Пару раз "куснул". Не помогло.

Ваш підсилювач разом із корисним сигналом підсилює і шуми.
Тобто результуюче співвідношення синал/шум всерівно буде дуже поганим бо у вас антена.
Спробуйте регулятором на самому підсилювачі зменшити підсилення. Ви запросто можете перевантажувати вхід телевізова.
Можна також спробувати придушити вихідний синал тапом/спліттером/атенюатором. Для одного ящика нормальний рівень - 64-67 dB/мкВ
Хоча це мало допоможе. Якщо там є еквалайзер (перекос) - не чіпайте його.

Від таких підсилювачів дуже мало толку якщо у вас джерело синалу - антена. Я балувався із магістральними підсилювачами IKUSI у такій якості - фігня, толку нуль.
Самий правильний варіант - ліпити підсилювач у безпосередній близькості від антени так, як це зроблено на польських сапетках.

Вытянуть сигнал усилителем - распространенное заблуждение. Уже более сорока лет усиление не является ограничивающим фактором в телеприеме. Таковым является отношение сигнал/шум или сигнал/помеха. Если сигнал на входе усилителя превышает собственный шум последнего менее чем на 20 децибелл, изображение будет некачественное, со снегом. Услители применяются в кабельных сетях для того, чтобы можно было подключить к одному номированному по мощности отводу несколько телевизоров, а также для компенсации потерь в длинных кабелях. Отсюда выводы:
1. Лучший усилитель - антенна. А ее эффективность в свою очередь зависит от места установки, между антенной и телецентром не должно быть препятствий (высоких домов, пригорков и т.п.)
2. Если применяется усилитель, он должен располагаться как можно ближе к антенне, чтобы сократить потери в кабеле. Многие усилители могут получать питание по тому же кабелю через специальные переходники.
3. Усиление не должно быть чрезмерным во избежание интермодуляции (это когда при просмотре изображения на заднем плане проплывают фантомы с других каналов). Некоторые усилители позволяют регулировать усиление путем изменения напряжения питания.
В Вашем случае необходимо проверить правильность изготовления антенны, и если ошибок нет, выбрать для нее более подходящее место. Если скажете , на каких каналах МВ и ДМВ и с какой поляризацией у Вас ведется вещание, смогу порекомендовать тип и размеры антенны.

Коллеги, спрошу, может кто совет даст. Был(есть, но микросхема погорела) у меня плата приемника стерео на 1238. Но. Казусы с нею. За 100 км от Киева она работала хуже 1961. Применив усилитель радиосигнала на одном транзисторе заработало лучше, применив такой же дополнительно первому, но выход его подсоединив на массу заработало вообще супер, больше 20 станций. А потом мне захотелось индикацию стерео, эта функция есть на борту схемы, просто резистор и просто светодиод. Но когда загорался светодиод падала чувтсвительность приемника(опять "вотсзефак"). В итоге все работало по рагульному, в том числе антенный усилитель, который состоял из двух, один типа усиливал сигнал с "проводка" и давал его на вход применика, а второй якобы усиливал сигнал и давал его в массу приемника. Ну ладно, хрен с той индикацией, хрен с тем антенным усилителем, подобрал же оптимальный режим(от длины проводков зависело даже, которые в качестве антенны были). Но вот приехав в Киев с ним - пару станций и все, отключаю антенные усилители - лучше, но меньше 10 станций.
Вопрос - на чем сейчас можно сделать простой стереоприемник, чтоб работал и в Киеве и за 100 км, ведь в норм телефоне прием на наушники ведется, а качество при этом лучше, чем на 1961 или 1238. Есть что новое, хорошее, или может лично кто тут что-то попробовал и получил результат аналогичный радиоприему дорогой хорошей автомагнитолы? Как-то наболел мне этот вопрос....

ИМХО тупиковая ветвь. В некоторых европейских странах уже вообще закрывают ФМ вещание в угоду беспроводным приемникам интернет радио. Свежие чипы наверное уже и не разрабатывают. Проблема в перегрузке входных каскадов УРЧ и преобразователя частоты мощными сигналами в городе (так называемое забитие). Решается установкой эффективной системой АРУ, а также уменьшением длины антенны в городе. Некоторые приемники и магнитолы имеют переключатель Local-DX. Готовый чип не подскажу, в 90е годы в "Радио" была схема хорошего УКВ ЧМ приемника с демодулятором ФАПЧ и отдельной системой АРУ на PiN диодах. Но чтобы качественно настроить такую схему, необходим ИЧХ.

Просили схему бездатчикового термостабилизатора для паяльника. Вот. Выглядит страшно, но на СМД деталях (которых там большинство) плата маленькая, фото несколько постов выше. Если есть вопросы, задавайте.
http://i.piccy.info/i9/fba1df0499e60...Solder_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-12-20...00x392-r/i.gif

не под силу будет...жаль. А есть усилители радиосигнала с АРУ, по типу автомобильных, которые можно применить? Ну и вопрос о телефоне открыт - почему там прием хороший, лучший, чем в простом приемнике. Что там за чип? Или там это интегрировано в какой-то чип телефона?

Юра, а откуда в городе мощные передатчики, если ДВ/СВ/КВ станции попилили на кЕтай, старые мачты если и сохранили, то срезав на половину- две трети ради мобилы? У нас на этих диапаносах пусто, ближайшая СВ-станция в 50 км и то вшивая.
Из мощных остались передатчики только в Приднестровье, там до сих пор атмосферу греют.
А насчет АРУ на УКВ ЧМ, так нет его там, Соладко. Прием в телефоне хороший потому, что там все немного не так. Да и это хорошее имеет ограничения.
Автомобильные усилители хорошие есть, но они тоже без АРУ, там пара каскадов и все.

почему тогда есть магнитолы, которые на кусок провода берут хорошо и в киеве и за сто км? я тоже так хочу )))))

В простых приемниках ЧМ АРУ таки нет, только ограничитель, но мы говорим о хороших. Если мощная помеха попадает в полосу преселектора, хотя и не проходит через основной ФСС, она все равно нарушает работу УРЧ и преобразователя частоты, потому что начинают проявляться их нелинейности. Речь идет о приеме слабой УКВ ЧМ станции, когда близко по частоте есть мощная. Один из способов борьбы с этим явлением - введение независимой АРУ, когда сигнал для нее снимается с преобразователя до ФСС, усиливается отдельным УПЧ без ограничения, детектируется и управляет входным аттенюатором и/или усилением УРЧ. Но эта схема сложная, в бытовухе применяется крайне редко. В дешевых приемниках даже преселектор неперестраиваемый, с полосой во весь диапазон, перестраивается только гетеродин. Работает соответственно. В мобильниках, насколько мне известно, приемники с двумя квадратурными каналами, сигнал оцифровывается уже на ПЧ и в дальнейшем обрабатывается в цифре. Там очень хорошая селективность и отсутствие паразитных каналов приема.

Вот с перестраиваемых преселекторов и начнем- все нормальные старые японцы, как правило от Матсушиты, имели все правильное и никогда в городских условиях, даже в центре нашем, где и штаб округа со своими антеннами, и полк связи, и вокзал и проч, никогда не имели проблем с приемом. И даже те, что мной перетягивались с 76...88 МГц на 88...108, никогда не барахлили, надо было просто кое-что в схеме изменить- некоторые конденсаторы убрать, некоторые поменять и пару витков с катюшек отмотать и настроить нормальным генератором. Сопряжение, чувствительность, избирательность никогда не вызывали проблем.
До сих пор храню вырисовки с фрагментов плат и схем этих аппаратов, т.к. оригинальные схемы были просто недоступны тогда, а тащили моряки их с мусорок мешками. Аналогично- Кларион и проч. И механическая память там до сих пор работает отлично, сохранился такой экз, только на СВ диап.
А вот вал докитайского польско-турецко-венгерского ширпотреба таки повергал простотой- один контур на входе...2003 на выходе и гордых 1300 ватт на лейбе.
Аналогично и с антенными усилителями- приходилось много с ними возиться, но совковые модели попадались редчайше нормальные, зато Блау, Бош и проч. таки работают.

Всем, кто отписался по моему вопросу - спасибо. Я понял, что дело не в усилителе. Да, у меня расположение дома и этажность неудачные. Може, как разбогатею, куплю антенну получше (елочкой которая, как и должна быть). Всякие "ромбы" не справляются.
PS^ Ладно, пойду "Россия24" посмотрю, он то показывает :)

Ромб как раз очень неплохой вариант, нетребовательный к точности изготовления. Но место установки решает все.

Народ, підкажіть як перевірити ємність літієвого акумулятора. Є в мене фотік з літієвим акумулятором. Оригінальний був на ємність 700ма, в один прекрасний момент він почав вмирати і я купив новий на 1250ма. Але прикол в тому, що той на 1250 ма, новий тримав заряд менше ніж новий оригінальний 700ма. З часу покупки нового акумулятора пройшло 2-3 роки, і фотік на ньому працює все менше, тому в мене закралась думка, чи то акумілятори такі гівняні пішли, чи то щось з моїм фотіком не так.

1. Определить номинальный ток разряда АКБ. Например 0,125А
2. Зарядить до 4,2 вольта
3. Подсоединить резистор, обеспечивающий номинальный ток разряда 4.2/0.125А = 33 Ома
4. Замерять время за которое напряжение на АБК опуститься до 3,3В (или какое там оно минимальное позволенное)
5. Перемножить средний ток на время и получить емкость АКБ в а*ч

ПС. или купить imaxb6, 450 грн, там оно показывает сколько "залилось"

Можно поступит проще- выкинуть сразу этот акккумулятор, и больше не покупать китайского говна с щильдиками 1200 махов.

Решить проблему так: найти оригинальный ( акцентирую ОРИГИНАЛЬНЫЙ) аккумулятор от мобилы подходящего размера банки, отпаяться от платы защиты, подпаять банку к плате защиты фотика. профит, будет работать долго и счастливо.

Яхз из чего китайцы свой кал делают, у меня полно литиевых банок от мобил, осталось из "прошлой жизни", китаезы, которые даже новыми не держали и 50% заявленой емкости, по прошествии 3-5 лет лежания теперь имеют дичайший саморазряд, падение напряжения составляет 1-2 вольт за 3-4 часа. Оригиналы, почти не потеряли емкости. Есть даже те, которым по 10-12 лет. Недавно выковырял банку из Филипса 350-го, и имплантировал ее в Нокию 5110, банка 700 милиампер, хз сколько ей, у меня в столе пролежала лет 7 примерно. Хватает тела на трое суток, с учетом что 5110 не самый экономичный телефон.

Валялась дома мобилка Самсунг С200 - на то время с мааахоньким цветным экраном (одна из первых) стоила кучу денег. Аккумулятор встроен в крышку отсека. Проработала наверное лет 6, сам аккум вздулся. Пошел на радиорынок. Лежат такие аккумы по 60 грн. Мой Литий-ионный, этот литий-полимерный, по весу легче, чем мой. Делать нечего, купил - думаю, ну хоть пол-дня продержит, и то хорошо, мой даже уже не заряжался.

Фиг там. Держит 3 суток при активных разговорах где-то по пол-часа в день. ХЗ чего туда китайцы засунули, нужно пойти еще одни такой купить, у тещи С230.

А самый оптимальный вариант, приобрести вот такой тестер юсб:

https://i.ytimg.com/vi/wLDweCze89c/maxresdefault.jpg

Он и в будущем пригодится.

На али можно взять до 100 гривен.

Зазвичай там 2 банки літію... 3.6х2 = 7.2В ;)

У меня на столе лежал на момент ответа фуджи 550ехр :) :) :)

В фото такое, возможно, и проканает, в мабилу- вряд ли, или не всегда- пытался поменять севшую совсем батарею на любимом Эриксон R320s поменять на новую, Сименс, голую и без платы, перепаяв плату со старой. Фигвам! Мабила по прежнему писала через неск. часов- низкий заряд, хоть и заряжался полноценно.

Тут вопрос не в прокатит-непрокатит. Скорее всего у Вас, Василич тело уже хромое. Эриксоны этой серии ( т28,29, и иже с ними) вообще были глючными, у них часто кп отваливался, а еще чаще свитч сети, так что вполне возможно, что у вашего эрика лишняк в потреблении, и в этом проблема быстрого разряда. С банкой это никак не связано, даже если бы вы вместе с платой от сименса втулили. Плата эта, это просто модуль защиты литиевого акб, который отрубает банку при 2.7 внизу, и 4.15 вверху, так же при КЗ. Просто некоторые ошибочно эти платы считают контроллерами питания.

Проведите простую диагностику, повесьте тело на источник питания, с амперметром, и посмотрите показания, должны быть такие ( примерные цифры, но близкие к реальным, ибо могут от модели незначительно отличаться) режим ожидания- 3-5 мА.ч, подсветка до 100 мА.ч, звонок 200 мА.ч. Если такие, значит тело " не гребет", выражаясь на сленге, так же, сопротивление между +и- на клеммах тела замеряйте, нормально работающее тело, без коротышей будет около 600 ом в одну сторону, и бесконечность в другую. Если же по 500 в каждую, или 500 и 1000-1500, то это не нормас, что-то подсаживается на корпус.

Совершенно живой и исправный Эрик, была новая батарея, заряжена до номинала внешним источником. На корпус ничего не подсаживало, иначе и та батарея садилась бы еще быстрее, да и оригинал это, а не кетаес какой, не верю в такое просто. Сейчас это уже не интересно, время ушло, Эрик работает музейным экспонатом дома.

Ну, не знаю, может с кп тела проблема. Лечить по фото сложно. Но проблема однозначно не в банке ( если только не банка, вновь поставленая, была просто шлаковая)
Я очень много перепаковал аккумуляторов, никаких проблем никогда не было.

Новая, из Германии, не Китай, тогда они еще спали- 12 лет назад.

а причина то одна ;)

пысы - подсказка .. RM009-19

Ты бы еще молоком написал, Сергей, как Ленин в камере, дааа???

а это идея )

а как же без интриги ;-)

В современных аккумуляторах, стоит полноценная плата заряда.

Обрати внимания, если подключить амперметр или белого доктора в цепь заряда, то примерно с 3.6 вольта, контролер начинает импульсную зарядку, которая считается самой лучшей для заряда литиевых банок.

В принципе, даже в банках 2004 года, стоял такой самый контролер. Обратите внимания, как начинает помаргивать светодиод зарядника в конце заряда.

И это, нижняя планка контролера мобильного аккумулятора - 3.4-3.5 вольта.
В андроидах, и не только , в инженерке можно спустить планку до 3.2 В, но тогда, можно получить кирпич, и зарядить такой аккум, можно только на жабке.

Это для 18650 и им подобным, планку опустили до 2.75 В. И то, не всем.

ШТО? Кварц, я конечно все современные аккумы не ковырял, но мне кажется ты меня снова обманываешь. Всколупывал недавно акб от лыжи 2012 года, там все как и в старые добрые времена, шестинога, и полевик. Никакого контроллера я там не узрел. Хотя, теоретически и это контроллером можно назвать, но он не занимается построением алгоритма зарядки. Это делает КП тела.

Да ерунда это, "иимпульсность" зарядки происходит от того, что плата защиты, рассчитаная на определенный ток, просто отрубает-подрубает нагрузку. И такое будет не со всеми платами, есть платы которые до 2 А вытягивают.

это да, такое на китаезарядниках можно увидеть :D На оригиналах нет светодиодов. И только в конце зарядки. Ток тело снижает до приблизительно 150 мА, и импульсами догоняет пока напруга не стабилизируется на отсечке.

тут ты прав на 500%, это я загнался, да, на мобилах плата отстроена порядка 3 вольт на отруб Хотя, наверняка не скажу, не замерял. не 3.5, при 3.5 тело еще работает. Отрубаться начинает на 3.45 в среднем, но это тело "лов баттери показывает", банка не откидывается. А вот верхний предел почти везде 4.15. Мне лишь одна плата попалась, мотороловская, которая 4.25 отключалась.

платы защиты лития не поменялись, а те все помигивания делает телефон. Там по прежнему лепят dw01. вот только не знаю какой dw01 лепят там где 4.3 верхний предел для батареи, но по даташиту есть dw01 и на 4,35 и выше еси надо

Нарыл плату с оригинальной батареи- нечитабельная ИМС на 8 ног и транзистор о 4-х, и все.

;), если есть интерес, возьмите зу и подключите его напрямую к аккуму. Вы увидите алгоритм заряда.

Может мне везло, но все разобранные мной аккумы, были с контролером. Вот не помню его маркировку. На муське даже была тема - это полноценный контролер заряда.
Правда была парочка аккумов, не знаю с чего, на ней было штуки 4 навесных элементов, и два полевика. Это действительно всего лишь защита.

Кстати, я уже года четыре, все свои домашние 18650, заряжаю платками от литиевых аккумов 3310. Там полноценный контролер заряда с отдельным мощным полевиком..

Вот кусочек инфы:

http://go-radio.ru/images/controller-ic.jpg

Вот, фото на скорую руку:
Место под 6-тиножку, а установлено на 4.

Все верно Кварц, но с одним оговором: это не контроллер зарядки, вообще, никак. Это плата защиты, плата зарядки, назови ее как угодно, но это не плата управления зарядкой. Она не строит никаких алгоритмов. Ты подменяешь, или путаешь понятия, ну, как ты обычно это любишь.

зы- все верно, что заряжаешь этими платами 18650, многие так роблять. Литиевая ячейка безболезненно заряжается током 1С, среднестатистическая зарядка, зарядное устройство, выдает 0.7А. что является 0.3С среднестатистического 18650, не имеет смысла изобретать велосипед, и городить практически бессмысленные алгоритмы создаваемые контроллерами питания готовыми, которые 50% заряда дают 1С, потом снижают до 0.5С, а потом вообще, до миллилитров, и загоняют ими до достижения 4.2 вольт. Просто нет смысла, акк и с такой зарядкой прослужит положеные ему 500 циклов, чи сколько там, не помню.

посему, условно, "колхозно" можем считать ее контроллером зарядки. Ток от этого не утечет :D

Я так делаю на протяжении уже около 10 лет. Никаких "морганий" светодиода нету Если зарядка жесткий китай, то диод "притухает", на напругу просадки акком, ибо в китаезарядках и 7 и 9 вольт может быть, смотря какой стабилитрон впаяли, а затем, когда банка отстрелила, снова приобретает свой яркий цвет.

. В былые времена, когда тело или не поддавалось ремонту, или отсутствовала комплектуха, я делал тупаки: выводил питание с зарядки прямо на клеммы, развязывал через диод, и вешал клиенту зарядку типа "аваланч", знаешь такие, с двухцветным диодом? для того, что бы тот ориентировался что акк зарядился, в процессе зарядки, диод ессно был все время красный, без переключений, как только банка откинулась, тот светил зеленым, сигнализируя отсутствие нагрузки.


Яхз, может у тебя особый космос, и твои платы защиты пульсируют, тут я уже не знаю.

А все виноват это скудный аглицкий язык, многозначность слова до войны доводит...

Писец, Паша, твой пост напоминает - колесо круглое, но есть круглее.

Сам играешь словами, а меня обвиняешь в подмене понятий.

Опять- иностранное слово АЛГОРИТМ! Хотя принцип- тоже... Мужики, уймитесь, до мордобоя спорить будете? От этого ни току, ни толку.

Ну, возможно вы правы. Наверное слово контролер, у некоторых вызывают ассоциации с процессором:D.

Та удалил, ибо на эту тему, много горшков побито. Каждый производитель выводит мудреные алгоритмы, на деле оказывающиеся и вписывающимися, в простой закон Ома:).
Вся фишка в том, что при заряде, все те заданные токи, обеспечивает совсем не контролер, а изменяющееся внутреннее сопротивление самой банки.

Что я непонятного написал? Алгоритм, есть условная схема, постороения зарядки, то ли по времени, то ли по степени заряженности акка, а те штуки, встроеные в банку, ничего такого не выполняют, это все исполняет тело.

зы- да, кук прав, я начинаю втягиваться в очередной раздуваемый тобою говновоз. Это бессмысленно.

Просто подитожим: можно, и даже нужно заряжать литиевые банки через такие платы, нет смысла покупать по 30 грн платки которые продают китайцы, разве что они удобнее, так как там есть разъем микро и пара светодиодов, в остальном- таких бесплатных "контроллеров зарядки" у каждого дома найдется не один в кислых мобилах.

Я пользуюсь белым доктором, и прекрасно вижу как зу в связке с контролером заряда все отрабатывает.

Кстати, недавно на али приобрел вот такой контролер на тр 4056

http://img.mysku-st.ru/uploads/image.../29/9ec45f.jpg

Заряжает аналогично платкам от аккумов мобилок.

Или это тоже не контролер заряда;)?

Я не пользовался этим барахлом китайским, я пользуюсь усточником питания и амперметром. Никаких "импульсов" не происходит. Банка заряжается ровно столько, пока ее не откинет плата, без импульсов и подергиваний. Возможно китайский доктор круто лечит. Китайци и не такую иллюминацию могут налечить.

ты походу с василисой одного пола.

Паша, еще раз, белый доктор, это вот такое полезное устройство:

https://i.ytimg.com/vi/wLDweCze89c/maxresdefault.jpg

Когда садишь (подключаешь) через него аккум, идеально видно, как отрабатывается сам алгоритм заряда, какие токи через какие стадии заряда проходят.
Самое интересное происходит в конце заряда.
Когда напряжение на банке достигает 4.05 В, заряд начинает идти короткими импульсами. Притом, по мере увеличения напряжения, паузы между импульсами, весьма растягиваются во времени. Последние милливольты, идут малыми всплесками тока, притом значение тока, весьма мало, из чего я делаю вывод, что это не срабатывание ограничительного мосфета, а именно формирование функции заряда самим контролером.
Вот именно от 4.05 до 4.2, заливается около 15% емкости.

Если интересно, могу снять на видео, последние моменты заряда литиевой банки.

Я видел видосы в интернетах, там и в начале заряда у чувака прыгало с полампера до нуля. Я такой херней не пользовался, она мне не нужна, я заряжаю ч помощью блока питания, и амперметра, либо через стабилизированые блоки питания, импульсные, нигде ток не скачет, все идет ровно, от А и до Я.

А вот то, что ты описал, происходит когда тело цепляешь через амперметр, именно когда врезаешься в провод ДО входа в тело, все происходит именно так, как ты и пишешь. Один в один.

Есть вероятность, что в этом китайском барахле и собран контроллер, который исполняет такие канделябры. Не знаю, я им не пользовалося, но все банки, которых я заряжать вешал не одну сотню, не моргали и не мигали, а тупо жрали выставленные им 200-300- 500-800 миллиампер в зависимости от надобности скорости заряда, и прочих, пока защита не отрубала банку.

Я все заряжаю через стационарный сетевой стабилизированный блок питания.
Заряжаю и через платки с аккума 3310, и через контролер указанный выше. Никаких амперметров в цепи нет.

Ну чего же ты такой упертый-то;)?

Да причем тут упертость? Ты как харикришна несешь свою идею про то, что платы защиты каким-то мифическим образом заряжают банку импульсами, ограничивают ток в конце зарядки до минимального, и прочее. А я тебе в ответ, что все это брехня, ибо я сто лет заряжаю через платы, и никаких импульсов и ограничения тока они не дают. Я в этом убежден, ибо на практике это неоднократно видел, и вижу. У меня прямо сейчас мстоит на зарядке две банки 18650, одна через нокиевскую плату, вторая через мотороловскую, платы разные, одна с шестиногой и полевиком, вторая точь в точь с такими же компонентами как на фото из твоей сцыли, макетно только отличается, на обеих идет стабильно 750 милиампер, без скачков и прыжков. Ты убежден что твои платы умеют управлять током зарядки. Да пусть будет так, твои умеют, мои не умеют. Я вижу то, что вижу .

Ну и бог с тобой.

кроме того на dw01 есть даташит, и нкаких прыжков тока там нет,есть пороги по напряжениям, вот там можно начудить если провода тонкие, аккум старый, а ток большой.

все cто раз подключалось и смотрелось. ну и да, то что 4056 в батареях не стоит, это микросхема для заряда и индикации происходящего, а стоит в аккумах как раз dw01.

в 4056 стоит транзистор, который в линейном режиме уменьшает ток, тоесть это микросхема для заряда, а dw01 либо все на аккум дает, либо ничего

Провода толстые, аккумы разные, токи большие.

Опишу пример заряда старенького 18650, посаженного до 2.7 В. По памяти, естественно.
Что через платку аккума от Нокии 3310 что от тр4056, алгоритм примерно одинаков.

Итак, блок питания, с витым трансом мощностью 50Вт. Стабилизация на ЛМ317.
Выставляем напряжение 5.5 В. В цепи заряда белый доктор.
При подключении аккума, ток заряда около 1.5 ампера, что примерно соответствует 1с емкости аккума.
Примерно при напряжении 3.5, ток падает до 0.7 ампера. Постепенно снижаясь до напряжения 4.05 - около 0.5 ампера.
Затем, происходит пауза примерно двух секунд, и опять идет заряд, с током примерно 0.3 ампера. Заряд длится около минуты/двух, затем опять пауза.

И так с увеличением паузы и уменьшением длины импульса, приближаемся к 4.2 вольта (разные платы, разный конец заряда).
Так вот, при напруге 4.05 В, в аккум (вместе с падением на элементы доктора и платы контролера) вливается около 1300 мА, и до 4.2 В, до 1500 мА.

Значения примерны, ибо по памяти.

При заряде аккумов от мобилок, похожий алгоритм, может отличатся некоторыми значениями.
Но во всех случаях, присутствует описанный мной эффект.

Просто у меня блок питания прям перед носом, он многоканальный, и я могу наблюдая за процессом, заниматься другими делами.
А заряжать мне приходится их много и часто. Я всю электронику вокруг меня, перевел на аккумы от мобилок и 18650 от ноутов;).

Кстати, заряд осуществлялся и другим блоком питания. Более мощным. Тот же эффект.

До покупки белого доктора, даже и не подозревал о такой работе плат контролеров заряда.
Единственное, на зу с индикацией, замечал подмигивания светика.
На жабке светик аналогично подмигивает.
Но рассуждал так как Паша - говняные зу.

то что вы описали это не алгоритм, это из-за плохого аккума дв01 видела напряжение после отключения ниже определенного порога(напряжение проседало) и естественно опять включала полевые ключи. дайте на 18650 вместо 1,5 0,3А и вы увидите, что дв01 заряжает вашим заданным вами током 300ма до примерно 4,3в а потом отрубает полевой ключ, и все, если напряжение на аккуме не упадет ниже(пусть 4,15) она больше не включит полевой ключ, единственный способ - это отсоединить зарядку и снова подсоединить, тогда микросхема включит полевик и будет ждать, пока опять не будет 4,3В на аккуме. ничего больше там нет, ни на самом деле, ни в подробном даташите на эту микруху(я находил и читал/изучал) А тп4056 заряжает стабильным током(режим СС) до напряжения 4,2(или около), а потом просто держит это напряжение а аккум сколько хочет, столько и берет(режим CV), а заряд прекращает отключением тогда, когда ток падает до некоторого уровня, который выражен в процентах от тока, который задается тем резистором, который 1000-1200 Ом для максимального тока, програмируется в этой микрухи зарядный ток, ну даташит же смотрели, там везде табличка приводится. Процент, при котором микросхема отключается есть в полном даташите, так уже не помню. А ток микрухой регулируется транзистором работающим в активном режиме, тоесть она такой себе утюг, эта микросхема, работает в этом плане как лм317.

Как это дайте 300 мА на 18650o_O?

Да не греется ни платка с мобилки, ни платка с рп4056.

Писец, у меня негодный блок питания, негодные провода, негодный мобильный тестер, и негодные кучи аккумуляторов.

Все, пошел курить бамбук.

http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ETC2/DW01.html

вот, отличный даташит, ни слова а алгоритме и токах, есть только пороговые напряжения и все, и если аккум нормальный, то будет так, как я написал в предыдущем посту. тоесть микросхема умеет только включать и выключать полевики, ничего не регулируя. Если полевики мощные - то даже греться ничего не будет(дв01 НЕ ГРЕЕТСЯ никогда), а ваша 4056 как утюг.

дать 300ма - это ограничить ток зарядки аккума например лм317 на уровне 300ма.

4056 не будет грется только если запрограмировать резистором ее на макс ток, но зарядное подключить на меньший ток, тогда она как ключ и греться не будет.

Комментарий модератора Маша Синичкина: предупреждаю в первый и последний раз - будете тягать сюда политоту или оскорблять друг друга, отправлю в бан без предупреждения!

И хватит здесь флудить!

Да какой же это флуд, Маша? Мне вот, тоже интересно, ибо я чуть с ума не сошел, и писал в удаленном Вами сообщении, что даже "жабу" пошел отрыл, и на нее кинул банку с платой, что бы увидет "моргание", но не увидел. Реально крыша поехала .
Просто интересно, чем эта вся очередная эпопея закончится, Кварц в очередной раз стратив, решил не сказать "да парни, то мож этот доктор имеет микруху, и управляет токами", а планомерно пытается втулить что микруха с платы защиты умеет регулировать ток, и импульсы выдавать, наплевав даже на даташиты .

А я не буду продолжать спорить. Это бесполезно.

я просто положу в тему вот ту картинку:

http://kit-e.ru/assets/images/1211/119_pic3.jpg

и вот эту:

http://kit-e.ru/assets/images/1211/119_pic4.jpg

А дальше пускай каждый сам решает, кто прав.

Зы. если кому интересно, могу дать ссылку.

Я считаю что права схема защиты банки, амперметр, и вольтметр.

Соладко, колупнул свою поделку, на плате контролера заряда от аккума нокия 3310, стоит контролер сs 213.
Не гуглил его даташит, но подозреваю, что ответ на поверхности;).

Зы. Применяю только их, Паша знает почему;-).

Кстати, нарыл еще дисплеев от 3310, но тебе те где контактная группа с напылением не подходит ? Ибо могу выслать,штуки три есть.

зы- заюзал сейчас плату защиты от BL-5C и BLD-3 ( там такая же плата как и в 3310 литиионке.) Качаю 1 Ампер. Стрелка не шевелится.

Позже расковыряю еще Сименсовские аккумы, ответ лежит на поверхности- нихрена там прыгать не будет, но таки сделаю.

Кстати, про аккумы, отличная тема для мультиков. Затрахали меня вечнодохнущие кроны, сцк пидорги китайские полный шлак делают. Заинтсаллил последовательно два лития. Все пучком. 8.3 вполне с головой. Прибор работает вплоть до падения напруги до 6.5 Вольт, после начинаются загоны с показаниями, тоесть- когда банки уже разряжены, и на них по 3.3 вольта.

Обычно в приборах под крышкой места вполне что бы банку от BL 5 засандалить запросто, но в один не лезли ( у меня их три). Туда засунул полимеры с Самса С100. по 700 милиампер. Три месяца,еще не села, сколько напруги- хз, не вскрывал. Разъем под зарядку не выводил. Но уже доволен. Кроны на столько не хватало.

Интересны конечно. А там разъем приклеен?
У тебя есть возможность выслать?

Разъемы там уже давно пошли лесом, модуля вскрытые, просто стекла. то я обнаружил коробку, о которой давно забыл, там было несколько 33-х. И насколько мне помнится, они не клееные там, контактная группа вставлена в модуль, и сторонами касается к плате, и к стеклу жк. они были просто с напылением, и с подложкой с медными пятаками, а контактная группа одинаковая. Но могу и путать, давно я их не ковырял. Выслать могу, когда к теще поеду.

Если не клееные, то китаи - 100500. Уж я их съел;-).

Буду иметь в виду. Спасибо за предложение.

я купил кроны дешевые, раз в пару месяцев надо заряжать


что за картинка? ну как можно выложить картинку, и не сказать что это? я говорил о дв01, что у вас не знаю, не встречал

Грувинг-митер:

Але радиофулюганы, а, хито может зобацать мне вот это: http://tavria.org.ua/forum/showthrea...47#post3352747

Все шо надо куплюдостануукраду.

Сделать самому осциллограф? Круто!

Вот тоже самое, только готовый. Купи, достань, укради. )))

Ну а параметры какие? Полоса частот и частота дискретизации? Ибо цена может колебаться от
http://voron.ua/catalog/025561 и
http://voron.ua/catalog/025561
за одноканальные и
http://voron.ua/catalog/013353
за двухканальный до нескольких тысяч $ за приборы с полосой в гигагерцы...

Отбой.
Для моих нужд хватит и этого: http://radiosayt.com/instrument_oscilograf.php

Кстати, а никому вот такое чудо не нужно -

http://i.piccy.info/i9/9aef9d7981814...lograf_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-13-16...54x471-r/i.gif

Называется "катодный осциллограф ЛИ-125", он же Л-1115-К. Советский военный двухлучевой осциллограф, я им пользовался в институте, а потом купил себе C1-55 по случаю у барыг недорого.

В нем не работает лампа 5Ц4С - стоит 12.5 гривен. По сути это кенотрон, обычный выпрямитель переменного напряжения. Его можно заменить парой силовых диодов с прямым напряжением 500В и обратным 1350.

С учетом того, что там здоровенный трансформатор с медью и куча других деталей, и весит от килограмм 16, поменяю вот на такой вот необходимый мне ящик

А позвольте я спрошу - кто может собрать за деньги вот такой вот таймер.

Нужно включать нагрузку на заданное время. Там 999 секунд, это 16 минут, мне с головой.

Есть масса готовых реле времени, если за деньги.

Есть. Но по функционалу мне не нужно, к примеру, таймер на год вперед.

Не понял. Выключил, да и всё. Нужно, включил, и оно работает. Можно купить с рук. Думаю и за не дорого. У меня есть пару приборов, они работают от датчика температуры. Я посмотрю (если найду их) , если там есть (а он должен быть) таймер, то презентую один.

Не забываем, что осциллограф из звуковой карты не передает постоянную составляющую, что на низких частотах искажает сигнал, а также имеет полосу пропускания не более нескольких десятков килогерц. Для устранения первого недостатка особо отчаянные закорачивают разделительные конденсаторы на входе ЗК, но риск ее спалить при этом возрастает.

И не бери годовой, бери суточник, их полно и не дороже набора/пайки/пересылки. В течении суток можно один раз включить/выключить на 15 минут, можно каждые 15с вкл/выкл или как угодно. Точность равна точности частоты сети, 16 А нагрузки.
http://aquazona.com.ua/files/China/792.jpg

В течении суток можно один раз включить/выключить на 15 минут. Спасибо, Александ Васильич, посмешили. Производительность изготовления печатной платы 1 штука в сутки - ага, так и будем говорить заказчикам :)

когда-то делали такие штуки, размером в подразетник. Ща уже не найду наверное. Есть похожая, но блин габариты здоровецкие, в твой ящик будет занадто.

...смейтесь, если вам смешно...(с) Не раз, а много раз, как минимум 2 раза в теч. часа по 15 мин. Впрочем...

Заметил, народ пользуется платками защиты от литиевых батарей для заряда и контроля разряда, да, удобно, сам так делаю. Но порог у них обычно 4,3 для заряда и 2,5 при разряде. Как можно сделать верхний порог 4,2 а нижний поднять до 3? Можно, как на рисунке. Вчера покумекал, собрал, работает. Из минусов - отдельный провод на зарядку, тоесть это для устройств, в которые вмонтированная батарея и есть штекер для зарядки.

Подарили мне платки от Nixie Clock, теперь ищу лампы, желательно ИН-16 (симпотно маленькие смотрятся), может у кого завалялись, приобрету. На крайняк ИН-14.

зы. впадло на кардачи ехать. (

http://s24.postimg.org/gdevgvpqd/DSC04665.jpg

Нашел тот прибор, о котором писал. Это не то что тебе нужно. Оказалось, что это термо-реле. Или термо таймер. Как то так оно называется.

Я тоже нашел, но габариты большие. Две платы 8х8 см соединенные шлейфиком. Но зато есть релюха с выходом на 220 и индикатор до 99999. Надо только программку наваять по требованию. Только Виталя куда-то пропал.


http://s15.postimg.org/q19j5jubf/DSC04659.jpg

Я уже включил моцк инженера ;-)

Бумажная коробка. В стенке коробки прорезано отверстие. В него вставлен кусок кожзама шириной 15 см и длиной 30. На дно коробки ложится плата, сверху на коробку ложится солярий для лица Philips HB 172, купленный на ОЛХ за 200 грн. В нем 4 УФ-лампы по 15 Вт Philips Clio.

Итак, на дно ложим плату. Протягиваем кусок кожи искусственного дермантина, ложим на плату. Сверху ложим солярий, включаем, прогреваем лампы. Потом одной рукой резко сдергиваем кожзам, имитируя работу шторки пленочной камеры (:-D) а второй запускаем на мобилке андроидный таймер на обратный отсчет. По окончании отсчета выдергиваем шнур солярия из розетки (у оного нет кнопки вкл-выкл, вместо нее механический таймер).

Как-то так. Сегодня испытал камеру на фотополимере. Сделал жене несколько печаток "Hand Made". Опытным путем подобрал время засветки подложки 7 сек и рельефной стороны 23 сек. Все шикарно пропечатывается, высота буков 0.8 мм.

Нужно будет еще купить зачернитель тонера, и вписать КВЕД изготовления печатей и штампов в свидетельство плательщика единого налога :yahoo:

Ну а в дальнейшем конечно планирую собрать полноценную камеру с таймером.

Принимайте в кружок

http://i.imgur.com/Lls5LOn.png
http://i.imgur.com/0njZ5aB.png

http://i.imgur.com/CqxK28Y.png
п'ятниця

Саморобний повербанк? )

як ти зрозумів?:fffuuu:

У него кофе свежее.

http://s019.radikal.ru/i618/1205/a0/b0f634e390ce.jpg

Стриптиз?

Бегемотор, 308-е

Дуже просто, я сам юзаю такі банки...
http://electricmobile.org.ua/forum/d...8081&mode=view
Подробиці тут: http://electricmobile.org.ua/forum/v...p=56636#p56636
;) ;) ;)

Шо правда?

http://s2.gallery.aystatic.by/650/39...10458392_3.jpg

Не, не впечатляет. У меня этих транзисторов столько, что пива не хватит.