[IMG]http://i.piccy.info/i9/96a3761d898f7...to0396_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-05-14-18...66x755-r/i.gif[/IMG] ура!!! красным выделено место, где не должно быть соединительного звена, иначе оно упирается в то место, которое обведено зеленым

чим можне заклеііти диру витерту від лижі на кпп

есть средства, но лучше в магазе у продаванов спросить. да и шанс толково заклеить мизерный

а заварити аргоном!

Ответ был дан и человек им воспользовался.
Отредактировано в связи с наглым поведением модераторов. Спрашивайте у них, они возомнили себя богами.

П.С. Прошу простить меня тавроводы, если нужны консультации пишите в ЛС или ищите на Славутофоруме. Всем удачи!

На служебной машине клеил пробоину холодной сваркой Zollex (черная колбаска с неприятным запахом в пластиковом тубусе). Тщательная очистка от масла не требуется, протер тряпкой, смоченной в бензине, пошоркал напильником, еще раз протер и залепил составом (состав удерживать прижатым до начала схватывания. Сохнет минут 15, если осталась небольшая течь, процесс повторить, налепить еще слой. Езжу уже год, течи нет.

Вклинило КПП на 2й
 

Всем привет. Извиняюсь если куда и чего не так т.к. пишу впервые.

Прошу вашей помощи ув. форумчане на счет след.: вклинило на 2й передаче. как не раскачивал машину и только не пробовал никак и никуда. отвез на ремонт. КПП разобрали.

Только что получил звонок с СТО что мол надо менять ...чуйка что меня хотят жестко на:бать.. разводять в общем.

Список:
механизм переключения передач, (там где 3 направляющих и вилки)
подшибники первичного вала и вторичного вала
сальники (так как снимали коробку)
выжимной+корзина+диск (при выжатом сцеплении шум странный, до недавнего ремонта движка и смены масла в коробке такого небыло)
шестерня заднего хода (задн передачу мне выбевает пстоянно)

+ купил новые тормозные диски. сказали надо ступици и направляющие суппортов к токарю чтобы онный напылял, протачивал ибо выроботка и цена вопроса 250 грн. когда новый напрявляющие 20 грн стоят..

До месяца назад делал у них всю ходовую и капиталку движка+поменяли масло в коробке. после этого ремонтеа начал шуметь (как открый кран без воды:fool::D) выжимной при выжатом сцеплении. Может это они "майстер-ламайстер" все так отремонтировали что коробка заклинила? машине правда 10 лет, поменял уже все что только можно кроме кпп. Tavria Nova 2002 г паспорте.

Что это все за мрак такой? выручайте плз. за ранее благодарю!

Разводят наверняка как пионера.

Если делали капиталку движку то коробку снимали однозначно и поставили битый выжимной подшипник. Если до ремонта не шумел то нужно было требовать что бы было как было до ремонта с шумами.

На счет коробки то если до поломки она не шумела,то никаких подшибников менять не нужно. (я так думаю)


Вообще у меня была похожая ситуация. Типа начала заклинивать задняя передача. Позвонил к мастеру которого посоветовали. рассказал в чем дело и типа спросил во сколько обойдется ремонт. Ответ типа работа 800гр плюс запчасти. Спрашиваю какие запчасти нужно менять . Ответ типа разберем и посмотрим.(сразу подозрения типа какой ты мастер если по внешним признакам не определишь что с коробкой не впорядке?)
Задаю последний вопрос типа во сколько обошелся последний ремонт приблизительно такой коробки . ответ ремонт от коробки славуты 3500 гр за все. Потом понимает что сказанул не то ,говорит ну разберем,посмотрим и типа по минимуму запчастей гривен на 400-600. В общем я плюнул на таких жуликов и хапуг и сам все сделал. Затраты 80гр синхронизатор и один сухарь на 10 гр. и глубокий экскурс в потроха авто. В общем как и предполагалось если до поломки все работало в коробке идеально то нахрен что то еще менять кроме того что сломалось. (авто 1992 года и жесткий городской режим по разбитым дорогам)

Но, вообще конечно , к тебе резонный вопрос . Если тебя в первый раз нае...ли в этом месте с выжимным то на кой хрен ты к ним пошел во второй раз ?

правда ли?
 

Сказали что мол там меняли все, масло в коробку новое хорошее залили и что он может еще притрётся. Реально ли такое после сбороки разборки движка? и от чего он шуметь то сам начинает? + еще сцепление заново регулировали и подкладывать еще пришлось что-то, чтобы выставить сцепление так как раньше было ..а то вообще плохо хватало. правда ли? могли ли такое произойти? со сцеплением лет 5 никаких проблем небыло!

сейчас пишу и вспоминаю: при разборке мастера настаивали купить выжимной в сборе с корзиной и диском мол чтобы по 2 раза не снимать движок и все поменять сразу! я тогда не купил и подумал на хрен его менять если все работало как часики! а как только сел ра зуль после сборки - сразу услышал этот противный шум! они такие ну..мы же говорили.... может и правда, так как 10 лет никто не лазил туда..но все же хотелось бы услышать ваше мнение. буду признателен за ваши советы и стёбы :)

На счет "разводят" - вопрос дискуссионный. Субъективная оценка на собственном опыте не повод зкстраполировать негатив на всех подряд. Любое СТО ставит на жопу обтекатель и будет менять все что вызывает подозрения, вышло или на грани выхода из допуска, люфты, следы повышенного износа ...... Как говорится - лучше перебдеть за деньги клиента, чем не до бдеть и по гарантии повторно переделывать. Кстати, не понятно описание от ТС. Какую капиталку делали? Что за хрень со ступицами и направляющими, если ходовку делали два месяца назад? Кому нужны б-у выжимной? В целом, с "резонным" вопросом согласен - на те же грабли ....

Признаки нае..ба вроде есть однозначно. Выжимной подшипник
не находится в масле коробки. И резко после капиталки не зашумит. Но повторяю что если мастера не честные то к ним лучше не обращаться. Все равно ничего не докажешь. Разве что присутствовать при ремонте и следить что бы твои детали ,что не меняются на новые, ставили назад .

Родной автосервис это всегда 100% попадание на бабло, при любых раскладах. Это типа как при совке телики с перегоревшим предохранителем ремонтировали за 10 рублей..;-)

А вот что касаемо озвучивания цены ремонта после дефектации - подход верный, ибо как можно знать стоимость ремонта не разобрав коробку? - ну разве что по методу "Кашпировского" ;-)

обещал форумчанам в этой теме писать про свой експеремент с атф в таврокоробке, вот - сдерживаю свое обещание. была поездка в жару (больше 25 градусов) на расстояние 300 км. начну с приятного, расход топлива с 2 пассажирами на эти 300км составил по чеку с заправки 16,9 л, при том, что километров 30 по городу(заезд-выезд на стоянки, с десяток красных светофоров, резкие ускорения-торможения). ну а с неприятных моментов - подвывание (или свист) таки появилось на всех передачах одинаково (не так что бы сильно, но после полного молчания ранней весной заметно) и под конец поездки задняя скорость стала очень трудно включатся. (хотя на 2 предидущих тавриях после долгих поездок в жару передачи тоже включались с некоторым затруднением). общий пробег на атф около 4 тик. седня для интереса сходил в гараж, нашел канистру со слитым минеральным кастролом. он отстоялся, и стал прозрачным, как нерафинированое подсолнечное масло, с красноватым оттенком, на дне канистры черная муть. нашел канистру с остатками атф - на ощупь то ли тормозная жидкость, то ли компот. наверное, буду менять. вот такие пироги

Залий масло 75w-90 GL-4 Venol http://vsedoavto.com.ua/page.php?pag...=24978&lang=ua на ньому коробка працює дуже класно, я спочатку пробував густіше масло цієї марки 80w-90 GL-4 Venol, то на цьому коробка працює приємніше. Правда зміни відчуваються не зразу, потрібно пару сотень проїхати після заміни масла.

Мужики подскажите... Снимал на днях коробку, 3 включалась с хрустом. Отвез ее на СТО где мне ее перебрали. Приехал и поставил. Но не могу на ней включить 5-ю передачу. Все передачи включаются на ура, кроме 5-ой. С ямы (чисто на шток) тоже не выходит включить 5-ю передачу (кручу по часовой до упора и пытаюсь воткнуть в коробку).
Это проблема в коробке ? Или есть какие-то нюансы которые я упустил ?
Заранее спасибо за советы.

За шток если включать, без кулисы, шток надо крутить до упора по часовой и дернуть от кпп. Если не выходит то проблема скорее всего в сборке кпп, может сухарь закусывает в муфте... тогда везите обратно тем кто собирал.

неужели и вам муфту 5 скорости неправильно поставили?o_O

нефакт, там есть заводская болячка, которую так и не исправили, экономисты херовы:wall:

Хм... возможно я что-то путаю... Но у меня задняя врубается если выдернуть шток... а 5-я как я понимаю...нужно до упора по часовой и пытаться "вдавить" в КПП

Сори... ввел в заблуждение, я с лансером перепутал расположение передач. Вы правильно написали.:yes:
Везите мастерам, они где то набокопорили...

таврия 1.1 1994 г. была инвалидка ! можете написать отличается ли кпп инвалидки от д
 

таврия 1.1 1994 г. 5-ти ступка была инвалидка ! можете написать отличается ли кпп инвалидки от других таврий?

Датчик заднего хода.
 

Подобного на форуме не нашел.
Сожралась резьба на датчике , или в корпусе!
При попытке выкрутить/вкрутить, проворачивается!
Как исправить, если резьба сьелась не на датчике а на корпусе коробки?
Кроме "холодной сварки" есть варианты?

Если есть где темка, ткните где почитать...

За ранее спасибо!

ну логично было бы найти датчик от другого автомобиля с большей резьбой, или пришпилить штатный датчик с помощью скобы, приблизительно как привод спидометра в коробке. так же можно поискать переходник в магазине сантехники (что-то похожее в стиральных машинах)

что то такое http://i.piccy.info/i9/ec0e3ba5705ab..._other_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-06-19-14...00x334-r/i.gif

А длину чем удлинять будете? Если и вворачивать гужон, то заподлицо.

Шариками :)

Я кагбэ подумывал о подобном.....
Гемор вобщем....

Замазал "холодной сваркой" пока...

Это опасно, в случае выпадения датчика лампочка не загорится и жди беды. Правда фонтан масла трудно будет не заметить. Футорка все же надежнее.

спрошу и я:еду по трассе,включаю 5,рычаг в сторону сиденья пассажира,бросаю рычаг и он становится почти вертикально.Раньше оставался на месте ,и чтоб перекчиттся на 4 то рычаг просто вперед-назад и включается 4.Это чтото с кулисой?

было на таврии тоже, и не только с 4-5, но и с 2-3, со второй палку просто вперед. походу кулиса. а когда на москвич какой нить сяду, так вообще не вижу связи между палкой и коробкой

Коробка передач
 

На днях заметил что стал подтекать тосол, при детальном изучении был немного обрезан и зажат новым хомутиком шланг подогрева карба. Проблема как бы решена, но при легкой чистке коробки обратил внимание на плоскость с двумя отверстиями (на фото отмечены). При прощупывании - отверстия ведут прям к шестерням. Соббсно вопрос: что должно крепиться на этой плоскости?

http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=2739

Где???

на фото отметил красным. две дырки где-т на 20мм и одна под болтик на 6

Вам они не нужны. места для датчиков ВМТ и проч. Вставьте туда пробки, чтоб мусор на спецление не сыпался. К КПП они не касаемы, это не шестерни, а венчик маховика.

посадочные места под датчики положения коленвала. Если интересно, можете почитать, в этой теме - http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=72649, есть описание, что и как и с фотками. Первый пост.

хух.. спасибо успокоили)) а я уже думал какая-нибудь деталька улетела, не дай Бог. Это как понимаю для инжа предусмотрено?
завтра пойду пробки подбирать:D

Вот с Тосолом это точно никак не связано. Все. Тема закрыта.

Ребята, вопрос конечно дурацкий, но.. каким боком ставить муфты переключения 1,2 и 5 передачи, фасками от ведущей шестерни главной передачи, или к ней??? В литературе этот вопрос не подымается, а на схемах встречается и так и этак o_O

1- заполните НОРМАЛЬНО профиль- год, версия люкс/стандарт, пробег-желательно и проч.
2- на 41-й странице выше- нет ни слова?

правильная установка ступиц муфт включения 1,2,5 передач
 

Спасибо большое, нашел. ступицу муфты включения первой и второй передач - проточкой к ведущей шестерне главной передачи, муфту включения пятой передачи - наоборот.

Подскажите, сапун в КПП вкручен, или запрессован?

Вкручен корпус, резьба там М10х1, а сверху колпачок пришлепнут.

Проблема с кпп, в частности не могу понять чем заменить подшипник первичного вала.
Те которые идут ремкомплектом не налазят на вал.
стоял 66-42205ае.

И какой же там диаметр, шо не налазят? Может, на валу наклеп какой образовался? Не бывает же подшипника, отличного по диаметру от 25,0 мм, типа 24,9.

Просто коробка старого образца, а новые подшипники идут с другими обозначеними в конце 6-42205 А1Е1УШ1. И они не лезут на вал вообще. Вал без наклепов и тд.
Визуально там даже ролики меньшего размера на старом подшипнике.
31,9 мм диаметр

Обозначения в конце к РАЗМЕРУ, обозначенному последней цифрой 5 в маркировке отношения не имеют.
В конце пишутся технологически особенности данной конструкции:
материал сепаратора и колец, класс шумности и проч.
А вообще, общепринято для массовых серий подшипников: последняя цифра, умноженная на 5 дает внутр. диаметр, кроме ххх0= 10 мм, ххх1= 12 мм, ххх2= 15 мм, ххх3= 17 мм.

Все, проблема решена.

И?

аж мне интересно стало...

Наверное напильником)

Все намного проще и банально, я протупил и не заметил, что обойма на валу осталась старая....., бывает..

Ребята подскажите
1. Как снять крышку (фото красным выделил) не снимая двиг с авто.
Если левую часть опускать, какие нужны приспособления ?
А, да. Значит ямы и лебедки нет, (подвесить незачто) :D
Домкрат есть :)

2. Что за датчик (фото зелёным), в мануалах не могу найти. У меня с него только оборваный проводок торчит .
Спасибо 1
Спасибо 2

http://2.firepic.org/2/images/2014-0...w79tnf4691.jpg

с левой стороны надо снять полуось, реактивню тягу(растяжку, саблю, кто как называет), с правой открутить шаровую опору (2 болта от рычага) получится, что машина должна стоять на пеньках. продольную лыжу снять, от кулисы 2 палки открутить, масло с кпп слить. надо как минимум 2 домкрата, больше и меньше. это минимум. снять крышку будет возможно, но не совсем удобно. отсоединять патрубки охлаждения не обязательно. без ямы(лебедки) я бы не рисковал делать это... разобрать это пол-дела, но собирать будет очень трудно. про дачтик - на инжекторных машинах там находится датчик положения коленвала, на карбюраторных можно не обращать на него внимания

Да, сам видимо не посилю :( .
Там дырка (фото стрелка), думалось через крышку туда добраться. Но лучше я просто сниму полуось, и закакаю её холодной сваркой, если не поможет, буду искать сварочный. Кстати, кто в курсе сварочных, "проволовкий" полуавтомат это варит ? Или нужно тот что электродами + сами электроды по алюминию :wall: ? Как всё сложно из-за какой-то дырочки :D

нужна спец сварка аргоновая. полуавтомат не варит. https://www.google.com.ua/search?q=%...ml%3B615%3B461 это то, что вы увидите, сняв крышку и шестерни 5 передачи...

Понятно, спасибо огромное ! Теперь хоть представление имею о данном агрегате.
_ _ _
У нас в Днепрожидовске за эту дырочку аргоном сдерут сколько, что дешевле я закуплю транс. масла (по 20 грн/л), и буду раз в месяца по 100 гр доливать. Капает с неё еле-еле.

Так может действительно хол. сваркой замазюкать?

Я то замазюкаю, но только получится один раз.
Когда-то на классике бак мазюкал. То только после третьего слоя наложения (на протяжении наверное месяца) течь все таки остановилась.
Здесь, три раза снимать полуось... :wall: :no:

И, за частую у хол.сварки плохая адгезия с таким металлом как картер.

Дирка чи тріщина, в мене колись була дирка в картері зчеплення через брак лиття, то висверлив отвір вставив кусок алюмінєвого провода і заклепав з обох сторін.

Та тут не всё так просто :( . Я не хотел форумчанам забивать мозги, спросил по простому. Ну если интересно, открою занавесу :crazy:

Я не знаю, откуда и как появилась там дырка. Но предыдущий горе-владелец туда вкрутил болт, по всей видимости с внутренней гайкой. Со временем эта конструкция дала течь (потому-что сделано "абыкак").
Я уже пытался этот болт выкрутить, но беда в том, что он прокручивается с гайкой. Болт под ключ 12`.
На данный момент вижу два пути:
1. Тщательно зачищаю это место вместе с болтом, и мазюкаю хол.сваркой.
9/10 что через 100 км эта лабуда отвалится :D
2. Разборка кпп, замена болта, прокладки.
3. За те деньги что варить, то уже лучше купить б/у картер и заменить. До зимы дотяну так, а там всё равно планировал кап.ремонт, (порш.кольца тоже уже давно на замену просятся). Компрессия в 2 и 3 цилиндрах "7" o_O - это как-бы к слову )))).

Самий простіший спосіб щоби не розбирати коробку, це злити масло з коробки, потім 647 чи 650 розчинником добре протерти болт і картер в місці протікання для обезжирування, а потім зверху все це добре промазати сантехнічним силіконом і дати висохнути. В мене кілька місяців тому була ситуація з редуктором бетономішалки, текла на стику двох частин картера, обезжирив, промазав добре зверху по шву силіконом і забув про проблему.

Якщо є можливість, то висверли головку болта чи зріж болгаркою, і заклепай дирку вставивши заклепку чи кусочок товстого алюмінєвого провода.

славута 1.2L ремонтирую кпп
 

Здравствуйте! Подскажите можно ли поставить главную пару (шестерня+вал) Сенс ЗАЗ 245-2302020-41 на Славуту?

1- заполните нормально профиль- модель, комплектация, проч.
2- в разделе Двигатель полно тем про КПП.

Оторванное ухо
 

По воле случая купил у одноклубника движок с оторванным ухом, которое прилеплено на холодную сварку. Это ухо - одно из 4-х креплений коробки. Внимание, вопрос:
СтОит ли к нему крепиться или оставить висеть на 3-х креплениях, а это не задействовать?

Писал же в личке , что МОЖНО !

я б не рекомендовал холодную сварку, она ой какая бывпает разная, плюс могу показать екзепмляр, который растворяется в воде!. Предлагаю наложить тканевую латку пропитаную епоксидной смолой по типу этой .
Пользуюсь регулярно, не подводит, хорошая агдезия к металлам. Случая похожего на ваш ею не устранял, но предпочтение однозначно за ней, если второй вариант холодная сварка.

Так холодные все сварки и есть эпоксидные смолы, только компоненты всякие-разные и матерятся по-разному, от самого крутого до простого. Адгезия- хорошо, только простая и без пластификатора ЭПС и отлетает легко, если не обработана поверхность, да и температурные коэффициенты очень разные. У обычной и наполненной тем же алюминиевым порошком очень разные.

Спасибо за советы.
Проблема в том, что движок изначально пришел с таким ухом, прилепленным на какую-то сварку. Человек, который мне его продал, утверждает, что снял его с машины, которая 2 года с таким нюансом проездила. Я снял поддон, обезжирил трещину изнутри и натолкал туда качественную двухкомпонентную "сварку" для надежности. Но все равно боюсь крепить коробку через это ухо.
Хотел узнать, был ли у кого-то опыт эксплуатации машины с коробкой, кот. крепится к движку только в трех точках?
http://smages.com/?v=dsc4157.jpg

Пробую вставить фото - что-то не получается.
<a href="http://smages.com/?v=dsc4157.jpg"><img src="http://smages.com/thumbs/dsc4157.jpg" border="0"></a>
http://smages.com/images/dsc4157.jpg

холодная сварка это какая-то смола с каким то наполнителем, который не всегда прочности добавляет. У вас есть какой-то опыт пользования эпоксидкой с применением пластификатора? поделитесь конкретным чем-то? (можно в личку, чтоб не засорять) Мне как самоделкину было бы интересно. Инфы в инете валом, но выбрать что-то среди ответов "ваще супер" "ништяк" "полное гуано" сложно.

А завести сварному,дать 150 тугриков,и ездить с новым сложно??? Тогда две пластины по толще и болт помощней :D

У меня опыт больше производственный- привозили ЭПС бочками, отвердитель и пластификатор- дибутилфталат. Потом мы этим добром пьезоприемники для сейсморазведки герметизировали, а там без пластификатора нельзя было- от переменных давлений и нагрузок отскакивала ЭПС от датчиков.Народ даже обувь клеил, но тоже с пластификатором. Отвердитель, в отличие от смолы, должен быть свежий, при открывании пизарка/флюконьчика иметь резкий аммиачный запах и парить слегка, тогда качество смеси будет хорошим.
А наполнители- дело такое, тонкое, всего в меру. Применял алюм. пудру успешно. Что там сейчас продают, где взять пластификатор- а х/з, давно не применял наше, т.к. было немного ДЕФКОНА импортнячего.

Якщо не зраджує пам"ять, то в двигуні одні вуха з різьбою, інші ні, в мене на двигуні було одне вухо обломане по отвору, але це не заважало закрутити болт в коробку, пів вуха вистарчало для кріплення двигуна.

есть инфа в тырнете про то, как на ваз классику ставят 16-ти клапанный мотор. так вот этот мотор крепится к коробке только в 3 местах...

Я узнавал насчет нормальной сварки. Мастер сказал, что для этого нужно будет снять блок и прогреть его полностью, поскольку он сделан из чугуния, кот. оч. плохо варится.

"Якщо не зраджує пам"ять, то в двигуні одні вуха з різьбою, інші ні, в мене на двигуні було одне вухо обломане по отвору, але це не заважало закрутити болт в коробку, пів вуха вистарчало для кріплення двигуна."

У цьому вусі різьби немає, але проблема в іншому - я боюсь, що якщо через нього просунути болт та закріпитися, від вібрації його тупо може вирвати.

Поки що КПП закріпили на 3 живих вуха. Через пару днів зможу сказати, що з цього вийшло.

Всім дуже дякую за поради.

При замене сцепления обнаружилось,что на корпусе КПП со стороны двигателя выдавлен кусок металла диаметром примерно 20мм.Выдавлен,как сказал слесарь,валом задней передачи.Объяснить от чего это могло быть толком не объяснил. Кусок этот вклеен на какой то клей.Опасно ли так ездить? ведь если вырвало по живому,то вклеенное и подавну может вырвать. Или это какой то исключительный случай?
Я проехал уже 20 000,сколько до меня не знаю,но стало страшновато - а вдруг.Слесарь затруднился ответить на все мои вопросы,а в поиске не получается:(

мое скромное мнение: выдавить ту часть корпуса могли только при криворукой сборке кпп, или может сдуру молотком кто-то приложил. вырвать тот кусок корпуса на ходу практически не возможно, так что ездите смело!

Ответ был дан, а как поступить человек решал сам.
Отредактировано в связи с наглым поведением модераторов. Спрашивайте у них, они возомнили себя богами.

П.С. Прошу простить меня тавроводы, если нужны консультации пишите в ЛС или ищите на Славутофоруме. Всем удачи!

На заводе эти все дырки варили без проблем и быстро - за пол-часа максимум; другое дело, что варили только те места, после сварки которых не нужна была мех.обработка заваренных мест

Тама люминь, чего ему трескаться...

Переключениес передачи на передачу
 

Уважаемые тавроведы, не ругайте сильно недавно пользуюсь данным чудом))))
Подскажите пожалуйста может это конечно обычный режим коробки, при переключении с 3 на вторую или при попытке с нейтралки включить вторую на скорости 20 км/ч она не хочет включаться, как будто в что то упирается, нужно или включать 3 (если на нейтралки котится) или скинуть скорость до 10 км/ч где то. С первой аналогично, нужно полностью остановиться что бы включить 1 передачу.
Это так у всех или у меня что то где то клинет?

Если не туда написал не ругайте не нашёл раздела с коробкой и сцепления

нормально. синхроны

и на третей с 10 км/ч до сорока ехать норм?

Это же какие обороты двигателя на третьей при 10 км/часo_O?

вот и я о том же, что не все нормально с коробкой(
при 20 км/ч не включается вторая, почти останавливаться приходиться что бы воткнуть

Совсем недавно было про перегазовки при включении низшей передаче и проч. Вам бы не совет о КПП, а практику переключений пройти хорошую и элементарную.

Какая может быть перегазовка на нейтралке и при торможении?

элементарная. или Вы умеете перегазовку на передаче делать? Идите в автошколу.Думаю полезно будет.

в автошколах такого не обьясняли

Так что же вы возмущаетесь тогда? Попросите знакомых, опытных, пусть научат, это не на словах надо делать.

Почитал по форуму, впринцепе идея понятка, но все пишут что это не есть хорошо ( то что так включается), это верно?

норм, значит синхроны в кпп еще живые если упирается. как написали выше-перегазовка в помощь.:yes:
на таврии когда ездил всегда делал перегазовку при переходе на пониженную, сейчас на лансере езжу, ничего не упирается но привычка осталась перегазовывать, коробке это точно не навредит и жизнь синхронам продлит.;)
ну и масло неизвестно какое у вас, от него тоже многое зависит. короче как похолодает посмотрите, если на нейтралке машина сама будет ехать а перейти на пониженную вообще не будет получатся, знач трабла с вязкостью.:yes:

Для начала проверьте регулировку сцепления, может оно у Вас ведет (не до конца выжимается). Проверить очень просто. При работающем двигателе включите заднюю, затем, не отпуская педали сцепления, выключите и включите опять. Если есть хоть малейший хруст шестерен при втором включении, регулируйте сцепление. Если регулировка не помогает, чините.

Опа, а что это за методика? Первый раз слышу.

Не получается логически обосновать, ведь зубья задней передачи прямозубые, и небольшой треск шестерен почти всегда будет.

Треск будет только при первом включении, если выключить и снова включить, не отпуская педаль, при неведущем сцеплении треска не будет, ибо вал уже остановлен и его никто не раскручивает.

А почему первый раз будет треск? Ведь вы выжимаете сцепление на недвижимой машине;). Вторичный вал не вращается. Первичный очень быстро останавливается, маслицо густая штука скажу я вам.

Но шестерни при любом раскладе гладко зубами не войдут. Такова специфика работы прямозубых передач.

Зы. Даже на неработающем двигателе, паразитка всегда клацает шестернями.

Вообщем, мне кажется несостоятельной такая проверка сцепления. Готов выслушать конструктив.

заклинило заднюю скорость
 

Всем привет. У меня проблема,заклинило заднюю скорость. Выехал с гаража на задней скорости и немогу ее выключить. Посоветуйте что мне делать?

При исправном сцеплении треск при первом включении будет, только если сразу втыкать, первичный вал действительно останавливается довольно быстро. Первый раз на треск не обращаем внимания, даже если он будет, это нормально. А вот второй раз треск недопустим, ибо это означает, что вал снова раскрутился ведущим сцеплением.

Выключать.
Со всей дури.:yes:
Только, кулису не сломай!

Затолкать в гараж обратно и искать причину, что тут еще советовать?

Действительно с перегазовкой включается, но нужно данную проблему устранить, отпишу из-за чего это бвло