никак, так и будет. по другому никак не установишь чтоб жидкость там не плескалась.
подключай к стагу. там (если залита последняя версия прошивки) все эти показания специально сглаживаются.

покажи как и какой ДПДЗ так подключил.
я себе варганил из частей потенциометра к штатной стрелке мультиклапана, пока работает но скачками, как будто заедает :(

У меня стоит кнопка с показометром, на мультиклапане установлен резистор заводской, а в кнопке 4 светодиода, так светодиоды перемигиваются крайне редко при переходе с одного уровня на другой все програмно задействовано чтоб сглаживалось. В кнопке переключатель 0-20 кОм и 0-90 Ом типа под разные резисторы.
На авто все уже стояло, посмотрел по ценам так ну дорого покупать.

ДПДЗ как датчик уровня.
 

ДПДЗ я использовал от Славуты производства ВТН стоит 65грн, датчик бесконтактного типа, в нём стоит микросхема чувствительная к направлению магнитного поля. Вот такой он внутри
http://s11.radikal.ru/i183/1108/7e/9bf3898fef1ct.jpg
Датчик питается от 5в, я подключал через стабилизатор 78L05, также на платку стабилизатора вынес часть элементов с платы датчика чтобы платку датчика можно было урезать до круглой формы помещаюшейся в вырез в мультиклапане.
Датчик работает, правда в обратную сторону, загвоздка в том что STAG расчитан на резистивные датчики, а не на источник напряжения.
Поизучал я плату STAG-а, на ней находится два источника опорного напряжения 8в и 5в, на 8в подключен постоянно это подпор для датчиков 50кОм, а 5в подключается по сигналу с процессора и схемно шунтирует источник 8в, это режим для датчика 90Ом. Для сглаживания показаний там есть интегральная цепочка. Так вот даже в режиме 50кОм, показания с моего датчика немного увеличиваються, в режиме 90Ом вобще не меняються. Логика мне подсказывает что надо подключиться напрямую , исключив схемы подпора напряжения, но это пока в теории, на практике попробую в ближайшие дни.

Написал два поста по датчику а их чёто на проверку модератором забрали??? Щас без картинок попробую.

ДПДЗ я использовал от Славуты производства ВТН стоит 65грн, датчик бесконтактного типа, в нём стоит микросхема чувствительная к направлению магнитного поля. Вот такой он внутри

Датчик питается от 5в, я подключал через стабилизатор 78L05, также на платку стабилизатора вынес часть элементов с платы датчика чтобы платку датчика можно было урезать до круглой формы помещаюшейся в вырез в мультиклапане.
Датчик работает, правда в обратную сторону, загвоздка в том что STAG расчитан на резистивные датчики, а не на источник напряжения.
Поизучал я плату STAG-а, на ней находится два источника опорного напряжения 8в и 5в, на 8в подключен постоянно это подпор для датчиков 50кОм, а 5в подключается по сигналу с процессора и схемно шунтирует источник 8в, это режим для датчика 90Ом. Для сглаживания показаний там есть интегральная цепочка. Так вот даже в режиме 50кОм, показания с моего датчика немного увеличиваються, в режиме 90Ом вобще не меняються. Логика мне подсказывает что надо подключиться напрямую , исключив схемы подпора напряжения, но это пока в теории, на практике попробую в ближайшие дни.

а глянь схему самого датчика, может там на выходе тоже подтяжка есть. и если её убрать то будет чисто резистивный.

ребят , с кем можно связатцо и поговорить по установке стага , кто себе уже поставил и нормально настроил, чтоб не засерать тему а переговорить по телеф , аське или почтовыми голубями)?

минэ можешь. только у меня не тавромотор. а по всему остальному могу подсказать.
аська 3 8 4 9 0 6 5 6 6 (обычно я с позднего вечера до ночи в ней)

Установил новую лямду, в процесе выявил что старая хоть и изрядно потрепанная но еще рабочая, штаны лопнули пополам от вибрациии трещина пошла с разлегшегося шва.
Лямда 537 от калины.
Удивила быстрым выходом на рабочий режим, после пуска начинает сразу "болтатся"

Правильно настроенной системе(по лямде) потом может и работать и без лямды, проверенно лично, из за трещины лямда неработала на низах, а на верхах вяленько.
На прогреве конечно богатило, но для лета не сильно.
В общем мой вывод такой без лямды машина едет хоть и тупее трохи и ест на пол литрухи больше во всех режимах. Но все же едет как среднестатистическая машина.
Но для настройки она необходима.

Опять экспериментировал с 0.02 - былобы хорошо это включать для равномерной езды по трассе с небольшой загрузкой....

То гриня2

это нормально. у меня также. лямбда дергается всегда по стехиометрии. мы просто выбираем при какой опорном напряжении считать что случился пережох лямбды из одного состояния в другой.
найди тут гдето давали график работы лямбды, там кривая переходного процесса. вот занижая опорное мы застявляем Стаг реагировать на самое начало того переходного процесса, а не на четкую средину. такой себе ход конем :)

а, тогда впринципе хорошие данные. с зависанием на 45 надо покумекать. сейчас не напишу свои соображения так как пардонте пьян, не соображу ;-)

Стаг по своему датчику температуры видит только температуру редуктора. а он, темболее если мотор работает на газу, будет полюбэ холоднее движка, ибо там газ в нем испаряется, с собой много тепла забирает, редуктор охлаждается.

это норма. меньше кжись 0.18 оно начинает каждый раз матюкаться что возможно некоректные данные. я уже привык :)

Но этоже не просто матюки программа говорит нам о том, что она
этих значений не понимает т.е. в алгоритме нет сценария для таких цифер и она скорее всего (если писал умный писатель)
заменяет их на ближайшие ей известные, но может быть и что-то
другое(знают только разработчики).А мы думаем,что она ведет себя линейно т.е. правильно работает с заниженными значениями.
Я думаю ,что разаработчики таки отсекают значения ниже 0,2 т.к.
ниже это уже наводки в неэкранированном проводе,которые там есть на 100%.

ну, попробуй по своему :)

СТАГ только предупреждает что "значения могут быть неправильные".
Кстати есть подозрение что стаг дает опороное 0.2В.
Когда старая лямда была дак на ХХ повисло на 0.2 как раз...

Ну не воспринимайте это как догму (может у стага действительно что-то по другому) обычно программы вещь тупая они воспринимают только диапазон известных им значений (определенных програмистом) и как правило есть проверка этих значений (чтобы пользователь знал
где ошибка).Например попробуйте в экселе ввести не 0,02 (через запятую), а 0.02 и умножить это на 2 .Или наоборот в зависимости от настроек системы.Результат увидите сами :wall:
Ну в общем не суть.У меня кручение порога лямбды ниже 0,3
вообще ни на что не влияет.Выкатал очередные 10л лямбда была 0,12 расход остался 13л :wall: Провалы тоже никуда не делись.Таки пироги.

ну так ещё ниже ставь порог.
может у тебя проблема в чем другом, например редуктор недостаточно прогревается, может прогреваешся на газу, может зажигание без вариатора или вообще на бензин настроено, может свечи плохие, может колеса спущены, может широкая резина стоит, может тормоза подклинивают, может в кпп масло густое залито, может ремень ГРМ проскочил и не по меткам, может на крыше багажник установлен, а может просто такой стиль вождения неэкономный. вариантов куча, а ты боишся даже лямбду ниже 0.3 опустить, о чем ту ещё говорить.

провалы какие?

0.12 это много?
Тухли менять пробовал, и лыжи перед сном снимать тоже ;)
http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=191
холостые бегает от 61 до 70
разгон и езда до 80км.ч 66- 72,а вот при торможении на светофоре (метров 60 с 80 км.ч до 0 км.ч ) падает до 45 и держится в этом районе ну и при трогании получаеш провал.Но если тормозить более плавно падает до 60 и дальше все нормально.Cut-off выключил.

Если не трудно объясни пожалуйста вот эти пункт:
1 Обогащение
2 Обеднение
3 открытие
4 CUT-OFF
5 Макс поз аттуатора
6 Мин поз аттуатора
7 Разгерметизация

Попробуйте уменьшить скорость аттуатора на ХХ до мин. Также можете немного закрутить винт чувствительности на редукторе, чтобы аттуатор бегал в диапазоне 80-90.

Похоже что то с лямдой или не герметична выхлопная.
Рекомендую пункт 6 выставь 60 шагов.
А вообще запиши лог, выложи посмотрим, там будет видно.

12-15 шагов аттуаторы это приблизит. 1мм.
Шевеления в пределах 12 шагов это нормально.

А это из чего такие выводы?
Лог это "файл визуализации"? Ну вот несколько штук на разных режимах.Провалы поймать не смог,это надо целый день с ноутом ездить.А вообще я что то не врублюсь как его правильно писать.

Но все (в том числе и сам стаг) рекомендуют ставить ХХ на 60-70 шагов.Что это должно дать?

Редуктор будет линейней работать. Пружина будет сильней прижимать клапан к седлу второй ступени... возможно, не будет переобогащения при сбросе педали газа. Минимальная скорость на ХХ позволит избежать резкого закрытия аттуатора при переходных режимах. Попробовать стоит.

Тут уж больше играет роль настройка редуктора. Владельцы гбо-2 гребуют настройкой редуктора на ручном дозаторе типа атаутатор наше все.

Ездить не надо много)
С этими настройками теперь не будет провалов)
По делу рекомендую:
Корректировка: поставь "мин позиция аттуатора" 55.

На хх видны пропуски зажигания. Свечи зазор 0.8, Почистить.
Какая машина?(профиль пуст) Стоит статика (работает нормально). Инжектор.
Хороший смеситель - какой стоит?
Нажимаеш Ctrl+Alt+a - автозапись. Пишет автоматом. Файлы ограничены по 56кб кусочки получаются.