Спасибо.

Редуктор сначала теряет пару градусов, а потом температура его начинает расти. С подогревом никакого обмерзания.
Мало того на газу пуск лучше. На бензе топливная моросит. Инжекторщика толкового так и не нашел, поэтому решил что проще и выгоднее перевести полностью на газ, сделав подогрев.

Я выражаюсь определенно по сути вопроса. Вы плохо усваиваете.. повторите тыць
Если есть трудности с понимаем работы Гбо обращайтесь. Я помогу. Звоните. Ваще кому нужно тот и без приглашения звонит и задает вопросы. Для того и выложены мои моб ном.

Пока акб свежезаряжен решил проверить как заведется на газу в мороз. утром -13, около 4с работы стартером и машина завелась. печку не включал, решил проверить через сколько стрелка сдвинется (температуры) - через 2 мин 45 с уже было около 40 градусов в системе.

А обороты прогревочные какие? Без этой инфы согласитесь 2-45 - разговор ни о чем.

Совсем туго с запуском на холодную стало, небольшой минус -2-3 градуса и уже не завелся, отдельные вспышки и все, подсос и педаль газа ничем не помогают, пробовал поиграться винтами чуйки и жадности-безрезультатно... Впервые за 23 тык на газу пришлось заводить на бензе, благо аккум новый (бензонасос без ручной подкачки)
При +2 завелась с первого как и раньше.

А вот у меня богатит на горячую. А на холодную бедная смесь. Думаю может грибок из ремкомплека плохой. (деформируется при нагреве)

При 50-60 град выставляю смесь по лямбде, ну чтоб были скачки 0.6-0.1 вольта. При прогреве до 90-96 град смесь идет 0.7-0.75 те очень богатая, можно прикрутить но тогда до того пока не прогреется холостой не держит. :no:

По поводу запуска заметил что если вытянуть подсос то пуск холодного двигателя намного лучше (напомню что стоит верхний смеситель и подсос на его работу влиять не должен)o_O

подсос просто четко дозирует степень открытия заслонки, тоже самое положение можно поймать педалью газа, но педалью нужно его ловить, а сколько вытягивать подсос вы уже сами знаете, не ошибетесь. Аналогично и у меня. Вот завтра утром буду заводится первый раз этой зимой при морозе, расскажу, как получилось )))
Василий,7, попробуйте при заводке нахолодную поиграться чуйкой, полоборота или туда или обратно и пробуйте.

Уже много чего перепробовал...Начало и описание проблем здесь http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=345
Такое впечатление, что не хватает разрежения для редуктора, как будто мембрана второй камеры задубела. Нужно попробовать винт холостого вывернуть(обогатить) от того положения в котором он сейчас (сейчас мысль пришла)
Холостой выставлен винтом холостого.

или не вывернуть, а завернуть. Ну и да, врезки они такие, может че у вас не оптимально.

сперва обороты 1400 -1450, а потом по мере прогрева постепенно опускаю. на 40 градусах уже могу полностью утопить подсос, но правда нужно посильнее газонуть и резко утопить подсос, тогда работает стабильно. если просто утопить без подгазовки - глохнет. Если включить вентилятор печки то как минимум на 1 минуту дольше будет греться.

Самый быстрый и лучший запуск у меня: где-то на треть вытягиваю подсос, нажимаю до упора педаль газа, включаю зажигание в режиме "Газ" и без задержки сразу в режим "Стартер". А уже как завелась подгазовывая выставляю подсосом оптимальные обороты чтоб без педали уже прогреваться.

Заметил что в сырую погоду (дождь, изморось около нуля градусов) прогревочные обороты приходится поднимать до 1500-1600 и холостой падает немного. Набухает от сырости фильтр и снижается пропускная способность?

теперь понятно. За фильтр не скажу, но в дождь обогащения смеси по лямбде как-то не заметил, если правильно помню.

а ХХ открутить оборотов на 1/2-1-2 взападло?

я на зиму на карбе накручиваю побольше, чтоб на хх аккум подзаряжался.

Писал выше, у меня он выкручен, холостой настроен винтом хх на редукторе

Вам за винт количества оборотов на карбе говорят, черный пластиковый который.

За полтора года, около 20 тык пробега с запуском небыло проблем ни зимой ни летом.

Какой в этом резон, не совсем понимаю? На прогретом моторе сейчас и так около 1000 об/мин по БК.

кажется я таки не так понял, за какой винт вам сказали.....

Просто нет слов -17 завелась на газу правда акб пришлось прогнать зарядным так как у меня маленький честно и не помню на сколько он и взглянуть ни как, очень долго доставать его.
Собственно я не умышленно пытался заводить на газу при таком дубаре, но пришлось так как бензина в баке 0, но надо было с утра мать в больницу отвести.
В общем такая ерунда проехав 15км заглушил и услышал как редуктор издает странный звук перепуска газа типа ПЕЕЕУУУУУУ.
Кто что может сказать, главное на хх прогазовал заглушил не слышно проехал еще километра три заглушил снова услышал. Мое подозрение не успевает испарятся в первой камере так как и на полный газ че-то тупит движек да и температуру не нагонял двигатель так как мороз и две печки включенные. Но чего-то крутить желание отпало при таком дубаре.

Сегодня минус 16. Завел газом прогрев с четкой работой двигателя.

А я не рискнул ни вчера, ни сегодня. У нас под 20 мороза. Завтра обещают начало потепления.
Буду уже на газу.

Прошу прощение за данный вопрос я с ним разобрался, вот в чем причина.
1. По любому если двигатель глушишь в первой камере остается часть газа, а так ка у меня винт хх. на какие то десятые мм. вывернут и винт чувствительности после последней регулировки ослаблен газ пытаясь вытечь с первой во вторую с характерным звуком вытекает через дозирующий клапан.
2. Начала тупить из за грамотного хозяина который лез к зажиганию, я делал чуть позже с надеждой чтоб легче стартер запускал движок. Зажигание поставил назад с опережением.
И вот к этому плюс мороз что и привело к сомнению правильной работы гбо. Перед тем как выключить зажигание ключом, переключатель газ-бензин ставлю в нейтральное положение.

Также не рискнул и вчера ранние заправил бензина, но при первой попытке завести на бензине движок тяжело крутануло без подхвата, при повторной попытке включил на газ дождавшись отсечки газа переключил на бензин и завел. Дождавшись сдвига стрелки датчика температуры перевел на газ.

-18. С подогревом завел таки. Не с первого раза канеш. Со второго. Редуктор не обмерзал.

Всегда глушу мотор кнопкой. Дорабатывает газ и подстраховка что клапан закрылся.

Хоть один человек слушает что ему говорят!

Пуск на газу в минусовую температуру пока под вопросом... Около 0 может завестись и то не с первого, еще в декабре проблем небыло. Много чего уже перепробовал перелазил перебрал и появилось очень интересное предположение, что дело в газу... Сменил заправку, пока был пуск в +2, завелся с первого, без проблем. На днях похолодание, отпишусь по результату.

При минус десять затруднений нет. Заправки разные.

Подтверждаю. При выполнении всех рекомендаций гуру этого раздела, стабильно пускаюсь уже второй месяц на газу.
Только два раза, когда мороз перевалил -18, не рискнул заводится на газу.

А у меня кажется кольцо на винте чуйки пропускало, прослаблено было, а это подсос воздуха в редуктор во вторую камеру. Возможно изза этого у меня стабильная по лямбде стехиометрия была на всех оборотах и режимах, изза эого подсоса. Сейчас показания лямбды уже не такие, как колечко поменял, но и старое пока не выкинул. Может потому ниже минус 10 не мог заводиться на газу. Сейчас лямбда в зависимости от нажатия на педальку и оборотов меняется в пределах 0.040-0.070, а раньше газ в пол а она все равно 0.040, а теперь как вторая открывается камера под 0.070 скачет. Посмотрю что с расходом, едет возможно чуть таки лучше когда больше давишь.

Из любопытства где не смотрел я не нашел в чем это лямбда измеряете 0,04 ??? возможно это 0,4в ?
Такая ерунда с колечком была, на пуск особо не влияла так как пусковой газ поступал через винт хх, а вот при трогание бывали не значительные провалы.
С пусками в любую погоду проблем нет, но в сильные морозы просто жалко заводить на газу хотя для легшего пуска изначально кнопу ставлю в положение газ на 3-4секунды и переведя на бензин запускаю. Если ожидаются морозы порядка -15 то при постановке машины на ночь заранее переключаю на бензин если он в баке есть чтоб в карбюраторе был уровень.

Та не, именно значение лямбды на газу, при нормальной стехиометрии, ниже 0.1 вольта.
Это уже выяснили все, у кого есть показометр лямбды.

нет, 0.04. У меня цифровой. При троганьи не было провалов, ваще все хорошо как бы было, в морозы заметил что винт чуть ли не болтается, и при прогреве редуктора норм. В любую погоду заводится, но при минус 16 хрен, примерно при минус 11 пробовал, заводилась тяжеловато, но заводилась. Сча тоже еще не показатель про 0.07 где пишу, может я криво пружинку вставил, потому чуть не правильно грибок работает. Позже отпишусь, пока негде ездить ближайшую неделю.

Да с пружиной было дело, не знаю смотрел по чертежам что типа в самом винте должен быть типа шарика чтоб при вращении винтом пружина не крутилась у меня его нет, так пружина было накрутилась на коромысло ели ее скрутил. Но когда она накрутилась на коромысло то движек плохо работал заливало. Я первый виток пружинки со стороны коромысла загнул кончик в средину пружинки чтоб при неправильной установке не накрутилась пружина на коромысло.

Бузян советует запаивать кончик пружины. У меня на коромысле есть типа отлив аля шарик, а вот в винте внутри ...чуть короче испорчено.

И снова печаль беда... дело не в газу.
Утром -7 тыр-пыр и усе, чем больше кручу тем меньше вспышек. На бензе с горем-пополам завел.

если проблема с заводом на бензе из-за врезок, то по моему опыту надо врезки чуть прикрутить. Вторая камера - полностью закрыть. Первая у меня открыта на 1,5 оборота. Для города хватает. Для трассы надо вторую чуть приоткрывать иначе движок сильно тухлый. Кстати на одной камере по городу расход получается меньше чем на двух.
Приотрытие заслонки карба - сделать на минимум. Регулировочная оська на мембране фактически утоплена в гайку. Для старта подсос полностью на себя и педалью газа чуть добавляю

Это на газу с подсосом до конца на себя заводитесь? У меня, наверное, ниодной вспышки не будет. Если чуть больше нужного вытаскиваю (меньше половины) то еще хуже схватывает.
Изначально, когда только поставил ГБО заводился совсем без подсоса, когда завелась тогда вытаскивал для стабильного хх.

Можете игнорировать, или проверить но я сделал бы так.
Проверьте так, включите на газ и дайте порцию газа и затем заводите без подсоса и выключателем в среднем положении выключеном газ-бензин, если услышите вспышки или пойдет в роботу после нескольких оборотов, в момент подхвата двигателя поставить выключатель на газ но тут надо успеть. Скорей всего заслонка подсоса создает избыточное разряжение над врезками и идет пере обогащение.
Если при пуске без подсоса будете давить на газ то практически ели ели чтоб не сильно приоткрыть первую задвижку.

У меня смеситель над заслонкой подсоса так как он над карбюратором и получается подсос роли не играет ни какой но двигатель довольно таки уверенно запускается. В моем случае подсос работает как фиксатор чуть повышенных оборотов чем хх.
Заслонка подсоса нужна при пуске на бензине чтоб создать большее разряжение в инжекторе и увеличить подачу бензина, в случае с редуктором то избыточное разряжение ведет к переобогощению газом, для газа в мороз если увеличить количество то он не успеет сгорать а может и вообще не вспыхнуть.
Это мое мнение.

Если не подобрать оптимальные диаметры врезок то можно мучать всю жизнь.

Для тех кто только думает их устанавливать я бы вообще советовал забыть о них, поставить смеситель над карбом и ездить нормально без всяких клапанов и подвязок второй камеры, при пусках в морозную погоду и тп..

Подпишусь. Врезки это для постоянных экспериментов.

С верхним смесителем, все намного стабильней. Главное обеспечить идеальную герметичность соединения коробки фильтра и смесителем.

Ведь Вы представте надо регулировать смесь в двух диффузорах 21 и 23 подобрать диаметр и потом при открытии и закрытии второй камеры идет кольцевание подсосы воздуха и т.п., установка клапана желаемых результатов не дает.
При установке над карбом да герметичность должна быть 100% иначе проблемы, но проще подобрать на смесителе одном 40мм и выставить соотношение и все хоть снимай карб ставь задвижку с инжектора и езди. При установке над карбюратором смесителе запуск двигателя улучшается, а заслонка подсоса не влияет на роботу ГБО.

Я два года проездил с тремя вариациями врезок. Можете мне не рассказывать о трудностях оптимальной работы врезок:D.

Езжу на одной камере, вторая заглушена, много раз писал об этом.

Если бы я купил ГБО установил с врезками при этом получив проблемы с пуском либо еще с чем, тогда бы задумался о другом подводе-смесителе.
Но врезки безпроблемно откатали более 15 т. км. и зимой в мороз в том числе, запуск без проблем (иногда при около 0 градусов мог не с первого завестись)

Мое мнение- идеальный смеситель в ОЗОНе, который над блоком дроселей стоит, между половинок карба, вот бы такой вместе с карбом для эксперимента втулить-)
Извините за оффтоп.

Ведь проставка между половинок не решает проблем, по сути те самые врезки.

Ага, те самые, и проблемы те же, стехиометрия. А вот в черепашке три шайбочки нужной толщины и делай стехиометрию какую хошь, хоть через каждые 5км меняй ее за примерно 7 минут с перекуром.

Только эту самую стехиометрию нужно чем-то наблюдать, и у большинства вместо нее всем известная пятая точка:)

ориентируясь на свою 5 точку я получил малый расход, когда поставил лямбда зонд отталкиваясь от его показаний чуть забогатил, самую малость. Тоесть по крайней мере моя пятая точка оказалась довольно точным прибором. Просто двигаться нужно в настройках по жопометру от крайне бедных смесей до "о, вот она начала норм ехать". Такой алгоритм довольно легко реализуем без приборов максимум сжечь на это нужно литр-два газа чтоб вдоволь наиграться. Это о черепашке я говорю, не о врезках.
Василий, а вы при пусках на хлолодную закрывали болтом для проверки трубку газа на вторую камеру? Герметик на резьбе болта не гарантирует герметичности....

Пуск на газу на холодном двигателе
 

Для эксперимента заглушите шланг подачи газа на вторую камеру, болтом например, или другим способом. Если все кардинально изменится - это и есть причина. А если нет...

Акум добрий? Ну в крайньому випадку у вас же є від УПСа на підстраховку :D:D:D
Жарт
Спробуйте кнопку ГБО в нейтраль, включаєте запалення, старт, і вже коли КВ крутиться кнопку ГБО на ГАЗ. У всякому випадку при -5 і нижче в мене тільки так заводиться

А вы когда это советуете уже спросили настроено у него гбо с винтом перепуска или только по чуйке? Если не спрашивали, зачем советуете?

Ну я ж не раджу лізти до налаштувань чи робити якісь дії які можуть погіршити існуючий стан справ;)

погиршыты - в данном случае следуя совету посадить аккум так и не заведясь при этом(вдруг настроено по чуйке, а не по винту перепускному) ;) Ваш же совет это если перепускной винт работает, ибо он гарантировано переливает газ, и если подать газ после начала крученя стартером можно поймать оптимальный состав для первых вспышек в цилиндрах. Если настроено по чуйке перелива нету, наоборот, беднит, и не у меня одного так.

Ну так я ж завбачливо запитався про акум і про УПСовий акум. ;)

І, може ляпну дурницю, але в мене Томасетто АТ 07. Там же тільки один гвинт. Чуйка. Ні?

Не знаю. но если только один, то чуйка, в таком случае странно, обычно у всех беднит, а у вас наоборот.

А может у него клапан первой камеры с небольшим перекосом стоит? Тогда будет 100% переливание при минусовых температурах.
Сам такое отловил в начале зимы. Как выставил плоскость резинки, так сразу получил обеднение на холодную.

Ясна-панятна. Знач треба редуктор вскривати. Дякую за наводку

у меня с завода было с перекосом во второй камере, устранил при переделке, а первую оставил, там маленький перекос, а резинка мягкая, хорошая.

Вот и у меня так было - чуть-чуть. На холодную богатило, и притом прилично так. Все на газ грешил.

А потом меня осенило - при минусе, резина дубеет, и это чуть-чуть, становится свищем аж до тех пор, пока резинка не прогреется.

Только подрезал лезвием саму резинку (у меня рычаг сложной конфигурации, не согнуть) до визуальной параллельности плоскостей, как бабка пошептала за переобогащение на холодную.

Значит у меня резинка из правильного материала. Ее я кстати вырезал из грибка второй камеры.

А я сам подбирал резинку, помните, в прошлом сезоне я поднимал тему? Вроде мягче чем в ремкомплекте.

И тем не менее, этот незначительный перекос, давал жару. Я промучился весь прошлый сезон. И только в начале этого сезона, подрезал резинку клапана, и перевернул срезом в рычаг.
Всю эту зиму, я завожусь на газу. А езжу сейчас, каждый день.

Только два раза не решился заводиться на газу, когда было под 20 мороза.

Один раз было подозрение на перелив газа. Завелся на бензине (тогда у нас были рекордные для этой зимы -23) поторохтел на бензине, и переключил на газ.
Отъехал метров 5 и уперся колесами в бордюр.
Заглох и потом не мог завести ни на газу, ни на бензине.

Пока тупо не выжал полностью педаль газа, и не прокрутил секунд 15 движок с кнопкой в среднем положении.

Двоила/троила но очухалась;-). Явно на морозе залил газом.

На следующий день, поторохтел на бензине до температуры движка +30.

Благо дело, на переделанной со, это всего пара минут.
Кстати, даже в такой мороз, через 3 километра, движок выходит на свои 80.

На штатной со, о таком даже мечтать нельзя было. Картонку в этом сезоне, даже не ставил.

Весьма всем рекомендую.

А что у вас? Я ж чего спрашиваю, вы что-то я помню переделывали, а потом сказали, что прогрев столько же по времени, как штатная система но с иглой от мяча в развоздушке. Фото покажите какой термос втулили, если есть. Плюс я уже неоднократно советовал, и даже объяснял почему - короче картонка зимой нужна обязательно если кратко, тем более с термостатом как у Ланоса, тоесть с верхним термостатом.

Первая зима с переделкой.
Ланясячья схема, плюс малый контур только через редуктор.

А-а, еще поставил жиклер на обогрев впускного коллектора.

Короче, все тепло идет через редуктор.

Единственный минус - печка стала заметно слабей греть. Зато редуктор первый в цепи нагрева.

В мороз -20, через две минуты с оборотами 1400-1600, температура двигла +10 градусов, через километр пути, температура двигла +50 градусов. Третий километр, температура 75-80.

Реально намного быстрей греется. Сам в шоке;-).

Долго объяснять почему, но если уберете жиклер с впускного коллектора - печка станет греть чуть но теплее, а если картонку поставите, то кроме устранения бага больших колебаний температуры на входе в помпу/блок получите еще более горячую печку при том же показометре температуры. термик на 80? стрелка по сравнению со штатной там же стоит температурная?

У меня приборы не штатные. Электронные датчики на МСР9700А. Показометры дублируются на цифровой и мнемоничекий.

Колебаний нет вообще. Термос-вставка, кажись на 92, но точно не помню.

понятно. уберите жиклер, не мешайте помпе создавать давление.

Не понимаю, как может жиклер в ветви подогрева коллектора, мешать помпе в создании давления?

Там поток изначально небольшой. Штуцерок из коллектора, сечением 4 мм. Я сузил до 2 мм.

В Томасетто АТ 07 резинка клапана первой ступени прилегает к своему седлу со значительным перекосом. Исправить очень довольно сложно. Но у меня пока включен электроподогрев, не богатило.

4 хоть что-то, 2 вообще капут, там же квадратичная зависимость. Если кратко - задушив вход и выход помпы она не пропускает через себя достаточно жидкости, и это мешает ей создавать норм давление во всех точках. Чтоб понять о чем я - возьмите вентилятор от блока питания компьютера, держите его так, чтоб дул вверх. положите его на стол, включите, по чуть за корпус приподнимайте над столом и наблюдайте за потоком воздуха с него, после примерно 1см будет резкое усиление потока, но не скачкообразное. Примерно то же самое обязано происходить и с помпой, этот баг по сути заложен в основу того, что печка выхолодить движок не может, так как при закрытии термоса падает и поток через печку. Потому и картонка поможет печке греть сильнее

Так в чем проблема-то? зажали проток через тот штуцер 4 мм, зато добавили штуцер 12 мм.
Поток пошел туда, куда полезней.

Зачем на газу коллектор греть? А там алюминька массивная.

А с печкой получилось то, что через соты радиатора печки, сложней продавить тосол, чем через улитку редуктора;).

А поскольку они параллельны, то жидкость потечет туда, где сопротивление меньше.

Да? А за малый круг через штатный термос не забыли? Что вместо него теперь? Вот именно, ничего, до открытия термоса через торец приемной трубы 0 целых и десятых протока жидкости. Кварц, поставьте картонку, и убедитесь, что при той же температуре на приборах печка будет греть сильнее, потому что термик откроется и будет циркуляция через радиатор горячей жидкости, эта циркуляция поспособствует увеличению разницы давления на входе помпы и ее выходе, и поток чер все системы(печка, коллектор, радиатор печки) станет больше. Кстати моя машина при минус 18 примерно и нниже может ехать по трассе со скоростью 80км\час с 100% закрытым радиатором, охлаждаясь только печкой и потоком воздуха, ну и через щели какие-то конечно радиатор охлаждается хотя бы боковинами, само собой. Ну и сами себе перечите, раньше ж редуктор был включен паралельно печке и грела же печка, правда? А теперь на отдельный штуцер и печка не греет...

Раньше на редуктор шланг был 9 мм;).

Малый круг организован так - с термоса боковой штуцер на редуктор, с редуктора на сброс флейты.
Весь поток из головы, идет по трем путям:
1. через термос-редуктор-сброс.
2. через кран-печка-сброс.
3. через коллектор-штуцер+жиклер-сброс.

Контур с самым низким сопротивлением - 1.

а до переделки был еще через верх термоса штатного, а теперь нет. Сколько выход на редуктор мм сейчас?

Ну раз богатит только на холодную, то понятно что с подогревом проблеми не било

Ну так и сейчас проток через верх сохранился.

Я в камеру термостата (та, которая сообщается с шлангом головы), врезал штуцер диаметром 12.
Вся жидкость, продавливаемая помпой через голову, выходит на три параллельные пути.
Когда печка перекрыта, весь тосол выдавливается в термостат/редуктор, и немного в впускной коллектор.
Когда открываю печку, часть потока, идет в радиатор печки. Но очевидно, что сопротивление радиатора выше всего контура малого круга.
Потому печка стала греть хуже.
Раньше, когда редуктор стоял физически параллельно печке, и шланг был 9, на редуктор шел меньший поток. Зато печка лучше грела.

Но поскольку у меня в 90% короткие поездки, печка мне вообще не актуальна. Мне она нужна только для оттаивания замерзших стекол.

Не понял. Я к тому, что если с кривым перекрытием клапана на холодную и богатит, то я с электроподогревом этого не ощущал. Наоборот беднило.

Кварц, мы как-то не понимаем друг друга.
Ранбьше, это при штатном трехтолстотрубном термостате? Ну а в нем разве не было на холодную и не сильно теплую циркуляции через толстый выход головы, верх термостата, толстый торец приемной трубы? И нехилая циркуляция, даже с шайбой вверху термостата. После установки ланосового термика этого плеча малого круга нет вообще. И раньше ж вы делили выход с головки на печку тройником на редуктор и печку, и грело же, у меня вообще делится ровными проходными сечениями поток с этого штуцера на печку и редуктор, но печка греет. А после переделок у вас толстый штуцер остался только на одну печку, и отдельный теперь на редуктор, и не толстый(как у меня по крайне мере, у вас то 9 было, у у меня 16 тонкостенный тройник сейчас) а всего 12мм. Я ж к чему, циркуляция через печку у вас стала НЕ от перехода на 12мм, а именно из-за того, что НЕТ циркуляции через термостат+ толстый приемный торец приемной трубы, как в штатном трехтрубном, и из-за этого до открытия термостата помпа создает МЕНЬШЕ перепад давления между своим входом и выходом, следовательно меньше проток жидкости через печку, также меньше через редуктор(но ему хватает) и меньше через коллектор.

По свободке нарисую как было, и как стало.

Вот как было:

http://i.piccy.info/i9/5f54d7b117514...6815/1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-02-08-10...50x777-r/i.gif

Вот как стало:
http://i.piccy.info/i9/c77a7bd285a5c...6815/2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-02-08-10...49x777-r/i.gif

Класный рисунок! сброс печки и шланг на бачок не попутаны случайно местами? (уже не помню как должно быть). Последнюю попытку делаю мысль донести )))))

В принципе согласен с вашими доводами. Поток на малом кругу, точно упал. Этим (и уменьшением объема малого круга), можно объяснить очень быстрый выход на рабочую температуру.

Не согласен только с вредностью жиклера.

Зы. Печка греет одинаково плохо, хоть на прогретом движке, хоть на не нагретом.

Думаю, основная причина, именно в высоком сопротивлении контура, при наличии контура с меньшим сопротивлением (малого), который теперь никогда не перекрывается .

1. Кварц, малый круг в штатной системе перекрывается полностью только когда лето и жара. Дело точно не в нем, зимой малый круг в штатной СО может только в адовой пробке перекрываться, если без картонки.
За вредность жиклера может и преувеличиваю, скорее всего это ловля блох, но ловля в правильном направлении.
2. по поводу одинаково греет на прогретом и не прогретом. Вы в упор не видите разницы с картонкой и без. Давайте мысленно смоделируем поведение термостата с картонкой и без. Условия - мороз минус 50, нет картонки, движок прогрет. Двигатель неплохо охлаждается потоком подкапотного воздуха, доп охлаждение требуется в количестве 1литр тосола при минус 50 за 1 минуту, для этого термостат открывается на площадь 3 квадратных миллиметра и морозная жидкость по капле подмешивается к флейте в малый круг. Будет ли существенная разница в количестве жидкости через помпу на прогретом и непрогретом движке? Очевидно что нет, морозный тосол тоенькой струйкой через слекга приоткрытый термик - это понты, по сравнению с печкой и редуктором на малом круге после переделки. Дальше, ставим картонку, перекрываем весь радиатор. Тоесть радиатор теперь может охлаждатся холодными морозными завихрениями действующими на его боковины спереди бампера, частично сзади, через соты воздух не проходит. Мороз тот же. Непрогретый движок все без изменений, жидкость только редуктор и печка циркулирует. Прогрелся движок, термик приоткрылся на 3мм, движок получает холодную жидкость по капле(машина ж стояла на морозе, радиатор холодный), горячая жидкость поступать начала в радиатор тоже по капле, пока все также. Но горячая жидкость постепенно вытесняет холодную в радиаторе, но радиатор через соты уже не охлаждается так хорошо, а только чуть, вся жидкость в радиаторе в итоге негревается, термостат в шоке, на улице минус 50 а его 3мм открытия не хватает, так как во флейту уже идет жидкость не минус 50, а плюс например те же 50(ведь чуть охлаждается же). И что делает термик? Он передвигается дальше по своему графику длинавыдвиженияштокаштока/температура и открвает себя не на 3мм квадратных, а на 200 квадратных мм. В итоге на радиатор поступать начинает много жидкости при плюс 80 а во флейту начинает поступать много жидкости температурой плюс 50, скорость циркуляции жидкости через помпу растет, давление растет (разность давлений между входом и выходом помпы), печка начинает греть сильнее.

я аж устал за время написания этого эпоса)))) Попробуйте мегапростой эксперимент. Закройте полностью радиатор, на 100 процентов, поездки у вас короткие, не страшно, остановитесь, если шо. Если вы успеете за короткую поездку прогрется полностью и нагреть весь радиатор для полного открытия термоса вы заметите небольшое повышение температуры по приборам, вместо вам привычной в таких условиях, и после этого повышения ваша печка начнет гораздо больше греть, так как начнется циркуляция через радиатор. Возможно для такого надо будет проехать 5-7км, смотря какой мороз.

А-а, так вы меня уговариваете картонку поставить:).
Попробуем.

Хотя, повторюсь - печка как таковая, мне вообще не нужна.

Не нужна, пусть так, но иногда же и по трассе ездите. А вам нужна лучшая циркуляция жидкости по блоку для исключения образования микроцентров кипения в особо теплонагруженных точках головки? Думаю нужна, ведь даром же, картона то много, а профит будет существенный, и его ценность вы должны как инженер понимать.

За всю зиму, ни разу на трассу не вырывался. Вполне возможно, что на трассе, без картонки будет выстуживаться мотор.
А так, в условиях хронических недогретостей, думаю о описанном вами баге, можно даже не размышлять.

Зы. Я просто к чему - на старой схеме, без картонки совсем никак, даже на малых скоростях, мотор после проезда 5 километров, не способен был нормально прогреться.
А на такой схеме, на шестом километре, уже кулер начинает маслать. Вчера были покатушки на чуть больше чем обычно катаю. Так вот, проехав 6 км, у меня включился стк1 с уставкой 91 градус.
Зы.зы. Темрик на 88 градусов, вчера нашел второй такой же в запасах.

Еще о ритуале запуска на газу в мороз и вообще о правилах пользования ГБО 1 поколения. Карбовая машина, врезки, редуктор стандартный Ат07, лепестковый обратный клапан на второй камере, настройка холостого без перепускного винта (он закручен до упора). Вытягиваем подсос менее чем на треть, выжимаем сцепление, включаем стартер и одновременно немного нажимаем газ. Двигатель заводится почти сразу, но газ не отпускаем еще секунд 10 (сцепление можно отпустить). Затем понемногу отпускаем газ. Если двигатель пытается заглохнуть, двигаем подсос туда-сюда и находим положение наиболее устойчивой работы на нужных прогревочных оборотах. Если вытянуть сильнее, чем надо , двигатель начинает работать с характерным звуком дыр-дыр-дыр и сильно воняет газом от переобогащения. Если вытянуть мало, мощности двигателя не хватает для перемешивания масла в коробке и самом двигателе, и он просто глохнет. В итоге полностью отпускаем газ, одновременно поддерживая устойчивые обороты подсосом. Все, можно ехать, постепенно задвигая подсос по мере прогрева. Непрогретая машина на газу едет гораздо лучше, чем на бензине, по известным причинам, никаких рывков и провалов. Если удержать прогревочные обороты не удалось, и двигатель все же заглох, переключаем кнопку газа в нейтральное положение, выжимаем газ и сцепление до упора и крутим стартер. Двигатель не сразу, но запустится. Не забываем только сразу после запуска переключить кнопку обратно на газ. Далее прогреваем, как описано выше. Все это проверено градусов до 15 мороза, если температура ниже, лучше заводиться на бензине, сбережете аккумулятор, ресурс редуктора и самого двигателя. Как перевести машину на бензин, если Вы забыли это сделать заранее, требует отдельной инструкции. Переключаем кнопку на бензин, включаем зажигание, открываем капот, пробуем качать педалькой бензонасоса. Если не ощущаем сопротивления (педаль движется вхолостую), на долю секунды включаем стартер, чтобы провернуть двигатель, и пробуем снова. Наконец стало качать. Качаем до тех пор, пока усилие на педальке не станет заметно меньше (карбюратор заполнился). Вытягиваем подсос полностью , нажимаем сцепление и заводим двигатель стартером, прогреваем с минуту на месте, постепенно задвигая подсос, иначе ехать будет очень плохо, затем можно ехать потихоньку, не давая больших нагрузок. Для перевода на газ после небольшого прогрева выбираем удобное место на дороге, это либо длинный участок без перекрестков и светофоров, где все едут равномерно и не придется останавливаться, либо наоборот, остановиться в разрешенном месте, чтобы никому не мешать во время процедуры переключения. Переключаем кнопку в нейтральное положение и ждем, пока мотор начнет давиться от недостатка топлива (если стоим на месте, можно поддать газку для ускорения этого процесса). Как только чувствуем падение оборотов двигателя, включаем подачу газа кнопкой. Если мы приехали на стоянку зимой и следующий запуск предполагается на бензине, желательно перевести машину на бензин заранее. Для этого резко газуем на месте до 4...5 тыс. оборотов и переключаем кнопку на бензин. Инерции раскрученного двигателя хватит, чтобы закачать топливо, и двигатель не заглохнет, а продолжит работать на бензине. Если газ неожиданно закончился в движении, Вы чувствуете резкую потерю мощности двигателя и отсутствие нормальной реакции на педаль газа, переключайте кнопку на бензин, не снимая с передачи, инерция автомобиля будет крутить двигатель и он сможет закачать себе бензин. Если газ закончился на стоящем автомобиле, процедуру перевода делайте открыв капот, как описано ранее. Фух, ничего себе краткая инструкция получилась, хотел подытожить просто, собрать в одном месте так сказать, для новичков.
З.Ы. А теперь попробуйте объяснить это все блондинке, если она вдруг волею судьбы оказалась за рулем машины с ГБО1... Таки 4 поколение рулит...

Юра, не гони. У меня запускается без всяких ритуалов.

Сел, включил зажигание, включил подачу газа, выжал сцепление, нажал на педаль газа, повернул ключ.
Секунд 5-8, двигатель уверенно подхватывает. Вытянул подсос, до приемлемых оборотов.

Все. Разница только в подсосе, у инжа его нет. Но зато, я завелся на газу, и ничего лишнего не спалил, а ты торохтишь на бензине. И тебе это необходимо, иначе положишь дорогие форсунки.

Так что, не нужно быть столь категоричным.

Секунд 5..8 это много, слабый аккумулятор может их не дать. Да и вредно подолгу крутить мотор стартером, давления масла нет, износ деталей ускоряется. Задача, чтобы запускалось сразу, с одного-двух оборотов.

рулит блондинкам, но не мне. Также блондинке придется гбошникам объяснять почему зимой при поездках на работу по 1350 м в одну сторону она сжигает 15литров бенза на каждые 5литров газа ))))) ну это чтоб поржать конечно

а Бузян так и делает на инже с гбо1. Он дыркает бензом и моментально включает газ . Запуск в итоге с одного двух оборотов, и бенза уходит чайная ложна на запуск. я не кручу 5-8, максимум 2. Но ниже минус 9-11 не могу заводится, что-то не так.

Так я именно за морозяки ниже 12;).

При до -10, секунды две. А если кипяточком на редуктор, то схватывает на первом обороте.

Но то уже не для блондинок, с чайником вокруг машины ходить;-).

а Бузян и ниже 12 так делает.

упс. Думал не вам пишу. Пойду спать уже наверное ))))

Уже поехал на газу на жигулях. Сегодня первый запуск. Мороз около 10-12. Пуск с пары оборотов коленвала. Сразу внятная работа, как нужно подсос вытянул и греемся.
Редуктор с гольфа с электроподогревом. Только компенсацию фильтра пришлось снять, места на нее нет. Смеситель черепашка.
Yurasvs рекомендую вам поставить черепашку и ваша инструкция намного упростится и станет короче.

как это у жигуля нет места для ресивера??? удивили. Или я уже давно жигулю под капот не смотрел...А лямбды у вас нет? все на слух\пожопе будете?

Большенство тулит на моторный щит. Это не правильно. Для правильного расположения места хватает только для голого редуктора. Компенсация добавляла еще сантиметров 5, он не лезет туда. Плюс блок предохранителей, и еще кастрюля фильтра на 2105 мешает.

http://s018.radikal.ru/i519/1702/b1/63e32ac3fbbc.jpg


Регулировка по жопомеру. Выставляю динамику меньше бензина, а потом эмперическим путем и по расходу достраиваю. Лямбду очень хочу поставить.

Стартер снимать будет очень неудобно, а шо делать.

Мелочи жизни, главное на газу. За три недели аж от бенза тошнит уже. На газу благодать.