спасибо, буду пробовать собрать данный девайс

Девайс не надо собирать. Цитата:
Проверить датчик на профпригодность можно не устанавливая в автомобиль. Для этого подать 12Вольт на накал,на выход подключить китайский тестер с пределом 2Вольта постоянки, подождать полминуты-минуту пока нагреется (держать горизонтально, только не руками, будет очень горячий!). Вольтметр должен показать напряжение в пределах 0...0.3Вольта. затем аккуратно обдуть чувствительный элемент струей газа из зажигалки, не зажигая пламя. Напряжение должно мгновенно возрасти до 0.6...0.95Вольта.

собственно вот
https://www.youtube.com/watch?v=dvSlzntsMv8
оказывается лямда рабочая?

но при этом мозги видят один и тотже вольтаж постоянно
это примерно через минуту после включения зажигания (чтобы типа лямда прогрелась на заглушеном)


а это после заводки,и прогрева почти до рабочей температуры:

это что значит? что прошивка без лямды работает?

Чек не горит? Лямбда включается не сразу после заводки, там есть выдержка по температуре и времени. Проверять на прогретом движке. На заглушенном накал отключается. Проводка целая? Прошивку не правили до Вас?
З.Ы. Чуть не выбросили вполне рабочую лямбду...

о, забыл сказать, я отсоединил лямду, и при этом ошибку не показывается, ни по ДК ни по нагревателю ДК
хотя до того как я поехал до инжекторщика чек ругался если лямды нету, вторая фотка на прогретом движке, минуты 2-3 грелось, лямда должна была уже прогреться мне кажется, проводка целая, звонил провода, сначала тоже подумал об этом

мне кажется инжекторщик мне залил прошивку с отключеной лямдой (хотя я просил прошивку с лямдой), потому что за пару дней до приезда к нему она работала 100%, а до перепрошивки он в принципе даже не смотрел показатели, подключил комп, залил свою прошивку и вперед

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли на Таврию пристроить воздушный фильтр от Сенса например? А то если таврические пастмасски еще можно купить, то гофра-патрубок ваще дефицит нереальный:(

становится. по желанию можно разместить над аккумулятором или на месте где находится бачок омывайки. Если ресивер с сенса, то можно поместить там где должен быть адсорбер

Спасибо! Надо брать.

На detali.zp.ua я пластик видел,правда не помню какая цена.

Оно?!! http://avtozapchasti-zaz.uaprom.net/...yj-shlang.html

мне кажется это который идет с выпускного коллектора кастрюле, когда идет зимний вариант
автор имеет ввиду мне кажется эту гофру

http://gbo.ua/images/tavria_inj_01.jpg

которая от дросельной заслонки идет к фильтрбоксу

у меня на карбе стояла подобная гофра и коробка от ТАЗ 2110\2112.
Но запаску убирал.

могу продать, есть такой

Да-да, именно. Неправильно назвал, не гофра она.

В таз коробке вроде датчик стоит какой-то, не мешает?

не, не мешает.
Кстати, по виду у него площадь больше.
Но я не измерял..

Господа, подскажите плз размеры гаек крепление ресивера к коллектору и болтов крепления рампы к коллектору.

Гайки м8*1 , болты м6 длиной 10мм

Спасибо, для крепления коллектора к голове я так понимаю лучше купить новые высокие гайки?

Если просто "высокие гайки" найти не выйдет, по авторынку можно поспрашивать москвичевские гайки крепления бензонасоса.

Там в стандарте толстые шайбы и гайки м8*1 под ключ на 12. И две высокие гайки м8*1.

граждане! имею вопрос! планирую инсталировать инжектор и мне вместе со штанами досталась лямбда жигуляторская http://mylada.net/remont/datchik-kisloroda-vaz.html
такая. то что отличаются по розьему то понятно и исправимо, а по характеристикам робочим она для эбу микас м114 идет? или пора бежать за другой лямбдой?

Точную маркировку датчика огласите.

вот высмотрел! lsh 25 0258005133

Работать будет, но недолго (года 2..3). Сопротивление нагревателя родного датчика 10 Ом, а этого в холодном состоянии 3 Ома, правда с прогревом увеличивается. Некоторые колхозят дополнительное сопротивление, но там надо угадать с величиной, чтобы время разогрева примерно соответствовало.

понял! спасибо! пока попользую а там видно будет...

Такой ДОК стоял на моей Славуте с завода, однако. Только с гравировкой ниже марки- Russia почему то...

у меня тоже ниже Russia надпись.... а какой эбу был?

Кук, у Вас Микас 7.6, не равняйте с современными.

Юра, а что, напряжение подогрева одного и того же ДОК от разных Микасов разное?

Там разные алгоритмы. Низкоомные сперва включаются непрерывно, а затем ЭБУ ШИМит напругу на нагревателе в зависимости от режимов работы движка, типа если хорошо греется газами, то электроподогрев снижается вплоть до нуля. Я давеча наступил на подобные грабли. Пару месяцев назад стал у меня глючить лямбдазонд из-за дырки в выпускной системе, лень было по морозу ноут нести в гараж, выдернул разъем лямбды и катался с ЧЕКом пока (ЧЕК - ошибка нагревателя кислорода). Сейчас потеплело, и ни с того ни с сего прогретый двигатель стало колбасить, дергать вплоть до полного заглыхания. Взял с собой ноут в поездку и очень удивился, увидев как в этот момент коррекция по лямбде начинала резко уползать от единицы вниз, хотя я был в полной уверенности, что если зафиксирована ошибка по датчику, он должен был быть исключен из контура регулирования навсегда. Перепрошил на "без лямбды" прямо на дороге, подкрутил Gxx по минимуму времени впрыска и давления в рампе и все прошло, мотор работает ровно и гребет аки зверь...

Вот теперь понятно, мэрси.

Народ, подскажите. Чем диагностировать таврию?
В смысле каким шнурком и каким софтом.
Я знаю, можно найти.
Но, простите, ленивый стал... так лениво выкачивать, экспериментировать...
Есть же вроде крякнутый софт?

Для диагностики достаточно K-Line шнурка. Софт весь бесплатный. KWPD, AKM(t-monitor), SensDiag, OpenDiag.

Платно то, что дальше диагностики.

А при бажанні і то безкоштовне)))
Для діагностики хороша программа MikasOnLine
http://slavuta-club.info/forum/index.php?topic=9372.0

Не всегда.

ресторан отрадное вилла густо
 

™ ресторан нами в отрадном ® клик

Хотел себе поставить МПСЗ. Полистав форум, понял, что можно перейти на инж. Подскажите, кто недавно делал подобное, во сколько это дело сейчас обходится и где можно купить комплект? Или можно покупать все отдельно?

Все отдельно покупать во-первых разоритесь, во-вторых упаритесь искать всякие мелочи типа кронштейнов хитрых, крепежа и т.п. Покупайте комплект с разобранной машины.

Спасибо за совет, только все пока не потяну, хотя и цены не знаю)))

Переделал себе карбюратор на инжектор. Цена вопроса ~ 6000 грн. на само железо. Это полный комплект б/у с датчиком фаз, Микасом 10.3, адсорбером, сепаратором, баком инжевым, крышкой клапанов с пробкой, бензонасос, проводка(прислали с салонной частью) и прочая мелочевка за исключением новых: РДТ(рано перепускал и не держал давление в рампе) ,ДПДЗ (подвисали обороты), РХХ (нестабильно работал двиг), сеточек на форсунки, уплотнительных резинок на форсунки, всех прокладок, ВВ проводов, фильтров, шлангов, трубок на адсорбер(не было), топливной (за 25 лет при монтаже пришел пушной зверек), обратка (за компанию с топливной поменяна).
В начале темы за пропайку обжимок в жгуте возле разъема Микаса указано пять - у себя насчитал и пропаял восемь, не считая 2 массовых проводов под капотом.
Валялся у меня практически новый 317 РВ, который на карбе(особенно на холодную) не захотел нормально работать. Установил себе. При первом пуске на холодную двигатель подтраивал, вроде как заливало, нормально не работал. ПК показал, GоХХ по умолчанию 50 , Клз показывал 0,8 а меньше никак. Уменьшил GоХХ до 15, при этом Клз около 1. Едет авто намного лучше чем на карбе, без дерганья. Откатал 20 литров, расход коло 10/100. Нашел ,что для 1,4 объема с 317 валом основная подача 90, а не 170. Установил подачу 90, посмотрим что дальше будет.

Поделитесь, куда лямбду ставили? Спасибо.

Надо бы график показаний лямбды записать, тогда яснее будет, что куда крутить.

prima-bez
вимикали в прошивці і забували про неї)

Тю, а Клз тоді звідки?

Гайку под ДК вварил в штаны перед соединением резонатора по ходу авто слева. Вкрученная лямбда на авто немного наклонена - внутренняя часть опущена вниз, а наружная, соответственно, вверх.

Чем писать, какой программой, в каких режимах?

АКМом досовым можно, а можно kwp_d. Смотреть, чтобы при спокойной езде колебания лямбды были почти везде и как можно симметричнее, а Klz колебался вокруг единицы.

prima-bez
а незвідки. він буде завжди 1

kwp_d под Вин7(64) работает без всяких приблуд? Пробовал запускать, что-то не пошла, но особо не заморачивался. Смотрел и регулировал через МикасОнлайн, СенсДиаг, ОпенДиагФри.
Пока ЭБУ валялся на коврике пассажирском не обрывало связь с ПК, как закрепил на штатное место - обрывает. Снять, что-ли, на период обкатки:)

Там надо порт правильный указать при запуске, должна идти по идее. Ноут от своего аккумулятора питается?

Да, даже от розетки 220 через зарядное при стоянке.

От розетки плохо, надо от своего АКБ. Хрен его знает, почему связь рвет. 2 уха массы возле датчика фаз в одной точке прикрутили? Адаптер какой у Вас?

Так от розетки работало, массы в одном месте, адаптер вот такой http://icarpc.com.ua/k-line-adapter.html.
Я ж говорю, пока ЭБУ валялся на пассажирском коврике - все было Ок, связь не прерывалась. Как только ЭБУ установил на штатное место, так почти сразу после заводки авто связь обрывается. Сегодня-завтра сниму со штатного места ЭБУ, брошу на коврик и попробую.

Подвесь модуль зажигания в воздухе и связь перестанет вырубаться.

По-моему конкретно такая переделка затратная

Только-что закончил переделку, установил на диэлектрики, перестало вырубать. Знал за такой косяк, но не верил что у меня такое может быть. Притом первоначально все было Ок.

Затратная, это если, покупать новый модуль.

С 317 РВ эпопею закончил(снял). Расход больше 10 ну никак не устраивает. На холодную двигатель подтраивал(вроде как заливало), воняло с выхлопа бензином.
В ходу нормально ехала.
Установил РВ, который был на карбе.
Для установки сальника со стороны ДФ диаметр распредвала в месте работы сальника нужно уменьшить до 30мм(был около 30,8-30,9), что мне мастер и сделал на станке для проточки КВ.
Перед снятием 317 РВ пометил маркером положение отметчика фаз. На карбюраторном болгаркой сделал фаску под отметчик фаз.
После установки обычного РВ работа двигателя на холодную и на ХХ поменялась в лучшую сторону. Естественно поднял GоХХ с 18 до 55, а основную подачу с 90 до 170. На прогретую на ХХ расход по МикасОнлайн стал меньше, примерно 0,7. А на 317 был 0,8-0,9.
Понаблюдаем теперь за расходом.

Так может надо было уменьшить время впрыска?
Знакомые прилампичили инж (на Таврию 1.1 1998года), лет 10-12 назад. Что ни делали - ничего не помогало уменьшить расход, пока программно не уменьшили время открывания форсунок - и машинка полетела, при значит.меньшем расходе

Мужики, как раз по расходу хотел спросить - сколько разница выйдет при переходе на инжектор? а то всю темку перечитал, а по расходу ничего не увидел.

Расход примерно такой же. Выигрыш в том, что не надо греть. Запустил, подырчал минутку и тронулся.

Та может и так. А ДК не должен разве лишнее резать?
Проблема, я так думаю, в разном давлении в ресивере с разными распредвалами.
Если на 317 давление на ХХ около 430, то на обычном валу около 340. За рабочие режимы не скажу - не сравнивал.
С отключенным в прошивке ДК еще как-то более менее.
Но без ДК GоХХ по "жопомеру" равнялся 40-45. Если включить программно ДК, то для Клз~1 GоХХ нужно уменьшать до 15-18. Почему так, не знаю. Грешил на глючный ДК, хотя в диагностической программе напряжение ДК менялось с 0,2 до 0,9 как и должно быть. Но как установил распредвал стандартный(карбовый), так по ДК для Клз~1 GоХХ установил на уровне 55(для спиртового бензина), что намного ближе к стоковому параметру Микаса.
Мой вывод такой: для 317 РВ на инжекторных моторах 1,1-1,3 нужна специальная(уникальная) прошивка.

карбюратор на инжектор
 

Добрый день,кто в Киеве может переделать карбюраторную Славуту на Инжекторную?

Вряд ли кто-то возьмется. На этом много не заработаешь.
Хотел спросить у владельцев заводских инжекторных Таврославут. Та вроде вентилятор охлаждения в кожухе специальном. Плотно ли этот кожух прилегает сверху? СтОит ли его купить, чтобы уеньшить попадание горячего воздуха с радиатора в воздухозаборник инжа? После длительного стояния в пробках ресивер довольно горячий, а это заметно снижает наполнение цилиндров и мощность.

Позвони мне я возьму и рулетку пойду промеряю..может вопрос в прошивке?.

.
А зачем? Поставь гбо и катайся.

Юра, на лето я сделал так, чтобы крышка возд. фильтра разворачивалась на 180 и носик заборный смотрел в сторону правой фары. А на зиму- штатное положение.

Мне так нельзя, у меня справа редуктор ГБО стоит.

Тоді редуктор треба перенести під запаску. Чи це 2-ге покоління.

Разворачивать не хочу. Может отпилю сплющенный участок трубы и надену шланг какой-нибудь канализационный. В карбе с новой кастрюлей грамотно, снизу берет.

Отой загнутий і на кінці сплющений носик від"єднується від корпусу, тоді вже двигун не хаває так гаряче повітря від радіатора, можна тоді корпус розвернити в іншу сторону. Один форумчанин, навіть робив в передній панелі отвір між фарою і радіатором, і кидав туди гофру від фільтра.

https://detalizaz.com.ua/image/cache...08-1109023.JPG

У меня плотно сидит, я думал, что они склеены. Дырявить кузов точно не надо. Попробую найти второй такой же патрубок для экспериментов, чтобы свой не уродовать.

Так, склеєні, але якщо трохи прикласти сили то роз"єднуєтся.

Так человек может сначала инж хочет, а потом ГБО 4 поколения.
Я даже без ГБО очень доволен инжектором, а жена и подавно.

Да, представляю жену, заводящую ГБО1 на карбе в мороз -25 :).

мужики, кому не сложно, объясните на пальцах что нужно сделать для установки датчика колена.
скоро буду сцепу менять, заодно маховик вкину, хочу сделать чтобы коробку 2 раза не снимать

Если кпп отверстие под дпкв есть тогда ставь маховик инжевой и все

Надо глянуть сверху, в р-не 4-го цилинда, на картере спецления отверстий, есть или нет? Тогда и точно будет ясно, менять маховик, или нет. Или же самостоятельно сверлить под ДПКВ и болт крепления.

При самостоятельном сверлении там тяжело точно попасть. Проще шкив поставить от Ланоса 1.4. Но может случиться нежданчик с задеванием датчиком за кузов, как решать, я описывал ранее.

Лично сверлил, ничего сложного, попал с первого раза, при чем даже пришлось площадку под датчик ровнять т.к. не было фрезеровано.
И если есть одно отверстие под датчик нужно проверить чтобы это было именно под венец инжектора т.к. бывает что в корпусе есть отверстие под датчик, но оно напротив венца для стартера.

Ну у Вас получалось, и хорошо. А некоторые писали, что мучались. Желательно выдержать зазор между датчиком и зубьями не более миллиметра, но чтоб не задевал. Насчет проверки на соответствие заводского отверстия справедливо, снять заглушку и заглянуть туда еще до разборки, чтобы понимать. Но я ленивый, просто поставил шкив, коробку не снимал.

Наверняка для чтения штифта. На Таврии было аж три отверстия зачем-то. На Славке 1,3и- два, одно с заглушкой.

на моей таврии 93-го года было 3 отверстия, 2 из них были на одной линии.
датчик для чтения штифта совпадает с датчиком дпкв.
у славуты вроде 2003-го года, в которой сверлил, было только одно напротив венца стартера.

Уточню, отвори має бути два, бо був випадок що коробка була з одним отвором, то ДКПВ в такому випадку дивиться на вінець маховика, а не на відмітчик.

Во, точно так. Резюме- сначала глазками и руцями пройтись, потом написать, согласны?

+1, только у меня Таврия 1992 г.в., а Славута была 2001 г.в., в которой сверлил и с которой себе двиг с КПП установил.

2000 год :)

инжекторный бак своими руками
 

День добрый.
если интересно размещу информацию про переделку бака таврии.
бак с обычной карбовой таврии,такой даже предпочтительнее, т.к. нет перегородок противоотлива и стакан ни во что не упрется. бак купил специально для опытов, лучшего за недорого я не нашел((
для процесса нам понадобятся:
2 кольца прижимных , одно мы используем для нижнего крепления, а второе для прижима колбы бензонасоса к уплотнительной резинке.
2 уплотнительных резинки, одна большая для колбы, а вторая маленькая для датчика уровня топлива. У меня его нет, поэтому там заглушка.
болты м6*20 8шт, м5*20 6 шт, гайки к ним с пластиковыми вкладками.

https://picua.org/images/2018/11/29/...282df839a9.jpg

весь процесс описывать не буду, по фото и так все понятно. Отверстие можно получить разными способами, но под рукой была только дрель. Хотя такой способ тоже имеет свои преимущества, например меньше шансов повредить трубки внутри. Трубки, кстати, к отсверленой крышечке крепятся железной ленточкой на точечной сварке.

https://picua.org/images/2018/11/29/...573515a2dd.jpg

фото для тех, кому интересно что внутри)

https://picua.org/images/2018/11/29/...3a8fce08a0.jpg
https://picua.org/images/2018/11/29/...33fe9a67cd.jpg

далее примеряем кольцо к отверстию и сверлим

https://picua.org/images/2018/11/29/...aa12886f9c.jpg
фото креплений и уплотнителей

https://picua.org/images/2018/11/29/...d63da69491.jpg
https://picua.org/images/2018/11/29/...0a7b4c9ba4.jpg

примерка

https://picua.org/images/2018/11/29/...155eb5c6bb.jpg
https://picua.org/images/2018/11/29/...0ae4aaf899.jpg
https://picua.org/images/2018/11/29/...ca6d548c09.jpg

Нормально. А насос с колбой от чего? Вибра на баке от шума?

Підозрюю що бак доведеться опускати щоби трубки не впирались в дно багажника, там між баком і кузовом зазор всього 1.5-2 см.

Колба с нивы шевроле 2123 производства Утес, насос Бош. Вибра, да, от лишнего шума насоса(хотя его почти не слышно) и как антикорозийка для бака )))
Бак надо будет чуток опустить, наверное на 2-3 см. я пока что еще не ставил. как раз в процессе. Ща перебираю инжекторную проводку на предмет надежности соединений, сделаю нормальный минус, доложу провода для датчика фаз и возможно добавлю провод для установки расходомера.(у меня микас 10.3+)

Якщо в таврії заправочна горловина довга металічна, де метал іде до самого баку, то доведеться в такому випадку і горловину ставити від славути.

А не простіше купити чи зробити БК який розхід міряє по сигналу з діагностичої колодки?

Горловина резиновая. Расходомер видимо имелся в виду ДМРВ.

да, имеется ввиду ДМРВ. для него вставлю в колодку контакт и заложу провод( 37 ножка в случае установки января 7.2)
сейчас делаю подключение газовой проводки stag 4 к существующей, чтобы уложить провода в один жгут.газовые мозги расположу рядом с инжекторными.

по ходу появился вопрос: обязательно ли к ДФ тянуть экранированный провод и нужен ли там третий провод (+) ?
в схеме по славуте 2 провода и про экран не слова, а в схеме 2111 с январем 3 провода, хотя датчик один и тот же?

сам отвечу на свой вопрос. оказывается в проводке были заложены провода под ДФ, просто заизолированы и спрятаны в гофре., их 3 шт и они без экрана))

Экран нужен только для ДПКВ.

Переносил ДД на блок,тож провод в экране.

я ставил газ своим друзьям на 10-ки 09-ки, и разобрал-собрал около десятка жгутов, экранированные провода были на: ДД, ДПКВ, ДФ, ДК.
На таврийском жгуте это только ДД и ДПКВ, на ДК провода просто закручены между собой, такой себе экран)) на датчик фаз вообще провода идут обычные ровные.

Так это и по схеме видно. И зачем экран в ДПРВ(ДФ) если там прет 5 вольт. Ясно дело- ДД и ДПКВ там все-таки тощие сигналы.

Сегодня специально заехал в гараж чтобы сфоткать проводки с ВАЗов, таки на 3х разных проводках ДФ имеет экранированный провод.
кому интересно выложу фото разъема ЭБУ STAG 4(фид со стороны проводов) и т.д. при желании туда точно можно добавить проводов, а вот вытащить гораздо сложнее (я не смог).

https://picua.org/images/2018/12/10/...e92d4edba5.jpg https://picua.org/images/2018/12/10/...01159c7084.jpg

https://picua.org/images/2018/12/10/...3f9b51cdd3.jpg

https://picua.org/images/2018/12/10/...7752c2e.md.jpg

https://picua.org/images/2018/12/10/...20fe9fd.md.jpg

ДФ есть датчик Холла, ему экран и даром не нужон, аналогично и с ДХ трамблера- нет там его, а три провода есть и быть должны. Воткнули в экран- и ладно. Хуже не будет, но и не поможет. Правда, на фото плетенка не сильно и видна.