Длинный провод - это скорее всего для бензонасоса, его придется под кузовом проложить. Трубопроводы подачи и обратки можно оставить старые, только резиновые шланги на подаче обязательно заменить на высокого давления.

Хм... Я чего-то думал, что этот провод в стоке идет по салону в штатном жгуте (или вместе со штатным жгутом...). В таком случае, кстати, и подключаться он должен в "салонной" части проводки.

Насос я, между делом, пока планирую ставить ланосячий погружной. Но это всё ещё может переиграться. Посмотрим...

Погружной хорошо, но придется снимать бак и прорезать в нем люк. Трудоемко. Внешний гудит громче, но ставить намного проще. Проблема с откатом топлива от заборника на поворотах и торможениях, если в баке мало бензина, решается легко и изящно с помощью стакана, изготовленного из баллончика от дезодоранта. (с)Turok.

Да я в курсе. Тему перечитал :)
Но есть вариант установки ланоснасоса в тавробак на место штатного Таврического топливозаборника без особого напряга. (не, пилить тоже надо, но не столько уж...)
https://www.drive2.ru/l/4062246863888476529/
Вот примерно так и хочу себе сделать.

Купить орехи в Ирпене
 

Интернет магазин натуральных продуктов в Ирпене,Буче

Купить недорого чай, кофе, шоколад в Ирпене,Буче можно тут

Нормальный не гудит! Сколько лет проездил с подвесным БОШем, ни разу не раздражало. Единственно, что надо, так это крепить через слой пористой резины миллиметров 8...10, т.к. штатная жесткая и таки немного передает вибрацию.
Покупать дорогой только ради стакана?

Да есть сейчас много дешевых китайских, достаточно тихих, со стаканами и без. Резать бак излишне, я считаю. У меня китаец уже почти 100тыс. проехал, гудит правда уже довольно заметно, но это я сам виноват, 5лет без стакана ездил, частенько воздух насос глотал. Поначалу тихо было.

Да я не зацикливаюсь особо на погружном, рассматриваю варианты.

Но к плюсам погружного можно ещё отнести наличие у него встроенного датчика уровня топлива. (родной Таврический врёт хоть старый, хоть новый).
Так что в связи с установкой астроторпеды возникает вариант совместно с установкой ланоснасоса имплантировать в астропанель ланосуказатель уровня топлива. (Надо только сначала посмотреть, насколько у ланосуказателя угол поворота стрелки совпадает с тавроуказателем).

Впрочем, по идее, после установки инжектора можно будет установить и БК, и мерять остаток по нему , не заморачиваясь всякими там стрелками (кстати, у кого какой БК?).

А с неродным датчиком врать не будет? Исправный датчик Таврии вполне адекватно показывает, проблема лишь в том, что он низкоомный, и окисленные клеммы, перегнивший проводок заземления бака, поржавевшие болты на крышке датчика могут влиять на показания сильнее, чем в других машинах. Большинство БК с Микасом показывают расход неправильно в связи с тем, что у него старый протокол диагностики. Более менее нормально получается считать расход путем непосредственного измерения длительности впрыска, но это усложняет подключение БК и требует калиброки (да и не все БК такое поддерживают).

Ну, чуть ли не первое, что я сделал, когда купил машину - это поменял датчик уровня топлива. Зачистил контакты, прицепил проводок, поменял болты... Врёт всё равно! Может, конечно, там ещё по дороге к указателю с контактом что-то не то...
Думал, когда буду снимать торпеду, чтобы пошумить моторный щит, всё проверю...
Но тут получается, что торпеду буду менять на астровскую - тогда там с родным датчиком надо провода местами менять и резистор впаивать... Почему бы не попробовать поставить связку датчик-указатель с того же Ланоса? На Ланосах на указатель бенза вроде не жалуются...

Ну а насчет сложности установки БК... Думаю, не сложнее, чем поменять карб на инж.

Там может быть другая схема- УУТ не трех, а двухвыводный. В тавросхемах и Сенс пара ДУТ/УУТ питаются прямо от бортсети, для исключения влияния нестабильного напряжения УУТ сделан трехвыводный двухобмоточный.
У буржуев, немцев в т.ч. встречал схемы, где все указатели на приборке питаются от стабилизатора.
Опять же- и номинал резисторов ДУТ и зависимость угол/сопротивление могут быть разными, как у ЗАЗ и ВАЗ.

Может быть и стабилизатор.
Вот та транзисторообразная фигня слева - похоже, он и есть.
https://a.d-cd.net/c736f88s-960.jpg

В москвиче я не парился, а поставил в приборку вместо опелевского указателя москвичевский. Тут так просто не получится - поворот стрелки у опеля что по отношению Таврического указателя, что по отношению ланосовского - зеркальный. В любом случае перепаивать провода и колдовать с резистором. Но это вообще в тему торпеды.

Итак, сегодня получилось сорваться с работы пораньше.
Разложил провода, как они должны быть в машине.
(на фото - вид спереди, со стороны капота)
https://d.radikal.ru/d16/2001/51/3addc64a3078t.jpg
С помощью схемы, данной темы и здравого смысла вроде практически со всем разобрался - осталось уточнить некоторые моменты:

1. Вот здесь:
https://c.radikal.ru/c21/2001/9b/22ac71d1821ct.jpg
Верхний белый разъем - вентилятор радиатора?
Нижний разъем - "+" от зажигания? Цеплять к проводу на карбовую катушку зажигания?
Куда цеплять массу с этого фото? Куда-то на кузов, или на двигатель?

2. Общий вид проводки на двиге:
https://b.radikal.ru/b09/2001/84/bc7f23b757ddt.jpg
Вроде все правильно, только надо толстую гофру под ресивером завести на зацеп посередине.
С датчиком фаз и катушкой определился.
Единственно, у фишки катушки цвета проводов зеркальны относительно схемы.
(кстати, ещё из различий - не знаю, это у всех так, или может быть и наоборот: на фишке ДФ отлито "PED 4", на фишке катушки - "PED 2").

3. Дроссель.
https://c.radikal.ru/c19/2001/3d/7287a7c7b858t.jpg
А дроссель у меня оказался с электроподогревом.

Длинный провод, о котором я упоминал в посте выше, идеально состыковался с одним из разъемов в салоне (другого такого в проводке нет). Судя по цвету в схеме и реле ЭБН - это таки провод на ЭБН. :).

Кроме того, в салоне есть ещё три тонких провода. По всему, у донорской Славуты была приборка стандарт, так как разъем есть только у провода на чек. Провода на спидометр и тахометр, судя по всему, не надевались.

В общем, как будут в наличии шнурок и датчик скорости - можно проверять ЭБУ.

Кстати, ещё вопрос: проверять обязательно не подключенным к сети ноутом? Или таки можно обычным компом?

Что на той фигне написано?

На какой именно?

Да, вот подумал: тот провод со второго фото, что я обозвал "массой" - может оно не масса, а наоборот - "+" со стартера?

Ну которая фигня слева с тремя выводами. А что там делать проводу от стартера? Питание всего хозяйства идет с +12 генератора.

Фото не мое. Свою я ещё не разбирал.
На Кадете вот: https://www.drive2.ru/l/3568931/
На Вектре там тоже стабилизатор. https://www.drive2.ru/l/4285784/

Так что и на Астре тоже должен быть...
************************************************** *
Вдогонку: вот, астра:
http://www.opelbook.ru/astra/F_g/ele...ie-i-ustanovka

Да я тоже так подумал. А потом вспомнил, что где-то в этой теме читал про какой-то + с акума. Так по диаметру та клемма как раз на + с акума на стартере подходит.

1. Белый разъем довольно хитрый. Чтобы работал вентилятор, на его ногу с розовым проводом надо подать постоянный +, ко второй ноге подключить + вентилятора, а - вентилятора заземлить (смотрите схему). Фактически этот разъем как-бы заменяет контактный термодатчик карбовой Таврии, но в отличие от него полярность подключения имеет значение. Круглый разъем с зеленоватой резинкой да, вход с замка зажигания. Можно взять с катушки. Но в моей Таврии там был тонкий провод, и напряжение заметно проседало, поэтому я поставил промежуточное реле для надежности. На старых Тавриях, возможно, это не понадобится.
3. Дроссель с электроподогревом обычно хуже по качеству, чем с водяным. Обязательно проверьте плотность прилегания закрытой дроссельной заслонки и отсутствие подсоса через ось вращения. Обводной шкив тросика газа подходит с карбовой машины, можно просто переставить.
Уха массы должно быть два. Цвета проводов коричневые. Оба уха прикрутить на одну и ту же шпильку на ГБЦ возде датчика фаз.
Можно проверять и обычным компом. Но питать лучше всего от аккумулятора, не каждый БП обеспечит присутствующие там иногда импульсные токи без опасных просадок и выбросов. Если собираетесь перепрошивать, аккум должен быть хорошо заряжен для стабильной связи с ЭБУ.

ДЗ сразу, до установки ресивера, помыть/почистить/продуть.

Так тот третий провод с первого фото (где разъёмы на вентилятор и зажигание) - таки не масса?

Да там всё почистить и промыть не помешает...

Но в первую очередь надо проверить микас, шоб в случае чего нести его на обмен продаванам не через полгода.

Вот - щас посмотрел схему: на микасе штырёк 41 - "вход +АКБ".
А штырёк 47 - "вход клемма 15 замка зажигания".
Так что должен быть кроме +зажигания и +АКБ.
И другого кандидата на его подключение, кроме той клеммы, я что-то не вижу.
**********************************

Да, и на схеме клемма "+30 АКБ" есть. Как раз такого типа.

***********************************
Ещё раз вдогонку:
Не туда глянул. 41 и 47 - это не ноги, а номера проводов.
Номера ног - 12 и 13.

...Да я тоже так подумал. А потом вспомнил, что где-то в этой теме читал про какой-то + с акума. Так по диаметру та клемма как раз на + с акума на стартере подходит...(с)
на кл. 30 генератора резьба М6, на стартере М8, если речь о силовом проводе АКБ-стартер.
Кстати, спидометр Опелей может врать, т.к. у них пересчет метров в обороты не такой, как у нас.

Померял. Внутренний диаметр обсуждаемой клеммы - 8,5.
Цвет изоляции серый - на втором фото видно (что характерно скорее для массы. с другой стороны - провод на ЭБН тоже серый)
По схеме цвет изоляции должен быть красный.

Вышеупомянутые коричневые провода массы у меня есть. На первом фото они снизу справа от коллектора.
Обсуждаемая клемма - на том же фото с противоположной стороны, снизу под блоком реле и предохранителей. Проводина к ней, как видите - длиннющий. Зачем его в такие дали тащить на массу?

По опелеспидометру:
Одни пишут - "проверял по джипиэс" - тютелька в тютельку.
Другие " на десять км завышает. Но и родной на столько же завышал."

Так что - жизнь покажет :)

Я не помню на Славуте никакого провода на стартере, кроме силового.
Серый таки общепринятая масса, значит, где-то в р-не ДУ ему место. Искать родственника, смотреть, фото делать.

А на генератор ничего не приходит?
Вот картинка из официальной мурзилки:
https://studfile.net/html/2706/1878/...A9Q_E136x1.jpg

https://studfile.net/preview/8169154/page:14/

Люди, у кого инжекторная машина, гляньте, чего оно там?

Именно от генератора все разбегается- на ЗЗ и проч.

Если это +АКБ, лучше всего прицепить его на болт генератора, там наиболее стабильное напряжение. Прозвоните тестером, чего гадать? Ошибка может дорого обойтись.
Любой механический спидометр может врать в зависимости от настройки пружины, но тросики у всех европейских машин вращаются одинаково при одинаковой скорости. Так что если спидометр исправен, будет показывать правильно.

Прозвонил.
С проводами массы не звонится.
Звонится со штырьком 12 колодки микаса "+АКБ".

Кстати, ещё схемка: https://www.drive2.ru/l/475565718121743163/
https://a.d-cd.net/d1b89c9s-960.jpg


https://a.d-cd.net/2a789c9s-960.jpg

Yurasvs, а у вас же тоже должен быть такой провод.
Где-то ж вы "+АКБ" для микаса взяли...

Я что, помню? Сколько лет прошло... Уже почти 100тыс.км на инжекторе. Последнее слово за тестером. Цепляйте на болт генератора, там постоянный +.

*ворчливо*
Записывать надо... И фотать...
Для Истории.
Потомки спросят: "Откуда Yurasvs брал "+АКБ" на инж?"
А никто не знает...:(
Даже сам Yurasvs o_O

Юра, но там должен быть на проводе наконечник под М6, не более.
И еще- у нас пересчет в механическом спидометре 1000 об/мин при 60 км/ч, у немцев больше, если не ошибаюсь, 1200.

Нет. Все европейцы 1 оборот и 6 импульсов на метр, американцы (в том числе Волга) 10 импульсов на метр. Бывают и европейские машины, выпущенные для американского рынка, там возможно всякое.

Ты про импульсы и электронный спидометр или механический? Тот Опелевский какой?

Тросиковый.

Значит, импульсы ни при чем. Ладно, упремся-разберемся. А я пороюсь в архиве насчет пересчета об/м.
Таки абшибся- не 1200 об, а около 1100- есть варианты 1068, есть 1083 об и пишется это прямо на спидометре.

У меня плюс с клеммы АКБ. Клемма под болт М8. Плюс идет с общего жгута инжекторного. Длины на клемму генератора просто не хватит.

Ну так шпилька, на которую надевается клемма, получается таки на стартере?
И инжекторный провод на этот плюс у вас обходит движок со стороны сцепления, или со стороны шкива?

Та, на которую крепится толстый провод от АКБ, другой там нет.
Только такое решение не есть наилучшее.

Ну, чем-то ж конструктора думали, когда принимали такое решение...
По схеме Yurasvs +АКБ идет через предохранитель. Из тех, что на правом крыле вместе с релюшками (фото взято отсюда:https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=21222) .
https://tavria.org.ua/forum/attachme...6&d=1242330889

Предохранитель второй слева в нижнем ряду, я вот сейчас прозвонил.
С него питание идет на 12ю ногу микаса, к диагностической колодке, и на силовые цепи всех реле этой группы, кроме реле вентилятора.
Таким образом, "+АКБ" защищен предохранителем на крыле, а "+ зажигания" - предохранителем в главном блоке предохранителей. Всё вроде логично.

Кинуть клич тавроводам, пусть сделают фото со стороны ДЗ и проч. Мне помнится, был какой-то провод с креммой под М8 в р-не крышки торца РВ на корпусе мотора.
Вообще, странно, что серый причастен к плюсу, обычно плюс розовый, красный, коричневый, с полосами и пр. но не серый.

А почему решили что шпилька и на стартер?
У меня заводские клеммы АКБ затягиваются стяжным болтом М8. Естественно туда и подключен "+". На кой бы я его тянул к стартеру?
Кстати на заводском инжекторе он именно там и подключен. Были на диагностике(в ремонте) 2 инжевые славуты 2010г.в. и плюс подключен именно там.

Со стороны катушки(РВ) две клеммы М8 с 3-мя коричневыми проводами - это МАССА.
Плюс розовый(красный), просто его край возле клеммы то ли от старости то ли х.з. чего действительно серый. Там кстати какое-то "хитрое" соединение(именно от самой клеммы до провода) то ли встроенные предохранитель(типа перегорает при К.З.) или что-то в этом роде. Где-то кто-то об этом говорил.

А не слишком криво такое подключение, если есть прямее- с генератора? По правому борту и реле и предохранители, и жгут идет под панель, а тут тянуть длинный провод к стартеру?

Ага!
Вот он, этот провод!
https://i3.infocar.ua/img/bazar2/504.../3341405_3.jpg
(Кстати, тут видны и коричневые провода массы под патрубком воздушного фильтра).

Vadim_k, ещё к вам вопрос: инжевая проводка у вас после выхода из салона через резинку печки, поднимается к движку со стороны расширительного бачка, или со стороны запаски?
(провод на АКБ, как я понял, тянется сначала по моторному щиту, а потом вдоль крыла).

Также вопрос по лямбде: на штатном катализаторе она стоит, как я понял, с "внутренней" стороны, с небольшим наклоном вниз.
Сколько я смотрел варят гайку в штаны - все с наружной стороны - параллельно земле или чуть вверх.
Кто прав?

Что до цвета провода +АКБ у меня - он таки серый. Не выцветший, не грязный, а реально серый. Ну, это ж ЗАЗ. :) Что было, то и поставили.
Там, если только смотреть глазами (и не проверять тестером :) ) - вообще кошмар.
Глянул по схеме - провод должен идти на предохранитель. Глянул по факту - на предохранителях нет проводов не то что такого цвета, но и такой толщины. Зато этот провод обнаружился на подходе к микасу. Я так впал в некоторое недоумение - "+" такого сечения напрямую в мозги, минуя предохранитель... Но обнаружил сбойку возле самой колодки ЭБУ. В колодку то идет как раз тонкий провод, а ещё несколько тонких... коричневых проводов... возвращаются обратно на шпильку того самого корпуса ДФ в качестве массы О_О.

Однако ж тестер показывает, что серый провод с аккума где-то в оплетке превращается в красный меньшего сечения, и идет на блок реле и предохранителей. А серый провод, того же сечения, что изначальный + АКБ, соответственно возникает где-то в оплетке, доходит до самого ЭБУ, и... возвращается обратно в виде нескольких тонких коричневых проводов. :)

Лямбдазонд крепить почти горизонтально, проводами чуть вверх , носом чуть вниз, типа чтобы вода стекала.

Кажуть що до АКБ іде спеціальний кусок провода стійкий до корозії. І раз він настільки товстий, то і до механічних нагрузок.

Від ЕБУ чи звідки? І для чого це, чим він кращий інших, яка там механіка?

Той що типу сврий від плюсової клеми іде в жгут проводів інжектора.
І для чого це, чим він кращий інших[/QUOTE]Десь на форумі писали що стійкий до кислоти, можливо жили лужені і ізоляція якась інша.
При зніманні/установці АКБ іде деформація проводів.

Глянул сейчас. Гофра-то разрезанная - не трудно.

Действительно. Толстый серый провод идёт от клеммы до начала гофры (примерно 12 см), потом в гофре где-то через сантиметр кончается, и дальше внутри гофры уже идёт более тонкий провод красного цвета.
На схеме место этого волшебного превращения обозначено, как "Сбивка 9".

И пользы от того хвостика? В т.ч. механической? А вот сделать такой переход красный/серый для мозгоимения, это запросто, не логично, но по-нашему...

Хорошо, то эти сбивки хоть на схеме обозначены. А то сразу в Кащенко можно попасть (а в Днепре на Игрень).

Видно, были лишние хвосты с клеммой.

Товстіший провід важче поламати, плюс, як я писав вище, не виключено що жили лужені для захисту від окисів при попаданні кислоти.

Как-то не понял вопрос.
С резинки выходит общий жгут с ЭБУ. Потом он делится на несколько частей: форсунки (практически сразу, вроде ни в какую сторону не отходит), клапан адсобера с проводами на реле и предохранители (отходит в сторону расширительного), ДД (чуть погодя отходит с общего жгута в сторону запаски), и все остальное в сторону запаски.
Плюсовой да, по щиту и потом по подкрылку к АКБ.

Vadim_k, просто я сначала неправильно разложил проводку. Я думал, что она поднимается до коллектора, а потом жгуты на реле/предохранители, адсорбер, +зажигания и +АКБ идут по правому крылу (причем изначально я думал на +АКБ, что это ещё одна масса :) ), а остальная проводка проходит над коллектором, и разводится по датчикам и т д.

А оказалось (я уже и фото посмотрел https://www.drive2.ru/l/7563684/ , https://www.drive2.ru/l/288230376152134041/ ), что общий жгут поднимается на стыке моторного щита и правого крыла, потом проводка на реле/предохранители, адсорбер и +зажигания идёт по правому крылу, проводка на форсунки идет над коллектором, а остальной жгут идет по моторному щиту над шлангом расширительного бачка. По дороге от него отходят ответвления на ДД и ДАД, потом все остальное сворачивает к дросселю, датчику фаз, модулю зажигания, коробке, лямбде, а провод на +АКБ идет дальше по левому крылу собссно на АКБ.

Приехали отметчик, датчик скорости и шнурок К-лайн.
https://d.radikal.ru/d41/2001/82/4fe8153ad5fet.jpg

Прицепил датчик скорости, собрал всё до кучи согласно рекомендациям Yurasvs (https://tavria.org.ua/forum/showpost...postcount=1289).

При включении реле щелкает, после выключения РХХ тарахтит.

Теперь буду ставить дрова на шнурок (на стационарный комп, надеюсь не для прошивочных целей сойдет), и пытаться смотреть, что там в мозгах.
На всякий случай уточняю: для этого точно надо "включать зажигание"? "+" на разъеме обд2 есть и без него.

По самому разъему непонятно, откуда там возьмётся питание бензонасоса? О_О

У меня разводка разъёма соответствует этой картинке:
http://prohelps.ru/wp-content/upload...bd2-pinout.jpg

Подключены контакты 4,5, 7 и 16.
4 и 5 прозваниваются на массу.
7 не прозванивал, должна быть К-линия.
16 прозванивается на плюс.
На всякий случай прозвонил цепь бензонасоса на массу (при отключенном АКБ, как и предыдущие прозвоны). Естественно, не прозванивается (включается через реле. Нет питания - цепь разомкнута).

+12 ЭБН было в 12-типиновом разъеме М7.6

Помучился, устанавливая дрова для шнурка.
С диска, идущего в комплекте, не встали.
Пробовал и так, и эдак, в конце-концов помогла инструкция отсюда:
https://alarms.mk.ua/a329592-ustanov...-programm.html

Запустил Микасонлайн Владимира. Подключился.
Ничего не увидел (особо и не пытался, боясь напортить. Хэлп по программе как-то не нашел), кроме "паспорта ЭБУ"

110206-1411010
MIKAS 10.3.0
AEC 02.30.069 b CL Mar 07 2006
M103069SL112026
06.09.2006
8102 C00007DA83

Из чего следует, что микас у меня вроде бы исправный, и именно тот, что мне и надо. На неинвалидную машину 1,1 л.

Ура, товарищи :)

Попробовал KWP_D.

Выдало такое:
https://c.radikal.ru/c38/2001/00/f1956e8e2e5ft.jpg

В "кодах" - такое:

P0230-Неисправность цепи управления реле электробензонасоса
P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала (датчика фазы)
P0134-Потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода № 1 (до нейтрализатора)
P0650-Неисправность цепи управления лампой MIL ("Check engine")

Но в "текущих" - только датчик фаз и чек.

Так что из всего этого набора можно сказать о датчике кислорода? Он жив или нет? Или пока двиг не заработает, не поймешь?

Сбросить прошлые ошибки, установить инж на машину и начать жизнь с нуля. Датчик кислорода можно проверить отдельно с помощью зажигалки.

Имелось в виду, что может быть заводской дефект.
https://forum.injectorservice.com.ua...pic.php?t=2552
https://www.chipsoft.com.ua/forums/v...5f0a04ddac2778
http://i.piccy.info/i9/e7f5fe0613c84...iannyi_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-01-11-11...00x524-r/i.gif

Была у меня на диагностике одна Таврия 2006 года с таким траблом.

Я про питание ЭБН, а не про связь с АСКАН. В 12-типиновом можно было принудительно запустить насос, здесь это не вижу.

1. А как?
2. А если не сбросить - я так понимаю, ничего не будет.?Микас просто будет их помнить?

1. Любой программой диагностики, той же КВП-Д.
2. Наличие старых ошибок будет мешать диагностике новых.

Я так думаю, имеет место быть как минимум два разных заводских дефекта.

Первый - перепутаны местами провода, идущие на ноги 6 и 1 (а по схеме - 3 и 4) разъема переходного жгута, как написано в бУлетне.

Коротить при включении зажигания и подключении шнурка ничего не будет. Оба провода идут на массу - только один напрямую, а второй через сбивку.
Один из проводов "сигнальный" - отдельный для цифровых данных.
В этом случае мы скорее всего будем просто наблюдать траблы с передачей данных при заведенном двигателе (в меньшей степени - просто при включении зажигания). Кажется, такие эпизоды на форуме упоминались.

Второй - провод от штырька 5 обд2 (точнее, провод от штырька 3(по схеме)) переходного разъема, припаяли не к сбивке 5, где сходятся провода массы, а к сбивке 1, где расходятся "плюсы" после включения зажигания. Вот тогда - да, при подключенном шнурке и включении зажигания будет коротить. Бензонасос тут особо ни при чем. У него вообще нет своего предохранителя. Предохранители стоят только на "+ зажигания", "+АКБ", и на электроподогреве дросселя. Судя по тому, что после смерти предохранителя исчезает "+12" на разъеме обд2 даже при выключенном зажигании - умирает предохранитель "+акб".

первый случай определить можно только путем визуального осмотра - снять гофру с косы, и посмотреть, какой провод идет к массе напрямую, а какой - "накривую".

Второй случай определяется путем подключения контрольки от пятого пина обд2 на массу при включеном зажигании. Не будет гореть - все в порядке. Будет - резать провод и кидать массу отдельно.

Это понятно - в какую кнопку меню тыцать?

(кстати, вот описывается случай (на 90й прошивке), когда ошибки можно сбрасывать только на работающем двигателе. Или после сброса "покрутить стартером" (к 69й прошивке это вроде не относится))
https://www.chipsoft.com.ua/forums/v...a7562&start=15

Коды->сброс кодов ошибок.
В некоторых реализациях проводки на пятую ногу разъема ОБД2 был подведен +бензонасоса зачем-то. Втыкание туда стандартного адаптера приводило к короткому замыканию и дыму.

Спасибо. :)
Это не "реализация проводки" - это заводской брак. Стандарт разъема обд2 не допускает навешивания на пятый пин ничего, кроме сигнальной массы (даже простую массу навешивать нельзя).
Инженеры на ЗАЗе не такие уж идиоты, чтобы этого не понимать.
А вот брак - это завсегда пожалуйста (см. выше).

Что касается "+ бензонасоса" - согласно вашей же схеме управляющий плюс на реле бензонасоса идет по короткому проводу напрямую с подкапотного реле зажигания, а силовой плюс - со "сбивки 2", которая идет ДО реле зажигания - и, если бы коротил именно этот провод -он бы коротил сразу после втыкания К-лайн шнурка, не дожидаясь включения зажигания.

Просто никто в схемы не смотрел, а решили - раз после КЗ бензонасос не работает - значит, с него и провод.

Возможно. Я не разбирался, просто отрезал массу пятого пина в своем адаптере от греха и сплю спокойно.

Гм... И нормально работает?
По идее, передача данных завязана именно на массу с пятого пина.

Поскольку у меня адаптер самодельный, я сам припаял массу куда надо.

То есть у вас в адаптере два выхода массы на обд2 сведены в один? На четвертый пин?

Ага. К-лайн довольно пофигистская к помехам шина, скорость маленькая, логические уровни большие. Работает, хотя и не совсем по уму.

А в чём "не совсем по уму" выражается?

Объединение питающей и сигнальной земли создает помехи в сигнале из-за падения напряжения на земляном проводе. Особенно если вместо ноутбука использовать стационарный комп с питанием от сети. Я пользуюсь ноутом с батарейным питанием, а сам адаптер жрет немного, так что в моем случае проблем не возникает.

Ну, в таком случае да.
Я же сейчас связываюсь с ЭБУ со стационарного компа, адаптер у меня покупной и желания его перепаивать нет, так что мне проще один раз проверить наличие/отсутствие "+12" на пятом пине обд2 при включенном зажигании контролькой :)

Вопрос по "железу":
Возможно, я невнимательно читал, но у меня сложилось впечатление, что основной способ крепления отметчика ДФ на карбюраторном распредвалу - это поставить его выступом "наружу" и прижать посильнее центральным болтом. То есть держится чисто за счет силы трения.

Второй способ - отметить после определения правильного положения отметчика место фиксирующего выступа, снять отметчик, болгаркой выпилить паз на валу, и после этого поставить отметчик обратно уже нормальной стороной.

Я правильно понял?

Не знаю, я не ставил отметчик, перешил на попарный впрыск и дело с концом. Выпрессовывать или распиливать шестерню привода бензонасоса с распредвала не хотелось. Однако при установке ГБО4 через несколько лет эксплуатации это дало о себе знать. Пилить шестерню все равно не хочется. Есть желание пристроить малогабаритный датчик со стороны ремня ГРМ, но пока руки не дошли.

У кого карбюраторный распредвал остался при переходе на инжектор проще переделать трамблер под датчик положения распредвала.

Мне не нравится такой вариант. Трамблер занимает много места, разместить модуль зажигания становится сложнее. И, самое главное, в системе остается ненадежный датчик Холла, который достал всех еще на карбюраторе. Теряется одно из главных преимуществ инжектора, это то, что его комплектующие гораздо качественней и работают намного дольше без ремонта обслуживания.

Я использовал второй способ. Но забыли главное - диаметр карбового РВ в месте сальника до ДФ больше чем на инжевом РВ. Я снимал РВ и возил к токарю для шлифовки.

Ну, собссно, есть метод вообще не ставить сальник. Поставить между корпусом ДФ и кронштейном модуля зажигания прокладку, а под ДФ - резинку.
Как справедливо было замечено в этой теме: https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=17613
в жигулях вообще нет никакого сальника, и такой же датчик фаз прекрасно работает. Пример: https://www.drive2.ru/l/5894223/

Второе: в той же теме встречал упоминания о "шлифовке в зеркало" распредвала под сальник, дабы не было задиров и т д, но не встречал упоминаний о несовпадении диаметров.

У кого-нибудь, кто читает тему, есть снятый карбовый распредвал? Можно померять диаметр шейки под сальник?




https://a.d-cd.net/60e1c62s-960.jpg
(нижний распредвал на фото).
Есть ведь и другие сальники, не только штатный 30х45х8. Например, 35х45х10.

С другой стороны - если все равно шлифовать для обеспечения гладкой поверхности - почему бы не шлифануть сразу и до нужного диаметра?

************************************************** ****
Лично я пока склоняюсь к первому варианту - не ставить сальник вообще.

Диаметр есть в книге, шейка имеет 42 мм, а вот сальника там точно нет в карбовой. Вот тут все про манжеты: https://internet-law.ru/gosts/gost/31260/

Гм... по ГОСТу 79-го года прошлого века штатный инжевый сальник 30х45х8 должен применяться только на авиационной технике, а сальника 35х45х10 вообще нет... :no:

Насчёт 42 мм есть сомнения.

На снимке в моем предыдущем посту вверху - инжевый распредвал 317, переделанный под карбюраторный (да, и такое бывает :)),
а внизу - родной распредвал 245. (https://www.drive2.ru/l/6387148/ )
То есть у верхнего распредвала диаметр шейки по определению 30, а нижний вал как-то не выглядит намного ширее.

О каких шейках речь? Если об опорных, там, с носа до хвоста 40,0; 40,5; 41,0; 41,5; 42,0 мм

Делайте как хотите, спросили - ответил.
Разница в диаметре 1-2мм, точно уже не помню.

О вот этой:
https://b.radikal.ru/b04/2001/58/3e73942119fft.jpg

Спасибо. Информация лишней не бывает.

Доброго времени суток. Прошу помощи\совета.

Купил инжекторный двигатель 1.2 со всем навесным и мозгами микас 10.3 (не плюс). Просверлил отверстие под дпкв в карбовой коробке. При попытке запуска двигателя, наблюдаются хлопки как с выпускного коллектора, так и через дроссель с пламенем.

Мозги читаются, ошибок нет. Искра есть на всех свечах. Форсы топливо в камеру сгорания подают (судя по мокрым свечам). При вращении маховика бензонасос включается. Дпкв менял (есть 3шт), мозги тоже (2шт). МЗ, провода и свечи проверялись на другом авто- исправные. Бензонасос- новый. Метки грм проверял. Компрессия есть.

Отверстие под дпкв смотрит на зубья не точно по центру, а где-то на половину. С этим нюансом возник вопрос, на сколько правильно оно просверлено? В нем ли причина, что двигатель не запускается?



https://i.ibb.co/bLkDPkD/0314201608a.jpg

На какие зубья смотрит отверстие, какого маховика, он тоже инжекторный? Расстояние от торца ДПКВ до зуба какое?

Маховик инжекторный. Отверстие смотрит на крупные зубы, второй ряд от двигателя. Растояние не измерял, проверю и отпишусь.

Высоковольтные провода и порядок форсунок точно не попутали? Зазор между носом датчика и зубьями маховика должен быть в пределах 0.5...1мм. Поверьте еще раз угловое положение отверстия под датчик, насколько я помню при ВМТ должен под датчиком находиться 20й зуб, считая от лысины. В этой теме когда-то снимал осциллограммы:
https://tavria.org.ua/forum/showthre...EB%E5%ED%E8%FF

Всем привет, всё-таки не нашёл нормальной инфы по установке отметчика ДФ, в каком положении он должен стоять относительно ВМТ. Никого нет с фазированым впрыском чтобы посмотреть. Корпус ДФ поставил с сальником, масло не течёт. Очень буду благодарен.

https://a.radikal.ru/a31/2004/dd/0bed476666db.jpg

То и как это получается в ВМТ должно быть начало полумесяца?

Та у меня есть ДФ, но снимать катушку лень. Пойдитесь поиском в этой же теме или по форуму. Я находил инфу и устанавливал себе так, как говорили и показывали.

Тыкните носом где искать, много ссылок форумских не работают. Или хотяб по памяти нарисуйте. Главное собрать информацию а потом вывод сделать. Или кто сальник собрался менять.

По сути, я посчитал как это дело должно работать в теории, но есть одно НО, если собрать все люфты и неточности двигателя то в каких то моментах отметчик может опаздывать или спешить на несколько десятков градусов что может привести к ошибке рассинхронизации, как я понимаю что отметчик (возможно) должен немного спешить чтобы поймать фазу заранее и дать команду для открытия форсунок 2-го и 3-го цилиндра, или я ошибаюсь. Просто шить ЭБУ я не буду, шить будет другой человек который этим плотно занимается, не охота приехать к нему, прошиться, и мне ответ «у тебя нет синхронизации фаз», потом открывай капот и лови фазу на глаз. Вот потому хочу точно поставить отметчик чтобы не возникало вопросов.

https://c.radikal.ru/c09/2004/1c/7a21fa2d6759.jpg