13 вольт и гараж это только водичка будет испаряться, если будет. Он на холоде заряд брать не хочет. Рекомендую провести експеримент. Снимите аккум при минусовой температуре и внесите в дом. Померьте эдс. Отогрейте его до комнатной температуры и снова померьте, удивитесь, так как после отогревания эдс осень сильно упадет. При этом если морозный аккум начнете заряжать при 14 вольтах он быстро выйдет на режим потребления тока на уровне 1А плюс минус, а если отогреете начнет брать даже несколько ампер. Но с подзарядкой зимой лучше чем без нее, делайте конечно, но хотя бы 13.5. Почитайте о стендбай режиме для аккумов, 13 это точно мало, а он у нас кальциевый.

Можливо акумулятор дуже часто перезаряджався, десь в неті була описана хімія акумулятора, і там писали, що якщо повністю зараджений акумулятор продовжувати заряджати, то намастка на пластинах буде розчинятись в електроліті.


В гарантийном талоне указано, что в гарантии откажут, если на пробках темнокоричневый налет или в електролите темнокоричневый осадок, что говорит о перезаряде. У меня пробки чистые.

Нормой для полностью заряженного считается ЭДС 12.7В вольта при 15 градусах. Температурный коэффициент минус 40мв/градус цельсия, то есть при морозе минус 20 будет 14.1В только ЭДСа, а чтобы заряжать, надо дать выше.
Вот кстати статейка полезная:
http://overview.narod.ru/accu.htm
З.Ы. ЭДС кстати надо измерять не ранее чем через час после полного отключения аккумулятора от зарядки и нагрузки.

Вот потому в мороз и недозаряд, особенно у кальция.

то-то меня в этих буквах настораживает:
... До последнего времени область применения свинцово-кислотных аккумуляторов ограничивалась:
а) неработоспособность при рабочих температурах ниже 0 и выше 40OC;
б) негерметичностью из-за высокой текучести электролита и сильного газовыделения(с)

О каком "последнем времени речь"?
А как же на северах они работают?
Нешто щелочной эл/лит не такой текучий? Или меньше газует?
А остальное, извините- словеса и не более. Даже нормальный, но без мозга РН генератора знает, что чем выше температура среды, тем меньше напряжение заряда он выдает, и есть там термокомпенсация от 3 до 10 мВ/градус С(примерно) со знаком минус, т.е. с прогревом электростанции напряжение на клеммах АКБ падает и это нетрудно заметить.
И последнее- что общего у АВТОАКБ с АКБ для ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, работающих в стационарных условиях? Ну, разве что общие принципы и содержимое.

Єто чем именно штатный рр меряет температуру аккумулятора? Мой самодельный имеет выносной датчик, на рядовых иномарках не видел такого. А так да, в зависимости от погоды на марсе спустя небольшое время рр заводские иномарочные снижают напряжение, шо летом, шо зимой снижают, возможно зависит от того, с какой стороны ветер подует в подкапотку на корпус рр. Для частых поездок хорошо контролировать температуру именно акб, для редких лучше отталкиваться от температуры за бортом. Но этим не заморачиваются

Приехали. Чем?, а посмотрите схему и ее функционирование. Заодно почитайте, например, на сайте ВТН о таком параметре, как " Термокомпенсация Uрег, мВ/°С" который указан для всех РН. У некоторых эти -3 мВ/грС, у некоторых 7 и т.п.
В старых вибрационных РР этим заведовали другие элементы, но ТКН была всегда и будет, иначе ваша АКБ сдохнет под капотом от перегрева, если на выходе генератора будет неизменных 14,2В.
А тут- http://www.autoscience.ru/blog/sovre.../2013-05-06-10 типовая характеристика генератора.
В конце-концов, подключите м/метр к АКБ, сначала холодной, потом прогретой и увидите. Но при условии, что РН нормальный.
Чем? Подсказывать не буду.

При 13-ти вольтах він кипіти не буде, 13в буде полюбому білше ніж напруга ЭДС, тому якісь міліампери буде хавати, головне щоби сульфат не осідав на пластинах.

http://e34.od.ua/2019/02/05/sulfatat...shho-tse-take/

Кук, я знаю о том, что за отрицательный ткн может отвечать либо терморезистор либо несколько обычных диодов, но ведь они в корпусе рр находятся! А температура корпуса рр не имеет никакого отношения к корпусу аккума, и в пробке зимой ваш рр будет плюс 60, а аккум будет минус 10, потому что 10 минут назад вы со стоянки выехали когда было минус 20.

Ну не поленитесь и измерьте тестером с термопарой температуру под капотом. Не думаю, что там отличия будут большие. Генератор сам себя греет, АКБ сама себя греет за счет беготни электронов, двигатель их подогревает.
Заодно и напряжения все таки отследите- сразу после пуска и с прогревом.

"Вот, Штірліц, ви і попалісь!" ;) В АКБ електрони не бігають - там бігають йони :)

А ти їх бачив хоч раз? Руками сЧупав?

Не надо йона щупать, форум могут читать дети. Под капотом может быть 60-80 градусов через 5-10 минут от заводки. Попробуйте себе ответить на вопрос за сколько времени аккум весом 12+ кг поогреется до плюсовой температуры, если минус 20 было. Теплоемкость то на уровне воды....а пластиковый корпус через контакт с воздухом ой как долго будет греть електролит. И еще. Аккум сам себя не греет током, за исключением конца заряда если при 15 вольтах ожидаем падения тока до уровня как по книжке, тогда идет ощутимый нагрев. А при 14 вольтах ограничении сверху аккум никогда не греется, тоесть в исправном авто аккум с незакорочеными банками при 14 никогда сам себя греть не будет в сколь-либо малых но ощутимых масштабах. Не более чем миллиомы внутреннего сопротивления умноженные на квадрат тока, а это мизер.


Теплый аккум крутил мотор температурой +2 при напряжении 11-11.5(у меня линейка светодиодов по полвольта на каждый, почти осцыллограф). Потом я включил свет на 15 минут. Потом через неделю при минус два заводил понятное дело холодным аккумрм и чуть светом накануне присаженным -крутил моргая 10.5-11в. Старый и близко так не мог. Новое есть новое, а свежий когда крутит при 11.5 то почтии хх получается. Из минусов дешевого вижу пока только хлюпенькую боковую стенку, или придираюсь.

Как правильно зарядить необслуживаемый кальциевый аккумулятор (АКБ). Согластно ГОСТу
https://www.youtube.com/watch?v=mqqwp3av-LE

Как зарядить АКБ полностью. Расслоение электролита АКБ.
https://www.youtube.com/watch?v=aiDqxQsu9h0

На який ГОСТ посилання? Яке відношення має п. 8.2.2. якогось нормативного документа для заряду відкритих батарей? Це які?

Відкриті - це такі, що у скляних "акваріумах", наприклад для живлення АТС при пропаданні напруги від електромережі. Там кожна банка зверху відкрита, контролювати рівень електроліту потрібно майже кожен день :)
До авто відношення ніякого не мають.

Неа! Читай ГОСТ Р МЭК 61427-2-2016 Аккумуляторы и ...\ Головне там не те, що в кіно від х/з кого, а в тексті- там- де на екрані п. 8.2.2. написано, треба читати цей розділ, а там- "методы испытаний", а не "гостовского заряду" в штатному режимі!!! Про експлуатацію там ні слова. Там же і про "Відкритий акумулятор" є. Тобто- цв'ях не до тієї стіни.

всем добрый вечер. Ремонт macbook скажите на mini cooprt по умолчанию стоит аккум геливый, ссылка он дорогой такой, если поставлю простой то чем грозит? посоветуйте тут .

Ничем. Ставьтк шо угодно лишь бы влезло, норм крепилось и хорошо крутило стартер да патифон.

спасибо. тогда будем ставить)

Пробував ставити свій акумулятор на постійну зарядку. Взяв мікросхему 7812 і між другою ногою та землею підлючив послідовно два діоди, на виході вийшло 13,4в. Вихід в прикурювач, так мережа авто підживлювалась від додаткового блока живлення. В перші дні було все добре, стартер почав шустріше крутити двигуна, але з моїми не частими виїздами з гаража, тижні через три стартер почав крутити двигун повільно, хоча перед запуском напруга на клемах була 12,84в. Коли відкрив пробки, то плюсові пластини були знову білі від сульфату.

Замічено що якщо перед десульфацією на клеми акумулятора дати багато ампер щоби всі банки кілька хвилин покипіли (в моєму випадку було порядка 8А), то процес десульфації проходить швидше, через кілька годин десульфації на клемах напруга піднялась до 15,4в, а вже наступного дня плюсові пластини зверху вже відсотків на 50 без нальоту.

Я вже дуже давно читав, що постійно підзаряджати акумулятор малими струмами шкідливо. Краще раз на місяць кілька годин, але нормальним зардним струмом. Я теж їжджу небагато і не постійно, тому десь раз на місяць ставлю на зарядку і доганяю десь до 15В при струмі порядка 0,5А.

Амперметраж да есть возможность дать больше/меньше. Притащу домой подключу на подзаряд и промеряю. Вольтметра на зарядном нет. Промеряю тестером.

А я раз в две нед4ли-месяц приношу литиевую сборку сборку аккумов на пару амперчасов и оставляю на полдня-день. Крутит шустрее после таконо. Но сча новый аккум, его не трогал еще. Кстати если интересно, разряжал свою старую 9летнюю весту на 60ватт лампочку, тоесть 5 ампер. Итого емкость 7 амперчасов, до 10.8 разряжал. Я его пока на цветмет не сдал. Еще зам4тил, что если например было 0 градусов, а потом стало резко минус 10, то заряд кудато девался и мог плохо крутить, но если морозный аккум прям в авто подзарядить то будет крутить, и через пару дней будет крутить. Но если опять будет потепление и сновая резкое похолодание - крутибельность упадет. Новому аккуму все пофиг, это за старую вемту говорю когда ей было 7 и 8 лет

Я просто на якомусь інетресурсі читав, що якщо в АКБ електрони бігають в правильному напрямку, то сульфат на пластини не осідає, а тут враження що в який момент процес пришвидшився, бо стартер на цьому акумуляторі так повільно за плюсових температур в мене ще не крутив.

:D
Ну ты что, хочешь от старого аккума идеальной работы? Они от силы на 2-3 года рассчитаны, но чтобы нормально служили 7 лет, то с новья нужно соблюдать кучу условий. Не оставлять на ночь недозаряженным - это приводит к постепенной сульфатации. Раз в месяц проверять плотность электролита, раз в сезон делать полный контрольный разряд-заряд. Будешь после каждой поездки (особенно зимней) подзаряжать до полного? Если зимой не ездишь, то акк нужно хранить дома в тепле, есть место для его хранения? Если да, то лет 15 протянет, а мож и больше. Есть примеры, когда при таком уходе акки советских времен по 25 лет нормально крутили стартер.