Жиклеры отметаю сразу, второй конец шланга был при атмосферном давлении, т.е. не подключен к воздухану.
В оригинале штуцер стоит именно в центре крышки. Если б это не было так важно, я думаю инженеры не стали бы переносить шпильку ради штуцера.
Есть еще одна засада: если оригинальная крышка под компенсацию выше стандартной - тогда наши попытки провал в любом случае.
Еще как вариант изготовить дастанционную прокладку под крышку, чтоб увеличить зазор крышка-мембрана.

Хочу дополнить. Штатные отверстия находятся в изгибе крышки, куда не достает мембрана. Т.е. там есть воздушный поясок, который по необходимости распределяет нужное количество воздуха при движении мембраны

теперь вам проверит предположение о необходимости жиклера поближе к карбу в тостом шланге, пусть и безресивера, как два пальца оббитумногравийно покрытие! Хояин барин,но я б начал с 3мм диаметра.

Жиклер - это провал. Прикрывал шланг пальцем, газовал на месте, мотор вообще колбасило и он глох, не хватало газа. Мембрана должна "дышать" свободно.

Переделал крышку, надеюсь на неделе установлю, посмотрим

http://s017.radikal.ru/i441/1502/83/cd105852da52.jpg

http://s017.radikal.ru/i444/1502/5c/28bb5dbb4a0e.jpg

http://i008.radikal.ru/1502/76/eba704cc3d02.jpg

За настойчивость молодец но результат будет тот же. При смещениии штуцера на диафрагму воздействует то же разрежение.

Посмотрим. Оригинальная крышка под компенсацию сделана именно так. Только мне неизвестна высота самой крышки и диаметр штуцера под шланг. Остается надеяться, что штамп одинаковый для обеих крышек.

Рк все одинаковы нет мембраны второй ступени под другой штамп типа поглубже.

Вот крышка заводская
http://lpgtech.ua/kryshka-s-kompensa...tora-tomasetto
Штуцер под шланг 17мм, но он толстостенный пластмассовый. Так что внутренний диаметр моего штуцера сильно не отличается по видимому. А штамповка железки похоже такая же.

Оказывается там с крышкой в коплекте и диафрагма. Гмммм. Шось наверно не оно как сток.

Тогда был бы ремнабор под компенсацию, или мембрана отдельно продавалась, я пока не нашел.
К тому же это единственное предложение с мембраной в комплекте, остальные идут без таковой и упоминания о ней нет.

Всем привет. Ребята не у кого нету чертежа штуцера на Томас? Немного подумал то решил не втулить жиклер а новый выточить. Даже токаря нашёл,ну он просит чертеж,или что бы снял свой старый и ему дал.Ну машина нужна на каждый день.

тогда ресивер...
Или вообще, для такой системы нужна немного другая пружина во второй камере, другая - длиннее, с меньшим к-упругости. У нас раньше как - из редуктора сосало газ с силой, которая состояла из двух частей - пониженое давление из-за фильтра(степень его забитости) плюс давление разрежения(смеситель, врезки). В принципе производитель эти усилия как-то заложил в К*упргуости пружины. Теперь мы одну силу убрали, и нам нужно добиться большей чувствительности мембраны, а это достигается только понижением К упругости пружины, тоесть при меньшем усилии пружина должна больше сжиматься, для компенсации усилия, соответственно приоткрывая выход газа. Это уберет провал на низах, а на верхах надо снова отрегулировать дозатором в подводящей трубке смесь под новые характеристики.

В том редукторе, что видели вы с компенсацией замембранного давления, не был ли болт регулировочный длиннее, чем обычно(может там уже и была более длинная пружина)?

Ну есть у меня точеный образец но сымать размеры и делать чертеж не то пальто. Там делов то на все про все на десять минут. Крышка второй камеры шесть винтиков открутить коромысло фигурной отверткой и тонкостенный торцовый на 15 мм и дать в руки токарю снять размеры.

Мало того, чертеж не передаст профиль седла штуцерка, а это очень важно.

Продается только крышка на Томасетто, никаких пружин и винтов к этому конфигу не комплектуется.

Интересно. Подождем тогда результатов. оч интересно.

Я лучше чаще помеяю воздушный чем добиваться стабильной работы с компесатором и неизвестно каков будет потом расход.

В общем шило в известном месте заставило меня, невзирая на идущий снег, поставить новую крышку.
Первые тесты были без подключения шланга компенсации к корпусу воздухана, т.е. один его конец был подключен к крышке редуктора, а второй лежал на моторе. Тупеж мотора на самых малых оборотах и нагрузках остался, но снизился на порядок (до уровня "можно забить и ездить"). Но, отдельное спасибо за идеи soladko, признаю вы были правы, жиклер от 3,5мм до 5мм на конце шланга исправили ситуацию. При 5мм все же затупчик присутствовал, но поймать его уже надо постараться. 3,5мм проблему исчерпал. Вся соль в том, что мембрана на низах сама совершает в редукторе колебания и если их не демпфировать и получается абра-кадабра с подачей газа.
В итоге врезался в фильтр и жиклер засверлил сверлом 3мм. Смесь стала беднее и винт жадности пришлось несколько отпустить. ХХ ставлю бедноватый винтом чуйки. Едет нормально, дальше посмотрим.
Что нравится: скидываю крышку фильтра, а мотор на ХХ нисколько не меняет обороты, смесь стабильна, а раньше норовил заглохнуть от бедноты.

В смесителе с компенсацией для мехвпрыска VAG жиклер засверлен (обвел красным на чертеже)
http://i078.radikal.ru/1502/a3/911b9c325c0f.png

Да фильтр и я не прочь менять почаще. Вот только "климакс" у нас зимой постоянно то увлажняет, то сушит бумагу фильтра - от этого и смесь скачет.
Расход, ну хз, уже все сделано, посмотрим. Я думаю от влажного фильтра результат не лучше. Размышления остаются как раз из-за жиклера (тот что для компенсации), точнее того насколько его пропускная способность будет замедлять реакцию мембраны на педалирование. Пока субъективно работает нормально.

Косвенно можно судить по состоянию дозатора. Примечал что когда фильтру более пяти тык пробега то расход растет доатор нужно поджать. На новом отпустить.
У вас с компенсатором изменилось положение крутилки?

Конечно, я же написал
Теперь разряжение, созданное фильтром не подсасывает дополнительную порцию газа.
Вообще, насколько понял, компенсация применяется на авто с системой мехвпрыска К-Джетроник, где лопата механического расходомера-дозатора создает дополнительное разряжение перед смесителем.

На самом деле эта крышка для турбо-моторов, и скорее всего мембрана в комплекте как раз для того что-бы была возможность выдержать давление турбины. Она должна быть намного прочнее, а отсюда и грубее.

ЗЫ. могу и ошибаться.

Похоже эта компенсация поимеет весь мозг, пока и вообще если заработает нормально.
Пуск на холодную, прогрев без ощутимых отличий.
Но вот движение на непрогретом моторе с нестабильной тягой. Смесь пляшет при удержании педали в одном положение (затяжной подъем на 1-й передаче на оборотах около 2000). Как будто за зад кто-то схватит, отпустит и т.д. Такого не было без компенсации.
Есть мысль попробовать посчитать площадь щелей в обычной крышке и такой поставить жиклер у штуцера крышки редуктора, а с фильтра убрать.
Плохо, что никто с этим похоже не заморачивался, не где инфу почерпнуть.

Ну хз. Как на турбу ставят гбо я никогда не интересовался. А вот с мехвпрыском сталкивался (не по гбо правда) и знаю, что расходомер там выполнен в виде металлической лопаты, круга, которая отклоняется при прохождении воздуха и дозирует бенз. И соответственно создает ощутимое разряжение для смесителя, стоящего как раз между этой лопатой и ДЗ (в случае фольцев и ауди). Вот для таких ситуаций и созданы смесители с выходом для компенсации разряжения.

Псы. Почему то только одно предложение нашел крышка+мембрана, куча крышек и ни одной мембраны отдельно в продаже. Неужели мембрана под компенсацию вечна.

Просто я не понимаю полностью где барабашка завелась:wall:

Или же крышка под компенсацию все же глубже. В обычной крышке на ХХ (когда газ не высасывается смесителем, а подается в него) алюминиевая шайба мембраны не доходит до крышки около 1,3-1,5мм, а сама резинка мембраны похоже прислоняется к крышке. Отсутствие зазора возможно препятствует быстрому и своевременному заполнению воздухом этой камеры и поэтому тупежка.
Мыслей куча, а где правда.

Тут никакая теория как-то не вяжется. Может какие другие проблемы? Подсос где, например, потому что что-то не закрутили, или подъем слишком крутой, а в баллоне пару литров газа и оно хапает паровую фазу? 2000 и первая передача - система еще не успеет создать сколь видимого разрежения(вроде перемудрил, создаст, но настолько много ли)....а с прогревом хоть нормально работает?
А может все таки ресивер? ))))) он бы полностью смоделировал работу редуктора с пониженным окружающем давлением )))

Суть в том, что причина нестабильности работы засела где-то на участке мембрана-крышка-штуцер-шланг. Т.е. она проявляется БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ второго конца шланга к корпусу воздушного фильтра.
Надо было пойти другим путем: заключить стандартную крышку в кожух.

Все очень герметично. В баллоне газ есть. На полностью прогретом сегодня днем ездил, вроди было нормально. Сейчас подтупливало, но хорошо не успел нагреть.
Теория..., разве что относительности, мать ее так. Обоссать и сжечь, не жилось спокойно, полез блин.

Да вот только мысль пришла о колпаке на крышку, полость которого подключать уже к воздухану. И ресивер и заводские отверстия в оригинальной крышке сохраняться.

А если шланг снять, все будет нормально? Тоесть когда мембрана дышит через штуцер. значит жиклер на конце шланга как-то душит колебания мембраны(такой себе получился вакуумный генератор колебаний мембраны, жиклер сыграл положительную обратную связь, что отображается на качестве смеси, по идее на большой нагрузке, когда требуется хорошо приоткрывать клапан это должно пропадать). Поэтому ресивер-короткий шланг-крышка. С второй стороны ресивер -шланг-жиклер-карб. или да, стандар крышка в кожух, он же ресивре, а с него тонкий шланг в карб.

Места очень мало, без снятия редуктора шланг не скинуть. Возможно колебания происходят из-за того, что столб воздуха входя в крышку из шланга-штуцера ударяет по шайбе мембраны, которая связана с коромыслом.
На больших оборотах проблемы нет.
Ресивер просто некуда приткнуть, нет места.
вариант самый беспроигрышный, но что называется "начинай сначала", а победить надо этот конфиг. Заводской вариант как-то же работает, только инфы вменяемой никак не найду.

Удалось скинуть шланг со штуцера на крышке редуктора. И все проблемы ушли, как будто поставил заводскую крышку. Т.о. столб воздуха в шланге создает отрицательные условия для мембраны.
Жаль вообще нет места для ресивера - было б быстрое решение проблемы.
Пока думаю, чем задемпфировать воздух в шланге.

А зедемпфировать можно только ресивером, другого способа нету. Еще вопрос - а коромысло у вас имеет шат в штоке мембраны(паралельно оси штока)? Ведь тут мембрана может быть под разрежением со стороны газа, и под разрежением со стороны воздуха...шат недопустим.

Плюс если вы все-таки найдете место для ресивера(а вы его найдете))))) ) подводите к ресиверу шланг сверху фильтра, а не снизу, иначе будет ситуация, когда скопленный газ пойдет в шланг и взорвется в ресивере, в итоге будет порвана мембрана, ну и антихлопок нужен, получается...

Еще мысли были, как хорошо может быть с ресивером и жиклером возле фильтра воздушного. Представьте себе, ХХ, вы даете резко газ, жиклер сразу давление в ресивере понизить не может, что имеем? Правильно, обогащение на время, которое завивист от жиклера и объема ресивера. Второе, едете на полном газу, потом скидываете газ, что имеем? Правильно, давление в ресивере низкое, быстро не успевает восстановится до нового текущего близкого к атмосферному, получаем обеднение....Но это голая теория ))))

Зазор есть с завода, лезть в этот узел не вижу смысла. Мембрана и без того работает на ХХ с избыточным давлением в камере, а на основных режимах под разряжением. Компенсация тут рояль не играет.

где?

http://s017.radikal.ru/i404/1502/ce/a8f6703716e8.jpg

http://s020.radikal.ru/i716/1502/f6/6c9e4edde3a9.jpg

там шланг без заломов еле лезет, а уж ресивер запхать...
если сверху затулить, будет шланг сантиметров 20 и к рег. винтам редуктора не добраться.

Есть одна мыслишка, останусь пока с ней наедине:)

С этим заморачиваться нет вообще желания, пока.

Да, тесновато, но я уже чето видя вашу устремленность в этом не сомневаюсь, переделаете как-то и все будет )))))


Крышку выше сделаете?

нет
По неким соображениям решил сделать штуцер под прямым углом как в оригинале
http://s015.radikal.ru/i333/1502/ef/d5603d4d3af8.jpg

и прикрыть вход в крышку, чтоб струя воздуха не била в мембрану
http://s019.radikal.ru/i644/1502/f8/608d5a477f74.jpg

Результат нулевой. Смесь на малых нагрузках бедная. Перекрываю половину диффузора смесителя пальцем и работает нормально (естественно в это время компенсация при атмосферном давлении).
Готов послать свою устремленность и вернуться к стандартной крышке.

Как же сей девайс работает на заводских комплектующих?

может крышка выше. тогда для мембраны больше "демпферного пространства".

плюс у вас же перевтулена вторая камера, может это мешает?

может шланг 17мм в себе таит чудеса (у меня 11мм)

думаю перевтуленный жиклер второй камеры тут не причем.

Дурацкая мысль
.... а может и крышку первичной камеры тоже также нада делать и также подключать?

Да нет ну что ж вы в самом деле... Наиграються выкинуть этот тюних и поедут как люди. Такое проходил не по6нравилось.

Все казалось намного проще.

Возможно вы правы, если б не уже потраченное время, давно бросил бы затею.

а может шланг 17 мм таки позволяет нормально дышать мембране? ведь когда снимаете шланг, то оно уже не давится...

1 камера ни при чем. Давление в первой камере зависит чуть чуть от давления в баллоне плюс усилие пружины, которое постоянное по сути. Тоесть зимой давленеи чуть меньше в первой камере, а летом чуть больше. Это при условии качественной работы резинки на клапане в первой камере.

От редуктора оставил около 15 см шланга Ф11мм, дальше сантиметров 40 Ф16мм, и к воздухану Ф11 мм. Все так же. Даже если на короткий отрезок от редуктора одеть только кусок 40 см Ф16мм, тоже подтупливает. С кусочком в 15см Ф11мм, надетом на штуцер крышки не тупит вообще.

В общем без поллитра ничего работать не хочет:

http://s017.radikal.ru/i413/1502/40/844125c6a114.jpg

С ресивером все работает как на стандартной крышке. Жиклер в воздухане вообще не понадобился. Осталось облагородить, но это когда найду красивую банку.
soladko еще раз спасибо, у самого идея с ресивером и рядом не летала.

А вы жиклер поставьте, получите обогащение при чавканьи педали газа, и обеднение при сбросе.

Я ж говорил, что место для ресивера найдете)))) Я думал что поллитра хватило бы, но предполагал, что для точно безупречной работы нужен будет литр. Тут уже как вы нам расскажете, так и будут здесь ваши последователи. ;-)


Ну и это...помните, что газ может попасть в ресивер, взорваться и повредить мембрану, забор вакуума только сверху фильтра.

Это слишком точная настройка, я думаю будет так:wall:.
С жиклером не нравится, после сброса газа обороты медленно падают, как бы подвисание.

Вот только винт чуйки теперь неудобно крутить.
Поллитра вроде бы хватает, дальше будем посмотреть.

Учту, подумаю.
Здесь мне говорили, что с распределителем не хлопает. Хлопает только с зажиганием со свободной искрой, т.е. когда одна КЗ на два цилиндра (газель инж например хлопает). Я как не забеднял, не хлопало.

Да, у моего дяди газель, хлопает! Но для предосторожности нужно предостерегаться)))) Мембрана рвется один раз.
Вот это совсем в теорию не вяжется, в ресивере пониженое давление, которое при сбросе газа помогает клапан закрыть во второй камере, пока через жиклер не восстановится до почти атмосферного. Могу только такое придумать, вполне даже рабочая версия - при сбросе газа в ресивере пониженное, а в фильтре уже атмосферное, значит мембрана вытянет немного газа из подводящей трубки обратно в редуктор, или, как минимум, остановит его подачу(а через xx то газ идет с первой камеры во вторую, там давление первой камеры всем рулит) и уже потом, после выравнивания через воздушный жиклер давления в ресивере, плюс через хх канал газ повышает давление в второй камере с другой стороны, газ опять пойдет в движок. В итоге что имеем - несмотря на то, что обороты падают медленно - газа больше не расходуется, так как в начале спада оборотов газ не поступает в двиг, а накапливается в второй камере, а потом, когда обороты немного упали - во второй камере больше газа, чем надо, вот он и поддерживает обороты, пока все не высосет. Если бы у вас был карб, а електроклапан был подключен вместо клапана хх, то обороты падали бы как положено. А главное, почему вам это не понравилось - вы ж думали, что газа больше уходит, при медленном падении оборотов, по причине подвисания клпана? Но клапан не может в такой ситуации подвисать.

клей момент:D

Теории много, но как оно работает на самом деле ХЗ. Мембрана мягкая, имеет некоторый ход при работе и соответственно вытесняет из крышки некоторую порцию воздуха в ресивер, или забирает его. Нет желания мудрить с тем, чего я не понимаю и тем более нет реализации на практике. Хватит с меня компенсации, которая в теории как два пальца абасфальт, а на деле вынос мозга и много времени (так и не понял взаимосвязь длины шланга и тупежки редуктора).
У меня карб, однако на Томасетто ЭПХХ будет медленный, поскольку клапан на входе в редуктор по жидкой фазе.
И настройка с зажатым винтом байпаса, только винтом чувствительности. Поэтому подачей газа на всех режимах управляет именно клапан.

Мы с кумом на рабочей газеле с 405-м поменяли редуктор (я тогда на своего гольфа еще не ставил ГБО). Крутил винт жадности, так эта зараза как хлопнула прямо у уха моего, что я засомневался в надобности мне этого геморроя на своей легковушки, можно сказать очконул. На ней сейчас только кум гоняет, говорит периодически хлопки ловит, крутит сам я еще до нее не добрался.

Карб сосет рывками, значит через вентиляционные отверстия все тоже идет рывками, шланг - фазоинвертор, приходит обратная волна с противоположным знаком и мешает работе. Ресивер это устранил. Я ж потому в самом первом сообщении писал, что от ресивера до редуктора должен быть короткий шланг.

У меня(если отремонтирую) клапан кроет выход паровой фазы с первой во вторую, вам наверное не подойдет, а мне подошло бы. Мембрана да, при такой компенсации имеет свободный ход, но плавное спадаение оборотов получается не влияет на расход никак.

С Томасом ЭПХХ скорее для серпантинчика на море подойдет, по городу не вижу смысла. У меня его на бензе не было, поставил, по городу расход не упал. От манеры вождения тоже зависит. А вот на море ездил, там да, тормозам легче, да и экономия есть.

по городу на карбе потому и нет, что порог 2000 оборотов для отключения для солекса. Есть очень много ситуаций по городу, когда катишься с 1200--1900 на передаче с отпущенной педалью газа, но бензин поступает, и очень мало, когда обороты выше 2000. Тоесть выгодно в таких ситуациях передачу выключать, чтоб мотор только на хх сам работал, а не сосал бенз на принудительно завышенных оборотах с включенным клапаном ХХ.

У меня блок стоит с ваз-классика для солекса с порогами 1700-1900об.
А что мешает для газа поставить классический блок ЭПХХ для озона с порогами 1200-1600 об.
Ведь для солекса высокие пороги из-за конструктивных особенностей, а именно длинного канала ХХ от клапана.

Вам - ничто не мешает, вы упорный ))) для газа по идее требования могут быть еще ниже чем для солекса в плане оборотов. Могу ошибаться, конечно же.

скорее упоротыйhttp://www.golf2club.com/public/styl...1043269172.gif
Да мне оно как то не нужно пока.

)))) все тавроводы в чем-то упороты. у меня из упоротостей пока только светодиодные лампочки самопальные почти везде, самодельная сигналка, РР самодельный с термокомпенсацией и аварийной защитой от обрыва датчика ))) весной буду ставить упоротый газ учитывая ваш опыт с компенсацией и опыт Бузяна с штуцером второй камеры))) И еще почти собран самодельный "центральный замок" на ИК лучах, граберы пойдут лесом, будут граббировать соседние славуты на радио ЦЗ ;-) (попытки залезть в машину были у меня, увы, шо они там искали хз, ибо ничо нет)

я гольфойоб:D, но степени упоротости это не меняет.
Смотрю радиолюбитель, я тоже лет 10 назад активно паял.
ЦЗ на ИК лучах интересно, никогда об этом не думал. Можно еще и кричалку втулить, хотя б на датчике вибрации. Просто некоторых и амбарный замок не останавливает, тупо стекла выносят.

так против стекол не попрешь....но в том то и смысл, что зачем бить стекла, если рядом есть что-то подороже и с Шерифом, а в руках у вас грабер ))) датчик вибрации у меня от заводской сигналки сгоревшей, там все надежно и доработок не потребовало. А паяю с детства, увлечение на всю жизнь.

Шото отвеклись, могут прийти и плюх дать. Ждем от вас тестов по расходу газа и прочих нюансов.

Расхода не будет, точнее будет и огромный, а с замерами пока забил. Знаю, что намного меньше по деньгам. Просто сейчас режим эксплуатации не в пользу расхода (много холодных стартов, относительно хороший прогрев, в основном езда на короткие расстояния с недогретым мотором, много тарахчу на ХХ, не экономлю). Будет тепло, либо стану больше пробегать, тогда уже будет борьба за литры.

Добрый день.Имею проблему но не имею решения.В марте 2014 купил VW пассат универсал1992г.в.с установленным ГБО,редуктор томасетто с одним рег винтом,со сло бывшего хозяина на бензине не работал совсем.На газу-же прост сказка заводился в -30 без проблем единственое нужна была небольшая подгазовка чтоб не заглох минут 4-5.Пробвал бензин иногда работала но ехать было не возможно,дергалась так будто в зад камазом били.так что про бензин я и думать забыл.Но вот не давно случилась беда,порвалась прокладка под мновпрыском,вернее совсем оторвалась.Заменил на новую и началось,заводится на газе перестала совсем на холодную,только когда прогрета до 60-80 градусов.Дома то ладно поставлю подогрев охл.жидкости,а на работе?????но это не всё,проедусь на ней по городу 20-30км пропадает хх начинает реветь как безумная.что делать ума не прилжу(может рвань на место поставить?)Очень прошу помогите пожалуйста

ГБО какое?
Я бы еще раз проверил район новой подушки на предмет подсоса (прыскается карб-клинер и если обороты меняются, значит подсасывает). И если с моника шланги и разъемы снимались, тоже проверить.
Как вариант, гбо было отстроено с учетом подсоса в дырявой подушке, а сейчас дополнительную порцию воздуха устранили, богатит. Тогда покрутить настройки ГБО.

или сделать дозированый подсос воздуха. Смешно, но для кого-то может быть выходом с ситуации.

ГБО наверное 2-е,подача газа врезана в воздуховод .Редуктор настраивал как описано на форуме.Возможные подсосы проверял.так что пока одни ????????

Поделюсь своим опытом установки компенсации редуктора. Машина таврия Славута карбюратор 1,3. После установки редуктора томасето 140нр машина стала глохнуть на холостом ходу при переходе на нейтралку.Один газовщик посоветовал сделать компенсацию редуктора. После этого машина перестала глохнуть на холостом .Расход был 7-8 литров по трассе. После замены редуктора на 100 нр компенсация осталась машина перестала тянуть, при наборе оборотов её что душило. Я вернулся к классический схеме редуктора.
http://s017.radikal.ru/i410/1502/19/b680aa7318b7.jpg
http://i038.radikal.ru/1502/00/6262c86caad8.jpg

У вас заводская крышка? Глубина самой крышки больше оригинальной без компенсации?
Душило на малых оборотах? У меня до 1500 был ад со смесью, к 2000 улучшалась, и просыпалась машинка после 2000. Смесь была на малых оборотах адски бедной.
Вся это лабуда из-за каких-то резонансных явлений в длинном шланге компенсации, или наоборот демпфировании шлангом колебаний мембраны. Мне помог рессивер на 0.5литра, пока в виде плотной пластиковой бутылки, который ставится в разрыв шланга компенсации как можно ближе к редуктору.

А у вас на смесителе черная крышка как с завода, или приподняли шайбошкаме? С чего мне начать(1,2 объем) или все индивидуально?

Крышка заводская ничего не переделовалось.
душило на малых оборотах, при рагоне было такое чувство что машину держат за "попу")) машина больше 100 км\ч не ехала. но это все происходило на редукторе 100нр. на 140 нр нормально ехало.

сместиьтель у меня заводской я с ним ничего не делал. Ачто вы хотите начинать?

я в смысле, что некоторые шайбы подкладывают, и типа так лучше(больше проходное сечение смесителя, обедняется смесь). Вот думал, может уже есть однозначный рецепт для этих смесителей для установки именно на наши моторы

я тоже такое слышал, но шайбы подставлять не пробовал.

У меня на инжекторе компенсация с томасом 100 хп нормально не работало. Эксперемент был неудачен.

Так вот и интересует есть ли разница в высоте заводской крышки БЕЗ компенсации от высоты заводской крышки со штуцером ПОД компенсацию.
У меня на малых душило. После 2000 об ехала как и без компенсации, без ограничения.
Возможно 140 нр просто дает необходимое кол-во газа при меньшем ходе мембраны и затык в системе компенсации не проявляется.

У меня поехало. По сей день езжу с компенсацией, пока так и осталась бутылка вместо ресивера, надо как-нибудь собраться с мыслями и облагородить.

Подскажите, новый (1000км) эл редуктор торелли до 90лс (авто тож 90лс, врезка в карб под дифф 6мм, уменьшил до 4мм, вторая камера заглушена, дозатор почти закручен) еси настраивать по мурзилке, чуйкой и винтом ХХ, расход 17-18л.. также редуктор настраивается с полностью закрученой чуйкой одним винтон ХХ, и наоборот полностью закрученым ХХ и одной чуйкой... подскажите какой вариант будет экономичней?
Еще вопрос.. как на газе выставить зажигание на "слух" крутя трамблер?7 словить макс обороты, и крутнуть в + или - ?

Ну и шо ж вы начитались Таврического форума и втулили Фордеку одну врезку в 4мм? o_O Оставить врезку на одной камере 8мм.
На газу уоз на "слух" никто не крутит. И только по бензину шоб затарабанило в нагрузку то гля газа самое оно.

Получается перерасход изза диаметра штуцера?, как раз во второй камере штуцер 8мм заглушен т.к расход с второй камерой 20л, поменяю местами с 1й кам..
Что посоветуете по поводу настойки редуктора?

Ну так два ствола по 8мм при неправильной регулировке и косморасход. Хотите совет //моб ном в подписи. Процедуру регулировки описывать долго и есть разные варианты регулировки.

Понял, спасибо, в какое время завтра Вам можно позвонить?

Как вам удобно а я отвечу как смогу. ;-) День то выходной.

Здравствуйте .
Поставили мне томасетто ат 07 сказали что 100 НР , менял ремкомплект замерил седло клапана второй камеры 6.2 или чуть больше хз сверло 6.2 точно пролазит, жрет что дурная,настройки пробивал разные и настройщиков тоже.
Вопрос :
Купить где-то можно седло второй камеры, или чертеж у кого-то есть этого седла ?.
Седло на резьбе или заклепано ?.
Из латуни делать или можно из другого метала ?.
Проскакивало что можно припоем запаять и просверлить как это отразиться ?.
Если закрутить в усмерть то уменьшу мощность редуктора ?.
Может у кого-то есть это готовое седло на 100 НР куплю .
Заранее Спасибо.

В томасе там штуцер на резьбе шестигранник 15мм. Выкрутить можо и обточеным рожковым или тонкостенным торцовым.
На сотке редуктора диаметр 5.6мм на 140-ом там 6.8мм. Просто нужно к токарю перевтулить а запаять просверлить нет смысла ведь рабочая кромка диаметр не уменьшается.
Если будут вопросы звоните могу накинуть контакт токаря в Броварах который перевтуливал.
http://s43.radikal.ru/i101/1303/8b/c85b1ad44b54.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1303/77/a747e7d4129b.jpg

Спасибо Большое.
Какой диаметр у редуктора 80 НР ?,или не имеет смысла делать под 80 НР? в инете не нашел.
То есть рабочая кромка должна быть четко по диаметру отверстия а не большая например 6.8 а внутри 5.6 правильно ?, то есть если диаметр 5.6 то и рабочая кромка 5.6 правильно Я понял ?.
Спасибо за предложение если не найду токаря перезвоню ))

Вопрос созрел. У вас, вижу, на фото новый на вид красивый редуктор, какой кольцевой зазор оси в коромысле? Насколько свободно она там болтается? У меня диаметр отверстий в коромысле больше диаметра оси примерно на 0,15мм, ощутимо люфтит. Оставить, или подобрать новую ось более плотную? Или плотная ось сто пудов подклинит?
Buzyan было.

У меня 2 Томаса б\у. Зазор "отверстие коромысла-ось" очень маленький, на сколько не знаю, но болтанки нет вообще. Небольшой нагар (шлак или что там оседает в редукторе) уже мешает свободно выйти оси из коромысла.

Спасибо! присмотрюсь к этому месту.....

Если на первой камере то проверить рабочее давление редуктора. Абы давление было не более 0.85 бар то можно оставить и ничего не трогать. Колличества проходящего газа хватит для тавромотора это ж не Газель. На второй камере износа люфтов не приходилось видеть на пятилетних редукторах хотя там нагрузки на ось практически нет. Да откуда на коромысле второй камеры взяться люфту? Ну если и есть то без проблем подберите ось. Не думаю шо вы сделаете такой плотный узел чтоб была вероятность подклинить.

Первую я проверял, меньше полатмосферы, держит, резинку новую вырезал с грибка. По вашему совету уменьшать давление первичной камеры не буду подрезанием пружины. А вторая камера видать просто похабно сделана, штамповка, что тут говорить. Но ничего, подберу, наверное сверло(верхняя часть) нужного диаметра будет самое то. Только распогодится и смогу к гаражам добраться буду ставить ))) А если еще и отпуск выбью через две-три недельки....

На завтра договорился с токарем скажет сможет сделать аль нет.
Есть вопрос какой лучше диаметр сделать 5.6 или другой, меньше.
Какой шаг резьбы наш или зарубежный.
С другой стороны выемку делать как у вас на фото или не надо .
С машины снимать редуктор нужно или можно так снять крышку второй камеры.
Когда Я снимал то полностью и думу думаю снимать или так умудрюсь ))

Ну не знаю как там у вас расположен редуктор на машине. Когда мой томас был на правом крыле возле расширительного бачка то достаточно снять крышку второй камеры там нужно отвернуть шесть винтиков. Винтики могут быть под крестообразную отвертку а могут быть и под звездочку. Потом аккуратно снять тонкую диафрагму. Если прокладка повредится то потом подклеить ее клеем-герметиком. На самом коромысле два винта под крест отвертку. Штуцер шестигранник на 15мм. Для редуктора полезно уменьшить рабочее давление до 0.35 бар. и тогда перевтулить для тавромотора достаточно отверствия и 4.5мм. Щас у меня перевтулен БРС на 4.5мм.
А смысл изготавливать новый штуцер? Перевтулить можно 5шт а за эти деньги изготовит токарь один штуцер..

стоп. вы вроде везде писали о 4мм? я даже типа почти чертеж токарю так нарисовал) Так 4 мало?

Если давлие не уменьшаете то 4мм и были фотки на форуме шоб проходное отв по типу голандской системы 2.5мм.
http://s017.radikal.ru/i416/1303/12/4075b57b76b1.jpg
Я вам даже отписывал перезвоните. Вы молчок. При уменьшнии давлеия втулка 4.5мм. Это сугубо мои выводы по результатам моих эксперементов с гбо. Такая инфа исходила только от меня. Хотя существует томас на 80 хп какой там заводской диаметр мне не известно таков мне в руки не попадался. Путем соотношения мощи редуктора и мощи мотора для нас оптимально 4мм.

Я вам обязательно позвоню, когда буду все делать, настраивать. Сейчас кроме как на N этаже многоэтажки в руках все цацки вертеть ничего и не могу. третью неделю не могу к себе поехать домой, то моя малая заболеет, то жена, то дети сестры. ))) Кроме того я ж хочу точным манометром таки измерить давление первой камеры, так как у моего манометра порог оказался 0,5. А пока читаю, собираю информацию, задаю вопросы, и даже получилось дельный совет;-) дать одному форумчанину (про ресивер помните наверное ж)

Ну да, так и езжу с бутылкой. То времени нет, то все позаболели. Кстати при запуске на холодную все же несколько беднит, так что 0,5 л рессивера наверно мало.
По штуцеру: у меня не МЕМЗ, но 1,3л 55л.с. Давление первой камеры уменьшено (насколько не промерял). Втулка штуцерка второй с проходным отверстием 4мм и выходным из седла 4,2мм. Хватает вполне.

Значит ситуация такая:
Токаря переваливать отказываются только делать новую)), правда свои и дорого не будет.
Есть вопросы:
Метал точно требуется латунь или можно нержавейку, бронзу итд...
После такой переделки пружиной что-то делать нужно ?.
Узнал шаг резьбы 10.1 )
Единственное проблема с шестигранником на 15 , есть 14 и 17 или фрезеровать что не очень хотят.
Для себя решил делать 5мм с учетом что делают 4мм.

У меня завтулен до 3,5мм то полёт нормальный.Едет на всех диапазонах оч хорошо.Так же стал норм прогрев на газу, бо багатило пипец раньше.
Двиг 1.3 2108.

данные по размеру штуцера это хорошо, но давление никто не указывает....Там вроде может быть как 0,3 отамосферы, так и 0,8. А штуцер 3,5 при 0,8 это не совсем то же самое, что штуцер 3,5 при 0,3 Атмосферы. Себе сделаю отпишусь во всех нюансах, дома есть точный манометр от 0 показывающий. Так сказать обещаю) в ближайшие полтора месяца будет;-)

А расход ?

Выкрутите штуцерок и посмотрите и задайте своим токарям вопрос смогут ли они сделать канавку под уплотнительное резиновое кольцо если им сложно расверлить и завтулить? Материал латунь т.к. такой материал не подвержен воздействию кислоты. В нержавейке тонюсенькую канавку не прорежет резец сгорит.
См чтоб высота рабочей кромки новоточеного туцера соответствовала по родному.

У vad1234567 штуцерок рассверливать не обязательно. Можно спилить седло и просто втулку изготовить под имеющийся диаметр, толщины стенок хватит с головой. Только придется снимать, чтоб токарь замерил и втулочку под плотную посадку изготовил, заодно и форму седла посмотрит, что немаловажно.
http://s017.radikal.ru/i424/1501/63/ffa40e50d14a.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1501/1a/665663478b51.jpg


А вообще при изготовлении штуцерка с нуля я думаю нет смысла упираться в повторение уплотнения с резиновым кольцом. Можно паранитовую прокладку поставить + герметик, или, чтоб с высотой седла не промазать вообще на герметик посадить без прокладки. Работать будет не хуже.

Мерить нечем было, а искать мерило не было времени. Но давление в любом случае снижено. У Buzyan, насколько помню, на Томасе при опиливании пружинки на 2мм как раз 0,35 бар и было. Я примерно на такой конфиг и вышел:

А не помните ли в вашем штуцерке внешний диаметр там, где толстая часть не началась, а заокругление уже закончилось? Вверху, тобишь. я токарю нарисовал внутренний 4, а по наруже 7, тоесть полтора мм стенка.