Підключати тільки холодильник я пробував, нічого не змінюється, реле не вмикає холодильник.

Нажаль заміряти нічим (таки мабуть прийдеться спробувати стати юним радіоелектроніки, життя вимагає)))
Можливо є посилання на відео чи якийсь опис про маніпуляції з пружиною на генераторі? Сам мабуть не ризикну, але можливо знайду спеціалістів.

Ну і питання, є якась небезпека для холодильника при такій роботі генератора?

Який х/к- новий чи старий? Який генератор- синхронний чи асинхронний, простіше- з щітками чи без? Генератори з щітками видають далеко не синус, а безщіткові- ще страшніше, тому і може бути проблема. Відносно частоти- не думаю, шо реле знає про неї, а от провал напруги при пуску компресора- запросто, пусковий струм може бути і 7 і 10 ампер, залежить від компресора, генератора і кабеля- довжина, площа міді.
Тобто- спочатку переконатись, що на вході РН напруга стабільна при запуску х/ка. І це краще робити старим добрим стрілочним в/метром, тестером серії Ц-хххх

Холодильник 2-х компресорний Атлант, років 10 йому мабуть
Потужність здається 280Вт

Генератор Werk, ось такий : https://rozetka.com.ua/ua/werk_63224...aracteristics/

Ну так 2 компресори! Отам і провал закопаний. А параметри дирчика, коли почитати про нього https://rozetka.com.ua/ua/werk_63224...aracteristics/, якісь трохи дивні, ну то таке, реклама...
Далі- який кабель- довжина, площа міді в ньому? І ще олне- на РН яка нижня межа напруги на вході?

Два дня работаем в офисе на генераторе. Там вот такое, сам мерял. Видимо реле на это ругается, в нем измерительная цепь не тру RMS. Какое напряжение индицирует само реле ? Попробуйте расширить в нем допустимые пределы. Частота не причем, Кук прав.
https://drive.google.com/file/d/1w9w7mGy2UDZwK_t2RXAVpG3nttRzIbgF/view?usp=drivesdk

маєте на увазі шнур з вилкою холодильника? хз, треба на ньому глянути. Чи ви про кабель в електромережі будинку? Якщо про це то там мідь 2.5 к
Нижня межа напруги в реле -170

зараз виставлено 170-250. Які безпечні межі для Холодильника? Скільки можно додати?

Мій холодильник працював і при 257) не згорів. Звісно не раджу. Однокомпресорний Снайге. Спробуйте вимкнути один свій компрессор. Зазвичай потрібно в 0 поставити один з регуляторів. У вас їх десь два стохть окремо на холодильну та морозильну камеру.Мабуть ваш холодильник робить просадку двома компрессорами до 170 і все вимикається.
Що за модель реле? В мене реле Зубр, воно показує причину останнього інциденту. Може ваше теж вміє.

Стосовно свого питання по інвертору здається розібрався, погуглив що в такий розмір конденсатору могли всунути та й вирішив що те чим замінив навіть краще буде. А там хз....

А сколько показывает на дисплее? Или оно пока не включилось, не показывает? Проблема в том , что для того, чтобы правильно мерять кривую синусоиду, необходим true RMS алгоритм, которого в этой релюшке скорее всего нет. Из-за этого оно думает, что напряжение вышло за рамки, хотя на самом деле это не так. Вы ведь включали холодильник напрямую от генератора, и он нормально работал, та что вы ничем не рискуете. Расширяйте пределы потихоньку, по 10вольт, пока не начнет работать.

Почему вы думаете что дисплей может показывать одно, а отключение реализовано не путем цифрового сравнения значений напряжений, а отдельной аналоговой схемой? Ведь как тогда оно б настраивалось бы кнопочками...

Естественно, там цифровое сравнение. Видимо, дело не доходит до индикации, поэтому пользователь не может узнать, сколько вольт оно видит.

Емм... здається трохи не так ... він не вимикається, при роботі від генератора чз реле напруги він не вмикається , тобто не робить спроб включитися. Ну, мені так здається, якщо б він намагався запуститися , але дав просадку і не зміг, момент запуску я би все одно замітив. Я так розумію, хоча і не впевнений))

Реле напряжения DigiTOP
https://electro100.com.ua/ru/rele-na...e-dlya-rozetki

ТЕж вміє показувати. Показує 0 , тобто вимкнення ел ен. Потім запустили генератор, РН показує напругу в мережі (цифри на табло мигають) , чекаємо 5 хв затримки, а далі нічого, холодильник не вмикається. Табло на РН продовжує мигати.

якось так.

Відразу показує. 220-230в. Табло мигає. В звичайному режимі воно мигає 5 хв, це виставлена затримка, потім вмикається холодильник, табло перестає мигати. Від генератора холодильник не вмикається, табло на РН продовжує мигати.

Жаль. У вас таки більш примітивна індикація. В мене більш розвинена. Показує і зворотній відлік і чому не вмикається/вимкнулось. Ну мова не про те. Порівняння цифрове, як каже Юра, але ви не встигаєте це на табло помітити. Старт ви би могли б не помітити, бо швидко воно б вимкнулось, там короткі таймаути. але 'клац' від реле таки почули б напевне. Тоді справді поставте 140-260, може пройде. Але коли в розетку 220 повернеться то знову змінювати ж прийдеться.

До речі. Спробуйте через 5хв зробити запит на те чому не вмикається/вимкнулось. В мене наприклад би показало напругу при якій воно відмовилось працювати.
Приклад. Лімити налаштовані 170 - 250. Якщо не вмикається то покаже наприклад 163, чи щось таке якщо причина в низькій короткочасній напрузі, і покаже наприклпд 251, якщо причина в короткому сплеску високої напруги.

Предлагаю на время выкинуть это реле и не париться. Горбатого могила исправит.

Допоможіть хто може знайти схему apc 1500. Плата 640-7734H rev08apcc. Знайомому по телефону намагаюсь допомогти. Після того як спробував запусти від бензинового генератора не хоче вмикатись з першого разу від батарей. З мережі на батареї справно переходить. Реле якесь вже міняв, якесь не може знайти, конденсатори наугад маленькі по 22мкф теж міняв. Хотів схему покурити що ж там такого могло статися коли цей безперебійник судорожно клацав реле бо напруга від генератора не подобалась. Сам в інеті схему знайти не зміг. Вмикається від батарей з 4-5 разу. Коли не вмикається то по звуку ніби як генерація 50герц є, але по індикації нічого і напруги на виході нема. Таке враження що свою ж напругу не бажає на вихід подавати.
Сам не можу приїхати, бо далеко, мушу по телефону консультувати.

Генератор, а вони є синхронні та асинхронні, може видавати такі кракозяблики, страх один. Особливо другий тип. Тому БУТИ МОЖЕ ВСЕ.

Хочу за акуми ще розповісти. Багато маю статистики по автоаккумам в звязці з упсами. Сучасні дешеві кальцієві буквально за 5 повних циклів з ємності 50годин перетворились в 15 ампергодин. Найгірше показали себе Амега, краще ведуть Веста, Енерджайзер. Дивно, але факт, просто не набирають ємність і все. Може якби поріг відключення був вище було б краще, не знаю. А от гелеві аккуми які саме для упсів чудово ємність тримають.
Літій краще виходить для таких речей. Але наприклад апс500 має поріг 10.3. Звичайний літій всю ємність не дасть при цій кінцевій напрузі, відсотків 10 залишиться, може більше. А от консерви від ліфу -легко.

Звичайні АКБ в упсах- садомазо. Тим паче Са, Са/Са. В них трохи ховсім інший алгоритм зарядки навіть штатних батарей- гелевих.

Упси, якщо пам"ять не зраджує тримають напругу на клемах АКБ 13,6 в. Колись я до упса підключав звичайний не кальцієвий всім відомий Віват, що ставили на конвеєрі на славути, то через місяць він викіпів. Залив літр води то навіть пластини вода не накрила. А кальцієві АКБ, хочуть напругу зарядки 14.4 в, плюс в кінці зарядки 16 в щоби перемішати електроліт. Тому підозрюю що при при зарядці кальцієвих тільки упсом, пластини сульфатуються.

Кілька років користусь безперебійником котла СМАРТ одесько виробництва. АКБ- гель і тільки.
Є кілька алгоритмів роботи в меню, оптимальний приблизно такий- АКБ заряж. тільки при падінні напруги нижче 12,8 В, після 1 хв. роботи в реж. БАТ, або через кожні 2 тижні паузи. Далі- заряд ном. струмом(відповідно до ємності АКБ) ном. струмом до напруги 14,4 в з утриманням напруги до моменту, колиструм зар. упав до 50% номінального. Потім режим стабілізації на рівні 13,6 В на протязі 24 год.Далі- режим зберігання і повтор позиції.
Зручна штука- на дисплеї в авт. режимі пишеться розрахований час роботи АКБ, дуже зручно.
При виході вхідної напруги за межі, які або зразу закладені, або самостійно, котел живиться не прямо від мережі, а через інвертор.
Синус, ясно діло- синтезований, з котлом проблем нема.

Їх окремо підзаряджали до майже 16. Кипіли, від зникнення ємності не врятувало. Ті що без окремої дозарядки трохи гірші, але нічого принципового. Ну і пишуть що саме при глубокому розряді пластини отримують незворотні процеси. До речі ось перфорований блок живлення переробив для заряду аккумів. Донор за 486грн 12в 15а. На юс3842ан. За такі гроші зарядку з таким струмом не купити. Один резистор впаяв, одну перемичку перекусив. Правда схему пришлось змалювати, нестандартно застосували мікросхему

На новые поколения смартов схем в открытом доступе нет. У них есть одна известная болячка, там на плате есть источник отрицательного напряжения в виде умножителя на двух диодах и двух электролитах, то ли по 22, то ли по 47мкФ, не помню уже. Если эти кондеры подсыхают, начинает так себя вести. Еще частая причина периодических глюков и незапусков с первого раза это подгоревшие контакты любого из реле, их там штук 5.

Литийжелезофосфат 4S с соответствующей BMSкой спасет гиганта мысли.