Конешно, только резинок под сам насос нет. Кронштеин новый

Ок, буду знать к кому обратится.

Проверьте давление топлива на всех режимах, правильность меток ремня ГРМ, проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов, убедитесь, что шланги адсорбера и отсоса КГ не перепутаны. Запустите программу АКМ проверьте все параметры, сравните с типовыми. Подстройте Gxx по минимуму давления в ресивере и наиболее устойчивым холостым (если прошивка с датчиком кислорода, Klz должно колебаться около единицы, а датчик кислорода давать стабильные колебания).

Метки ГРМ в норме,ВВ провода и катушка новые,свечи в норме(зазор сделал 1мм),Вместо адсорбера подключен эконометр.Диагностику пока нечем сделать)
Давление топлива на ХХ 2,6,при наборе оборотов несильно отклоняется,при выключенном моторе чере несколько часов падает до 0.

При запуске РХХ в каком положении находится? Может ли РХХ быть недостаточно открыт(или слишком сильно?)

Поставьте зазор 0.7...0.8мм.Сопротивление ВВ проводов должно быть не более 10кОм, если свечи с резисторами, то раза в 2 меньше. Рекомендую свечи NGK BP6E оригинал (безрезисторные), очень ровный холостой и хорошая тяга на всех режимах. Какое давление при работающем насосе, но незапущенном двигателе? Во время прокрутки стартером? До скольки прыгает при резком нажатии на газ? При пережатии обратки? Степень открытия РХХ при пуске забита в прошивке в зависимости от температуры, менять ее не нужно, со стандартной прошивкой легко запускается в любой мороз. Кстати, посмотрите на диагностике, правильную ли температуру показывает датчик.

При работающе насосе и не запущенном двигателе 3атм,во время прокрутки не глянул,сегодня обращу внимание и обратку пережму,
А неправильно установленный отметчик ДФ-может быть причиной?

Быстро ли поднимается давление? Датчик фаз - вряд ли, для проверки можно отключить от разъема, правда чек загорится. Померяйте еще напряжение на плюсовом проводе катушки зажигания во время прокрутки, воспользовавшись иголкой, может где контакт плохой и проседает сильно.

Ну давление при включении зажигания практически сразу поднимается до 3атм,но вот сегодня после ночного простоя нужно еще проверить,да и ёщё было пару раз что после пуска и работы сек 5 обороты начинали падать и начиналась раскачка,пробовал и с отключенным вакуумным шлангом от регулятора(давление было 3атм),но раскачка продолжалась
Кстати так как дроссельный узел Б/У есть подозрение что регулировочный винт ДЗ крутили.

Что-то не так. Данные диагностики выложите.

Сегодня получил адаптер,и поигрался T-monitor,ХХ более менее выровнялся после увеличения Gxx до 76 (было 46) Klz при этом 0,82-0,87 если выравнивать до 1 начинается раскачка.Давление в ресивере 346-360. Также при движении на нейтрале обороты подвисают на 1500,а моут и в раскачку пойти 1300-2000,после остановки могут стабилизироватся,а могут и на 1100-1200 остатся.
Да и ещё ошибка синхронизации ДФ-всётаки отметчик неправильно поставил.
РХХ на ХХ-15-16 шагов

Это ужос. Налицо либо подсос воздуха, либо неправильно установленный ремень ГРМ, либо неправильно отрегулированные клапана. Напоминаю, при установке ремня шкивы надо ставить так, чтобы, метка, острие указателя и воображаемая ось вращения соответствующего вала были на одной линии (радиусе). Клапана регулировать путем закручивания регулировочного винта до ощутимого сопротивления при вставленном щупе и ослабленной контргайке. Впускные 0.15, выпускные 0.3. Смотрите типовые параметры для Микаса, пока у Вас не будет что-то типа этого, нормально работать не будет:
http://chiptuner.ru/content/tp_m103/

Ну,метки и клапана пересмотрю завтра!А вот подсос воздуха как искать?

Для начала пережимать по очереди круглогубцами все шланги, которые подходят к ресиверу и наблюдать за изменениями давления и положения PXX. Брызгать ВД на стыки всех узлов, (коллектора к голове, сальника ДЗ, уплотнение РХХ и т.д.

У меня подсос был на первой форсунке, вылечил заменой уплотнительных колец, и ещё подсасывало на шланга регулятора давления, поменял шланг перестало подсасывать, у меня были аналогичные симптомы обороты в расскачку шли, так что ищите подсос воздуха

Вобщем метки проверил,несовпадение примерно ползуба,клапана были слегка поджаты.Но ничего не изменилось.
Так как на регулировочном винте ДЗ при сборке видел следы кручения),попробовал его крутить-закрутил наверно на пару оборотов и теперь давление 320-328 на ХХ и РХХ-30-35 шагов,но я так понимаю должно быть 60 шагов?
Gxx уменшил до 40 работает ровно при этом Klz-1.15 если увеличить до 50 Klz-1.
Остаётся разобратся с отметчиком ДФ.

А разве ДЗ не должна быть совсем закрыта?

Теперь уже полностью закрыта:)

Отож, сперва накрутят шо ни попадя, а потом говорят, что в Таврии инжектор плохой.Так любят делать газовщики, когда не могут добиться нормальных холостых, иногда вообще РХХ отключают. А 35 шагов это нормально, подстройте Gxx по минимуму давления в ресивере и наиболее устойчивым холостым (при этом Klz должно скакать около единицы) и ездите себе.

Заметил один нюанс. Завожу утром холодную машину - заводится, работает на повышенных оборотах сек. 10-15 а потом обороты заметно падают чут-ли не до заглохания мотора и так сек. 5-10.
Потом обороты снова повышаются как до этого ну и дальше снижаются по мере прогрева.
На прогретом моторе таких глюков не наблюдалось.
Виню в этом странном глюке свечи, так как остались еще карбовые.
Кто что может сказать по этому поводу?

В некоторых штатных прошивках есть много интересных вещей. В частности намеренное обеднение смеси в диапазоне температур двигателя 10...40градусов для ускорения прогрева (на бедной смеси КПД двигателя ниже). Это требование стандарта Евро2, типа прогрев и переход на работу по ДК должен происходить быстрее определенного времени. Наиболее заметно этот эффект проявляется как раз при такой погоде как сейчас, а зимой, когда холодно и летом, когда жарко этого эффекта практически нет. Считается, что если мотор в идеальном состоянии (отрегулированы клапана, хорошие свечи и ВВ провода, РДТ не дает заниженное давление, форсунки чистые, хороший бензин и т.д.), то это забеднение не приводит к провалам оборотов. Но не у всех и не всегда бывает идеал. Вам посоветую для начала еще раз очень тщательно отрегулировать клапана и проверить метки (пост 312), инжевый мотор в отличие от карбового не переваривает не только зажатые, а и сильно прослабленные зазоры, поставить хорошие свечи (например NGK BP6E, только оригинальные, в оранжевых коробочках), зазор около 0.8мм, проверить РДТ (давление на незапущенном моторе, но работающем насосе 3+-0.2атм, но лучше ровно 3). Если этого всего окажется недостаточно (что вряд ли), просмотрите прогревочный график топливоподачи на своей прошивке, если там есть неоправданное забеднение в указанном выше диапазоне температур, его можно сгладить (вообще все графики должны идти более-менее плавно, резкие отклонения в какой-либо точке или группе точек, а потом возврат далее на исходную кривую должен настораживать).
З.Ы. У меня когда-то было нечто подобное, грешил на то, что работаю на попарнопараллельном впрыске. После перепрошивки на "без ДК" все прошло, да и ехать стало лучше и есть меньше, появилась возможность оперативно путем изменения Gob регулировать баланс между тягой и жадностью по своему вкусу.

Метки проверял когда двигатель был снят - стояли вроде правильно (когда на шкиву генератора метка в ВМТ на звезде распредвала метки совпадают).
Еще прошлой весной, когда купил машину, ездил к знакомому мотористу он проверял настройку ГРМ.
А вот клапана действительно надо проверить, когда мотор холодный слышно щелканье в районе клапанной крышки.
Наверное надо начать все-таки из свечей, они судя по внешнему виду еще заводские то-есть пробег у них почти 38 тик.

Закралось подозрение что чип-експлорер не показывает все калибровки.
На скрине то что отображает у меня, какие-то калибровки еще должны бить?
http://firepic.org/?v=6.2014-03-01_y9rvf6kq5rcp.jpg

А что ж Вы хотите от ломаного эксплорера десятилетней давности? Там еще и оси координат не везде правильно обозначены. К сожалению, правильный софт для этого дела весь платный, приходится терпеть.

Моно инжектор на таврюхе
 

Здравствуйте уважаемые форумчане . Тоже захотел переделать свою таврюху , ну надоел карб . Вот осенью прошлого года купил проводку и всё остальное с Фольксваген гольф объём двигателя 1.8 . Да да многовато , но когда покупал почему то не придал этому особого внимания . В общем обошелся мне этот моно впрыск 1000 грн . Проводка ЭБУ , и сам моно впрыск , оказались в очень хорошем состаянии , так же не забыл прихватиь лямбдо зонд и датчик температуры охлаждающей жидкости ну и абсорбер . В общем с помощью схем и всяких форумов разъединил основную проводку от моно впрысковской (ещё медь осталась ):D . Затем сделал переходник на впускной коллектор , и в варил лямбдо зонд в приёмную трубу по выше к выпускному каллектору . Благо дома есть всё для творчества , токарные станки сварка болгарка ну и всё что нужно . Бензо насос тоже с того же фолькса пока установил под капот . Не спеша всё установил на таврюху , и завёл . Завелась на удивление легко но сразу заметил что сильно льёт форсунка , тогда взял и поставил в регулятор давления пржину по слабее . Проехав немного выкрутил свечу не закопчена . Система которую я установил называется Mono jetronek . В общем пока доволен , далее отпишусь по расходу топлива .