Аккуму нужно сообщить примерно 1.1 от реальной емкости. Потому только постоянный ток и только таймер, либо будильник наводить чтоб выключить. Никаких постоянных напряжений, никаких токов в 500-1000-2000, иначе долго не проживет, 200-300 самое то. Также не надо заряжать сильно малыми токами по типу 50ма, там вышеупомянутый К =1.1 не работает. Вы скажете, что везде пишут 1.4-1.6....да, пишут, но я много десятков раз проверял на разных типах аккумов, что все что выше 1.05-1.15 приводит только к нагреву но никак не к накоплению емкости, которую можно потом получить. Кстати 200ма достаточно, чтоб потом в конце заряда по увеличению температуры корпуса аккума относительно окружающей среды отключить автоматом заряд. Один терморезистор мерит аккум, второй мерит холодную часть корпуса, а компаратор на лм358 например отключает заряд по превышению. Самые крутые аккумы Ашан 2200 redytouse, очень дешево, большие токи, уже много лет работают и в самом деле мизерный саморазряд. Считай енелуп в ашаноупаковке.
вот такая упаковка, есть микропальчик на 850. Их конечно заряжать надо не больше 100-150ма.https://auchan.ua/akkumuljator-aucha...-4-sht-229946/ емкость реальная, микропальчиуи вообще на тесте больше выдали. По ссылке цена 220, но в магазине они обычно меньше 200

Ну, от бачите, навіть тут думки розходяться. А на сайті, який виклав Yurasvs, навпаки говориться, що зарядка струмом 0,1С не є оптимальною, там рекомендують 0,5-1С. Зараз тестую свій режим: поставив на зарядку акумулятор 2000мА*год, розряджений до 1В. Перші хвилин 5 зарядка йшла постійним струмом 500мА, тобто, 0,25С, після чого перейшла в зарядку постійною напругою 14,7В. Струм поступово падає і через годину становить прорядка 300мА, тобто, трохи більше 0,1С. Хочу подивитися, скільки триватиме заряд в такому режимі до моменту падіння струму до 100мА. Пробував підзаряджати акумулятор,заряджений простим дешевим зарядним з постійним струмом зарядки 200мА, яке за 10-12 год. заряджало до ЕРС 1,29-1,32В.
Додаткова підзарядка напругою 14,7В за хвилин 40 при струмі від 200 до 100 мА доганяє цей акумулятор до 1,36В і, думаю, зарядку можна вважати завершеною. Таким чином, спосіб зарядки спочатку постійним струмом близько 0,3С, а потім постійною напругою 14,7В до моменту падіння струму до 100мА є чимось середнім між способами, викладеними на сайті, який кинув Yurasvs, і стандартним способом зарядки постійним струмом 0,1С. Цікаво, по якому алгоритму працює схема Васильовича?

05-1С гарантировано ваш аккум не проживет нескрлько лет. Все аккумы заряжавшиеся большими токами быстро увеличивают внутреннее сопротивление и потом на выброс. Внутри вода разлагается и продукты выходят через клапан(под плюсом кусочек резинки) 5 минут перезаряда током 1000 и у вас бешенный нагрев аккума, что с разложением воды попутно сокрашает срок. Но если важно быстро зарядить и не против раз в год их менять - конечно можнл и 1С, но с контролем температуры.

Все эти никель-кадмиевые и проч. АКБ лучше всего заряжать асимметричным током, но можно и просто постоянным. Где-то есть в архиве про это, можно поискать.
А проще всего- ЗУ ЭНЕРГИЯ ПРЕМИУМ ЕН910, в нем есть режим заряда, тренировки туда-сюда, очень даже ничего, много лет пользуюсь.

для металгидридаа ничего хорошего. Пробовал.

В наличии самодельное зарядное устройство. На борту: трансформматор ТС-280 с перемотаной вторичкой медным проводом диаметром 1,5 мм вдвое (выходное напряжение после диодного моста 21 В); тиристорная схема управления на однопереходнике типа КТ117 и жалкое подобие левой руки защиты от короткого и переполюсовки; показометр собраный отсюда http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Работа даного устройства мне очень не нравится. По неизвестным причинам вылетают тиристоры в самый неподходящий момент, и это очень напрягает. Есть мысль приобрести отакой модуль https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A189033 и воткнуть вместо штатной схемы управления. На борту модуля два подстроечника. Тот, который ток регулирует выпаять и вместо него да дротах припаять переменник и на лицевую панель. Ну а тем, который напругу регулирует выставить 14,4 В. Ваше мнение? В планах заряжать Таврийский аккум 45-50 Ач...ну может иногда шестидесятку.

Как точно называется модуль? Надо знать, на каком он чипе, если подстроечник там в цепи импульсного или слабого сигнала, на длинных проводах нельзя, возможно потребуется экранировка или изменение схемы включения. До модуля придется элнктролиты ставить тысяч на 5...10 мкф.

Дык пока не куплю, то не узнаю на каком чипе. Ото и спросил...можэ хто в курсе. За электролиты знаю.

Надо точную модель балалайки, можно у продавца спросить. И затем гуглем уже найти, какой чип.

Вот нашел информацию по данному модулю. https://micro-pi.ru/xl4016-%D0%BF%D0...5%D0%BB%D1%8C/

Там немного недорисовали в р-не С7-Д2-Т1

Недорисовали. Отут https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2765979 дорисовали. Да, и защиты от переполюсовки нет.

Можно потенциометр выносить.

Купил как-то РР самый дешевый ради корпуса. Попробовал конечно как работает, напряжение не держит и греется. Недавно разобрал шайбу посмотреть что там. А там трешачог. Небольшая капля термопасты с ПЛАСТИКОВОЙ стороны транзистора, залито на ощупь прозрачным сантехническим силиконом, но самый жир - видно маркировку транзистора....кт829! Кто не знает - это составной транзистор Дарлингтона. Почему в рр нельзя его использовать думаю не надо говорить.

А таки почему?

Ключевой режим работы транзистора. А у составного напряжение насыщения очень большое, не заглядывая в даташит порядка полутора вольт. Тоесть перманентный перегрев, ибо корпус там не располагает к большому теплоотводу. Ну и само собой на возбуждение на 10 процентов меньше тока пойдет в макс режиме.

А как же в коммутаторе составные мучаются?

Радиаторы сравните.

И токи, и остальное, да? Достаточно пройтись по сусекам интернета, полно схем РН с Дарл, что в одном корпусе, что два отдельных, начиная с 13.3701, работают и не знают, что так неправильно.

Кук, зачем? Зачем намеренно занижать макс напряжение подаваемое на ОВ и намеренно держать транзюк в очень горячем положении снижая надежность? Это тупак. В коммутаторе ограничение тока для катушки, там допустимо, плюс радиатор большой, а не 5 копеек. Токи сравнить? Ну так ведь сравнимы они, и чем ближе к хх тем больше похожи, порядка 5 Ампер если отбросить импульсный режим. Не место составному транзюку в рр, не место. Кстати родимый рр в насыщении имеет порядка одной десятки Вольта, холодный всегда.

Обмотке возбуждения нужен ТОК, максимум- 5 ампер, оптимально- около 3-х. Даже с учетом всех падений от 12 вольт что-то да дотечет.
И что же это за транзистор там такой весь ключевой, что аж только "порядка одной десятки вольта"???

На КТ829 кооперативное г...но, коммутаторы тоже были на всяком г...не в 90е годы. Вы же не удивляетесь, что китайцы в светодиодные фонари ставят светодиоды напрямую, без токоограничения? Пипл хавает, значит можно производить. Если у водилы РР сломается в каком-нибудь глухом селе, а в местном магазине будет только это г..но, купит, никуда не денется.

Заводской рр залит основаткльно, не разбирается. Да Кук, ток нужен, а ток это у делить на р. И на хх РР на полевике раньше выйдет на оптимальные 14 вольт, чем на 829том. Юрасвс, от безнадеги дажетлампочку купит на 10 ватт чтоб на щетки напрямую подать напряжение, у нас так можно, это доступно, только с вольтметром в салоне надо

Нормальный тр-р, работал во многих промышленных приборах долго и нудно.
...падение напряжения на переходе К-Э не более 2-х вольт...,
...Rкэ нас - сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,57 Ом...(с)
и главный плюс- смерть тр-ра практически всегда приводила выгоранию перехода и к обрыву цепи К-Э, а не к короткому замыканию, как у многих других мощных тр-ров, что таки лучше- или отсутствие тока возбуждения, или полные 14 вольт на ту ОВ с ее сгоранием?
Другое дело, что в последнее время валом пошел мусор в корявых корпусах.

Лучше обрыв, и не для спасения ов, она может постоянно держать 14 и выше вольт, просто если выше-горит все включенное оборудовние, если вовремя не заметите по вольтметру и аккум даст ему подняться. От этого можно мощным стабилитроном в паралель аккуму уберечься, но мне лень это делать, а когда-то такое даже продавалось и даже в красивом корпусе. А рр на полевике не лень сделать, на нем и езжу. И разница между рр с 829 и моим на малых оборотах колосальна, с завдским разницы почти нет, но что в нем хз, за исключением точности поддержания напряжения, ибо заводской не мерит на болту генератора, а косвенно через 3 диода доп выпрямителя. Никто немупрекает 829 в нормальности, он хорош там, где хорош, а вот в РР ему не место по определению.