ну да, фото не очень, снимал на замок от гаража))

мужики, ткните носом, на фото правильное отверстие под дпкв?
у меня аналогичная коробка
и чем оно крепится: болт или шпилька?
http://i.piccy.info/i9/d9e17c97aafcc...decd47_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-04-30-21...71x354-r/i.gif

Вот то что выделено оно и есть, крепится болтиком

Сейчас езжу в основном на газу, бенза заливаю по 5л, достал вой бензонасоса на поворотах, когда топливо откатывается от заборника (бак у меня карбовый остался). Наконец-то (через хрен знает сколько лет после установки инжектора) дошли руки установить противоотливный стакан на топливозаборник. Воспользовался опытом Турка, стакан сделал из баллончика дезодоранта "Олд спайс". Закрепил на трубке кронштейном из жести, в самом низу стакана просверлил 2 отверстия по 1.4мм. Для обратки врезал штуцер в лючок, родной заглушил. К штуцеру внизу припаял медную трубку 8мм, изогнул ее и направил в этот стакан. Проехался с почти пустым баком (стрелка на нуле). Никакого воя. Турку спасибо за идею с дезодорантом.

маховик сразу со сцепой поменял, собираю бабки на впрыск.

форумчане, подскажите, проводку нужно будет сращивать или под капотом она на разъёме? или лучше купить сразу со всей проводкой?
и есть ли смысл привередничать по поводу версии микаса

Інжекторна проводка це доповненя до карбової, лишнє викинеш, а решту додаш.

Если машина изначально была карбовой, разъема под инжевую проводку в ней естественно нет. Но это не проблема, там всего несколько проводков правильно подключить. Две массы, питание постоянное и от замка зажигания, спидометр-тахометр (если есть), лампа CE, вентилятор. Из внешнего все пожалуй, остальное соединяется ижекторным жгутом между собой, разъемы там такие, что не перепутаешь. Провод еще надо протянуть под кузовом к бензонасосу.

по проводке понял, сложно не должно быть.

а что с версией микаса?

Я поставил из-за двухрежимки бенз-газ Микас 7.6

На 10,3+ також дворежимка іде, на звичайному 10,3 нема елементів в середині, та й халявні програми для тюнігу другий режим не шиють в цей блок.

Так вот сразу мозги а затем проводка.

У меня М10.3. Я поставил отдельный вариатор зажигания на газ, и не жалею о дополнительно потраченных деньгах. Настраивать на порядок удобнее, не надо каждый раз перешивать блок и ждать по несколько минут, пока он перешивается. Фактически онлайн тюнинг получается. Кстати вариатором можно и бензиновые углы подтюнить при желании, без вмешательства в основной блок (он может быть любым). В вариаторе двухрежимка как бы.

Сегодня фото доработки коробки под ДПКВ.
Конечно же у меня попалась коробка без отверстия и даже без площадки фрезерованной под датчик. Машина, если что, 2002 года.
1 фото коробка здорового сенсовода )) с 3-мя отверстиями. с 3-мя, Карл!!!
2 фото моя коробка 1-но отверстие и даже без фиксации ((
берем тонкую полоску чего-либо, в моем случае из алюминия, и делаем шаблон с коробки сенса. Далее переносим разметку с шаблона на мою коробку. Сверлим поочередно начиная с 5, ну или как будет угодно. По концовке надо выйти на диаметр 18. Тело коробки в том месте цельное, сверлить придется долго. Угол сверления нужно подобрать так , чтобы сверло смотрело на центр первичного вала, предварительно сделав разметку на торце коробки. После сверловки, необходимо также сделать площадку под датчик и выдержать размер посадки датчика в глубь отверстия. По замерам коробки сенса, выход крайней точки датчика во внутрь кожуха сцепления составляет 1,4 мм. Болгаркой сделал площадку с нужным углом под посадку датчика.
https://picua.org/images/2019/08/22/...a4d1616.md.jpg https://picua.org/images/2019/08/22/...c37c17e.md.jpg

https://picua.org/images/2019/08/22/...915111c.md.jpghttps://picua.org/images/2019/08/22/...a907ed0.md.jpg

https://picua.org/images/2019/08/22/...510ef3c.md.jpghttps://picua.org/images/2019/08/22/...719fcb7.md.jpg

https://picua.org/images/2019/08/22/...38f4a67.md.jpghttps://picua.org/images/2019/08/22/...c6f548c.md.jpg

Я не стал париться, поставил шкив от Ланоса 1.4 с кронштейном, коробку и маховик не снимал. Есть конечно недостатки, даже при небольшом износе подушек начинает задевать за лонжерон, но возни с установкой намного меньше.

Согласен, если в комплекте инжектора нет маховика и нет отверстия в КПП.

Шкив ланоса чють проточил https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...007fab5af6.jpg

Отправлено с моего M5s через Tapatalk

Толково

Я тоже точил, отдал токарю точнее. Не помню, сколько снимал, то ли 5, то ли 6мм.

Там в інжекторі ще маховик важчий, на карбовому оберти інжектор добре тримає?

Никаких проблем с холостыми. Не думаю, что это так сильно может влиять.

Еще немного фото
Вид сбоку, как там все размещено, выступ датчика внутрь.
Заодно, раз уж коробка снята, решил заменить сальники приводов и подушки двигателя.
На ощупь новые подушки чуть мягче старых,но я бы не сказал что старые были наглухо дубовыми. После установки немного снизилась вибрация, это стало заметно по ручке кпп и по личным ощущениям.

https://picua.org/images/2019/08/24/...733e8da.md.jpghttps://picua.org/images/2019/08/24/...4dd5842.md.jpg

https://picua.org/images/2019/08/24/...97c335e.md.jpghttps://picua.org/images/2019/08/24/...947cdbf.md.jpg

https://picua.org/images/2019/08/24/...98f9541.md.jpg

Сможешь узнать вес маховик есть ли разница между инжектор и карбовой

Отправлено с моего M5s через Tapatalk

коробка уже на машине, так что взвесить могу только карбовый маховик.
Два сразу маховика в руках не держал, был занят отверстием в коробке, и маховик уже установили без меня.
вот у кого-то на драйве прочел:4.8 карбюраторный 5.3 инжевый

Где-то давно проскакивала инфа, что и между карбюраторными маховиками есть разница.
На первых Тавриях на двигателе 1,1 маховик легче чем на 1,2 двигателе, что шли попозже.

Маховик с венцом от 245-го - 5,4 кило.

Инжекторный 307 в сборе порядка 5.650 кг - взвешивал лет десять назад

есть оба маховика. инжовый, правда, изношен, но могу замерить.

Да какая разница, какой маховик? Работает с любым.

Уже ж выяснили, что вес одинаковый, +/- погрешность измерения.

Может кому интересно.
https://secu-3.org/RU/

Запорожець на такій системі.
https://www.youtube.com/watch?v=eXFCQZRo5rc&t=1s

Вполне годная система. Экономим на ЭБУ и вдобавок получаем нормальный (не ломаный) софт для настройки.

Видел все Ваши ролики. Я в восторге! Хотел бы посмотреть Ваши настройки, Flash, EEPROM.

Це не мій канал, той чувак живе в Санктпетербурзі.

добрый вечер. собрал я наконец-то инжектор на микасе 10,3+ прошивка в нем 113111sl132022. двигатель у меня 1,2. лямбды не установлено(надо вварить гайку, зонд есть) дф присутствует, но не включен в прошивке судя по времени впрыска около 2 мс . ДС установлен, но почему-то не работает, параметры смотрел в опендиаг через елм блютуз.
завелся двигатель сразу, сам газнул немного вверх, потом вниз, затем обороты выровнялись на отметке около 950. вроде все классно, но радовался не долго. после прогрева пробный заезд показал, что присутствует раскачка, а когда ее не было, то подвисание повышенных оборотов. короче это фиаско. расход конский. посоветуйте что делать?

Давление топлива смотрели?

Це прошивка для двигуна об"ємом 1.3 літра, плюс в ній включено автокорекцію СО на ХХ, тобто мікас по сигналу з датчика кисню корегує основну паливоподачу на ХХ, а так як датчика кисню нема а мікас думає що є, то невідомо що він там собі нарегулював.

Тут треба перепрошити мікаса стандартною прошивкою для двигуна 1,2 з версією керуючої програми 096, але шити повністю а не тільки калібровки, щоби у мікасі замінилась керуюча програма.

пока еще нет, но буду как раздобуду манометр


зрозумів, треба тільки знайти людину-чіпатора, який зальэ мені фулфлеш.
опен діаг каже що вмене зараз машина жере 20 літрів, я йому вірю, учора став посеред міста на 56км пробігу, а пального було у баку 10 літрів.

Якщо є шнурок і комп з ОС Win Xp, то можна самому прошити.

Хотел бы обратить внимание на некоторые детали:
1.при установке ланосо-термостата можно использовать свою старую лейку от карбовой машины, немного подпилив ее напильником. на первой лейке получилось отлично, на второй перестарался чуток и протер насквозь.
2 у меня проставка не заводская и прилив под датчик наверное меньше чем должен быть, поэтому датчик уперся, пришлось шайбы подкладывать.
3 решил поставить тепловой экран с 2109 на выпускной коллектор, просто потому что был и валялся без дела.
4 заглушил каналы обогрева на головке кусками латунного болта, нарезав резьбу на 10. на старой прокладке были следы подтеканий и коррозии головки.
5 мой вариант установки газовых форсунок Стаг, влезли впритирку. для штуцеров газа наваривали уши чтобы засверлиться правильно в канал.



https://picua.org/images/2019/09/11/...43f5611.md.jpghttps://picua.org/images/2019/09/11/...3aa4df5.md.jpg

https://picua.org/images/2019/09/11/...2f54032.md.jpghttps://picua.org/images/2019/09/11/...1fb524c.md.jpg
https://picua.org/images/2019/09/11/...4b92486.md.jpg

Кто сталкивался, ДЕЛКО прога для ланосов читает ошибки микаса?

Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk

Делко только для ланоса с ЭБУ iefi-6

сенс диаг поставь

Ок))

Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk

Задумался над установкой инжа.
У меня Таврия 1,1.

Посмотрел - на 1,1 бывает минимум две разновидности ЭБУ.

микас 10.3 110206-1411010
(М 103069SL112026 (последние две цифры могут отличаться))
и
микас 10.3+ 110387-1411010-01
(М 113092SA112010 (последние две цифры могут отличаться))

Обе прошивки на Славуты. Первая на обычную, вторая на "инвалидку".
Предполагаю, что на "инвалидку" прошивка "тупее", но для более легкой Таврии может оказаться в самый раз.

Её вроде как выкладывал PavelZT ( https://tavria.org.ua/forum/showpost...&postcount=976 ).

О первой прошивке нашел только упоминания.

В принципе, я так понимаю, мне можно брать либой микас 10.3+ и перепрошивать?

Можно и просто 10,3 без "+" взять. Его сложнее "завалить" при прошивке по сравнении с "+".

Ця прошивка (092) дуже глючно працює якщо нема в комплектації датчика фаз.

Ну...
Тут, с одной стороны, я так и не понял, можно ли заливать прошивку из 10.3+ в просто 10.3.

С другой стороны, вот, пару страниц назад Володимир писал, что в 10.3+ можно залить два режима - и на бенз, и на газ, а в 10.3 - только на бенз (знать бы, где ещё взять ту прошивку на газ для движка 1,1. впрочем, газа у меня тоже ещё пока нет, как и инжа).

С третьей стороны, Yurasvs написал, что пользует 10.3, а на газ "поставил отдельный вариатор зажигания". Знать бы ещё, что это за зверь такой - этот "отдельный вариатор"...

С четвертой стороны - есть возможность взять готовым этот самый "инвалидный" блок 10.3+ с прошивкой под 1.1. Цену за него, правда, ломят космическую. Мне за столько астроторпеда с доставкой из Львова обошлась (сам я в Харькове).

Ну, я тут посмотрел, как прикурочить датчик фаз на карбовый распредвал... Вроде не так уж сложно.

Вот, кстати, интересно
: пишут, что с датчиком фаз наблюдается экономия топлива. Но хотя бы приблизительных цифр я не нашел. Сколько это в процентах (или в десятых процента)?

То же самое относительно адсорбера. Сколько он экономит?

Адсорбер ничего не экономит, его ставить не нужно. Экономия от датчика фаз на уровне погрешности измерения, но если планируется впоследствии ставить ГБО4, тогда фазированный впрыск однозначно лучше, поскольку позволяет использовать практически любые форсунки. Была когда-то мысль в качестве датчика фаз использовать малогабаритный датчик Холла вроде тех, которые стоят в велосипедных моторколесах, и полукруглый сектор из металла, приклепанный к шестерне на распредвалу, но так руки и не дошли, катаюсь много лет на попарном впрыске. Некоторые используют в качестве датчика фаз доработанный трамблер, который остается на своем месте. Но это не лучшее решение, он занимает место, предназначенное для модуля зажигания. Но можно конечно и по уму сделать, насадить сектор на свой распредвал, но трудозатрат больше.

Гм...
"экономия на уровне погрешности" - это значит, что её вообще нет.

Yurasvs, а что это такое всё-таки - "отдельный вариатор зажигания"?
Как выглядит, с чем едят?

Просто заливать конечно нельзя. Но Володимир сделал очень хорошую программу Крот. С ее помощью можно легко калибровки с 10,3+ перегнать на 10,3 или наоборот.
Я с ее помощью на свой 10,3 калибровки с разных прошивок 10,3+ перетягиваю. Работает на 5 балов по 5-ти бальной системе.
Владимиру спасибо огромное.

Ага, спасибо.
То есть можно обойтись только "бензиновой" прошивкой, а "газовую" долепить на отдельном устройстве.

Я пока в этих делах дуб дубом.
В моем понимании прошивка - это программа, а калибровка - это таблица, из которой прога берет константы для работы.
То есть получается, что программа в контроллере остается та же, а меняются только калибровочные таблицы?

Прошивка это и есть набор таблиц с калибровками для различных режимов работы двигателя. Все крутится вокруг нескольких базовых таблиц и дальше к ним всевозможные поправки и условия. Вы заливание в блок все это одновременно.

И о волшебности газовой прошивки. По сути это та же прошивка, только в редакторе кто то кривыми ручками поднял кривую углов опережения зажигания. Часто тупо задирают на 10-15%. Газ горит дольше бенза и поэтому его просто поджигают раньше. Как не странно, но если эту же чудо прошивку использовать на бензин, можете говорить что у Вас "спорт" прошивка)))...их как правило криворукие клепают так же.

Когда то заморочился, сидел до поздней ночи сравнивал разные скачанные с инета прошивки)))

С углами под газ не все так прямолинейно. Коррекция должна зависеть как от оборотов, так и от нагрузки, одномерное задирание углов работает намного хуже. Вот здесь я приводил скриншот:
https://tavria.org.ua/forum/showpost...4&postcount=41

lend, тогда возьмем например, упомянутый мною контроллер
М113092SA112010.

М113 - железо
092 - софт, ядро
SA - модель авто
11 - двиг авто
20 - евро
10 - версия калибровок

Тогда получается, при калибровке мы можем изменить SA,11,20, и 10.
но 092 мы поменять на другую версию не можем?

В предыдущем моем посте "при калибровке" читать как "при перепрошивке". Очипятка.

Редактировать пост не могу (как и заполнить профиль, кстати). То ли временное поражение в правах, как новичка, то ли глюки в движке.

Ход мысли верный.
Не особый спец в этом, но думаю можно и версию другую залить.
Но там немного сложнее. Там с ЕЕПРОМом ЭБУ нужно поиграться.

http://vlad5229.narod.ru/projects.html Програма Кріт, дозволяти з прошивки для 10,3+ перекинути калібровки на прошивку 10,3. Навпаки робити не бажано.

Можна зробити самому піднявши графік поправки по температурі на бажану кількість градусів.

То есть будет переключаться тупо по температуре, не зная реально, на чем сейчас работает машина? Не лучшее решение. Я не поскупился на отдельный вариатор (у меня М10.3 без плюса) и не жалею, он уже давно себя окупил.

Ні, в другому режимі для газу підняти кут запалювання графіком поправки.

А такой ещё вопрос:
Если 92 - самая плохая версия прошивки (насколько я понял из постов выше (кстати, а для микас 10.3+ вообще какие-то прошивки на таврославуту, кроме 092, есть?)), то, наверное, есть и какая-то "самая хорошая" версия прошивки?

Кстати, 92 - это вроде как первая версия прошивки для 10.3+.

У мене 111 стоїть. Здається вважається що вона сама "нормальна".
https://www.drive2.ru/b/488835449079464324/

096 але вона для 1,2, можна її і на 1.1 але треба спочатку замінити калібровки.

Вона рахується як глючка, але можливо якщо відключити "Авторегулювання СО на ХХ" то стає самою кращою, треба пробувати.

Перечитав пост за цим посилання, завставила задуматись оця стрічка:

— 111 (самое удачное, есть ТРИ ревизии: первая и последняя — самые лакомые)

Керуюча програма в трьох весіяк одна і таж 111, а відрізняються вони тільки калібровками, тому тут таке вжаження що автор собі набиває ціну крутого тюнера.

Я й сам не зрозумів що то за ревізії такі.

Ну, я подумал, что речь идёт о трех версиях калибровок.
Но что-то маловато выходит...

Там просто автор путається в поняттях, 092-096 були тільки на славутах, і на сенс не підходили, в мене таке враження що він на своєму сенсі пробував прошивки для двигуна 1,2 і йому не сподобалось, а зараз пропонує людям заводські прошивки за гроші.

Вопросы по железу:

https://b.radikal.ru/b36/1912/e9/1c18b08eb57et.jpg


1. Гайка для лямбды должна быть приварена примерно так (одной гранью на сварном шве переходника между приемными трубами и яблоком)?.
Видел разные положения - от вертикального до горизонтального.
Как всё-таки правильно?

2. В босаловских штанах из нержавейки этот самый переходник (к которому присоединена гайка на фото) тоже из нержавейки?
Просто есть слухи что он тут из алюминизированной стали. Однако в штанах из алюмостали этот переходник покрашен, а тут - нет.
Если он таки из нержавейки, то гайку к нему нормально приварить тяжеловато?

3. Вот так выглядит гнездо лямбды в переходнике, который вставляется вместо катализатора.

https://c.radikal.ru/c22/1912/bf/490f752f2d51t.jpg

Трубка раза в два, если не больше, длиннее ступичной гайки. На штатном катализаторе тоже так, или короче?

1. Я вварил примерно так же, как на картинке, но более горизонтально, отбортовку там срезал болгаркой, сделал еще 2 пропила по бокам и чуть сплюснул, чтобы посадочная поверхность под гайку стала более плоской. Вертикально вваривают на Сенсах, на Таврии там места нет.
2. Кто Вам сказал, что выхлопная система БОСАЛ из нержавейки? Там обычная сталь, покрытая алюминием. Но ходит действительно в разы дольше заводской.
3. На втором фото полный колхоз, мало того, что перекрыли 50% сечения выхлопа, так еще и датчик закрыли трубкой. Откровенный брак. Внутрь ничего торчать не должно, только колпачок датчика.

С нержавейкой цена была бы на уровне цены Таврии.

Ну почему? Смотря где сп..здить нержавейку.

Покупал на "ЗапчастиЗАЗ"

Этикетка такая:
(На моих такая же, лень просто идти фотать и перегонять)
https://zapchastizaz.com.ua/11401-la...1203010-01.jpg


Есть другая позиция, "из алюминированной стали"

https://zapchastizaz.com.ua/357-larg...1203010-11.jpg


Хотя, конечно, этикетку я и сам могу напечатать, и написать на ней хоть "из титана", хоть "из золота" :)

А что можно временно вкрутить в ступичную гайку вместо ДК, которого у меня пока нет?
Вроде на вид маслозаливная пробка коробки подходит (ещё не проверял)

Однотипная труба из нержавейки стоит минимум в пять раз дороже.

Они действительно когда-то были из нержавейки, но время идет и нержавейку поменяли на алюминированную сталь... а вот этикетку забыли поменять - такой получил ответ на свой запрос. На Сенс встречаются варианты, когда один из кусочков штанов изготовлен из нержавейки, но в любом случае не могу не обратить внимание на сл.сообщение:
Если речь идет о ЗАЗ-овской продукции - сообщение не соответствует действительности, а если о подделках и иных производителях - то не могу не согласиться

Кому нужна вечная игла для примуса? Таврия сгниет, труба останется, потом ходить с ней по Привозу, как Федька Бык с цепью и предлагать?

Совершенно точно, подходит.
Гайку под ДК я вваривал в трубу резонатора перед ним самим.
Считаю что в штаны вваривать не стоит, мало места. Хотя каждый решает сам.

Там могут быть проблемы при негерметичности шарового соединения.

Кстати, сегодня видел Славуту...
Отгнило крепление резонатора, судя по всему. Резонатор вместе с катализатором, согласно закону всемирного тяготения, естественно, упал вниз...
Но завис на полпути на проводке лямбда-зонда
Так что Славута ревела, как танк, но ехала.
Это - в плюсы установки лямбды за штанами :)

Если негерметично в "шаре", то проблемы будут хоть ДК до "шара", хоть после "шара". Подсос воздуха что туда что туда достанет и ДК будет врать.

Возможно, не пробовал. Но перед шаром как-то спокойнее на душе.

Если в штанах давление выхлопа выше атмосферного, откуда там подсос возьмется?
Сколько таврославут со штатным местом Л/зонда, у всех подсос?

Там пульсации, волновые процессы всякие. Подсос маловероятен, но не исключен.

Якщо на ХХ є пропукси запалювання, то коли руку приложити до вихлопної труби, в момент пропуску в циліндрі на виході з вихлопної утворюється розрідження і рука на короткий час прилипає до вихлопної. Так само і на штанах, після закінчення такту випуску гази під дією кінетичної енергії біжать по трубі і створюють у штанах розрідження, якщо в наступному циліндрі ще не почався такт випуску, то логічно припустити що якщо система не герметична, то разом із вихлопними газами в штани попаде трохи повітря.

Поки те трохи попаде- заповнено і резонатор, і глушак, свіжий вихлоп підійде. Мабуть, на заводі не одне місце перевірили, де конструктивно та технологічно його ліпити. В усякому разі там його вбити важче.

В общем, сделал себе подарок на НГ: съездил на Автоград, приобрел комплект инжа.
Вотъ:
https://c.radikal.ru/c15/2001/bb/63ed852925f6t.jpg
Из нужного нет датчика скорости и отметчика датчика фаз. Плюс проводка вроде бы не позволяет датчик фаз подключить - ну, думаю, с этим справлюсь.
Из ненужного есть кат и адсорбер. Но без них отдавать набор (со скидкой в цене) продаваны упёрлись - и фиг с ними.
Микас удалось откопать тот, что надо - 10.3 под двиг 1.1 (причем не инвалидка). Ядро 069, версия калибровок - 26. Теперь бы он работал ещё, вообще было б щастье :)

Все можно легко проверить на столе, не устанавливая на машину. Подключаете все блоки и датчики к косе, подаете питание с аккумулятора (РХХ должен быть вкручен в дроссельный узел, иначе выстрелит штоком!). При имитации включения зажигания должно клацнуть главное реле, а при выключении РХХ должен сделать калибровку (тихонько трещать) в течение 10..15 секунд, а затем главное реле должно выключиться. При включенном зажигании блок должен выходить на связь через разъем диагностики и выдавать нормальные показания (амтосферное давление, температуру и т.п.). Прежде, чем подключать к разъему ОБД2 непроверенный китайский адаптер, убедитесь, что его 5 нога не соединена с 4 - массой адаптера). Частенько на славутовской проводке там присутствует + бензонасоса, что вызовет короткое замыкание. Или можно просто в проводке отсоединить этот +, тогда допустимо будет совать любые адаптеры. Очень рекомендую до установки на автомобиль снять гофру со жгута на расстояние до 40см от разъема ЭБУ и пропаять там все обжимки для надежности. Также желательно проверить герметичность ресивера (я прикрутил через линолеум коллектор шупупами к ровной мебельной доске, впуск закрыл клизмой, все шланги, кроме одного, заглушил и создал небольшой вакуум. Убедился, что вакуум держится, нигде не пропускает. Также очень неплохо заранее проверить работу форсунок и факел распыла, а также давление бензонасоса. Берем емкость с бензином, опускаем туда шланги подачи и обратки, после насоса ставим тройник с манометром, подсоединяем рампу. Включаем насос. Бензин должен потечь по кругу, манометр показать 3+-0.2атм. При подаче напряжения на каждую форсунку через кнопку она должна выдавать факел или несколько струй (зависит от вида форсунки). Все 4 факела должны быть одинаковыми, а если направить вверх, фонтанировать строго на одинаковую высоту. Эксперимент проводить на открытом воздухе в связи с некоторой пожароопасностью. Если струи разные и/или кривые, форсунки нуждаются в чистке. Пока оно все разобрано и легко доступно, проверять гораздо удобнее, чем когда установлено на машине. После таких проверок можно с большой вероятностью гарантировать, что после сборки оно сразу запустится и будет работать как надо долгие годы.

Yurasvs, да пока потихоньку разбираюсь с фишками... Посмотреть, как оно на рабочей машине - негде, так что все сам, методом втыка.
Одинаковые разъемы у датчика детонации и датчика положения коленвала.
Интуитивно вроде фишка на датчик детонации выходит из жгута ближе к резинке моторного щита.
А ДПКВ дальше, и рядом с ним болтается трехштырьковый разъем - очевидно на датчик скорости, которого у меня нет.

Одинаковые трехштырьковые фишки на модуле зажигания и датчике фаз (похоже, у меня на проводке таки есть фишка под него).
Опять же интуитивно - отвод от жгута на датчик фаз, похоже идет рядом с отводами датчиков на дросселе, а фишка на зажигание - последняя на своем "отростке" (перед ней от жгута отходит проводка на массу).

Надо бы все это уточнить, чтобы не спалить инжу мозги при включении.

Относительно кабеля:
Поиск в основном выдает такой:
https://прибор.укр/avtoskan...-vag-com-409-1
Годится?
Хотя бывает и вот такой, дороже:
https://motorstate.com.ua/product-36...CABEgKO8fD_BwE

Вот, чешу репу, какой брать.

Фишка на модуль зажигания (по факту сдвоенная катушка) идет с толстыми проводами.
Синий адаптер вполне нормальный есть там реально микросхема FT232, а может быть дешёвый китайский чип ch340, его лучше не брать.
Второй адаптер лучше и собран полностью на правильных микросхемах, но разъем диагностики обд 1.

Привожу схему в 1001раз:
http://i.piccy.info/i9/7cf6234f09d4b.../Euro2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-01-04-15...95x537-r/i.gif

На всякий случай прямая ссылка в полном разрешении:
http://i.piccy.info/i9/186450eb4ce3c...8065/Euro2.jpg

По ней можно прозвонить или определить по цветам проводов. Разъем датчика детонации находится рядом с разъемом ДАДа, ДПКВ ниже. Адаптер нужен редко, можно взять бескорпусной и затянуть его в термоусадку, а вместо разъема ОБД2 использовать 3 штырька:
https://voron.ua/catalog/015054--ada...sb_bez_korpusa
Впрочем, можно и разъем прикупить для удобства, и даже беспроводной адаптер с блютусом.

Спасибо.
Действительно провода в одном из разъемов толще, и цвета проводов частично совпадают со схемой Yurasvs. (Это Таврия :) Тут провода частенько лепили те, что есть, а не те, что положены по схеме :( )
Схема, пожалуй - лучшая из тех, что есть по тавроинжекторной проводке.Е динственно, что даже в самом высоком разрешении не видно расшифровки контактов микаса (но на это есть другие схемы :) ).
Плюс у меня машина 94 года - на ней нет сопряжения под инжевую проводку. Так что придется стыковать самому.

Вообще: "было у мамы-медведицы три сына - умка, глупка и тупка" (с) :)
В инжах я ни разу не умка, так что буду и дальше просить ценных советов.

Шнур всё же буду покупать кетайский. Для пайки микросхем у меня слишком кривые руки, потому проще доплатить (не так уж много), и купить готовое устройство.

А чем читать микас? Можно кротом Владимира, или качать крякнутый Чиплодырь?

Тот, что идет к блоку КЗ имеет посредине +12 после ЗЗ. Остальные два- на первички КЗ 1-4 и 2-3.

Подключать там всего-то несколько проводов: две массы, питание постоянное, питание отключаемое после замка зажигания, вентилятор, бензонасос, лампа "СЕ", спидометр, тахометр (если электронные). Все, пожалуй. Остальное все втыкается в инжевую косу, трудно ошибиться.
Для диагностики и чтения параметров лучше всего использовать программу Kwp_d, ее написали разработчики этого самого Микаса. Также пойдет Микас онлайн от Володимира, а еще очень древний, но до сих пор актуальный AKM (запускать через Dosbox и иметь в виду, что время впрыска и расход он будет показывать вдвое меньше реального по причине несовместимости с фазированным впрыском). Для считывания и записи прошивок можно использовать ломаный Chiploader, а также Openbox. Для конвертации прошивок из формата Combiloader в Chiploader можно использовать программу konv.exe, для редактирования прошивок и чиптюнинга Chipexplorer, а также Володимир там написал еще что-то свое, у него спросите. Для копирования калибровок из одной прошивки в другую удобно использовать программу "Крот" от того же Володимира.

Датчик скорости обязательно или можно не подключать? Если спидометр тросиковый

Отправлено с моего M5s через Tapatalk

Хм, у меня все читаемо. Видимо пися.инфо таки порезала разрешение. Заархивировал оригинал и залил на гуглодиск:

https://drive.google.com/file/d/1hu_...ew?usp=sharing

Не подключать нежелательно очень. Для тросикового спидометра ставится проходной датчик на КПП.

кук, для того, чтобы померять, где плюс на фишке, надо сначала его подключить на другую фишку. :) А эту другую фишку я ещё не нашел.
Тут вообще процесс затормозился. У меня сегодня рабочий день был - вечером еле до дома дополз. Завтра тоже буду работать, возможно и послезавтра, и ещё непонятно, что со "штатными" выходными. Так что с проводкой буду разбираться по мере сил и времени, скорее всего - после праздников. Тогда же закажу К-лайн шнурок, отметчик, и датчик скорости.

Yurasvs, да понятно, что несколько проводов. :) Непонятно - какой куда. Разбираться буду позже - см. выше. (Кстати - мне положили какой-то отдельный длинный провод - заканчивается клеммой с резиновым наконечником, вроде как на генератор. Сфоткаю позже - выложу. Непонятно, он вообще с этой машины, или случайно с другой подкинули).
За наводку на программы и за схему в нормальном разрешении - спасибо. Теперь все читается. :) Надо бы эту схему куда-нибудь прилепить на форуме на видное место. (Может, она там уже есть, только я этого места не вижу ).

pilenga,как писал Yurasvs выше, на тросиковый спидометр ставится проходной датчик. Вот такая байда с проводами, которая навинчивается на привод спидометра, а в неё уже вставляется тросик:

https://images.ua.prom.st/476197808_...y7gpeess_1.jpg
(на водяные знаки не смотреть. Это для примера. Я буду покупать в другом месте)