Проточили мне кольца но возник вопрос можно продолжать эксплуатировать старый подшипник просто смазав его ? Знакомый механик посмотрел и сказал что новый подшипник будет хуже старого.

якшо шату нема то нашо міняти?

снял крышечьку и убедился в своей правоте он сухой и требует смазки или замены я склонен к замене ибо сомневаюсь что крыщечька закроет все плотно и литол не начнет валить с подшипника.

На свой век хватит нового, просто нужно вскрыть пыльник и добавить смазки.

Если хоч приборку проверить то сними провод с датчика и коснись кузова - стрела должна зашкалить в максимум, тогда всё в норме. Проблема может быть в термостате.

АНТОН може в тебе термостат заклинив у відкритому положенні і через те не можеш нагріти нормально, а стосовно датчиків то їх поки не перебереш штуки 3-4 фіг будуть нормально показувати. При чому ті що заводські 3,14дять більше всіх. спробуй знайти MS(Master sport).

Может заклинить, такое бывает, да и помпа может пойти по женскому органу если частенько на воде ездить а не на тосоле, тосол ищё работает как смазка.

вауууу.а я навіть незнав шо тосол як смазка працює.o_O
помпа нова+тосол "свіженький"
.термос вроді працює

Зніми термостат і повари його в кастрюлі.

почитайте про тосол http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F2%...E8%EA%EE%EB%FC

Завершуючи тему про установку ЦЗ, пару фоток
http://s017.radikal.ru/i420/1110/8e/ac13c698f51a.jpg
спершу було приєднано тяги ось як на фото, потім після тестових випробувань було виготовлено із електродів 3мм нові тяги і встановлено таким чином щоб тяга стояла рівно (див на фото червона лінія).

І фото №2 саме місце встановлення привода ЦЗ в дверях
http://s017.radikal.ru/i412/1110/71/323c5cbcbf07.jpg

снимать не обязательно...досаточно завести на холодную мотор и следить за нижним патрубком от термостата: если он не нагревается одновременно с верхним, а потом через время начинает греться, то значит работает нормально.

Антон
контакти перевыр окислились, залило маслом чи шось ынше
показометри рыдко виходять з ладу, а от датчики всы знизу ы водичка допомагаэ

Alexxx_1982
я ж писав шо маэ бути в одный площины, ы на одный лыныъ

Поищу в бортовике фото крепления актюатора
Вот
http://s39.radikal.ru/i086/0911/8d/d719a4f21fa9.jpg

Сегодня перебрали задние тормоза.
шок был при снятии барабана, подшипник тупо сухой с завода, только внутрення часть еле еле в литоле была. Лезем к цилиндру на правом колесе. Через пыльник сразу же начала сифонить тормозухой, хотя до этого никаких подтеканий не было замечено. Вынимаем один поршень, манжета изношена, второй - хер там, не вылазит, тупо аккуратно выбили - ржавый и сухая манжета, т.е. на сухую посажен, и как следствие заклинил. Поставили новые манжеты и пыльники, колесико крутится очень легко. Со вторым попроще, тормоза в поряде, но подшипник тоже сухой. Машина пробежала 12 тыс. На заводе действительно работает общество слепых.

Я же говорил, автомобиль таврия "доработай сам"

метчик на 12 у кого нить есть?
вчера при замене салейнт блоков задних стоек, как обычно, обрезало болт, высвердливал часа 2, теперь нужно резьбу пройти, а покупать??? нах. о мне нужен???
сегодня отдам

Кто менял ремень ГРМ есть пару вопросов:
1.Прочитав книгу я правельно понял акуратно снимаем старый ремень и не провернув роспредвал и коленвал одеваем новый?
2. Как узнать что натяжение достаточное?
3. Заметил что ремень на помпе стоит по центру а на шкиве роспредвала сдвинут на край в чем может быть проблема или это нормально?

Комментарий модератора fsv: pfvtyf htvyz yf ajhevt yt njkmrj j,cjcfyf? Djcgjkmpeqntcm gjbcrjv

1)угу,головка на 12 тобі в помощ.(або "нормальний" ключик)
2) там вроді пружинеа натягує.(можеш ше пальцем трохи натянути)
3)це нормально

Zvirr, ну я сам міняв.
1. Обережно знімаєш і ставиш, було таке що тільки но знявши ремень шків грм прокрутився сам на 1/4 оберта, видно росподільчий вал стояв вершиною кулачка на штовхачеві, прийшлося все по мітках виставити і зібрати.
2. Натяжку по прогибу ремня (див книжку) і ще можеш перевірити дідовським методом спробувати повернути ремінь на 90градусів. Якщо перетягнеш то дадуть про себе знати підшипники на помпі, можуть почати шуміти.
3. є така фігня, але він нікуди не втече, так як на натяжному ролику є буртики, які йому не дадуть втікти.
4. І при заміні разом перевір стан сальника розпод.вала, якщо він пускає то його краще також щаодно замінити,щоб двічі не розбирати і не робити одну і ту саму роботу.

По пункту третему вопрос возник потому что на кожухе целая гора резиновой пыли такое ощущение что ремень тёр возможно об крышку кожуха.
По 4 пункту я и так ремень меняю потому что генератор снял и шоб два раза не снимать))) Но спасибо за совет я гляну на сальник
Знакомый который запчастями торгует менял ремень грм своему бате отвез авто на СТО ему сказали шо ролику жопа и это при пробеге 48 тыс и помпе тоже взял он новый ролик и помпу все установили но ролик на ходу начал свистеть. И это при том что с его слов у него два поставщика заводских роликов одни по 130 другие по 70 засвистел тот что за 130 оба в заводской упаковке с галограмами вот тебе и заводские запчасти

Zvirr ну шо там генератор не мерцает?

Вот как колечки нужно полировать

красота. а теперь подгоняй реле под кольца.

Я реле поставил давно, и забыл про мерцания.

Еще не ставил нет времени но главное то что надумал еще ремень ГРМ за одно поменять ато уже 50000 накатал не хо по 100 раз туда лазить

ГРМ розчитан на 30000

вообще по сервисной книге меняется раз в 60 000 км если не изменяет память

:D а ты всему веришь что в сервисной книжке пишут:D

Рулевая рейка на 60 000 розчитана, грм на 30 000. Это на таврии можно ездить пока не лопнет, а вот на жигулях если лопнет "да здравствует капиталка мотора" ломает клапана. Я например буду ездить пока не лопнет, да и времени уйдёт замены на 30 мин.

А я ее не всю и читал)))

Ремень 60 000 км ходит без проблем, и после демонтажа при осмотре ничего криминального в нем нет, в принципе он и еще отходит...

это почему рейка на 60 000 рассчитана? откуда инфа такая?

на моей славке отходила ровно 60 тык, потом ремкоплекты, потом по три втулки - ничего не поммогло. Отдал Вавану. он шаман

Инфа от людей которых ездили на пикапах, отезжали около 60 000 т и требовалась замена червяка Смотря как кто ездит, а червяк стоит денег так что лучше менять рейку целиком.

ходят слухи, есть ремкомплект с парой, около 250 грн.. Я свою рейку заводскую брал вроде за 320 два года назад на щорса

Разница не большая в цене, покупка новой и не паришься.

на моей славке на 70 тыс.км. нужной было всего лишь поменять пластиковую втулку...на сто это стоит 150 работа +8 грн сама втулка,которая больше 10 тыщ еле вытягивает и опять стучит, менять зимой самому было впадло...вот уже почти 70 тыщ проехал с того момента так ничего и не менял..ну постукивает немного на гребенке и на трамвайных линиях да на крупных ямах...а так в работе ничего не поменялось...может весной разберу да ремкомплект поставлю вместе с червяком и рейкой...

рейка целиком ужой больше 600 грн стоит (((

а выточить фторопластовую никто не может? пока фторопласт в свободной продаже

у меня есть, но там нужно напильником дорабатывать, штук 7или8

80 баксов на 60 000 км = 1 копейка километр, это так, для размышления

и у меня с рейкой проблемы,поменял рем комплект 2 дня нормально,сейчас хуже старой,проблема во втулке,купил отдельно втулку стоит 9 грн мягкая но еще не ставил!

Есть втулка заводская и есть кооператив заводская чуть длинее коператив короче.

Это написано на капоте там таблица заправочных обемов а также ресурс расходников и зазоры клапанов ремень смотрел он визуально еще тысяч 20 отходит меняю потому что регламент, ремень выкидывать не буду будет на запас.
Курите мануал ремень меняется через 60 000 тыс пробега. Не верите мануалу сливайте масло через каждую 1000 так мотору лудше будет а мануалы пишут дауны и неучи.
И кто сказал что если стучит рейка то втулка виновата там есть сухарики прижимные на рейке и винт иногда зачастую поджатием винта все исправляется я розберал свою рейку начитавщись форума досих пор жалею что полез втулке нифига не было зря только потратил время и деньги рейка без следов выроботки была червяк тоже

И так гену поставил мерцаний нет такшо нинада там никаких реле

Молодец. Проверь тестером какая напруга даёт генератор на аккум, должна быть 14 - 15 вольт, потом включи печку, свет фар, аварийку и сними клему аккума, авто должно работать, если заглохнет - шоколадка галимая. а какой у тебя генератор тавричесский, жигулёвский или москвичовский? а вот мне реле необходимо было, без него никак.

в мене наверно би заглохла:(
+ на приборці заряд акума в білій зоні завжди.коли купив то було в зеленій.недозаряд?

Походу недозаряд или шоколадка гимно, мне кажется что аккумулятор идёт по женскому органу, проверь плотность ареометром, должна быть 1.27.

не нада лызти до акума , спочатку тестером помыряти гену, ы контакти на стартер/гвигун/масу

акуму пів року нема

А чего стоит открутить банку и залезть ареометром??????:-D Для начала пускай скинет клему, если заглохнет тогда копатся с генератором.

бачу тут зібрались самі "вумні електріки" хто потанцює з бубном біля мого генератора?

на наших машинках цього робити не бажано, можна спалити комутатор
а гену можна ы так перевырити

Я шеколадку звонил все вроде гуд. Напругу померяю а разве можна клему снимать??? Включал печьку дальний свет в салоне подсветку все гуд. Слышно только что обороты движка падают

Ареометр и тестер у меня есть, а хто попрацюэ сам глади.

в мене акум нерозборний.

завтра хто після 15:00 може глянути?????

Бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Полнейший, я так раз 10 проверял когда были проблемы с мерцанием, какое имеет одношение к комутатору? Может ищё магнитофон спалим???:-D дошол до того что релюшку надо было поставить.

Можеш подехать к 17.00 на водоканал и посмотрим.

Падать обороты должны, а клему не то что можно а нужно для проверки, справляется ли генератор, это не КАМАЗ что нельзя снимать.

Скажу по личному опыту, что ничего не будет если снять клему, за этим всем делом следит реле регулятор (шоколадка), а пор поводу диодного моста в генераторе, я вобще в ужасе. Короче как хотите, хотите снимайте клему или нет, я всегда буду проверять генератор на работоспособность при помощи снятии клемы, если двигатель без аккумулятора на генераторе не хочет работать - значит гимно генератор!!!!!!!!

Вот умный человек написал "видимо что-то с клапаном Холостого хода. вообще нельзя снимать клемму на работающем моторе (это не Жигули

карбюраторные), комп. постоянно отслеживает всю сеть от генератора до АКБ." а что жигули то и таврия. На инжекторе не рекомендуется снимать клему.

Ну, скажем, если нельзя, но оч.хоцца, то - можно. Рекомендую, при этом, включать ближний свет фар.

а как вы без топора клему снимать будете?

Шустрий быля вас шиномонтаж робить? в тавробублику сосок нада поміняти

:yes:

робить....вах как робить. Мені дуже сподобалось - балансування ідеальне, їхав по трассі і зовсім ніяких вібрацій на кермі :)

Ну на сто однозначно розвели як кролика із помпою 100%,
А сам також ставив собі ролика що за 65(70)грн, але перед установкою ще трохи смазочки підкинув, але свій старий ролик також промастив і у ящик із інструментом кинув провсяк випадок, бо як кажуть запас в Ж..у не ї..е.

А это все из-за того что свои рученята боимся замарать. вот и разводят как лохов. товарищи!!! почти все ремонтируеться.

не надо, когда 3-4 шт, в месяц проезжаеш.так иногда и пива хочется, а сам полез и на 6 часов застрял, и ьез светлого

АЛЕ ГАРАЖ. втулки задних амортов нужно новые или пойдут старые ? буду ставить проставки внизу.

Поставь лудше пружины на 3 насечки

если не раздолбаные то нафик их трогать

Если получится снять старые - то гуд. Но всё же - лучше запастись. Обычно прикипают так шо ломом не оторвать - тогда паяльная лампа лучший помошник. При установке новых можно смазать маслом или солидолом

а зачем их трогать, если они не "стучат", выбиваются они просто с помощью трубы подходящего диаметра, если нивкакую, тогда высвердливается резинка, , пропил в наружном ободе салейнт блока и достается с помощью пласкогубцев, а потом в тиски и новый туда

там про проставки пейсали...

в когось вирус

партизан! Стару втулку зубилом або болгаркою.нові сайлентблоки 50грн,

понял.

да забыл. сегодня хотел закрыть двери на сигнал. дудки. брелок норма. диод не горит. но машинерия заводиться .шо такое?

це ж таврія;-).так повинно бути

Проверь контакт на антенном датчике. У меня на мойке зацепили, то я ни не додумался туда глянуть. А ситуация такая же была

сайленты хорошие.но не снимаються. может сьемником попробовать? кто шо делал? много хотят за втуливание новых .да и эти очень даже .жаль времени все снимать. цена работы 120гр. жаба давит.

заежал к Шустеру кричала сигналка славно . а от брелка дудки.

откуда не снимаются с балки?, монтировка в помощь, не выбиваются из стойки, на\фик их трогать, что бы его снять нужно стойку снимать
я ниже писал как это делается

вован. сьемник трехлапчатый есть? может и монтировка.этот мастер даже не разгрузил задок. ковырял под нагрузкой.

ПАРТИЗАН в принципі із балки мають зійти легко, без кувалдометра, за допомогою лопатки чи монтіровки, підважити, і якщо не розбиті то нах іх міняти??

согласен. но вывесить колесо то надо?

надо

ТАКИ ДА!!

Если сигналка Шериф, то преиодически брелок теряет связь с центральным блоком ?

у меня замерзает лобовуха, вымыта до писка, всеравно утром на ней иней, это может быть связано с изготовлением стекла каленка - триплекс(какаое стоит не знаю, но знаю что на прошлой таврии таких проблем небыло замечено)

А ти про вологість повітря чому не згадуєш??

стекло здесь не причем.

не было проблем, только когда снегом засыпало, а тут постоянно, причем вымыто с обеих сторон

а в чем проблеммммммма? может спиртом протереть?

Вова, змазати спіртом,але тонким слоєм!!! :)

спирт вовнутрь и дышать на него пока не постекает конденсат.

не смешно, я серьезно?

Говорил врач по наследству, что если во внутрь, то спирт находит нужный оргАн и лечит его изнутри....
А автивке только в бак и на стекляные поверхности.:yes: Разводов не оставляет