничего дельного там нет(для меня). А вот насчет литературы... Это да, я думаю заиметь нужно. В электронке что-то не то.

Признателен за обстоятельный ответ.
Эти цифровые показометры температуры они как-то отдельно продаются? Или подбирать от другого авто? И как подключать? параллельно этому?
При замене датчика который в блоке/ц стоит, то там ничего не вытекает?

вопрос по замене ОЖ
 

1.А чтобы поменять ОЖ, достаточно слить ее из радиатора и блока или еще откуда-то нужно сливать?
2.Сливать нужно с прогретого двигателя?
3. В каком положении должен быть кран печки чтобы ОЖ максимально циркулировала по радиатору печки(хотелось бы картинку).

Открыть краник печки, промыть дист водой, желательно выдуть компрессором остатки. Не экономить на ОЖ, т.к. большинство Г.
Руки не обжечь, можно и с покатёпленького...
Полностью открыт. ССори, но картинки открытого краника у меня нет.

Грешил на показометр, но все же убедился, что реально есть перегрев. Вчера-позавчера включал печку и при поездках по городу замечал, что воздух из нее ну уж очень горячий идет...
Сегодня, только что пока доехал с работы на дачу - стрелка температуры зашла в красную зону (проехал около 10 км). При этом:
1. Пощупал радиатор, оказалось, что в верхней части намного горячее, чем внизу. Внизу типа тепленький, руку держать можно свободно. Вверху - прям "раскаленный".
2. Вентилятор радиатора не включился. Что вполне понятно, так как на том уровне, где стоит его датчик (примерно на середине высоты радиатора) температура ниже верха и недостаточна для включения. Сам вентилятор работает (при замыкании контактов от датчика включается).
Каков диагноз? Термостат не до конца открывается? :(
Пробег авто 30 тыков...

Если верх радиатора раскаленный а низ теплый, дело таки в нем, а не в термостате... имхо.

именно в нем дело. в термостате

Да канечно же в термосе дело если он недостаточно открыт и мало пропускает. На прямой передаче сколько на показометре? Сколько как в городском режиме при срабатывании карслона??? Показометр по трассе должен показать половину шкалы того что мы видим в городском режиме. Значит термос открывается на достаточную величину. А ваще термометр и еще термометр!!! Все по показометрах относительно. Вы уверены что у вас датчик установлен тот что нужно? Перегретая машина при остановленом моторе клокочет выганяет тосол натурально кипит.

У меня стандарт, поэтому цифр на показометре нет. Но стрелка заходит в красную зону, как сегодня. Карлсон не включается вообще, так как его датчик стоит на радиаторе, а радиатор намного холоднее чем головка блока. Алюминиевая труба, которая идет от термоса вдоль двигателя горячая, если на нее плюнуть, то практически стразу испаряется. Из чего делаю вывод, что температура в рубашке двигла около 100С или чуть больше. Так как тосол не кипит в бачке. Но радиатор заметно холоднее, особенно внизу. Вот такая картина.

В чем? В радиаторе? А что с ним могло случиться? Забился? Дык на воде не ездили.. залит с самого начала нормальный тосол. Его даже не сливали ни разу, так как пробег небольшой у авто...

Леха, но почему тогда радиатор неравномерно нагрет вверху и внизу? Я так понимаю, что если бы термостат заело наполовину и была слабая циркуляция через радиатор, то он бы был холоднее двигателя, но равномерно холоднее? Или нет?
Хотя, сейчас глянул: он то охлаждается встречным воздухом как раз внизу... может из-за этого.

Ну так с чего решили что перегрев если мотор не кипит??? Вы воспользовались термометром? Доложите коллективному разуму о показаниях термометра или дальнейшее обсуждение что вы видите бесполезны. Вам уже указали что может вкручен датчик не по соотвествию и показания на показометре могут отличаться от фактического.

Ок, найду термометр, померяю в бачке.

Вот так будет правильно. Система охлаждения может и все нормально правильно работать а показометр может показывать температуру на марсе. И мернять термометром и заглядывать на показометр и вы ответите себе на все сомнения. У каждой машины "свой характер" И греть машину до срабатывания карлсона. Момет срабатывания определить по термометру. С данныим в студию.

Шо за юзеры на форуме появились? В темах задают вопросы "от чайника" а в бортовиках как профи советы раздают???

Очень всем рекомендую почитать тут

Процитировали меня самого? Польщен. Но то, что я там написал - не годится для случая, если термостат например, заклинило в открытом положении. Или если в среднем, когда циркуляция есть, но затруднена. В этом случае рядом с термосом все шланги будут одинаковой температуры, но вот дальше. При ослабленной циркуляции температура радиатора и будет неравномерной (как у меня сейчас), так как его разные зоны охлаждаются по разному.

зачем? меняйте термос

Имея такие познания в системе ож по поводу работы термостата задавать такие банальные вопросы про показометр??? Чей вы клон засланый для активности на форуме?

если термостат заклинен в закрытом или почти закрытом положении то циркуляции тосола достаточно чтобы очень сильно нагреть верхнюю часть радиатора и недостаточно для охлаждения двигателя. Вам Леха давно сказал менять термостат. Прекратите кипятить мотор, купите за полтинник термос, открутите 3 хомута и поставьте. В чем проблема?

Да нет никаких проблем. Просто хочу до конца понять физику этих явлений. Т.е вы считаете, что при полностью закрытом термостате тосол через радиатор хоть и слабо, но все же циркулирует?

однозначно циркулирует

Циркуляцией это явление вряд ли можно назвать. Скорее - замещение холодной ОЖ горячей и не более.

Даже закрытый термостат пропускает ОЖ, чем больше температура ее, тем меньше вязкость тем большее количество цыркулирует через патрубок обратки.

та насколько там вязкость воды изменяется при нагреве)

Щас про ламинарную турбулентность ещё услышим ........ !

хотелось бы уточнить.

Ламинарный понятно, турболентный тож понятно. Но ламинарную турбулентность не понятно.
2 Партизан: уточнять- в ПАХТ. Или к Дачнику.

я подожду ответа автора.

Может лучше к первоисточнику - А. С. Грибоедов "Горе от ума" ?

вышлю Новой почтой.если надо.

А где же Партизанская почта с шифрами, паролями, явками?

Некому вам по плюшке дать чтоб не флудили.

Здравствуйте, в общем разобрались с причиной закипания и я решил выложить маленький отчет:
Погнали к "Мастеру" о котором не плохо отзывались, ну он не долго думая(так как я объяснил что уже практически все перепробовал в борьбе с повышенной температурой ) решил разобрать движок, ну перед этим ясное дело замерив давление в цилиндрах (причем, что меня немного удивило, на холодном движке), ну там было что то вроде в одном 11 в двух по 9 и в одном 8,5 кг/см, что он определил как норма, я спорить не стал, ну думаю ему виднее..... Снял он головку на ней около двух цилиндров были следы пробивания газов, ну и кроме того разъело охлаждающие каналы и они приблизились к цилиндрам, что ускорило пробой. решением было заменить корпус головки, что мы и сделали не знаю че там он сделал с купленной (БУ) головкой, говорил что она вполне нормальная, только клапана притер и установил на двигатель...... когда машину забирали (забирал не я)
она все равно грелась и еще долбило че то в раене головки и блока цилиндров, но все таки решили пригнать домой..... а на следующий день обратно она уже не доехала... выперло масло в карбюратор и оттянули мы ее этому "Мастеру" обратно. на этот раз он уже серьезней отнесся к вопросу и разобрал движок полностью, и что же оказалось..... один из поршней колотил в головку (от этого непонятный стук описанный выше), одна гильза каким то образом немножко выдвинулась из блока цилиндров, две были поцарапаны, причем не вдоль а поперек, ну и на поршнях были следы как насечки в верхней части поршней и следы плавленного метала поршней в верхней части гильз, последствия перегрева. Пришлось делать практически кап ремонт двигателя (предыдущий кап ремонт был тыс 12км назад), заменили поршни, кольца, одну гильзу, проточили все гильзы, корпус старой головки был подварен аргоновой сваркой, отшлифован и установлен на двигатель (надеюсь будет ходить относительно долго), после этого обкатку прошла нормально, перегрева не было.
ВЫВОД: эксплуатировать машинку нужно с умом, а не так как получилось у меня, это поможет сэкономить нервы и тыс 3-4 гривен потраченных для такого ремонта, ну и конечно же аккуратно с такими "Мастерами"

Откуда в тавромоторе гильза??? Или при предыдущем ремонте гильзовали? Выдвинулась гильза и что, как это на ход поршня повлияло,что стучал?

двигатель гильзовали, и колотил вроде не тот поршень, от чего не знаю

без комментариев, лучше было этот отчёт с выводом не писать вообще :wall:

Доброго вечора камради! Також маю питання по температурі. Купив 1,2ЛІ. 26тик пробіг, БК "Україна", термос ланос, рівень ОЖ в нормі, карлсон вмикається регулярно. Але мене мучить діапазон температур - 89-95 траса, 93-95 місто. Якщо зупинитися і за кілька хв завести - максимум 101. Це по БК. По стрілці (мегапанель) - стрілка весь час або на останній білій поділці (по БК 92-93), або між білою і червоною зонами (по БК 95). Чек не горить (перед запуском двигуна загоряється, тобто сама лампа працює). Якщо вмикнути карлсон примусово - практично постійно 86-88. Це нормальний режим двигуна, чи є проблема?

Можно проверить градусником. Если не совпадает с показаниями БК, проверить датчик (инжекторный, их там 2). В стоковой прошивке температуры включения - выключения пропеллера 95 и 93 соответственно если не ошибаюсь, так что это нормально. Если сильно часто включается, может соты радиатора промыть сзади струей воды (только не керхером). Возможно велик зазор в помпе или термостат не полностью перекрывает малый круг. Инжектор едет лучше когда двигатель холоднее, если сможете понизить температуру, будет резвее ехать. На всякий случай проверьте метки ГРМ, может сдвинуты.

порівняно з карбо-газовою славутою взагалі часто. зазор в помпі це як?

Як-як...По мануалу. Будь-якому.

Это ж где ездить чтоб соты забить и радиатор чистить? 5лет по выходным рыбалка грибы и нет проблем с перегревом. Да прошивку стоит посмотреть на момент вкл карслона и привязку уоз к температуре проверить. Прежде всего термометр проверить температуру зачистить фишки проверить контакты массы приборки под торпедо.

Может это вас на свежие мысли подталкнет...

Это надо снимать помпу и налепить пластилин на крыльчатку, приставить и посмотреть отпечаток. Зазор от крыльчатки до стенки должен быть как можно меньше, в идеале менее 0.5мм. Подбирается прокладками. Но я бы начал с проверки термостата в кастрюле.
А радиатор легко можно забить комарами или тополиным пухом.

Ланосовский термостат более надежный. Прежде чем лезть к помпе посмотреть в бачек в режиме хх писялка должна работать при достаточном уровне ож.

Смотря что считать - Ланосовским. Пока только можно предположить, что автор подразумевал "верхний". А что внутри, есть неизвестно, Л-1,5 на 87 или Л-1,4 на 80.
Потому если с Л-1.4 метал инкар, такой как ставил АвтоЗАЗ, чем он надежней МИ с Сенсо/Тавро-Славут.

вдячний за поради, але маю наступне: сьогодні звернув увагу на неточно встановлену стрілку показометра - БК показує 80, стрілка вже на 1/3 шкали вище відмітки 80. Тому перше що думаю зробити це заміряти температуру ож на режимах 40-80-"крайня біла". Тільки я не знаю як це зробити. Термометр в бачок, чи як? Про термос також вірно, я не знаю який там. Розбиратися також не бачу сенсу, тому прошу порадити холодний ланусячий термос, якогось пристойного виробника.

А БК ваш откуда читает температуру? Измерить можно и в бачке, точность достаточная. Только аккуратно пробку отверните,и не паникуйте,когда "закипит" ОЖ!

БК вероятно показывает правду.
И если стрелка врет, так я предполагаю он вживлен в саму приборку? Потому могли и промахнуться, и забить на это.

Про пристойного выше писал, Метал Инкар для Л-1.4 на 83С., такой как ставили на конвейере.
А лучше верните все в сток и поставьте нижний Метал Инкар на 80С., и многие вопросы возможно сразу отпадут, и тот что касается карлсона.
А по карлсону так посмотрите еще что установили на вкл./выкл по температуре.


БК "Украина", как и многие другие однотипные но разные по функционалу читают данные с К-линии.

А де подивитися?
Не знаю, я взяв машину з компом і як він функціонує поки поняття не маю.
тобто просто термометр в бачок на різних режимах і звіряти з стрілкою і БК?

Отцы, подскажите мне глупому, вентилятор радиатора - он работает только при включенном зажигании, или не только?..
Спасибо!

были разные схемы подключения.

ох, щас начнется - опиши машину, пробег, обстоятельства;-)

Не только.

Есть 2 разные схемы включения. При одной схеме ему пофиг включено зажигание или нет. Это у большинства такая схема, но некоторые партии таврий в 90-е годы имели другую схему, там для работы вентилятора требовалось включенное зажигание.

Веня, а что вам не нравится в наличии таких вопросов. Тем более, что,как правило, спрашивающий начинает колоться и выдавать подробности в 7-й серии? Кому нужны советы- ему или нам? Кто берется их давать заочно? Как вы все любите лечить зубы, не открыв рта!
До меня сказано правильно- были разные варианты включения мотора вентилятора.

на карбураторных и при выкл. ЗЗ

Не на всех!

Хочется поделится свои опытом по закипанию...
Первый раз закипал движок от прогорания прокладки в ОЖ и естественно повышения уровня в бачке + (как следствие) воздушная пробка в термосе и всё, приехали!!! После замены прокладки лет 6 прокатал без проблем.
После снова пошел нагрев, обошлось заменой только термоса.
Вот ещё прикол, после того как появился АИ92 в место АИ93 он мне совсем не подошел(стал сильно греться), перекинул на один зуб ГРМ и перешел на 76й, всё наладилось, но вот и АИ 76 уж не найти.
И вот моей таврушке уж 18, бензин не тот и греется опять, надо-бы промыть систему ОЖ, только чем? Накипь вроде уксусом удаляют, кто нибудь пробовал? или что ни будь надо спец засыпать?

я после промывки СО уксусом никакой разницы не увидел

А как вы это лично можете увидеть? Была чистая, так выходит...

Сегодня вычитал рецепт:
залить бутылку эссенции, завести двигатель, довести до срабатывания "карлсона" слить, промыть водой, залить разведённую соду 1/2 пачки, опять завести и прогреть, слить промыть.
Провел все эти мероприятия, особого изменения цвета жидкости не заметил, да и изменения в нагреве нет. наверно дело не в этом, немного стучат клапана, завтра попробую проверить зазоры, мож что там случилось..

Влияние СО на зазоры? Это что-то новое...

Бюджетные отдельные устройства, у меня установлен ШТУРМАН-6 (брал больше ради ТАХ, но после инсталяции, понял что такая работа ТАХ - это полный тупаг, потом дошло, что и ТАХ мне вообще не какой нафик не нужен, короче юзается тупо для мониторинга температуры ГБЦ), но мне всё время хочется все подобные приборы иметь на ЖК-матрице, поэтому я давно рассматриваю такой вот варик, для использовании в мониторинге температур: ГБЦ, за бортом, в салоне.. Ну вот недавно досмотрелся, что по характеристикам для мониторинга ГБЦ оно тупо не проканает, растроился и забил вообще на всё..
Вот здесь нашёл продажу приборов с светодиодным индикатором типа семейства Штурманов, всё это есть на радиорынках ;)
Вот здесь у нас по месту можно прикупить и TPM-10F, думается мне на аукро их куча по всем регионам..
Как подключать я фик его знает, у меня оно было примотано изолентой к алюминиевому тройнику на выходе из головы, потом я на машине перестал ездить и мне оно было не нужно, после деинсталяции двс, штурман переместился на нексию, там есть два торчка на ГБЦ, я на торчок надел хомут, снизу подложил кусок сложенной газеты, а между газетой и торчкой вложил датчик, всё это окуратно стянул хомутом..
В идеале же нужно взять корпус стокового датчика, вытрусить внутренности и туда с умным подходом заинсталировать датчик штурмана с герметичным завершением, умного подхода я не нашёл, стокового датчика лишнего не было, головку сверлить мне не хотелось, поэтому вопрос остался открытым, сейчас будет 307 инжектор, там можно датчик вкрутить во фланец термостата :)
http://img.sellbe.com/7424/product/157/s507043.jpg http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/4...ture-panel.jpg

всё это не показатели перегрева, это как бы нормальные явления правильной работы и не чего здесь нет..
- а как вы хотели чтобы печка дула, так ещё и летом в жару;
- погрешности измерений/шкалы;
- при стандартной схеме СО и нормальной работе верхняя часть и должная нагреваться ранее всего;

- ну так оно практически у всех так, это можно решить заинсталировав в показометр тюнингованую шкалу, либо заинсталировав показомер с другого авто(к примеру 2106);
- ну это понятно, а была ли бы какае-то отдача от того, если бы датчик был на голове и маслал бы всё время на теплый радитор? минимальная отдача, но при этом лишний износ куллера, лишняя нагрузка на генератор, лишний расход топлива..
- похоже, что всё таки закрыт выход из радиатора и идёт всё только через трубку развоздушки в бачёк, а так же через круг печки..

ну тосол нормальный найти сейчас очень маловероятно, при этом он не вечный, и радиаторы помирают не только от воды..

вы сами вот сами ответили на свой вопрос почему оно не равномерной температуры, но это смотря сколько/где/как проехать..
Вообще же если термостат заклинил, всё идёт только до пароотводящей трубки из-за чего нагрет верх радиатора..

проверка:
- либо измеряйте температуру головы;
- либо извлекайте термостат и ставьте на его место тройник с перекрытием патрубка малого круга;

термостат ставить оригинальный МеталИнкар, либо выносной от альтернативных корейцев(типа того же авео) + зделать принудительное включение вентилятора от кнопки ;)

Palomnik, прошёл уже месяц, вы свою проблему как то разрешили/смирились?!

Позавчера решил. Если до этого стрелка доходила до красной зоны и останавливалась, то потом уже начала зашкаливать. Поэтому, решил дальше не издеваться над мотором: знакомый мастер открутил три хомута и поставил новый термостат. В любой пробке, под любой нагрузкой стрелка показометра стоит вертикально (на 12 часов) и вправо вообще не отклоняется.
Термостат брал вот такой:

http://lanos-shop.com.ua/published/p...s/DSC07711.jpg
http://lanos-shop.com.ua/index.php?productID=3591

Хотел Инкар, но по пути не оказалось, а ездить искать не было времени. Правда, при установке выяснилось, что у вышеуказанного термоса нижний патрубок почему-то по диаметру несколько больше остальных двух (на родном - все три одинакового диаметра), пришлось потрахаться пока натянули шланг.
Три дня поездил -пока все норм.
За информацию все равно спасибо, очень интересно, особенно про показометры.

Хотя АТ - это ж китайский шлак... ну дай бох чтоб проработал как можно дольше.

Да нее! Чехия чистокровная!

Шо вы говорите! ;-) У меня одноклассник торгует автозапчастями, от АТ почему-то отговаривал, правда вопрос выбора был не о термосе.

А я чё? Имею в запасе Хранцузский, тихо радуюсь...

Хранцузский это какой?

Ша, потом покажу. Пора ехать.

Продавец в магазине предложил мне на выбор три штуки, сказал, что качество примерно одинаковое. Цена тоже. Из трех, что я держал в руках, этот АТ показался мне наиболее аккуратно сделанным, поэтому взял его. Остальные два были - явно топорна работа: пластик корпуса с заусенцами, на одном даже, как мне показалось, клапан внутри был как-то перекошен.
Посмотрим. Навык менять уже есть, да и 45 грн не сильно большие деньги...:)
А какой брать? Таки Инкар? Если попадется - возьму - пусть лежит в запасе.

Инкар хорош, сам с таким езжу, проблем 0.

Тож на пикапчике поставил ат. Машынка чуть не закипела прям напротив автомагазина. Кроме та -ничего небыло. Временная мера ездитпол года.

Пока термостат одной. Машинка 2007г пробег почти 50тык. Наверно и себе пора призапасится термостатом. Как прочищу печку заменю ож и поставлю шайбу над термостатом.

Воот такой:

Это трещина на правом "штуцере"?

След отливки- две половинки там в форме.

Китайцы облой на литье забыли снять...:)

Есть уверенность в том, что действительно франция?

Нет, просто подарок, а ему в зад не смотрят. Но начинка по мнению спецов реальная- желтенькая такая,ну чистая латунь. Да и гравировка будет дороже самой железки.Проще написать краской.Пусть лежит,железяка хренова...

Где гравировка? Это литье под давлением, надпись формируется пресс-формой...

Так, все- не нравится,не смотрите!