Колись за часів СРСР перед глушінням двигуна шофера газували, тобто газнули до обртів так 2000, і на цих обертах різко відпускали педаль газу і вимикали запалювання. Получиться те саме.

Кстати, замечу, что касаемо карбюратора - картерными газами малой ветви, смазывается ось заслонки карбюратора.
Правда только с одной стороны:D. Это касаемо и Вебра, и Озона, и Солекса.

Тоже такая мысля пришла.

Соладко, я уже две недели на верхней черепахе.

Что сказать, в зоне ХХ, намного стабильней чем на врезках. Тяга хуже:(. Однозначно хуже.
Даже если отпустить винт жадности настолько, что зонд начинает показывать обогащение примерно к 1, все равно, есть какая-то задержка при наборе оборотов.
Как за хвост держат.

Видимо все-таки сказывается излом потока воздуха. Всевозможные подсосы воздуха отсутствуют.

Попробую подложить шайбы. Сколько у вас толщина?

тоже на черепахе, но с мая. хх стабильный, тяга как на бензине

Может эффект плацебо;)?

Ведь привыкаем, привыкаем:D.

А вот я с врезок на черепаху, сразу ощутил отсутствие нескольких кобыл.

Может через месяцок, напишу как вы - тяга как на бензине.

Кварц, я там ошибся, но вы успели даже процитировать. не 270, а 135. Теперь раз гуглил и это все просчитал напишу следующие пропорции для топлива пропана(бутан чуть больше даст воды). Для одного куба воздуха необходимо 40 литров пропана чтоб они прореагировали с 200 литрами кислорода содержащегося в воздухе, при этом объем выхлопных газов будет примерно 1100л(растет) если не выпал конденсат. Касательно картерных газов - туда поступает смесь газов при езде на пропане с абсолютной влажностью около 120г/м3 для наших расчетов. Теперь берем ваши минимальные 16 литров в минуту картерных газов и умножаем на 5 минут работы до прогрева, в итоге 80 литров картерного газа, в которых будет содержатся при пропане 10милилитров воды. А если двиг изношен? А если предел взять верхний то уже 20мл воды. А это 4-е пятикубовых шприца. А эмульсии сколько? А при температуре 20-60 градусов разве двиг не должен давать больше картерных газов? Думаю да. Далее, возникает вопрос, а когда перестанет влага конденсироваться? Тоесть при какой температуре абсолютная влажность в 120г/м3 ниже точки росы? Идем сюда и видим, что это примерно 58 градусов(без поправки на температуру). тоесть при езде на пропане(для бутана это примерно 60 будет) пока патрубок не прогреется до 58 градусов на нем будет конденсат(понятное дело при 57 конденсата будет мизер). Например если предположить, что двиг прогрет до 50 градусов, то на стенках цилиндра и патрубке из 120 грамм на куб будет выпадать в конденсат только 120-83=37 мл воды(не более).Смотрим таблицу.

А если придраться(но на самом деле это необходимо) то что имеем? У нас 40 литров газа и куб воздуха даст 1,1 куб выхлопа в котором 135 грамм воды(120г/м3). Но это при нормальных условиях(1 атмосфера, 0 градусов). Но картерные газы то теплее, объем больше, плотность меньше, меньше и абсолютная влажность. Возьмем 60 градусов. сколько 1,1 куб газа при 0 градусов займет при температуре 60?1,35 куба, следовательно абсюлютная влажность картерных газов будет 100г/м3 в пересчете. Правильнее решить систему уравнений, но после таких уточнений видим(смотрим таблицу), что конденсат прекратит собираться полностью на самом деле при температуре 53-56 градусов в зависимости от влажности воздуха.

Вывод: Вы верите, что в мороз минус 25 ваш патрубок отсоса будет выше 50 градусов по температуре? Если верите, не делайте ничего, а если понимаете, что он только при длительной поездке сможет до 50 и выше прогреться - то получается его нужно утеплить, чтоб подкапотный морозный воздух(трасса, 100км в час, радиатор без картонки, мороз 25 градусов набегающий поток воздуха) не охлаждал его. Но в славуте он в довольно теплом месте, условно почти весь за крышкой клапанов, так что хз.

Только не пугайте цифрой 40 литров пропана для куба воздуха.
Вас могут не правильно понять;-).

А так, читайте ниже, я нашел то, что искал два дня. Делал всевозможные поисковые расчеты, и наконец нашел.

Ведь я не физик, и не химик. И мои познания весьма скромны. Все методом тыка.

О, очень интересно. У меня по две шайбы, тоесть крышка поднята на 2мм. Сейчас тяга хуже стала, газ хуже, я не могу ездить так, как летом, весной, и дело не в температуре окружающего воздуха, летом и плюс 10 было пару раз, машина перла хорошо на том газу. А сейчас нет. Максималка чуть ли не 120-125 при ранее доступных 133, и хоть ты тресни.
Очень интересно что покажет ваш ламбдометр при такой конфигурации, тоесть в каких пределах винт жадности на каких режимах до скольки может обогащать/обеднять.

Это состояние газа, а не жидкая фаза, при 0 градусов)))


А я еще кроме того что вы нашли да и я подтвердил расчетом, посчитал и то, чего вы не найдете(мне так кажется), это когда ж конденсат перестанет собираться, думаю полезная инфа всем(я о 53-56 градусов).

Зато вы добиваетесь расхода, не достижимого для большинства:).

По моим наблюдениям с газом идет достаточное количество маслянистых нифелей для смазки узла ДЗ (когда бензом не пользуешься, они и не смываются).

Очень хотел попробовать врезки, но для этого карб солекс нужно присирать, родной жалко. Она и так едет, и времени особо нет, поэтому пока оставил это желание.

2мм. Только вряд ли это прибавит прыти на низах.

Это звиздец.
Кварц, вы так нихрена и не поняли.
Вода образуется при работе ХОЛОДНОГО двигателя.
В непрогретом моторе по мере прогрева воды конденсируется
Ваше засасывание вообще ни на что не влияет.

Одно время задумывался о подогреве шланга ВКГ. Он у меня очень длинный, идет с низа блока. Потом укутал в утеплитель для труб, ситуация с эмульсией несколько улучшилась.

И совет всем, кто будет самостоятельно устанавливать гбо.

Если вы будете тулить обогрев редуктора параллельно контуру печки, учтите, что при штатной схеме, редуктор не будет обогреваться до тех пор, пока не начнет приоткрываться термостат.

Все очень просто. С какого бодуна, жидкость пойдет по вашему длинному пути, да еще и с местным сопротивлением в редукторе, в диаметр 8-10-12-16, когда она спокойно пойдет по широким шлангам из лейки через малый круг термоса да в приемную трубу;)?

Проверенно на себе;). Спалено кучу топлива, сделано огромное количество замеров.

Теперь решение. Их три.
Первое. Обогрев от контура нагрева впускного и карба. Плюсы - нагрев идет почти сразу. Видимо конструктивно заложен нагрев коллектора первым.
Правда по причине низкой пропускной способности, редуктору достается мало тепла. Все забирает массивный алюминиевый коллектор.
Минусы - на нормальный нагрев выйдет только тогда, когда нагреется сам коллектор.
Второй и самый простой - перед термосом поставить шайбу с отверстием 5-6 мм.
Плюсы - нагрев стартует вместе с нагревом самого двигателя. Минус один - если сечение шлангов и переходников меньше 16 мм, то открытая печка все перетянет на себя. Это логично.
Тут вариант один, печку открывать только тогда, когда температура достигнет отметки 60 градусов. В морозы это обычно после 2-3 км пути.
Иначе я поймал момент (у меня сечение 10 мм), когда при открытой печке, при температуре двигателя 50, редуктор начал стремительно остывать.

Третий. Кардинальная переделка системы ОС по принципу мотора 1.4. Плюсы все знают.
Минус один - цена. И печка все-равно будет соперничать с редуктором.

Имейте в виду.

Это пипец. Тут несколько человек бьются формулами, расчетами, поисками, а приходит Ивг, и все, оказывается, что на горячем моторе воды нигде нет;-).

Читайте внимательно последние страницы. Все разжевано.

Вода есть всегда. И тут даже не в температуре дело. Дело в условиях эксплуатации.

Это вообще цитата дня;-). А в стоящем, что она делает:D?

Вот на низах у меня претензий нет. А вот после 2000 оборотов, заметно скисает.
На врезках наоборот, в зоне ХХ и малых оборотов, довольно хуже было.

Видимо точечное распыление, очень плохо работало при прикрытой ДЗ.
Тянуло плохо, смесь слоилась, потому хоть и обогащал на ХХ, все-равно было хуже чем при конфорке.
На конфорке идет идеальное истечение газа, и лучшее смешение.

Но душит она мотор на оборотах. Попробую шайбы.

у меня уже шайба стоит, и тройники на редуктор латунные тонкостенные, проверить не смогу. Но при чем тут приоткрывание термостата? Когда термостат только приоткрылся- движение жидкости не прекращается по широким отверстиям термостата задействованых при малом круге, значит скорость выхода жидкости из штуцера, с которого питается печка не будет больше(шайба в малом круге проблему решает, да). Проток жидкости станет там больше только когда термос перегреется и откроется почти на всю, тем самим закроет отверстие для малого круга, а откроет только путь через радиатор, тогда проток жидкости через печку и редуктор станет больше, так как через радиатор жидкость прокачать тяжелее.

Я так понял у вас штатная система но с шайбой, как у меня. Вопрос - при полностю открытом кране печки нет ли недогрева редуктора(тройники я так понял у вас толстые, как и у меня и запитано ж сейчас от печки?)

Да, именно когда малый круг начнет прикрываться.

Оно ведь одновременно происходит - малый прикрывается, большой приоткрывается.
В какой момент сопротивление протоку возрастет, я не знаю. Обратил внимание, что происходит это при температуре около 80.

Я почти два года отъездил с подключением к контуру обогрева коллектора.

Месяц назад, переделал на контур печки. Тройник с отводом 10 мм.

Если открыть печку на полную, при температуре двигла около 50, редуктор начинает заметно выстуживаться. Дельта достигает 20 градусов.
Очевидно что жидкости тяжелее преодолеть сечение 10 мм, и две шланги длинной около 50 см. Плюс сюда сопротивление на камере редуктора.
Хоть Шурикен и писал, что в редукторах прямоток, но в моем Элпигазе - улитка, с пятью колосниками. Какое-никакое, а все ж сопротивление протоку.

А вот после 60 градусов, печка открытая на всю, не оказывает заметного влияния на редуктор.

Еще одно уточнение, у меня редуктор на правом крыле. Если ставить его ниже уровня магистрали от блока к кранику пеки, дело идет веселей даже без шайбы.Мы ведь помним, какое давление дают 10 см лишнего подъема.
Проверенно на другой машине. У него нет запаски под капотом.
Правда не смог уломать хозяина на установку шайбы;).
Боятся люди. Темнота;-).

Я на опеле поставил электропомпу газелевскую недавно. Печка шкварит значительно лучше, редуктор соответственно тоже лучше обогревается. По расходу будем посмотреть.

И это, я запилил свечку с дизеля в патрубок редуктора. Телом прям в редуктор.

Помню как критиковал подобное. Но тут подогнали свечку. Выточил футорку, и все-таки сделал.

Пока результатов мало, но с температуры +5, за пять минут работы свечки, на поверхности редуктора +35.

В планах, запитать через реле с особой начинкой, к третьему каналу сигналки. Отсечку хочу сделать по термореле.

С окна запустил, пока спустился, редуктор готов. И аккумулятор прогрелся для больших токов.

Но это пока все в планах.

Тогда у меня все ок. Мой редуктор без колосников, большая прямая труба по сути, расчитан для газели, циркуляция значит мама-не-горюй, плюс шланги у меня 18кажется...или 16 внутренний, тройники толстые, по идее радиатор печки имеет большее сопротивление, чем мой редуктор.

У мення пределаная система охлаждения.Подогрев редуктора от колектора. Поездки короткие, завожусь все время на газу даже в -10 меньше пока не было,минуту поторохтел и поехал) прогрем с недогревом вообще нет. До работы 3 км на пол пути температура уже 80.Печка греет обалденно и за редуктор руками не возьмешся даже если 120-130 по трассе топтать.